Умный виноградник для себя (2 издание) [Николай Иванович Курдюмов] (fb2) читать онлайн

Николай Иванович Курдюмов Умный виноградник для себя 2-е издание, переработанное и дополненное

«Умный виноградник для себя» — пятая книга ученого–агронома, садовника–профессионала Николая Ивановича Курдюмова. Уже более восьми лет он занимается рациональной формировкой садов и приводит в порядок плодовые посадки на дачах Краснодара и края. Регулярно описывает свой опыт.

Интересы автора связаны именно с садовым участком малой площади. Как показал опыт, использование традиционных промышленных подходов, рекомендуемых литературой, в приусадебном саду неоправданны. Сплошная вскопка, выращивание свободнорослых деревьев и прочие привычные методы, по мнению автора, приводят к плачевным результатам при чрезмерных затратах труда и времени. Автор предлагает читателям «дачную успехологию» — систему содержания дачи, позволяющую получать максимум отдачи при минимуме труда. Хорошо зная проблемы наших дачников, Н. И. Курдюмов не только предлагает методы, актуальные для юга России, но и разрабатывает принципы, пригодные для всех регионов земледелия.

Книги, написанные автором ранее, образуют цикл под общим названием «Умный сад и умный огород». Успех книг связан не только с разумностью предлагаемых методов, но и с тем, что автор рассматривает дачу глазами самого хозяина, разделяя его интересы. Избегая научности языка, автор выражается столь просто и ясно, что книги интересны и совершенно неискушенным в садоводстве читателям.

Вместо предусловия

Берясь за книгу, я ставил перед собой одну задачу — успеть все записать…

Автор

О чем эта книга и как она появилась

Можно ли писать о винограде, не выращивая его

Почему нет? Ведь выращивают же его те, кто о нем не пишет!

Читатели, уже знакомые с моими творениями («Умный сад в подробностях», «Умный огород в деталях»), знают: главная моя забота — такое устройство приусадебного участка, чтобы почти ничего не делать, а растения бы сами радовали и красотой, и урожаем. Это не значит, что с самого начала ничего не делать!

Но можно устроить один раз так, чтобы потом многие годы действительно почти что отдыхать. Например, обордюренная траншея с перегноем, в которой закопан дырявый шланг для полива, — это одно, а постоянно копать, рыхлить, полоть и поливать, чтобы потом пришлось делать это все чаще и чаще — совсем другое. Резать макушки и за три года вырастить огромный, густой и почти бесплодный веник — одно, а гнуть ветки и прищипывать летние побеги и получить рано заплодоносившее дерево в рост человека высотой — другое. И так — во всем.

Я пытаюсь найти самыеэффективные способы содержания участка иуправления растениями.

Эти же способы должны и красоту создавать. Чтобы дачник занимался в основном творчеством и отдыхом, а не вкалывал на износ. Чтобы трех–четырех часов в неделю хватало на все работы с растениями. С опытом эта «дачная успехология» становится для меня все реальнее.

Дачный успех* — не просто килограммы продукции. Воюя за них, можно отравиться ядом, получить какой–нибудь инфаркт, надорваться или переругаться с родственниками. Вот точное определение: успех — это ваше благополучие. Если вы получаете от дачи постоянное и неизменное удовольствие — это успех. Как выяснилось, успех — продукт в основном умственного, а не физического труда.

Виноградник также может быть умным и глупым. Виноград так важен и любим у нас, что без него невозможно представить ни одну дачу. Умные виноградники так просты, а встречаются так редко, что книга об этом уже есть — ей осталось только материализоваться. Однако не думайте, что я — крутой виноградарь. Своего виноградника у меня нет — он только недавно посажен. Правда, у меня есть опыт работы с чужими виноградниками. Он не так уж велик, но позволил написать виноградную главу в «Умном саде», не кажущуюся специалистам такой уж крамолой. Но моего опыта явно мало. И тогда я познакомился с людьми, занимающимися виноградом всю жизнь. И предложил им себя в качестве писателями они согласились!

Даже если бы я просто добросовестно рассказал вам о том, что они знают и к чему пришли за 30–40 лет успешного виноградарства, получилась бы полезная книга. А я постараюсь выбрать самое лучшее, эффективное и подходящее для дачи и описать все это без всякого наукообразия, простым, почти детским языком, по возможности нескучно и без поучительства. То есть читатель, видевший виноград только на тарелке, по замыслу самоуверенного писателя, должен не только понять, как просто выращивать виноград, но и без особых сомнений суметь его и вырастить, и обрезать — если, конечно, захочет.

Если вы впервые купили мою книгу, позвольте представиться: Ник. Так меня зовет жена Таня и друзья. В 1982 году закончил Тимирязевку — плодфак. Жене закончить не дал, увез на Дальний Восток. Главное место в жизни тогда занимали любимые дела: бардовская песня, туризм, фотография. Когда детей стало трое, всерьез увлеклись педагогикой и оздоровительными системами. Я стал школьным учителем и не бросил бы этого, если бы не перестройка. Сначала просто резал деревья. Потом научился их формировать и исправлять сады. Потом увидел, что красивое желаемое в книгах и магазинах имеет слишком мало общего с реальным: дачным действительным. Почему? Потому что требует столько времени и сил, а чаще — денег, что многим просто выгоднее бросить дачу совсем. Оказалось, что львиная доля работы делается только для того, чтобы создать новые проблемы! И что есть достаточно способов этого избежать.

И я стал писать о том, чего не надо делать.

Оказалось, это многим интересно. Сейчас я продолжаю формировать и исправлять сады, накапливаю опыт по разумному дачепользованию, изучаю на практике искусство выращивания разных культур и периодически описываю в книгах, до чего уже дошел в этом деле. И все больше убеждаюсь — я в самом начале пути! А пока кубанцы и южане имеют возможность видеть свой сад в моем исполнении.

Как лучше читать эту книгу

Вывод — это то место, где вам надоело думать.

Для дачников написана гора литературы. Обычный дачник, не обязанный разбираться в сельскохозяйственной науке, реагирует на подобные книги двумя способами. «Книга хорошая. Но не для меня. Я ж в этом деле не специалист. Читаешь–читаешь, ничего не понятно — ну и пропади оно пропадом!» Или: «Книга хорошая. Так понятно все. Пока читаю — ну все понимаю. А подойду к дереву — ни в зуб ногой! Где, что? Видно, я этому никогда не научусь — тупой я в этом деле!»

Дорогой читатель, дело вовсе не в вас. Просто чаще всего книги пишут ученые. Если они будут писать слишком просто, их коллеги засмеют. А тут взял книгу — сразу видно, человек научный, не нам чета, и вообще, знание — сила, а нам, безграмотным, надо учиться и учиться. Ну, у меня с наукой отношения как–то не сложились — я больше уважаю практику, или умение. И хочу, чтобы книги мои были практичными, то есть чтобы их легко было применять на деле, посему научность давайте оставим ученым. И обратим внимание на то, что поможет и понять, и применить прочитанное.

1. Закон пропущенного слова. Если вы вдруг ловите себя на том, что читать стало скучно, неинтересно, вы почувствовали дискомфорт, потеряли нить, упустили смысл и хочется все это бросить — тому есть конкретная причина: вы не поняли или неверно истолковали одно слово. Доказано, что после пропущенного таким образом слова в памяти остается пустая полоса. Отсюда — все проблемы с учебой: человек пропустил кучу слов, он еще не понял, а его уже гонят дальше. Именно из–за непонятных слов вы уверены, что есть какие–то очень сложные вещи, которые не- ' возможно понять.

Непонятное слово нужно немедленно прояснить. Но сначала его надо найти. Оно притаилось где–то раньше по тексту, именно там, где вам было еще все понятно. Вернитесь туда и медленно читайте. Сначала найдется не вполне понятая фраза. Вы почувствуете, что не можете ее себе конкретно представить. Тут и хитрое слово. И необязательно термин. Многие общеупотребительные слова люди толкуют очень по–разному. Например, словам «любовь», «жизнь», «здоровье», «семья» часто придаются столь разные значения, что дело доходит до ссор и болезней. Я понимаю, что массу слов употребляю в своем толковании. Поэтому все подозрительные слова в тексте я пометил значком «*» и вынес в толковый словарик, в конец книги. Чаще заглядывайте туда, и мы будем говорить на одном языке.

2. Вторая важная причина непонимания — недостаток наглядности. Очень тяжело со слов представить себе, как обрезается куст винограда. Поэтому в книге много рисунков. Если сможете сами нарисовать — значит, поняли.

3. Но даже поняв все по рисункам, вы не сможете резать виноград, пока не увидите, как реально на кусте выглядит то, что нарисовано. Поэтому во второй раз читайте книгу рядом с кустом. То, что вычитали, трогайте. Этот контакт очень важен. Хотите верьте, хотите нет, но, потрогав, «похватав» уже понятные вам побеги и ветки часок–другой, вы почувствуете, что куст вам понятен и симпатичен. И это будет началом настоящего сожительства.

4. Пожалуйста, не принимайте ничего прочитанного на eepy! Принимайте к сведению. Не надо понимать ничего буквально! Относитесь ко всему критически. Если у кого–то получилось именно так, это не значит, что у вас получится так же, а это значит, что вы можете научиться этому.

5. Наблюдайте. Чужой опыт иногда ценнее умных книг. Пробуйте. Свой опыт многократно ценнее чужого. И. никогда не думайте, что есть какие–то очень сложные и трудные дела. Все результативное* и успешное очень просто! Трудности в основном изобретают те, кто продает свои знания или помощь.

Я очень надеюсь, что эта книга прибавит вам уверенности и независимости от чужих знаний и авторитетов. А это само по себе — успех!

Глава 1 Что такое умный виноградник

Лучший из имеющихся специалистов по виноградарству — само виноградное растение.

Ленц Мозер

Чаще всего на наших дачах встречаются две крайности. Первая, более распространенная — виноград, выращиваемый, а точнее растущий сам по себе, как дерево. Его не обрезают годами. Он уходит под крыши, заплетает деревья по самые макушки; часто оказывается в тени и гонит десятиметровые плети или превращается в дикую шевелюру, в которой лишь немногие побеги нормально вызревают и сохраняются до весны.

Другая крайность — хозяин крепко уяснил: чем больше срежешь — тем лучше' «Раскусив» буйную виноградью натуру, он, без сомнения, срезает почти все, что наросло за лето, то есть «омолаживает» и так молодой куст и заодно избавляет себя от большей части будущего урожая (и правильно — зачем он нужен?!) Немногие энтузиасты осваивают классические рекомендации и избегают этих крайностей. Урожаи их неплохи, но уход за виноградом отнимает слишком много сил, сорта попадаются неустойчивые, а годы выдаются то слишком мокрые, то чересчур сухие. Такие виноградники держатся только на усиленном уходе и при недостатке такового быстро приходят в негодность. И виноградарство считается непостижимым искусством.

Думаю, я не первый пришел к мысли, что нормальный виноградник не должен обладать ни одним из упомянутых недостатков. Он должен быть устроен там и так, чтобы кусты могли практически обходиться без нашего вмешательства, состоять из сортов, не требующих большого внимания; он должен быть предельно прост в формировке и удобен в работе. Но главное — умный виноградник вам хорошо понятен. И вы без особого напряга можете быть причиной* процветания ваших кустов. Давайте улучшим понимание винограда вместе: вы для этого будете читать книжку, а я ее писать. Но прежде разрешите представить вам истинных авторов «Умного виноградника».

Отец и сын Игорь Сергеевич и Сергей Галкины — плодоводы из Таганрога. На трех дачных участках они уже более сорока лет испытывают и выращивают перспективные сорта винограда и ягодных кустарников. Отработали более сотни сортов. Траншейная посадка и наклонная беседочная формировка винограда, прививка в зеленый побег — лишь некоторые из их продуктивных приемов.

Алексей Михайлович Карасев — виноградарь из станицы Северской с сорокалетним стажем. Испытал более 150 комплексноустойчивых сортов винограда. Обладатель уникальной коллекции устойчивых сортов: в работе — 116 сортов. Применяет простую формировку, дающую крупные кисти и легко укрываемую на зиму. Производит саженцы своих сортов. Особо отмечает, что его коллекция предназначена для просмотра. Сорта слишком разнообразны по всем хозяйственным признакам, а вкусы и потребности дачников — еще более непохожи. Посему лучший способ выбрать сорт — приехать в Северскую в начале августа. Алексей Михайлович рад показать и рассказать все, что он знает, всем желающим. А знает о своих сортах он практически все!

Петр Пантелеевич Радчевский — доцент кафедры виноградарства Кубанского агроуниверситета. Много лет работает с коллекцией сортов. Производит саженцы лучших из них. Его способ черенкования и посадки винограда позволяет получить двухлетние кусты, выглядящие и плодоносящие как трех–, четырехлетние.

Петр Пантелеевич разработал также систему ускоренного размножения винограда с применением разных способов прививки на месте. Пользуясь ею, можно закрепить на своем винограднике любой понравившийся вам сорт, прививая в любое время — с конца апреля по середину августа.

Адреса и телефоны этих асов дачного виноградарства я привожу в конце книги. Они будут рады новым контактам и предложениям, с радостью поделятся опытом.

Всех прочих знатоков и мастеров винограда, чей опыт я не успел описать в этой книжке, прошу не обижаться: мы просто еще незнакомы. Давайте знакомиться!

Из признанных мировых авторитетов не могу не назвать Ленца Мозера. Его книгой «Виноградарство по–новому» любезно снабдили меня Галкины. Мозер работал с виноградом более полувека, начиная с 30‑х годов. Его усилиями большинство виноградников Австрии, а позже и Европы были переведены на более рациональную высокоштамбовую формировку. Мозер проделал сотни полевых опытов по содержанию почвы, питанию, формировкам, совмещению винограда с разными посевными культурами. Помимо того, что он блестящий, скрупулезно честный ученый, он и блестящий практик: всю жизнь занимался производством сока и вина со своих плантаций. Я не встречал более дельной и глубокой книги по виноградарству и буду неоднократно ссылаться на нее и даже цитировать отдельные места.

Спасибо также и А. Ф. Девриену, в начале века издавшему «Полную Энциклопедию Русского Сельского Хозяйства» в десяти томах, где вопросы виноградарства рассмотрены со всей характерной для того времени обстоятельностью, тщательностью и любовью.

Что такое умный виноградник? Выношу на ваш суд свое видение этого предмета, основанное на опыте мастеров.

1. Основа хорошего виноградника — сорта. Если плодовые деревья чаще всего устраивают нас, несмотря на многие сортовые недостатки, то с виноградом все иначе. Урожай его слишком ценен и невелик, и дается ценой определенных усилий, а недостатки сорта — плохая зимостойкость, болезненность — часто совсем его отнимают. Учитывая, что занятый дачник может уделить винограду максимум пару часов в неделю, сейчас реально можно рекомендовать всего де- сяток–полтора устойчивых сортов, при этом достаточно вкусных. Конечно, любители винограда могут ухаживать за ним и более тщательно, и тогда — добро пожаловать к Карасеву и Радчевскому, выбирать на свой вкус.

2. Рынок — очень плохое место для приобретения саженцев сортового винограда.

Их можно брать только у тех, кто выращивает их сам. Рынок же в основном — вотчина перекупщиков, которые часто сами не знают, что продают. С другой стороны, есть столь простые и надежные способы укоренения черенков винограда, что говорить о рынке стоит только в том случае, если вы совершенно равнодушны к вашему винограднику. А если нет — ваш виноградник может начаться с маленькой школки,* и отличные саженцы вы можете вырастить сами.

3. Теперь нужно посадить виноград так, чтобы он на многие годы был обеспечен светом, водой и питанием. Это — самый трудоемкий, но самый важный этап в создании виноградника. Один раз устроить посадочную яму или траншею, и один раз поставить простую, но надежную шпалеру — и десять лет не будет никаких проблем с формировкой и мощностью кустов. В нашем засушливом климате и при наших плотных почвах это трудно переоценить.

4. Надо также заметить, что постоянная перекопка плантации — далеко не самый разумный способ содержать почву в порядке. Куда проще загазонить* междурядья, а свободные места превратить в узкие овощные грядки. Сами же кусты скажут спасибо за слой органической мульчи.* Мозер провел сотни опытов и выяснил, какие растения угнетают виноград, а какие, наоборот, поддерживают и усиливают.

5. Самое простое, почему–то считающееся самым трудным, — разумно сформировать куст. Важно один раз понять основу, смысл обрезки — и эта проблема исчезнет навсегда. Беру на себя смелость заявить: изучив главу о формировке и обрезав пару кустов, вы забудете об этой трудности, даже если перед этим клялись, что никогда не осмелитесь взяться за секатор. Формировки, предлагаемые здесь, — самые простые и универсальные, как для шпалеры,* так и для беседки. При небольших претензиях они позволяют обходиться без регулярных летних операций.

6. Даже самые устойчивые сорта требуют двух–трех обязательных опрыскиваний. Если, конечно, мы говорим о результате* — чтоб получить все кисти качественными и полновесными, по килограмму, а то и по полтора кило. Тут умно добавлять в опрыскиватель и удобрения с микроэлементами: внекорневая подкормка очень оживляет кусты, помогает им отдать урожай и нормально закончить одревеснение молодых лоз* на зиму — вызревание побегов.*

7. Наши почвы достаточно питательны, и, устроив хорошие посадочные ямы с использованием мульчи, можно обходиться без регулярных подкормок. А вот влага у нас — всему голова. Для винограда важно не только ее количество, но и стратегия поливов. Недостаток воды в начале лета сильно тормозит развитие, а ее избыток в конце лета приводит к растрескиванию и гнили ягод. Просто лить воду на вскопанную землю — сизифов труд. Умный полив попадает прямо к корням и позволяет управлять развитием кустов, обходясь минимальным количеством воды.

8. Устойчивые сорта требуют зимой лишь лег ких укрытий. Зная природу куста, можно укрывать и пленкой. Можно и землей, и соломой. Мы подробно выясним, для чего укрывается виноград, и вы сможете выбрать удобный для вас способ. Конечно, есть сорта для беседки, которые можно не укрывать.

9. Наконец, какой садовод не любит хорошего домашнего винао далеко не каждый может его хорошо приготовить. А ведь это не сложно. Некоторые тонкости я выяснил и предложу их вам в последней главе.

По сути, я привел развернутое оглавление книжки. Кажется, что тут придется разгребать гору сложной информации. Но это только кажется: умный виноградник — цельная и простая система. Это проверено практикой. Чтобы прийти к этим приемам, нашим мастерам потребовались десятки лет работы. Мы же — дай Бог им здоровья! — можем начать сразу с результатов проверенных и отработанных для южных регионов России. И сначала я попытаюсь обрисовать нашу реальную ситуацию с сортами.

Глава 2 Наша сортовая реальность

— Что это у вас за сорт?

— Восторг!

— А мне нужен Плевен.

— Спрашивать надо по–человечески!

Обычная для нас ситуация: продавец, а часто и уважаемый за грамотность сосед по даче со знанием дела описывают свой сорт примерно так: «Отличный сорт, просто отличный. Вкусный, и ягоды — во!» И мы, вполне удовлетворенные такой исчерпывающей характеристикой, идем на рынок, чтобы тоже когда–нибудь показать знакомым эти ягоды, что в рот не лезут, и облагодетельствовать их сообщением об этой находке.

При виде пучков с саженцами, а тем паче банок с гроздьями и их фотографий, наша святая наивность, подстегиваемая неведением, выскакивает из куртки, растаращивает глаза и бежит впереди нас, прямо–таки набрасываясь на продавцов. И мы задаем долгожданный вопрос: «А у вас есть сорт такой–то?..» — и даже не подозреваем, в какое положение ставим несчастного реализатора. Он сначала съеживается, а затем мгновенно добреет от привычной сладкой двусмысленности. С одной стороны, такого сорта у него нет, а если он перекупщик, коих на рынке три четверти, то, скорее всего, он вообще не отличает один сорт от другого.

Но, с другой стороны, ваши светлые глаза ясно говорят, что вы так же с трудом отличаете виноград от ежевики (особенно саженцы), а деньги в вашем кошельке уже ведут предстартовый отсчет и близки к отрыву. А у торговца* — семья. А вокруг — такие же, как он. Скажи он честное «нет», и вы радостно полетите купить кота в мешке у другого. Что же делать бедному перекупщику?! «Конечно есть! Отличный сорт, все мои друзья хвалят! Вот, всего три штуки осталось».

Если вы думаете, что вас обманули — вы явно лукавите. Вы обманули сами себя. Не позаботившись точно узнать, что вы покупаете, вы отдали деньги и остались довольны. Продавец удовлетворил ваше желание — он продал вам… неважно что. И он тоже доволен. Сделка совершилась по обоюдному согласию. Посему — через три года, все же обнаружив, что сорт не тот, не ропщите, а вспомните: «Бачили очи, що купували». И то сказать, подмена обнаружилась только потому, что из пяти разных саженцев выросло одно и то же. Так ли уж нужны вам были определенные сорта?..

Хотеть сорт — мало. Но уж если вы действительно хотите сорт, давайте представим себе реальную рыночную ситуацию, чтобы не сетовать на обманщиков, а реально знать, за что мы платим.

Что следует иметь в виду, собираясь на рынок

— Как купить хороший сорт на рынке?

— ?!! На рынок идти вообще нельзя!

Галкины

Прежде всего: больше половины продавцов саженцев, как и всего остального, — перекупщики. И чаще всего они продают саженцы с машин, называя себя каким–нибудь питомником или совхозом. У них есть таблички, этикетки и фотографии или плоды на по каз. Но у них нет главного: доброго имени, которое надо беречь. Саженцы–то — не их, а чужие. Всегда можно сказать: я брал у такого–то — к нему и претензии! Заметьте, я не порицаю этих людей. Они делают своё дело, и труд их нелегок. Но саженцы для них — только товар. А смысл товара один: продать.

Кроме того, дефект саженцев никогда не возвращается к продавцу: вы обнаружите его только через несколько лет (если вообще обнаружите!), продавец уже занят другим делом, и вообще — «надо грамотно вырашивать!» Поэтому разложить большую кучу на маленькие и навешать разные этикетки — обычное торговое дело. Такая путаница происходила еще в дореволюционной усидчивой и культурной Европе. У нас она происходит и сейчас. И в крупных торговых заведениях — питомниках, институтах — не меньше, чем на рынке. Товара там очень много, рук не хватает, во время приемки — как правило, спешка. Поэтому не надо уповать на честность. В наших условиях она в торговой сфере практически неосуществима. Конечно, вам может и повезти — с вероятностью примерно в 30–50%. Но нужно просто знать: если вы берете перекупленные саженцы — никакой гарантии нет. Та же ситуация и с семенами, и даже у крупных агрофирм: все они в основном перекупают семена у мелких производителей.

Где же реально купить сорт? Только у виноградарей, занимающихся разведением винограда многие годы. И желательно знать их лично. Но с этим проблем не возникает: как правило, все они — общительные люди, с удовольствием все показывают и рассказывают. Их цель — порадовать людей, заявить о себе, сделать так, чтобы вы рассказали о них всем своим знакомым. Это совершенно другой, разумный подход к рынку — честный обмен с избытком: вдобавок к саженцам вы получаете какие–то знания, ответы на свои вопросы и шансы вырастить саженец ув еличив аются.

И это — одна сторона проблемы. Есть и другая: разница между рекламой и действительностью.

И главное, на что мы ловимся и ловились всегда и во всем — это внешняя красота.

Недавно жена пришла из фотоателье с квадратными глазами. Увидела она вот что: фотографию вводят в компьютер и прямо на глазах доводят до «приятного имиджа»: стирают морщинки, прыщики, сглаживают неровности, что–то выделяют, что–то убирают. Получается портрет, часто до неузнаваемости отличающийся от оригинала. Озарение жены: «Я теперь знаю, почему в журналах все модели такие красивые!!!» Похожая картина осенью на рынках, в журналах и проспектах агрофирм. Рядом с саженцами — огромные кисти развешаны. Ягоды на снимках — с яйцо гусиное. «Кисти — до 5 кг!..» Чему тут можно верить? Только вкусу и аромату — если дают попробовать. Вкус и при средней агротехнике останется тот же, если ягоды нормально вызрели. Они могут недобрать сахара, если куст слишком запущен и затенен. Но при элементарном уходе этого не происходит.

А вот на что не стоит обращать внимание — так это на размер. Дело в том, что для рекламы чаще всего выращиваются специальные «выставочные» кисти. Для них выделяются отдельные кусты. Они усиленно выкармливаются и отпаиваются. На всем кусте оставляют три–четыре кисти — самых крупных. Применяют специальные стимуляторы, например ги–береллин.* А он, между прочим, довольно ядовит. Часто делают внекорневые* подкормки. Кисти опрыскивают специальным «расширителем кистей» — плодоножки удлиняются, и ягоды укрупняются. Мимо такой кисти не пройдешь! Но не стоит ждать от своих кустов того же. Журнальным фотографиям нужно верить с той же поправкой: помимо того, что фотографируют именно выставочные кисти, эффект еще усиливается компьютерной обработкой снимка.

Я не хочу сказать, что нам с вами остается довольствоваться мелочью вроде Изабеллы. При нормальной нагрузке куста, о которой будет своя глава, наши сорта дают кисти по килограмму, а при усиленном уходе — до двух и даже до трех кило. Но средний куст, выращиваемый без особых ухищрений, может дать не больше 15–20 кг винограда. Это вполне годится для личных нужд. Но не для рынка!

Экономика диктует свои условия, и выгоднее закармливать и заливать кусты ядами и стимуляторами — урожай хоть и «экологически нечистый», но обильный и красивый, все окупит. Поэтому знают виноградари: рыночную продукцию без химии и усиленного ухода не вырастишь. Ничего не имея против высокой агротехники, я констатирую: это не то, что может позволить себе обычный занятый горожанин. Поэтому приемы усиленного ухода мы будем рассматривать только как специнформацию для особо увлеченных.

Часто на рынок выбрасываются и усиленно раскручиваются сорта, в условиях усиленной агротехники и спецвоздействий достигающие просто ошеломляющего внешнего эффекта. При хорошей рекламе они приносят владельцам питомников большую прибыль, и не меньшую — тем, кто на пике моды продает подделки. Однако эти сорта в наших реально–дачных условиях становятся болезненными или малопривлекательными. Хитрость в том, что торговцы нам об этом не сообщают. Для таких сортов у испытателей есть свой термин: пурга. Мы смотрим рекламу — и шлем заказы. А мастера знают: из десяти «новых перспективных суперустойчивых и т. д.» — девять сортов пурговые. И они, движимые благородным любопытством, не жалея сил и денег, приобретают все новое, что только возможно найти, выращивают и испытывают в реальных условиях. Делают то, что по замыслу Мичурина должны делать районные опытные станции. Если Вы из их числа — дай Вам Бог! Но Вы понимаете: сорта выбираем не мы. Их выбирает время!

Наши беспроблемные сорта

Если саженец достался нам бесплатно, или наоборот, слишком дорого — другие его качества обычно уже не так важны…

Раньше я просто спрашивал знатоков: какие у нас самые устойчивые и надежные сорта? Но, познакомившись с коллекцией А. М. Карасева, понял, что такой характеристики слишком мало даже для совершенно несадового человека. Алексей Михайлович сра зу обозначил разницу: сорта длядомашнего употребленияс конца июля по конец октября — это одно; сортадля продажи на рынке — совсем другое. Рыночное сорта крупны, красивы, и созревают в нужное время — зато не слишком устойчивы, и есть их сам продавец не станет. Для себя он оставит самые вкусные сорта — а они не так урожайны и красивы, и ягоды мельче. Одни сорта дают доход, а другие греют душу! Наконец, есть сорта, которые лучше не выращивать на своих корнях — на сильных подвоях* они развиваются вдвое лучше и дают более крупные кисти. Есть сорта, которые лучше прививать потому, что их собственные корни не устойчивы к филлоксере.*

Такое разнообразие говорит о том, что не стоит закладывать виноградник, пока вы четко не определились с условиями и целями.

Конечно, здесь я приведу сорта для Юга России. Жителям других регионовнужно следовать моему примеру: найти своих мастеров–виноградарей и спросить у них, что стоит и чего не стоит сажать в вашем районе. Именно старые практики разбираются в сортах!

Забегая вперед, скажу о филлоксере. Юг России традиционно считается зоной сплошного заражения. Однако на деле филлоксера у нас пока что ведет себя весьма сдержанно. Всего однажды я слышал, что она сильно повредила кусты, и то не все, а некоторые. Дело в том, что многие наши сорта достаточно легко ее переносят, посадочный материал в основном не заражен, а почвы наши слишком плотны — не дают филлоксера развиваться на корнях. Все это позволяет уве–ренно Сажать корнесобственные* кусты.

Однако, это зловредное насекомое летает на большие расстояния, и встречи с ним не избежать. Посему юг России уверенно переходит на привитую культуру — так надежнее.

Будет ли ваш виноград на беседке или на шпалере? Возможно, у вас уже есть шпалера — тогда есть смысл ее использовать. Хотите ли вы иметь разные сорта, или вам нужно всего два или три для продажи? Разберемся с этим разнообразием.

Привожу выжимка из опыта главных мастеров и ученых юга России. А за описанием сортов — прошу обратиться к каталогам.

Сорта для рынка

ОЧЕНЬ РАННИЕ И РАННИЕ: Восторг, Аркадия (Настя), Плевен устойчивый (Августин), Лора, Тимур, Кеша-1, Галбена Ноу, Восторг овальный. Розовые: Кишмиш лучистый, Подарок Украине. Темные: Код- рянка, КорМаКод, Ришелье.

РАННЕ-СРЕДНИЕ: Кеша, Подарок Запорожью, Деметра, Бежевый. Темные: ПГ-12 (Марадонна), Надежда АЗОС. Среднего срока сорта на рынок не идут — дешево.

ПОЗДНИЕ: белые — Бируинца, Золушка; розовые: Фламинго, Заграва, Придорожный (Зарево); темный — Молдова.

Сорта для внутреннего употребления

Говорят: чтобы наесться винограда, нужно съесть 300 г муската — или килограмм ягод с простым вкусом. Истинная правда! В «душевную» коллекцию я включил самые вкусные из самых надежных сортов, а так же все сорта с разными ароматами, несмотря на мелкоягодность.

РАННИЕ: Галбена Ноу, Элегант сверхранний, Мускат летний, Церковные колокола, Кишиневские зори, Восторг и Восторг мускатный. Розовые: Виктория, Изюминка и Памяти Лазаревского (очень вкусны, но болезненны!), Рилайнс Пинк сидлис (Надежный Розовый бессемянный). Темные: Кодрянка, Гленора сидлис (Гленора бессемянный — аромат золотистой смородины).

СРЕДНИЕ: Ананасный (полутехнический, с иза- бельным ароматом), Ляна, Звездный. Розовые: Кишмиш лучистый и Жемчуг Молдавии (не устойчивые, но очень вкусны!). Темные: Кубань, Надежда АЗОС.

ПОЗДНИЕ: Бируинца. Розовые: Лидия, Кишмиш Новочеркасский. Темный: Д-200.

СОРТА ДЛЯ БЕСЕДОК: самые зимостойкие: сид- лисы — все выдерживают —28–28 °C; Восторги держат до -26 °C, хорошо отрастают и могут плодоносить при потере глазков; Агат Донской, Виктория, Арочный (привитый на Кобер), Кишмиш Запорожский, Декабрьский, Кутузовский, Галбена Ноу, Муромец. Эти сорта не укрывают в Ростове, значит и на Кубани укрывать не нужно! Правило тут одно: никогда не обрезайте неукрывные сорта осенью — от этого они сильно теряют зимостойкость!

Винные сорта

С вином у нас традиционно ассоциируются Изабелла и Лидия. Однако надо сказать, что вряд ли они — лучшие для вина. Выход сока у них небольшой, слишком много слизи; кроме того, они запрещены кодексом европейских виноделов, так как вредны для печени. Кроме того, именно они — рассадники листовой филлоксеры. Вот сорта, дающие у нас прекрасное вино и не требующие особой заботы: Кристалл, Платовский, Росинка, Мускат Придонский, Сурученский белый. Дружба — самый вкусный, но укрывной сорт.

Чтобы узнать все качества сортов, обратитесь к справочникам, а еще лучше — ознакомьтесь с коллекциями мастеров–виноградарей. Наша же задача — «отделить зерна от плевел». Все мастера называют самыми надежными сортами Восторг, Плевен устойчивый, Кешу-1, Восторг овальный, Тимур, Галбена Ноу, Ляну, Лору, Викторию, Кодрянку, Агат. Это и есть, если хотите, реальный сегодняшний южный виноградник для дачника.

Дебаты о подвоях

Больной вел себя плохо, за что и был прооперирован…

Довольно часто на дачах встречается «дикий виноград»: мощнейшие кусты гонят побеги больше десяти метров, заплетая все вокруг; кора молодых лоз светло–коричневая, а ягоды меленькие, черные, с противным вкусом, или их вообще нет. Если у вас есть такой куст, знайте: это и есть один из двух типичных сильнорослых подвоев* винограда. Самый распространенный из них — 5ББ или Кобер 5ББ, с мелкими ягодками. А если ягод вообще нет — это подвой 4Б, или С04. Они мощны и филлоксероустойчивы, переносят до 17–20% извести в почве. На Кубани ее — 2–4%. А вот в районе Новороссийска на известняках — до 40%, и там лучше применять устойчивый к извести подвой 41-Б.

Таганрогцы Галкины считают, что большинство сортов нужно прививать и вообще переходить на привитую культуру. Кусты на сильных подвоях* гораздо мощнее и способны давать вдвое большие урожаи. Это убеждение разумно и естественно — ведь Г алкины выращивают много винограда на беседках и завышенных шпалерах, и сами прививают свой виноград. Посему, если вы любите мощные, большие кусты, крупные грозди и у вас есть место для таких кустов — вам необходим виноград на сильнорослых подвоях.

Кубанские мастера обходятся без подвоев и не счи–тают, что привитая культура даст большие преимущества. Почвы наши питательны и слишком плотны, чтобы филлоксера могла сильно вредить корням. Более распространены шпалерные посадки, где слишком мощные кусты будут страдать от недостатка места. Есть наблюдения, что привитые виноградники на Кубани менее долговечны, чем корнесобственные. Но это относится к промышленным укрывным посадкам. Частные привитые виноградники у нас хорошо живут по 30–40 лет. Сильнорослый подвой, особенно на хорошей почве, заставит куст жировать, оттянет созревание и накопление сахара. Вот на бедной почве он поможет!

Посему вопрос о необходимости прививки решается опять–таки в зависимости от цели и условий.

Если вы находитесь в очаге сильного заражения филлоксерой (это, как правило, хорошо знают местные виноградари), то нельзя выращивать на своих корнях Восторги и Лору, а также Кишмиш лучистый. Другие сорта также лучше привить, но надо учесть их силу роста.

ПРИВИВАТЬ лучше среднерослые сорта (Мускат плевенский, Айваз, Болгария, Мускат летний и т. д.) Однако при хорошем устройстве посадочных ям и поливе и они могут расти на своих корнях без особых страданий. Остальные упомянутые сорта — сильнорослые, и на Кобере потребуют много места.

ДЛЯ БЕСЕДОК лучше брать привитые саженцы: именно на большом пространстве, при развитии больших кустов, подвои дают большие преимущества: мощь, крупность кистей при большой нагрузке* куста. Но хорошие посадочные ямы позволяют обойтись и без подвоя.

ДЛЯ ШПАЛЕР предпочтительны корнесобственные кусты, поскольку площадь и объем здесь ограничены.

Если вы претендуете на быстрое и мощное развитие кустов и на особую крупность кистей при большой нагрузке урожаем, вам нужны саженцы, привитые на 5ББ или С04. Однако такие претензии возникают в основном у тех, кто выращивает виноград на продажу.

Реплика о будущих сортах

За сбычу мечт!

Селекция винограда идет в основном в направлении устойчивости к морозу и разным болезням и, естественно, на укрупнение кистей и ягод. Галкины, отслеживающие самые истоки рынка, считают, что наши Восторги и Плевен — уже вчерашний день. Однако кубанские мастера считают нашу «надёжную десятку» отличными сортами, простыми и рентабельными в производстве. Кто же прав? Каждый по–своему.

Новые, «самые крутые» гибридные формы столового винограда сейчас варятся в Одессе (ВНИИВиВ им. Тапрова) и Новочеркасске (ВНИИиВ им. Потапенко). Немало интересных гибридов получают и местные мастера (Е. А. Ключиков в Запорожье, В. Н. Крайнов в Новочеркасске). Бум вокруг новых сортов — дело благородное. Но они еще не испытаны в разных районах. Определённо, тест на пурговость пройдут далеко не все. Посему здесь, на Кубани, «надёжная десятка» пока вне конкуренции.

Очень перспективна американская группа киш- мишных сортов — сидлиссы (seedless — без семян): устойчивость на уровне Изабеллы, вкусы разные — от смородинного до изюмного. Их пока тоже у нас нет. Но какие наши годы — появятся!

Торговцы тоже знают о новинках, посему брать новые сорта вы будете не на рынке. Реальнее укоренить черенок с куста, который вы сами видели, трогали и в истинности которого не сомневаетесь. Самому отрезать черенок — две почки на пятьсот рублей — может оказаться дешевле, чем купить саженцы, а потом их выкорчевывать. Поэтому следующая наша тема — размножение винограда.

Глава 3 Укоренение без проблем

Зри в корень!

К. Прутков

Если осенью, после вызревания* молодых лоз, зимой или весной у вас появилась возможность срезать черенок в две–три почки, то при минимальных усилиях вы можете получить к концу лета хороший однолетний куст. Гибнут черенки чаще всего по двум причинам: либо корешки загнивают от недостатка воздуха, либо побеги засыхают от недостатка влаги. Чтобы избежать ошибок, рассмотрим укоренение черенков подробно и последовательно.

Черенкование под открытым небом

Черенок — это большое семя, только прорастить его чуть труднее.

1. Лучшее врезая срезать черенка — осень, отлистопада до морозов. В это время в черенке максимум запасов. Виноград практически не прекращает жизнедеятельность, и даже зимой происходит дыхание и рост корней, а на это тратятся запасы веществ из древесины. Конечно, и весенний, срезанный до начала сокодвижения, черенок можно укоренить, но шансов уже меньше.

2. Лучше всего резать черенки толщиной не меньше карандаша, длиной в 30–40 см, то есть в 3–4 почки. Более тонкие черенки дадут очень слабые кусты и укоренятся хуже. Более длинные — пожалуйста, но с ними неудобно работать, труднее сажать.

3. Срезав черенок осенью или зимой, нельзя его держать на воздухе дольше суток, особенно в тепле: он сразу начинает просыпаться, дышать, испарять воду. Надо сразу же положить его на хранение: прикопать в незатопляемом месте в траншейку с землей или песком средней влажности. Глубина закопки 15–25 см, чтобы черенки не достал сильный мороз. Неплохо завалить траншейку соломой или листвой.

4. В начале апреля, иначе — когда установится положительная среднесуточная температура, достаем черенки из укрытия и обрезаем острым секатором.

Нижний срез делается под самой почкой, горизонтально. Верхний — на 2–3 см выше почки; косой, со спуском среза к усику — чтобы вода стекала не на почку. Лучше, если черенок и начинается, и заканчивается усиком. Усики у винограда не на каждом узле,* каждый третий узел без усика. Но именно в узлах с усиками есть мембраны — перегородки внутри коленца. Если черенок ограничен мембранами, он теряет гораздо меньше влаги и более устойчив к ее недостатку.

Нижнюю почку выщипываем. Нижнюю треть, а то и половину черенка бороздуем ножом — два–три продольных прореза коры, или царапаем пилкой с двух сторон. В ранках образуется каллюс* — раневая ткань, а из нее — зачатки корней, и масса корней будет гораздо больше.

5. Обрезанные и процарапанные черенки ставим в ведро и полностью заливаем водой на сутки–двое. На ведро воды А. М. Карасев рекомендует добавить столовую ложку меда — в нем есть стимуля торы и ферменты. Ведро с черенками должно стоять в прохладном месте, иначе черенки могут задохнуться.

По этой же причине нельзя делать замочку дольнее двух суток.

После замачивания хорошо на 2–3 часа опустить черенки нижними концами в корневой стимулятор, гумат, эпин, СИЛК, биостим. Однако эта мера для хорошо развитых черенков необязательна и нужна только для ослабленных или подвядших.

6. После этих купаний черенки можно сажать сразу в школку, *а можно предварительно пробудить, ускорив образование каллюса* (прокильчевать).

Условие пробуждения — тепло. Влаги должно быть ровно столько, чтобы черенки не высохли, и не больше: в тепле мгновенно развиваютсягнили, и ткани гибнут при малейшем недостатке воздуха. Пучок черенков, уже напившихся воды, нужно пересыпать слегка влажноватыми опилками или обернуть влажной, но не мокрой тряпочкой, завернуть в пленку или обернуть пакетом так, чтобы наружу торчали только верхние срезы, и положить на шкаф в комнате. Теперь главное — не пропустить момент!

Обычно через 12–15 дней из царапин и нижнего среза начинают лезть каллюсные корневые «бугорки» — зачатки корней. Если передержать их в тепле — сгниют! Обычно через две недели кильчевания черенки высаживают в школку*.

Сложность дальнейшей жизни черенка в том, что почки пробуждаются раньше корней: почки уже при 10°, а корешки только при 15 °C. Если воздух теплый, а почва еще холодная — что как раз и бывает у нас по весне — то из почки появляется побег, быстро растет и требует воды, а корни еще не отросли. И черенок может погибнуть. Как быть? Нужно либо ускорить развитие корней, либо притормозить развитие побега. А лучше совместить и то, и другое.

7. А. М. Карасев высаживает черенки в школку* без кильчевания: ускоряя развитие и корней, и почек в равной мере, оно не решает проблему отставания корней, а ускорение роста на пару недель на результат почти не влияет. Однако школка* Карасева приподнята на 30–50 см над почвой, разрыхлена органикой и песком и имеет склон к югу. Все это позволяет почве рано и хорошо прогреваться. Черенки сажаются вертикально, а если длиннее 30 см — то наклонно, верхней почкой кверху — чтоб побег рос без изгиба. А чтобы затормозить выход побега, черенки с головой засыпаются рыхлой почвой или песком. Когда побеги выйдут, они без труда пробьют это укрытие.

8. Можно ускорить прогрев почвы, укрыв грядку пленкой. Однако в этом случае грядка заполняется песком, смесью песка с небольшим количеством перегноя или прелых опилок, шелухи: пленка препятствует испарению, и при сильных дождях в обычной почве корни могут загнить.

Пленка надевается на поднятую грядку со всех сторон. Грядка оказывается как бы в парничке. Черенки сажаются с помощью заостренного колышка прямо сквозь пленку, в проткнутые отверстия. Когда побеги достигнут полуметра, пленку надо или порезать, или засыпать сверху — предотвратить перегрев почвы. Поливать школку* можно только под корень, иначе саженцы заболеют милдью.*

Подкармливать и опрыскивать школку* нужно примерно так же, как и взрослый виноград. Об этом — в отдельной главе.

Несмотря на все старания, часть черенков обычно укореняется плохо, а некоторые гибнут. Во–первых, обычно всегда что–то упускаешь второпях. Во–вторых, случаются нехорошие причуды погоды. Наконец, есть сорта, укореняющиеся хуже других — тот же Восторг. С этим можно, в общем, мириться. «Но есть способ лучше!»

Комнатное черенкование по Радчевскому

Укореняя черенки новым способом, мы получаем до пяти центнеров зеленой массы с гектара…

Если вы хотите вырастить для себя небольшое количество саженцев, то лучше воспользоваться способом, о котором рассказал мне П. П. Радчевский.

Черенкуя своим комнатным способом, Петр Пантелеевич получает кусты, развивающиеся вдвое мощнее и быстрее черенкованных обычным способом. И приживаемость черенков выше.

1. Заготовка черенков уже описана. Осенью — в траншею с песком на хранение. В начале марта достаем, нарезаем примерно по 40 см. Глазки снизу можно не удалять.

2. Замачиваем черенки целиком в воде двое суток в прохладном месте при 15–18 °C.

3. В литровые банки наливаем на дно по 2–3 см воды и ставим в них черенки, штук по десять (рис.) Банки ставим на окно, лучше на высокую под ставку, чтобы стекающий хо лодный воздух не охлаждал воду. Обязательна солнечная сторона, а еще лучше — под светка флуоресцентными* лам пами. Дней через 10–12 вый дут побеги, а только через не делю корни. Но побегам хватает воды — они ведь подсасыва ют ее из банки! Поэтому черенки не гибнут, и побеги могут развиваться раньше корней.

Примечание. Хуже других образуют корни Восторг и Муромец — их перед помещением в банки стоит на 2–3 часа погрузить нижней третью в стимулятор (смотрите инструкции при его покупке. Если способствует образованию корней и рекомендуется для черенкования — то годится).

4. Как только в банках пошли первые корешки готовимся сажать черенки в пакеты. У каждого черенка оставляем только один, самый сильный по бег, а если междоузлия* короткие — то можно и два побега оставить.

Лучше всего использовать картонные пакеты из–под молочных продуктов «тетрапак» объемом в литр. Верх срезаем, внизу делаем дырочки для дренажа.* Если таких нет, годятся и полиэтиленовые пакеты схожего объема.

Грунт для черенков: смесь песка, земли и зрелого перегноя* в равных долях. Хочу подчеркнуть: смешивать эти компоненты можно только при их среднем увлажнении, когда сжатый в руке комочек не рассыпается, но и не пачкает ладошку. Иначе грунт в пакетах склёкнется, и оставшиеся без воздуха корни задохнутся. Это общее правило и для подготовки грунтов, и для обработки почвы: структура создается только при оптимальной влажности.

На дно пакета насыпаем сантиметров пять грунта, аккуратно ставим черенок и засыпаем грунтом до верха. Уплотнять грунт не нужно — он сам очень быстро осядет. Черенок должен торчать над грунтом на 10–15 см (рис.)

5. Остается следить за черенками. Нельзя их переувлажнять! Следите, чтобы излишки воды быстро стекали из пакета. Поливайте не часто и понемногу. Побеги будут быстро расти и тянуться. Можно прищипнуть* их над вторым — третьим листом. Скоро появятся боковые побеги — пасынки. Один из них можно превратить в продолжение «стебля», а другой удалить (рис.) А можно оставить два пасынка — тогда к концу лета вы получите сразу две ветки, что удобнее, если вы хотите формировать веерный или двуплечий куст. Если же одноплечий или на беседку — нужно оставить один побег.

6. Такое раннее развитие побегов дает выигрыш в год. 8–12 мая черенки высаживаются в грунт — сразу на место. Корни их при высадке из пакета не повреждаются совершенно, рост не тормозится, и к концу лета они достигают 2,5–3 метров, а на следующий год дают первые несколько кистей.

Большим преимуществом таких саженцев, по мнению Радчевского, является и их чистота — вы не занесете с ними в виноградник филлоксеру. Такой гарантии нет, если саженцы выращивались в школке* с зараженной почвой.

Примечание: если у вас есть теплая оранжерейка, вы можете таким способом укоренять черенки и еще раньше — возможно, с конца января.

Как видите, у нас есть все возможности развести именно тот виноград, который так пленил нас на даче у знакомых. Хочу добавить для тех, кто обладает минимальными техническими возможностями: самый надежный способ укоренить любые древесные черенки — если грунт прогрет, а воздух сверху холодный. Я говорю о грядочке или ящике с электроподогревом, размещенном на улице, в освещенном месте. Можно сажать туда замоченные черенки в начале апреля. Нельзя только греть почву выше 28–30 °C — корни «сгорят». К маю получаются черенки с развитой бородой корней и еще спящей верхней почкой — отличный товар на продажу!

Вообще укореняемость винограда не намного меньше, чем смородины. Если в феврале посадить длинные, по 4–5 почек, черенки в глубоко прорыхленную землю или в песок и до середины лета регулярно поливать, то в нормальный год большинство из них укоренится. Если посадить несколько таких черенков сразу в хорошую яму с добавлением перегноя, то уже в июне можно будет оставить самый сильный из них, и получится нормальный куст — только не засуши! Понятно, что так можно сажать виноград, если черенки девать некуда — хоть выбрасывай. И если вы можете дважды в неделю хорошо поливать саженцы. А также, если погода не приподнесла сюрпризов — например, поздних заморозков вслед за ранней жарой. В общем, с ценными сортами так поступать вряд ли разумно.

А есть сорта, которые вообще не стоит черенковать — они слаборослы или нефиллоксероустойчивы. Но очень вкусны, просто неповторимы. Мы не включили их в список надежных. Но опытные виноградари могут себе позволить иметь их — привитыми на сильнорослый подвой*. Ясное дело — прививают они сами. Прививать виноград труднее, чем другие плодовые, и я не отношу прививку к числу общедоступных приемов. Но есть способ более надежный, чем другие. Его мы и рассмотрим.

Попробуем привить виноград

Самая большая неприятность в прививке — палец порезать!

Не претендуя на особую долговечность виноградников, а стремясь получить максимум сейчас — что тоже весьма разумно — Галкины вовсю используют подвой 5ББ. У испытателей сортов свои резоны. Им часто приходится менять сорта, и это проще и быстрее сделать прививкой на готовый корень подвоя. Кроме того, дешевле достать черенок нового сорта, чем надежный саженец. Наконец, сортоведы, в прямом смысле отведавшие массу сортов, имеют высокие претензии к вкусовым качествам. Часто они готовы выхаживать какой–нибудь болезненный и хилый сорт именно потому, что тот же Восторг рядом с ним просто безвкусен. Например, вкус большинства филлоксероустойчивых сортов, по мнению Игоря Сергеевича, далек до совершенного. Вот тут и нужна прививка.

На сильнорослом подвое виноград развивается очень мощно, и разница с корнесобственным иногда очень велика. На своих корнях Галкины выращивают всего несколько сортов, которые доказали, что столь же хорошо растут и без подвоя. Это филлоксероустойчивые Молдова, Кеша-1, Кодрянка, Белая красавица, Юбилей Журавля, Памяти Негруля, Дойна, Ляна, исключительно вкусный сорт Черная Жемчужина. По мнению Галкиных, большинство других сортов без подвоя дают только половину урожая. Учтем это, не забыв, что речь идет о больших беседочных кустах и таганрогских условиях.

Галкиныпрививают одревесневший черенок в зеленый побег.

ПОДГОТОВКА ПОДВОЯ*: куст с осени прикопан — чтоб за зиму не выветрился. Рано весной срезан там, где нужна прививка, обычно почти у земли. Отсюда пойдут сильные новые побеги. Хорошо, если подвой в прошлом году уже дал снизу молодые лозы — их и надо использовать, оставив две–три нижних почки.

ПОДГОТОВКА ПРИВОЯ*: черенки толщиной минимум с карандаш, длиной по полметра закапываются на зиму, как положено, в траншейку, в землю или песок. В апреле — достаем, моем, отмачиваем сутки в воде, режем по 3–4 почки — ив холодильник, в сырой тряпочке и в пакете. Прививать придется только в июне. Начал лететь пух с тополей — достаем черенки из холодильника, обновляем нижние срезы и ставим в банки, на дне которых 3–5 см воды, на окно. И смотрим: какие почки наклюнулись — те живые, в дело пойдут. Снова их — в холодильник, пусть замрут до прививки.

Когда пух тополей на излете — пора прививать. В это время нижняя часть зеленых побегов достигла нормального диаметра и отчасти одревеснела — затвердела.

Главное — остро заточить нож. Галкины используют сапожный. Вода и оселок всегда с собой: подводить нож приходится довольно часто.

Диаметры подвоя и привоя должны совпадать.

У винограда важна геометрия срезов черенков. Побег винограда на срезе имеет форму неправильного овала. И клин, и расщеп делаются по линии большего диаметра (рисунки).

ПРИВОЙ с живой почкой срезаем над почкой, а на 4–5 см ниже почки делаем острый клин. Берем клин в рот и не спеша готовим подвой.

ПОДВОЙ — мощный зеленый побег — срезаем над вторым–третьим листом, на 5 см выше узла,* почти посередине междоузлия. Срез ровный поперечный. Вдоль большего диаметра ножом делаем расщеп на глубину клина.

Вставлять привой нужно так, чтобы почки привоя и подвоя были на разных сторонах побега.

Сверху на прививку наденем кулек, который завяжем (не туго) чуть выше листа подвоя. Наконец,

Заматывать прививку лучше тянущейся изолентой «лэтсар», разрезанной вдоль пополам, или ровными полосками тонкого полиэтилена. Обмотка начинается чуть выше листа и заканчивается чуть ниже почки привоя. Через 10–15 минут на срезе привоя должна выступить капля сока — это знак, что прививка срастется хорошо (рис.) все это оборачиваем двумя слоями газеты, и трубочку завязываем снизу и сверху — иначе солнце сразу сожжет прививку. С северной стороны в газете прорезаем окошко: смотреть. Кулек всегда должен быть мокрым, отпотевшим. Высох — аккуратно размотай, намочи тряпочку. Пошел в рост побег привоя — разрежем кулек, срежем лишнюю газету — дадим побегу дорогу к солнцу.

Зафиксировать всю конструкцию — святое дело: обидно будет потерять прививку из–за ветра или неосторожного касания.

Главное, чего нужно добиться, — чтобы к осени и подвой, и привой вызрели. *В тени или в пасмурное лето, скорее всего, не вызреет ни то, ни другое. Чаще не вызревает подвой. Все листья и почки ниже прививки надо срезать: восходящий ток сока не должен отвлекаться на испарение и другие побеги. Убирайте от прививки любое затенение!

Чтобы вызрел привой, все пасынки с него, наоборот, удаляются, и именно в конце лета — с начала до середины августа — верхушка прищипывается. Именно такая прищипка — во время затухания роста — способствует ускорению вызревания древесины. В период бурного роста прищипка вызывает сильный рост пасынков и применяется в основном только на плодоносящих побегах, подлежащих удалению.

Кроме этого, для вызревания привоя (как и вообще — для вызревания побегов!) важно в летней подкормке давать калий и фосфор, но не азот. Наконец, с конца июля нужно отгрести из–под куста мульчу и прекратить поливы: снижение влажности почвы — сигнал, включающий механизм вызревания, так же, как снижение температуры и уменьшение длины дня.

Все лето прививку нужно подвязывать, фиксировать и беречь от излома. Осенью в месте прививки нельзя гнуть лозу. Укрывая куст на зиму, надо следить за этим особенно тщательно.

Если вызрели подвой и привой на три почки — это хороший результат. Если привой вызрел на 6–7 почек — прекрасно: на следующий год он покажет урожай.

А Петр Пантелеевич Радчевский использует для размножения сортов целую систему разных прививок. Прививает и зеленые, и одревесневшие побеги, и глазки (вырезанная почка); и в пень, и в побег. В качестве привоя использует побеги разного качества — от сильных до пасынковых, и время прививок растягивается с весны до конца лета, что очень удобно: когда смог отрезать — тогда и привил! Все эти способы детально описаны в книжке «Руководство по производству прививок винограда на месте», написанной Петром Пантелеевичем совместно с профессором Л. М. Малтабаром в 1989 году.

Отводкование китайским способом

А если вы не освоили разделку рыбы девятью ножами, не расстраивайтесь: одним ножом это и быстрее, и удобнее…

Довольно редко выпадает возможность применить этот способ для винограда, но он, несомненно, самый надежный и беспроблемный, и мы его упомянем — хотя бы из уважения к умным китайцам.

Отводок — ветка, прикопанная без отделения ее от материнского куста. Самое умное — закопать всю ветку строго горизонтально, а макушку вывести наружу. На горизонтальной ветке пробуждается максимум почек, из каждой лезет вверх побег, а под ним образуются корешки. Надсечка или царапанье коры с нижней стороны ветки увеличивает корнеобразова- ние. Закопанную ветку поливают и мульчируют. Осенью ее можно отрезать от куста, поделить на отдельные растения и рассадить на места (рис.)

Закопав длинную прошлогоднюю лозу, можно получить сразу десяток саженцев с корнями. Надо только не заваливать ее плотной почвой, чтобы юные побеги могли нормально выйти на поверхность, и не давать сохнуть. А лучше в мае аккуратно прикопать лозу с молодыми побегами, оставив их верхушки на поверхности. Трудности тут чисто бытовые: хозяину жалко терять молодую лозу, нет места ее закапывать, ждать долго — приехал осенью, а саженцы уже все раздали… Конечно, если вы размножаете ваш собственный куст — этих проблем нет.

Наконец, можно при желании попробовать на винограде воздушные отводки ' — старый мичуринский способ, которым ученый размножал плодовые деревья и кустарники. Детально этот способ описан в «Умном саде в подробностях». В июне — начале июля основание зеленого побега нужно широко окольцевать, процарапать и укрепить вокруг него пакет с влажной почвой или песком, опилками.

Главное — не засушить и не затопить водой. Обязательно укрыть бумагой. К осени в пакете могут образоваться корни, и саженец можно сажать на место, коротко обрезав побег, то есть оставив почки три–четыре (рис)

Итак, у вас есть саженцы. Можно посадить их так, что их развитие будет зависеть от регулярного полива и мульчи. А можно устроить все так, что поливать и кормить придется всего дважды–трижды за лето, и это не потребует сил и времени, а кусты будут развиваться по максимуму.

Глава 4 Умная посадка раз и навсегда

Построй дом, посади дерево, вырасти сына.

И — свободен?..

Все мастера единодушны: сильный и устойчивый виноградник возможен только благодаря устройству посадочных ям с дренажом и глубинным поливом. Я категорически подтверждаю: обустроенные виноградники даже сравнить нельзя с посаженными в простые ямы. Поистине, мы считаем свои виноградники нормальными только потому, что не видели хороших!

Посадка по Карасеву

Ты не рой другому яму!

Пусть сам роет.

Этот способ проверен многими и дает полную гарантию развития куста при любой формировке.

При посадке важно, с одной стороны, не заглубить корни больше чем на 40 см, чтобы они вовремя прогрелись и не затормозили рост куста, но, с другой стороны, корни должны иметь большой запас влаги, возможный только на большой глубине. Проблема решается устройством ямы.

Глубина ямы — 70 см, длина — 80 см, ширина — 40 см. Яма вытянута с юга на север. Вынутая земля складывается в одно место и смешивается с двумя ведрами перегноя и ведром песка.

На дно рассыпается лопата золы или 300–400 г двойного суперфосфата. Сверху — слой гравия, щебня или керамзита в 10 см (примерно 3,5 ведра).

С южной стороны в гравий втыкается кусок асбоцементной трубы (годится и любая другая труба диаметром 10–15 см) такой длины, чтобы ее конец был выше почвы на 5–10 см. На гравий укладываются палочки, дощечки или шифер — чтобы дренаж* сразу не заплыл землей (рис. слева).

Теперь в яму насыпается земля слоем в 20 см. Удобрения не обязательны, хотя полезно внести микроэлементы.

В 10–15 см к северу от трубы насыпаем холмик земли. Ставим на него саженец, расправляем корни и заполняем яму землей. При этом саженец нужно отклонить от трубы к центру ямы — тогда солнце будет светить ему «в брюхо» и хорошо его прогревать.

Две нижних почки обязательно нужно заглубить в землю, оставив только одну верхнюю или две, в зависимости от формировки будущего куста (рис. справа).

В первый год удобрять саженец не нужно, а нужно только каждую неделю до конца июля выливать в трубу пару ведер воды. В режиме находящейся внизу влаги и при отсутствии обильного питания корни стремительно и мощно устремляются вниз и развиваются в поисках благоприятных условий. Саженец быстро осваивает яму и прилежащее почвенное пространство. Поливать через трубу легко, особенно с помощью насоса или водопровода. Сюда же легко добавлять подкормки — и органику, и минералку при нужде. Растворы попадают прямо к корням. Вода не теряется на испарение, и ее расход в несколько раз меньше обычного. А полив — это труд и время.

Конечно, труба должна быть прикрыта консервной банкой, камнем или кирпичом, чтоб не засоряться и не служить ловушкой для жаб и прочей живности.

Во второй и последующие годы поливы и кормления ведутся по обычной схеме, которой мы посвятим отдельную главу.

Траншей Галкиных

Труд есть способ сделать так, чтобы можно было ничего не делать.

Чтобы усилить кусты, укрупнить формировку и получить еще больший урожай, Галкины не жалеют труда. И опять правы: окупается! Они копают не отдельные ямы, а целые траншеи. Глубина — те же 70 см, на дно — тот же гравий или щебень, через каждые 4 м — трубы для полива и подкормки. Чтоб гравий не заплывал, укладывают сверху шифер. Эффект еще выше, чем от ям: ведь траншея — огромная емкость с улучшенной средой, общая для всех корней. Поливают просто: сунул шланг в трубу — и всю ночь течет. Таких поливов нужно за лето всего два–три. Одновременно в трубу заливаются удобрения — если есть необходимость (рис.)

Кусты сажают в обычные ямы по бокам от траншеи, на расстоянии в метр–полтора. Корни быстро находят этот оазис и мощно развиваются там. Кусты при двойной нагрузке часто наливают кисти по полтора кило. Осталось отметить: на хороших, рыхлых почвах дренаж не нужен. Лучше заправлять ямы перегноем.

О содержанку почвы, шаровке и филлоксере

В мае срежьте с дерева все побеги.

Тля почувствует себя ненужной и уйдет.

КАТАРОВКА — это удаление верхних, поверхностных корней — «собирателей росы». Нужно ли нам делать катаровку? Попробуем разобраться.

Промышленные виноградники катаруют, исходя из трех соображений. Во–первых, именно за поверхностные корни цепляется филлоксера — вглубь она не идет. Во–вторых, именно поверхностные корни повреждаются при засухе. В-третьих, если в конце лета, после сухого периода выпадают дожди, то «росяные корни» быстро собирают влагу, что часто приводит к растрескиванию ягод — беда для промышленных плантаций! Но для наших дач есть и другие соображения.

Например, почвы Кубани, за редким исключением, слишком плотны для филлоксеры. Сорта, в основном, филлоксероустойчивые. П. П. Радчевский отмечает: даже в школках*, зараженных филлоксерой, вздутия наблюдаются только на самых поверхностных корнях. Кроме того, важно, когда заразился куст: если еще в питомнике — это ослабит саженец, а если филлоксера появилась на взрослом кусте, то влага и питание позволяют кусту восстанавливать поврежденные корни без ущерба. Что касается саженцев, то черенки, укорененные в пакетах в условиях теплицы, всегда здоровы, а если школки заражены, достаточно окунуть саженцы целиком в раствор БИ-58 (он же рагор, или фосфамид) 30 г на 10 л — и затем выдержать сутки в полиэтиленовом мешке.

Еще наблюдения Радчевского: катаровка — это раны и всегда стресс. После отсечения корней часть побегов поникает на глазах: они питались в основном от этих корней. Кроме того, в сырые годы катаровка очень «помогает» кустам заразиться раком. Выходит, что мы просто отнимаем у филлоксеры ее хлеб: отсекаем корни сами, и даже больше, чем она могла бы повредить. У нас этот прием приносит больше вреда, чем пользы. И это еще не все. А. М. Карасев убежден: на Кубани росяные корни винограду необходимы. В основном почвы там уплотненные, многие районы часто подтапливаются, а еще чаще в мокрое время грунтовая вода поднимается слишком высоко. Это не секрет: в половине дачных районов плохо растут и быстро гибнут косточковые — признак высокой грунтовой воды, В такие месяцы глубинные корни страдают от недостатка воздуха, и виноград выживает за счет поверхностных корней. Они служат как бы буфером, уравновешивающим скачки воды в почве.

А как быть с потерей корней в засуху и с растрескиванием ягод? Очень просто: мульчировать почву под кустами. Мульча бережет влагу почвы, создает «атмосферную ирригацию» — всасывание влаги из воздуха в почву и выпадение ее там в виде росы; под мульчой скачки влажности очень сглажены, и росяные корни не страдают от сухости, а работают в нормальном режиме. В этих условиях дождь гораздо реже приводит к растрескиванию ягод.

Вырисовывается разумное содержание почвы в винограднике.

Прежде всего — умные ямы или траншеидля полива и питания. Там будут трудиться нижние корни («пяточные»). Затем — полоса мульчипод кустами шириной в метр. Мульчировать можно соломой, травой, шелухой, опилками, а также черной пленкой и другими материалами, не пропускающими свет. Мульча обеспечит работу и восстановление росяных корней. А все междурядное пространство можно или задернить, или устроить узкие грядки и выращивать овощи (рис.)

В обоих случаях главное — отделить газон от мульчи или от грядки бордюром. Это могут быть доски, шифер, кирпичи — что угодно. Но пока бордюр не поставлен, порядка не будет. Вам будет казаться, что вся почва под виноградником требует обработки: мульча будет рассыпаться в междурядья, а трава лезть под кусты; видя это, вы обязательно схватите тяпку, и тогда уже никакого газона не получится. Зато когда стоит бордюр — все ясно! Вот — полоса мульчи, то есть почвы, за которой ухаживают, и она совсем узенькая — делать нечего. А тут — вотчина травы. Тут почва никогда не трогается железом — только триммер* жужжит или косилка ходит. Какие бы сорняки тут ни росли, на них не обращают внимания — только косят дважды в месяц. В режиме частого подкоса сорняки скукоживаются и исчезают за пару лет — их вытесняют луговые травы, которые подкоса не боятся, а наоборот, сильнее только размножаются. О создании дикого травяного покрытия я подробно пишу в «Умном саде в подробностях» и «Умном огороде». Грядкав междурядье также должна быть обордюрена: в нее вы будете перегной сыпать, полоть, а то и вскапывать — если органики мало. Грядку лучше устроить умно, но об этом — в «Умном огороде в деталях». А здесь важно вот что: оказывается, далеко не все растения можно рядом с виноградом выращивать!

Такое разное соседство

Родственники–это ничем не связанные лица, иногда собирающиеся пере- считаться и вкусно покушать по случаю изменения их количества.

А. Кнышев

Аллелопатия — область знаний о влиянии разных растений друг на друга. Я уже пытался систематизировать данные на эту тему применительно к овощам, но столкнулся с массой противоречивых и туманных выводов. Выделить удалось совсем немного наблюдений, с которыми согласно большинство источников. И вот впервые я столкнулся со строгими и обширными научными опытами на эту тему. Осуществил их великий австрийский виноградарь Ленц Мозер. История этих исследований поучительна сама по себе.

Еще в сороковые годы молодой Мозер замечал, что разные сорняки по–разному влияют на виноград. Пастушья сумка, дымянка и мокрица (звездчатка) помогали кустам развиваться, а тысячелистник, бодяк, горец, пижма, полынь, хрен, паслен черный — ослабляли их. Осенью по виду кустов Мозер мог сказать, какие растения растут под ними. Сначала он связывал угнетение кустов с тем, что сорняки отнимают влагу и питание. Но потом заметил: даже одиночные сорняки, растущие вплотную к штамбу*, влияют так же сильно, хотя корни винограда занимают довольно большую площадь. Самое неприятное было в том, что ослабленные вредными растениями кусты зимой вымерзали, причем вместе с корнями, тогда как кусты, залуженные мокрицей, бобовыми и злаками, нормально переносили зимы. То же происходило и при выращивании в междурядьях разных культур. Например, там, где росла соя, побеги имели длину 1,2 м, и зимой вымерзло 3% кустов. А там, где рос картофель, побеги были всего по полметра, и вымерзло 22% кустов. Вывод: далеко не все равно, что растет рядом с виноградом. И Мозер заложил большую серию классических опытов. На грядках, изолированных друг от друга и от окружающей почвы, сажались черенки нескольких сортов винограда, причем половина — корнесобственных, а половина — привитых. Остальное место засаживалось испытываемым растением. Чтобы исключить влияние конкуренции, а отследить только непосредственное влияние растений, грядки поливались и кормились с избытком. Были и контрольные грядки — с одним виноградом. Опыты продолжались шесть лет. Результаты их удивительны.

1. Бесспорно установлено, что одни растения стимулируют развитие винограда и усиливают его устойчивость, а другие–угнетают виноград.

Вопреки ожиданиям, контрольные кусты, росшие на чистой почве, далеко не во всех случаях оказались самыми развитыми. Некоторые соседи усилилиприрост кустов вдвое по сравнению с контролем. Вопреки привычной логике, среди них оказалось много мощных, крупных растений — цветная капуста, шпинат, огурцы — которые, казалось бы, должны только мешать винограду расти.

Нашлись и растения, которые угнетаютрост вдвое по сравнению с контролем. И опять, вопреки привычным представлениям, среди них оказалось немало карликов и коротышек, которые никак не должны были мешать кустам.

Опыты подверглись и граду, и морозу. Результат тот же: на грядках с дружественными растениями вымерзали лишь немногие саженцы, а на грядках с антагонистами — почти все.

Мозер испытал 174 культурных и диких растения. Для дотошных садоводов привожу его данные в сокращении: назову лишь самые полезные и самые вредные растения. Остальные — их примерно столько же — для винограда нейтральны. Я не буду прояснять названия растений — их можно найти в справочниках.

ПОЛЕЗНЫЕ РАСТЕНИЯ, в порядке убывания пользы: щавель кислый, горох посевной, чистотел большой, качим ползучий, просвирняк пренебреженный, скор- ционера (сладкий корень), горчица желтая, лук репчатый, очиток белый, редька огородная, мангольд, анютины глазки, капуста цветная, редис, шпинат огородный, свекла столовая, портулак огородный (наша «толстян- ка»), вика яровая, дорикниум германский, крестовник обыкновенный, люцерна посевная, дыня, очиток–заячья капуста, резуха альпийская, свекла сахарная, астры, язвенник, земляника, эспарцет, пшеница мягкая, флокс друммонди, морковь, первоцвет (примула), огурец, бобы конские, незабудки, рожь, гречиха полевая, резеда, аубриеция, дымянка лекарственная, татарник колючий (чертополох), укроп.

ВРЕДНЫЕ РАСТЕНИЯ, в порядке возрастания вредности: баклажаны, петрушка, картофель, перец стручковый (любой), одуванчик, чина пахучая, подсолнечник, полынь обыкновенная, ломонос (дикий клематис), крапива жгучая, подорожник ланцетолистный, ноготки (календула), мятлик луговой, василек синий, мелколепестник канадский, конопля, девясил, салат–латук, гвоздика, пырей ползучий, лук–порей, щавель курчавый, томаты, шнитт–лук, крапива двудомная, просо волосовидное и куриное, гайлардия крупноцветковая, льнянка, пижма, полынь полевая, подорожник большой, марь белая, гулявник, райграс итальянский, хрен, горец птичий, щирица запрокинутая, ясколка полевая, бодяк полевой, белокудренник, щетинник (сетария), молочай кипарисовый, полынь горькая, вьюнок полевой, кукуруза, паслен черный, сурепка, тысячелистник, галинсога, горец земноводный, райграс французский. Первые два десятка полезных и последние два десятка вредных растений воздействуют на виноград на 30 и более процентов, остальные — на 20%, 10% и меньше.

Теперь ясно, какие растения можно выращивать в грядках и в слое мульчи, а от каких нужно немедленно избавляться. И вы можете выбрать, каким способом будет содержаться почва. А можно вообще обойтись без содержания почвы: например, пустить куст на беседку. Но это уже вопрос выбора формировки. Настало время рассмотреть, какие могут быть кусты, почему и как их резать. Эта глава будет самой технической, но зато когда вы ее осилите, вы наверняка расстанетесь с мифом о сложном искусстве обрезки.

Глава 5 Формировка–это совсем не трудно

Если бы вы могли поверить, что это так просто, у вас был бы шанс попробовать!

Парадокс: большинство дачников уверено, что виноград резать труднее, чем деревья. И это при том, что виноград устроен предельно просто, и уж наверняка намного проще любого дерева! У деревьев образуются специальные плодовые органы — всякие кольчатки, прутики, копьеца, шпорцы, букетные веточки и прочее. Все это зависит от возраста, силы роста, сорта, и при формировке* желательно видеть, где и как образуются плодушки, иначе срежешь весь урожай — как дачники часто и делают.

У винограда никаких специальных органов нет. Все нормально развитые побеги одновременно и дают кисти, и растут. На будущий год из них будут опять расти побеги с кисточками. Из этих побегов на следующий год опять полезут такие же побеги с урожаем. Весь смысл формировки сводится к тому, чтобы не давать кусту сильно разрастаться и каждый год давать ему примерно одну и ту же нагрузку* урожаем. То есть, если в этом году куст дал 20 побегов и на них вызрело 20 кистей, то срезать надо столько, чтобы и на следующий год было примерно столько же побегов и кистей. Немного посмотрев на куст, можно и самому сообразить, как это сделать. Тем более, что хорошо растущий куст прощает очень многие ошибки — восстанавливается он вчетверо быстрее деревьев, и в крайнем случае вы просто не доберете урожай.

Если создать хорошие условия, виноград растет быстро и без спроса. В культуре его сдерживает одно: нет места. Из–за этого вся формировка вместе с летними операциями суть постоянное и жестокое сдерживание роста путем отсечения большей части того, что успело вырасти. Вообще же, если предоставить винограду неограниченное пространство, он вырастает в огромные деревья. В Европе есть экземпляры винограда, закрывающие своими ветвями целые дворы и аллеи, со стволом в обхват. Урожай их — несколько центнеров. Конечно, такое растение может развиться только на солнце. У нас же на дачах — сплошная тень. А в тени виноград вообще жить не может. Гонит десятки метров тонких побегов — лишь бы к солнцу пробиться. Лезет на крышу или на дерево и там, на верхушке, плодоносит. А мы щуримся снизу, как та лисица, и обратно его сдергиваем. А на шпалерах, наоборот, часто слишком сильно кусты обчекрыживаем, и они тормозятся в росте и болеют, а вскоре и погибают совсем. И все потому, что обрезку и формировку считаем трудным делом! Думаю, дело тут в чрезмерной научности наших учебников по виноградарству. Сейчас даже я их читать не рискую. А сам виноград, уверяю вас, к этим сложностям никакого отношения не имеет. Он даже о них не подозревает. Он очень прост. Мы будем рассматривать его не спеша, вдумчиво и нежно. И начнем с самых главных азов.

1. Самые главные азы

Вот виноградарства азы: Секрет сучка и роль лозы! Автор

Тут я сразу хочу внести ясность. Способ описания виноградного куста у меня настолько отличается от традиционно–научного, что я уже получил за это нагоняй от мастеров. И правильно! Прежде всего, анатомию винограда я почти полностью опускаю за ненадобностью. А затем использую не современное, а старинное, взятое у Гоше, название плодового звена — «голова».А рукава так вообще называю ветками. Безобразие. Однако, набравшись наглости, я оставляю эту систему названий. Пусть мастера и серьезные виноградари меня простят: книга, в общем, пишется не для них. А для понимания формировки куста моя система гораздо нагляднее, и для запоминания легче. Тот, кто куста все еще побаивается, меня лучше поймет, а от знатоков я жду замечаний не по терминологии, а по сути формировок.

А в любых формировках есть одинаковые, главные элементы. Можно сказать — алгоритм куста, база. Вот эту базу мы и освоим сразу. Это как в вязании научиться петлю делать. И дальше смысл формировки пойдет уже легче.

Но сначала — прошу к кусту, и…

Давайте внимательно его рассмотрим

..Вот листик, вот побег, А вот, Катюшенька, цветочек! Куда же вы?.. Ах да. Поспел уж, видно, шашлычочек…

Опыт автора…

У винограда молодые части постепенно стареют, и только поэтому называются по–разному. Нам важны всего три вида древесины, которые с возрастом могут превращаться друг в друга.

ПЛОДОВЫЙ ПОБЕГ, или летний побег. То, что растет летом. В апреле–мае появляется из почек, быстро удлиняется, несет листья, усики и пару кистей,* а затем и гроздей.* Из пазух* листьев дает боковые ответвления — пасынки. Всю эту молодежь назовем просто побегами. К осени побеги вызревают — одревесневают и покрываются корой типичного для сорта цвета. Одревеснев и приготовившись таким образом зимовать, побеги превращаются в плодовые лозы.

ПЛОДОВАЯ ЛОЗА (в литературе — плеть, а подрезанные — дуга, стрелка) — это побег, закончивший полный цикл летнего развития. То, из чего растут весной новые побеги. Лозы зимуют, неся в своих почках урожай будущего года. В апреле из лоз выйдут побеги с урожаем. И пока они не вызрели — это все еще лоза. Вызрели побеги — стали лозами — а лоза становится веткой.

ВЕТКА (по–научному — рукав) — любая часть куста, прошедшая не меньше двух циклов развития. Иными словами, многолетняя часть куста. То, на чем располагаются лозы и побеги. Скелет куста. Ее отличительное качество: она при хорошей жизни не дает побегов — все ее почки крепко спящие. Но если отрезать верхнюю часть, или верх отмирает сам по себе, из ветки часто у самой земли появляются сильные побеги–заместители. Например, все ветки, вымерзшие в 1998 году, дали снизу по нескольку побегов, и кусты восстановились практически за одно лето.

Итак — вот куст. Побеги — зеленые, растут. Лозы — светло–коричневые, из них растут побеги. Ветки — почти черные, кора снаружи отстает волокнами. Вот и все, что нужно запомнить. А теперь — «арифметические действия» обрезки формировки.*

Хитрый сучок замещения

Плох тот сучок, что не мечтает стать лозой.

Упростим еще больше эту главку из «Умного сада в подробностях*.

ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ: осень. Оплодоносившая новоиспеченная ветка(она летом была лозой), из нее торчат юные лозы(они недавно были побегами). Нам важны двеиз них — нормально развитые и вызревшие, и расположенные ближе к корню (рис. ниже, срез 1). Остальное просто срежем, почему — разберемся позже.

Вот наши две лозы. Нижнюю из них режем коротко — на две почки. А верхнюю — длинно: в зависимости от толщины на 7~15 почек (об этой зависимости — в свое время). Получилась ветка, на конце которой — плодовая лоза и сучок(тот же рис., срезы 2).

Сразу отметим: это — типичнейший элемент куста. Называется эта парочка головой (по–научному — плодовое звено).Из таких голов состоит любой куст Кроме них в кусте ничего нет. Меняться может количество голов и длина плодовых лоз — таким способом мы регулируем нагрузку на куст и величину гроздей. Но головы остаются всегда. Голова — она всему голова! Зачем же она устроена именно так? Чтобы и отдать урожай, и вырезать новую голову.

Смотрите: вот наша голова летом (рис. ниже). Из лозы растут побеги с урожаем. Из сучка тоже растут побеги. Не важно, есть ли на них урожай, а важно, что они сильнее тех, что на лозе: их ведь меньше. Нужно, чтобы из сучка росло двапобега, и если вылезет третий, его выламывают.

Важно понять вот что: наша голова состоит из двух функционально разных частей. Длинная лоза — урожайная, или плодовая часть. Короткий сучок — ростовая часть. Роль лозы — только урожай. Роль сучка — родить и вырастить две новых лозы.

Теперь осень. Зрителей со слабыми нервами прошу покинуть куст. Собрав урожай и сказав «спасибо», мы вырезаем всю плодовую часть до самого сучка. Она свое отработала и больше не нужна: на смену старой лозе из сучка выросла новая (рис. ниже).

У нас остался сучок с двумя новыми лозами. Возвращаемся в начало главки. Мы получили то, с чего начали — две лозы. Нижнюю опять режем коротко — это новый сучок. Концевую — длинно: это новая лоза. Летом сучок будет отращивать новую замену голове, а лоза — плодоносить. Осенью плодовую часть до сучка уберем. Останется две новых лозы на сучке. Нижнюю режем коротко, верхнюю длинно… И так все время. Вот потому этот короткий отрезок и называется сучком замещения.

Нет трагедии, если из сучка растут три побега, даже четыре: осенью можно выбрать самый удобный. Небольшая беда, если лоза обрезана чуть длиннее или короче: изменится только размер кистей. Как определить длину обрезки — своя главка. Важно, чтобы на каждой ветке осенью осталась лоза и к ней — сучок. Лоза и сучок — голова.

А голову можно сделать за год из любой нормальной лозы.

Как сделать голову

— В первую голову надо поесть! — попросил Змей Горыныч.

На шпалерных кустах может быть две, максимум три головы: места мало. Можно сделать шпалеру повыше и посадить кусты пореже, тогда и голов можно делать больше. На беседке можно иметь и восемь голов. Головыраспределяются равномерно в пространстве, чтобы их побеги имели больше света.

Голова закладывается осенью, при осенней обрезке. Все, что нужно для создания головы — нормальная лоза. Нормальная — значит не тоньше карандаша. Все просто. Голова образуется из двух последних почек. Там, где вы их оставите последними — и будет голова.

Например, прямо на ветке можно срезать лозу коротко — оставить сучок (рис. на стр.67). Летом из него вырастут два побега. Осенью получится две лозы. Нижнюю срежем коротко, верхнюю длинно — вот и голова! Вы уже знаете, как она возобновляется сучком замещения (тот же рис.)

Или нужно сделать голову в отдалении, на конце лозы, чтобы продолжить ветку или сделать новый этаж беседки. Срезаем лозу в нужном месте (рис. на стр.68 слеза). Летом вся лоза прорастает побегами. Нам же важны два концевых. Обычно они и самые мощные. Осенью просто удаляем все лозы, кроме двух концевых. Остаются две лозы — знакомая ситуация. Нижнюю режем коротко, верхнюю длинно — голова готова (рис. на стр.68 справа).

Заложенная один раз, голова работает на одном месте многие годы, возобновляя сама себя. В этом смысле куст похож на Змея Г орыныча. И это до предела упрощает формировку. Главное, в первые годы заложить нужные головы. Потом остается только их поддерживать, учитывая состояние лоз и самого куста. А сейчас давайте сразу проясним, как резать можно и как нельзя.

Главное о технике резки

Тут надотъ техницки!..Фока, на все руки дока

1. Не нужно резать тупым секатором. И ранразмочаленных наоставляете, и руки себе поломаете. В результате потеряете интерес к работе.

2. Лозы режьте по междоузлию: крайняя почка лучше сохранится. Ветки — наоборот, не оставляя пеньков: меньше гнилей будет в древесине (рис. на стр.69).

3. Закладывая головы или оставляя лозы на урожай, старайтесь использовать только те из них, что вырастают из верхней части ветки. Обвисшие вниз под тяжестью урожая такие лозы никогда не отламываются. Те же, что растут снизу ветки, могут отломиться. На это обращает внимание Мозер (рис. на стр.70 вверху).

4. Нюанс при омолаживании куста, подсказанный Карасевым. Если требуется удалить части постаревшего или поврежденного куста, нужно соблюдать правило, связанное с распределением корневого питания (рис. на стр.70 внизу). Главные питающие сосуды подключаются к побегам–заместителям. Если уж они вышли, значит питание верха уже ослаблено. Поэтому бесполезно отрезать боковые ветки в пользу центра. Следует убирать центр в пользу заместителей, тогда куст сможет нормально восстановиться.

Теперь можно переходить к формировкам. Но ваши мысли сейчас наверняка о ваших реальных, запущенных, старых и в разной степени сформированных ку–стах. Давайте займемся ими и успокоим душу.

2. Как довести до ума то, что есть

Что хорошо–то не плохо.

Мудрость

Реальные кусты бывают: а) заросшими, б) постаревшими и больными, в) веревковидными, то есть вытянувшимися на крыши и деревья, г) растущими не там, где надо, и д) обчекрыженными. Бывают, конечно, и нормальные, но таковые почти не встречаются, да и хозяева их не нуждаются в подсказках. Все перечисленное по порядку и рассмотрим. А. Как обрезать на урожай заросший кустС заросшего куста невозможно срезать лишнее: духу не хватит. Так что режьте спокойно. В норме с куста ежегодно срезается четыре пятых всех побегов. Для большинства дачников это главная трудность: жалко. Жалостливых прошу учесть: каждой новой лозе, число которых может увеличиваться в 6–8 раз за одно лето, необходимы на будущий год примерно два кубометранового пространства. Можете их предоставить — жалейте! А нет — знайте: в загущенном кусте и цветочные почки недоразвиты, и болезни зверствуют, и лист не работает как надо, и в результате лозы не вызревают и в Массе гибнут зимой* Так что жалеть смысла нет.

А. Как омолодить старый куст

Молодой куст, конечно, сильнее. Но старый — опытнее!

Это имеет смысл, если куст еще дает хорошие заместители снизу (значит, корни нормальные) и не поражен раком* по всему штамбу.* Если куст не дает нормальных лоз, не выбрасывает заместителей или весь в раке, омолодить его способ один: выкопать на его месте умную яму и посадить новый хороший саженец или отводок соседнего куста. Хотите сохранить гибнущий сорт — срежьте осенью подходящие вызревшие черенки и весной на окошке укорените. А от куста избавьтесь — толку не будет.

Омолодить куст очень просто.

1. Срежьте все, кроме сильных заместителей. Вместо одной ветки оставьте один заместитель в 5–7 почек. На шпалерном кусте достаточно оставить два таких заместителя.

2. Позаботьтесь о мульче, органике, питании и поливе. Возможно, куст потерял большинство нижних корней. Пусть работают росяные.

3. Летом удалите минимум половину кистей — оставьте по одной на каждом побеге. А лучше — по одной на два побега. Пусть куст тратит силы на рост, иначе он так и не восстановится в полную силу.

4. И на следующий год давайте кусту 70% нагрузки — лозы режьте на 4–6 почек, не больше. И продолжайте мульчировать и поливать. Помните: больше кистей — меньше рост, меньше кистей — больше рост. Смысл обрезки — поддерживать баланс, чтобы сохранять хороший рост при хорошем плодоношении.

Б. Как длинный куст сделать коротким

Один старичок из Кентукки Надел через голову брюки. Забыл он о скуке, он в творческой муке: Как брюки надеть через руки?..

Можно просто срезать весь куст на пень и годик подождать, пока вырастут новые сильные лозы, а из них формировать что угодно. А можно чуть–чуть повозиться и сохранить лозы, выиграв год времени.

1. Сразу подумайте: может, нужно сдвинуть куст на новое место? Там и выкопайте траншейку длиной с метр и глубиной штыка в два. Если дорожите кустом, устройте яму поумнее: гравий, труба, перегной и все такое.

2. Сдергиваем куст с дерева. Молодые лозы у него обычно на самом конце длиннейшей ветки. И обычно они весьма сильны. Вот и сделаем из них голову, или две, или три головы — по обстоятельствам и наличию лоз. Если лоза всего одна, срежем ее на сучок: получится куст в 2–3 ветки.

3. Сворачиваем лишнюю длину ветки в кольцоили как–то иначе, чтоб не мешала. А головы сажаем в траншейку, предварительно процарапав кору снизу (рис. ниже). Придавливаем камнями или железными скобами и засыпаем землей. Сверху мульчируем — чтоб меньше поливать. Всё. За лето зарытая часть даст свои корни. Но не спешите отрезать ее от «мамы» — корни еще не те, что надо. Отрежете через год.

4. Из «кольца» летом полезут побеги. Если вы сильно пригнете старую ветку у самого основания, то из сгиба тоже могут выйти заместители. Их не нужно удалять: они усиливают все растение. Ну уж если сильно мешают, летом можно их укорачивать и не давать разрастаться.

По осени прикопанную часть формируйте в соответствии с вашими планами. Эти планы прояснятся после глав о формировках.

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ КУСТА НА НОВОЕ МЕСТО — то же самое, что и укорачивание, которое мы только что рассмотрели. То есть куст двигается прикапыванием отводков. При этом отводками могут быть и боковые ветки (тогда все, что выше них, нужно удалить или сильно облегчить), и верхушка куста. Если есть желание, можно каждый год закапывать новую макушку на новое место и получить огромный куст, укорененный в нескольких местах и очень мощный. Один такой куст может закрыть всю беседку. Недостаток его в том, что весь он — одного сорта, и, кроме того, на формировку уйдет лишнее время.

А теперь займемся умными формировками молодых кустов.

3. Виноград на шпалере

Метод имеет целый ряд больших достоинств и один маленький недостаток, который сводит их к нулю…

В «Умном саде» я беру за основу низкую горизонтальную формировку. Она урожайна и проста в обрезке, ее легко укрывать. Но у нас она имеет один недостаток, который создает много проблем. Этот недостаток — близость к почве. Только из–за близости к земле виноград страдает от сорняков, плохо проветривается, недополучает солнца, гораздо больше болеет милдью* и плодовыми гнилями, менее зимостоек, требует постоянного летнего ухода, который, как и обрезка, неудобен — приходится нагибаться; требует лишних опрыскиваний, и все это в конце концов оборачивается потерями урожая. Увы, в категорию умного южного виноградника низкая формировка не попадает. Но — ура! — есть формировка, решающая все эти проблемы: высокоштамбовый горизонтальный кордон.* То есть та же низкая формировка, поднятая на высоту около полутора метров. Изобрел ее Мозер, а наши мастера с успехом применяют, привнося свои нюансы. Например, А. М. Карасев из–за недостатка земли сдвинул ряды и проводит летнее сдерживание роста побегов и пасынков, чтобы получить более крупные кисти. А Галкины вообще пускают кусты на беседку или делают более высокую шпалеру, т. к. используют сильнорослые подвои. Но все используют преимущества высокого штамба. Считаю необходимым подробно на них остановиться.

Высокие штамбы и широкие ряды

Природу нельзя насиловать. Хотя стройные ряды кустов и радуют глаз владельца, далеко не так довольны сами растения–они должны себя чувствовать, как рабы на галере…

Ленц Мозер

Исследуя историю виноградарства, Мозер обнаружил, что древние виноградники не были низкими. Снижение формировки произошло уже во время интенсивного распахивания почв. Эксплуатация почв привела к потере запасов калия. В результате зимостойкость винограда упала. Вместе с ней прижались к земле и формировки. Долгое время низкая, почти бес — штамбовая формировка была неоспоримым каноном. И на наших дачах она часто встречается. Мозер усомнился в ее разумности и стал наблюдать. И увидел: природа винограда очень подавляется. И предложил формировку, практически позволяющую винограду развиваться в соответствии со своим естеством.

В результате почти вдвое увеличил средние урожаипри том, что втрое удешевил производство! Сравним его и наш методы.

Наша типичная шпалера: ветки идут от земли, лозы привязываются наклонно или горизонтально на небольшой высоте, между рядами — 2 м, между кустами в ряду — тоже 2 м. Проволоки с самого низа — через 30–40 см.

Кусты Мозера стоят на штамбе высотой по грудь (1,2–1,4 м). Весь куст — горизонтальная ветка, лежащая на этой высоте, на первой проволоке. Еще две проволоки — выше через 40 и через 80 см от первой. Между рядами— 3,5 м, в ряду между кустами — 1,5 м, среднерослые сорта — до 1,2 м. Площадь питания и там, и там в районе 4 м. Но, сравнивая результаты, удивляешься разнице.

1. На высоте 1,4 м теплее, чем над почвой, и лозы значительно лучше зимуют. Мозер свои промышленные плантации не укрывал. Мы на беседках тоже не укрываем, и ничего — даже не самая устойчивая Молдова в основном зимует нормально. Это значит, что если высокоштамбовые кусты и надо укрывать, то это очень легко сделать: даже не самые стойкие сорта достаточно просто обмотать бумагой или пленкой (конечно не туго) прямо на проволоке.

2. Побеги, естественно свисая вниз по бокам, не касаются почвы. Значит, совсем мало и поздно поражаются милдью.* Кисти — тоже. Это значит, что обработки сводятся к минимуму. И это значит, что побеги не нужно подвязывать! Опрыскивания, милдью и летняя подвязка — проклятье низких формировок.

3. Кисти высоко висят и проветриваются. Гораздо меньше гнилей. Побеги распределены в большом объеме, получают много солнца и воздуха. Меньше оидиума (мучнистой росы). Почва лучше просыхает — меньше грибковых болезней. На высоком штамбе заболеваемость втрое меньше. Даже в плохие годы можно ограничиться двумя–тремя обработками, а в хорошие, да с устойчивыми сортами, можно вообще не опрыскивать.

4. В низкой культуре побеги распределяются в плоскости шпалеры. Их надо подвязывать. Им тесно, а вертикальный рост и конкуренция усиливают рост пасынков. Тогда мы начинаем пасынковать и прищипывать побеги, чтобы дать им свет. Это вызывает новое ветвление. И эту борьбу мы называем «зелеными операциями».

У высоких кустов лозы направлены в стороны от проволоки, и побеги свисают по сторонам (рис. на стр.80). Они сами распределяются равномерно и занимают большой объем. Конкуренция минимальна. Пасынки очень слабые: никто ведь не прищипывает побеги. Набрав 3–4 листа, пасынки сами вершкуются. Можно не проводить пасынкования. Вся летняя работа сводится к выломке мелких, недоразвитых побегов в июне. Но нужно отметить, что больше этот эффект выражен при вытягивании шпалер на север–юг.

5. Штамб — это запас питания. Благодаря ему могут быть получены крупные грозди, т. к. в почках закладываются более крупные кисти. Кроме того, за пас питания помогает пережить зиму без потерь.

6. На низкой шпалере, в одной плоскости, после прищипок побеги хуже вызреваютна зиму и морозостойкость их уменьшается. Побеги высокого куста развиваются естественно, вызревают полностью и хорошо зимуют. Конечно, если не перегрузить куст!

7. Наконец, представьте, насколько удобнее и легче работать с кустом, когда всё на уровне гру–диля многих это очень существенно.

Это — плюсы высокого штамба. Еще ряд преимуществ дает широкое междурядье.

8. Именно ширина в 3,5 м позволяет побегам свисать по бокам ряда и при этом быть полнос тью освещенными солнцем большую часть дня. Отсюда — здоровье, развитие, зрелость, урожай и зи мостойкость (рис. ниже).

Формула Мозера, проверенная опытами: междурядье должно быть в полтора раза больше высоты шпалеры. Высота — 2,2 м, междурядье — 3,5 м.

9. При такой ширине междурядья можно ис пользовать для выращивания других культур. Для тех, у кого четыре сотки — это большой плюс. При этом достигается то самое экологическое разнообра зие, отсутствие монокультуры,* что повышает «вза имное здоровье» растений.

10. Большая экономия при закладке плантации. На треть меньше саженцев. В полтора раза меньше стоек и проволоки для шпалер. Главное: высокие штамбы позволяют сажать два куста в одну яму, а в умную яму — и тем паче, направляя их в разные стороны на шпалере. Можно обойтись вдвое меньшим числом ям. Ну очень умный получается виноградник! Конечно и за такими кустами нужен определенный уход, но он намного проще, а результаты — лучше. Давайте выведем высоко штамбовый куст.

Формируем высокоштамбовьй куст

Если хочешь что–то понять — иди учи!

ШКОЛКА. Важно как можно скорее увести кустповыше от почвы: почва–это милдью и мороз.

Нужно выращивать только один побег и сделать все, чтобы он был максимально развит. При пересадке стараться не повредить корни. Чем сильнее саженец, тем сильнее получится побег, а из него — основа куста.

Весь первый год саженец в школке отращивает этот побег. К осени получается метр, а то и два. Жаль, но при посадке на место этот побег коротко обрезается — на две–три почки. Ведь примерно столько же потеряно и корней — не меньше трех четвертей. Если посадить необрезанный саженец, весной все почки пойдут в рост, выкинут побеги, листьям подавай воду — а корней почти нет! И саженец будет сидеть, замерев, все лето, а скорее всего засохнет.

ПЕРВЫЙ ГОД НА МЕСТЕ, Итак, весной второго года на место сажается сучок. Из него растут два или три побега. Верхний — самый сильный. Он и станет основой куста. Другие побеги не стоит удалять совсем: больше листьев — быстрее корни разовьются. Но чтобы усилить главный побег (лидер), эти побеги нужно прищипнуть над третьим–пятым листом. Как уже сказано, саженец нуждается в частом поливе. Таким образом, мы получаем первую лозу к осени второго года (рис. ниже слева). В норме ее длина должна быть метра полтора–два. Обрезав ее над первой проволокой, укрываем на зиму.

Совсем иное дело — укоренять на окне по Радчевскому. В мае уже буйно растущий побег без потери корней сажается на место. В первый же год мы получаем лозу в 2–3 метра и с мощными корнями. Выигрыш — ровно год!

Если лоза за лето не выросла (меньше 70 см) — снова режем коротко и теряем еще год.

ВТОРОЙ год. Весной нашу лозу — будущий штамб — нужно завертикалить. Для этого кусок арматуры или рейку втыкаем в землю возле саженца и привязываем к нижней проволоке. К рейке привязываем лозу. Если кусты предполагается прикапывать на зиму, штамбу придается наклон.

Второстепенные побеги снизу можно удалить, но Мозер оставляет один из них, обрезав на сучок, — на всякий случай, вдруг штамб вымерзнет. Этот сучок возобновляется еще года два. Три побега, растущие из верхушки нашей лозы, только закрепляем на проволоке, чтоб ветер не сломал. Ничего не прищипываем и не пасынкуем: пусть куст набирает силу! Зато побеги, выходящие из средней и нижней части лозы, выламываем. Выламывание делаем весной, как только побеги наберут по нескольку сантиметров длины: позже — труднее, и раны будут на штамбе (тот же рис.справа).

К осени получается примерно такая картина (рис. ниже): куст имеет 5–6 лоз, включая лозы из припоч — венного сучка. Сучок возобновляем: оставляем только пару почек на нижней лозе, остальное удаляем. Самую сильную из верхних лоз сгибаем и привязываем по нижней проволоке (1,3–1,4 м над почвой). Это — плечо кордона,* основа куста, скелет его плодоносной части. Вот на этом плече будут головы и сучки, возобновляющиеся из года в год с поправкой на развитие куста. На сколько же нужно срезать плечо и остальные лозы? Тут не обойтись без двух пояснений.

ПОЯСНЕНИЕ 1. Вырастив первые лозы, хозяева часто спешат получить с них максимум гроздей, и вообще не режут молодой куст. Результатом такой наивной жадности бывает дальнейший хаос и в кусте, и в голове виноградаря. Во–первых, не формируется скелет — основа куста, которую легко понять, поддерживать и возобновлять. Во–вторых, вольный куст увеличивает количество лоз в 5–8 раз за каждое лето. А площадь во столько же раз ему никто не увеличивает! Путаясь сам в себе, куст за пару лет может перегрузиться и начать душить себя, болеть, не вызревать на зиму, вымерзать, и когда мы вспоминаем, что его неплохо бы обрезать, он уже так плох, что на восстановление придется потратить лишний год. Поэтому —

ПОЯСНЕНИЕ 2. Мастера знают: каждый год кусту можно позволять усиливаться до определенного предела. Данные Мозера таковы: во 2‑й год куст можно усилить втрое, на 3–5‑й год — вдвое, на 6–8‑й год — наполовину, дальше — на четверть или пятую часть. Постоянно развивающийся куст бывает силен, здоров и стабилен в плодоношении. После того как куст не может больше усиливаться хоть на 3–4 глазка в год, так как занял весь имеющийся объем, он может сохранять одинаковую нагрузку еще лет десять, но потом начинает ослабевать. Чем дольше куст может развиваться — тем дольше проживет. Наши же кусты, благодаря нашему уходу, часто испытывают скачки от перегрузки к обчекрыживанию. Как первое, так и второе быстро направляют куст к затуханию. Если добавить сюда близость почвы и тень, можно только удивляться, почему наши кусты вообще живы!

Итак, на нашем молодом штамбе — 3 лозы (сучок внизу — не в счет). Куст можно утроить. Значит, можно оставить 9 почек, которые дадут 9 лоз. Где их оставить? Проще всего сделать первую голову. Из ближайшей к проволоке лозы делаем сучок в две почки.

На плече оставляем остальные 7. Третью лозу удаляем. В таком виде укрываем на зиму (рис. на стр.85 «осень-2»).

Вариант для очень мощных кустовс лозами но 2–3 м: оставшиеся кроме сучка и плеча одну–две лозы (они ниже по штамбу; на рисунке — лоза ПЛ) немного укоротить и оставить на следующий год на урожай. Дав им отплодоносить, удалить у основания. Нагрузка урожаем немного ослабит куст и побеги его будут не такими мощными. Надо стремиться, чтобы все побеги приближались к средней силе. Очень мощные лозы с длинными междоузлиями и менее плодоносны, и менее зимостойки. Если куст откровенно жирует и дает побеги толщиной в палец и длиной по 6–8 м, можно «привести егов чувство», вообще не обрезая и позволив дать максимальный урожай. При этом надо выламывать бесплодные побеги, прищипывать и пасынковать, что дополнительно ослабит рост. После этого осенью можно обрезать куст с учетом нормальной нагрузки. Напоминаю: это мера для жирующих кустов, и делается это только один год.

ТРЕТИИ ГОД. Наша голова дает первые грозди и обрастает. Ничего не выламываем и не пасынкуем. К осени получаем примерно десяток лоз. Учитывая, что объем шпалеры невелик, нагрузку куста следует увеличивать не больше, чем вдвое. Было 9 глазков* —будет 18. Мы можем закладывать новые головы. Одна из них выросла из сучка ниже сгиба штамба: вот они, две лозы. Нижнюю — коротко, верхнюю — длинно, на 7 почек* (рис. на стр.88 «осень-3»).

Быстрая реплика: это теоретически. На практике же двухпочечный сучок часто дает три побега: еще один лезет из спящей почки у основания сучка. Можно еще летом удалить лишний, а можно осенью срезать верхнюю лозу, а голову делать из двух нижних (рис. на стр.88).

Другая голова — на конце плеча. Самая крайняя лоза — продолжение плеча. Ее режем на 7–8 почек. Лоза, что рядом с ней, станет сучком в две почки. Осталось 5–6 лоз по длине плеча. Удаляем их все, кроме одной: ведь нам нужна еще одна голова. Где–то посередине между нашими головами одну из лоз срезаем на сучок. На будущий год он даст третью голову (рис. «осень-3»).

Итак, мы удвоили число голов и вдвое удлинили плечо. На следующий год прибавим еще одну головуи, если есть место, еще удлиним плечо. Куст займет свои два метра на шпалере и приблизится к нормальной нагрузке. Останется каждую осень возобновлять головы, оставляя где–нибудь лишний сучок на усиление куста. И придется учитывать при обрезке не только общую нагрузку, но и характер плодоношения, и силу лоз. Придется остановиться и на этом.

Длина плодовых доз

1. Среднеазиатские сорта (Шасла, Нимранг, Тайфи розовый) не несут зачатков кистей в первых глазках лоз. Первые три, а иногда и четыре побега у них бесплодны. Значит, лозы нужно оставлять длинными, по 10–14 почек. А чтобы кисти были крупнее, оставляют меньше лоз. Наши столовые сорта в основном плодоносят с первой, в крайнем случае со второй почки, и можно резать их короче. Средний оптимум для столовых сортов — 6–8 почек на лозе средней силы или сильной, но не страдающей гигантизмом.

2. Возобновляя головы, можно также придерживаться такого правила: число глазков на лозе равно ее толщине в миллиметрах. Обычно толщина нормальных лоз колеблется в пределах 7–10 мм, и режутся они примерно на столько же глазков. Конечно, если голова постарела и ее лозы совсем тонкие, ее нужно удалить и заменить на новую, для которой выбрать новую лозу нормальной силы.

3. Если нужна особая крупность грозди, плодовые лозы режут покороче — на 5–6 почек. Если же важнее количество гроздей (у винных сортов они мелкие по природе), то лозы режут длиннее — на 10–14 почек. Конечно при этом не стоит сильно перегружать куст.

4. Для реабилитации перегруженных кустов полезно знать правило: только сучки усиливают куст. Восстанавливая куст, лучше оставить на нем только сучки в 3–4 почки, но зато их будет больше. Наоборот, неукороченные лозы — способ ослабить жирующий куст. Отплодоносили и «ушли» под корень.

Это только кажется, что сложно. Потому что не привыкли к четкой схеме куста. А формировка для того и нужна, чтобы было все просто. Когда куст выстроен, обрезка сводится к простому возобновлению. Было три головы с сучками — и остается три головы с сучками. Удалил отплодоносившие ветки — и конец путанице: дальше все прекрасно видно. И можно даже выбрать для новых голов лозы оптимальной силы и сучки там, где удобно.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД И ДАЛЕЕ. Побеги вышли из почек и растут. Пока они еще маленькие, желательно удалить все лишние, вылезшие из пазушных и спящих почек без спросу, вне плана, — ииз старых веток и пазушных почек. При хорошей формировке одной этой зеленой операции может оказаться достаточно.

Осенью мы а) соберем урожай и удалим плодовые части двух голов, б) восстановим эти головы из их сучков, в) сделаем третью голову из сучка посередине и г) оставим где–нибудь лишний сучок на усиление. Вспомним про сучок у земли: сейчас его можно наконец удалить (рис. на стр.91).

Почему мы не пускаем второе плечо кордона в другую сторону, хотя могли бы? Потому, что одноплечий куст гораздо проще укрывать на зиму — хоть прикапывая, хоть обматывая. Но если есть место и желание — пожалуйста!

Для самых въедливых приведу пару вариантов того же кордона.

ВАРИАНТ. А. М. Карасев создает на плече несколько сучков и одну лозу на конце (рис. на стр.92 вверху). Он выращивает максимально крупные грозди. Мало того, что на побеге он оставляет только одну кисть, — на каждом втором побеге кисти вообще удаляются. Так, каждый сучок несет два побега, но кормят они оба одну гроздь (см. рис.на стр.92 правее).

ЕЩЕ ВАРИАНТ. Мозер чередует на плече сучки и плодовые лозы (рис. на стр.92 внизу). Обрезка тут так же проста. Сначала все отплодоносившие ветки (весной — срезанные на 6–8 почек лозы) удаляются до самой нижней своей лозы, которая срезается на сучок. А потом из остальных лоз (они выросли из того, что весной было сучками) оставляются 3–4 лозы нужной длины, смотря по свойствам куста. Так лозы и сучки каждый год меняются местами. Эта формировка отличается от рассмотренной нами только тем, что у нас и сучок, и лоза — на одной голове, а у Мозера — рядом на ветке.

Это иллюстрирует полезную мысль: неважно, где сучок; важно, чтобы на каждую лозу был сучок. И в варианте Карасева это правило не нарушено, просто некоторые его лозы срезаны так коротко, что выглядят как сучки. Вообще, лозы, сучки — это просто названия. Важен смысл. Бывают и лозы в две почки, а бывают и сучки в пять (например, лозищу в палец толщиной нельзя резать на короткий сучок: из нее вырастут лозы еще толще).

Теперь подведем итог. Просмотрите последовательно рисунки по годам. 0‑й год: в школке, а у П. П. Рад — чевского уже на месте вырастает одна лоза.1‑й год: на месте вырастает снова одна лоза (по Радчевскому — всё на год вперед). 2‑й год: лоза дает вверху 3–4 лозы, и из них делается плечо и первая голова. 3‑й год: плечо удлиняется, вырастают две головы, закладывается третья. 4‑й год: вырастает третья голова. Куст готов. Несмотря на явный перегруз информацией, все просто. Главное мы осилили, и дальше будет проще. Забросьте книгу на недельку на полку, походите по знакомым виноградникам и посмотрите на них. Наверняка вам покажется, что ваш взгляд стал более осмысленным. А может, и нет. Несомненно одно: теперь, видя что–то в кусте винограда, вы будете ловить себя на ощущении, что где–то об этом читали…

А мы можем приступить к беседочной формировке.

4. Виноград на беседке

Беседка — встречка с интересным человечком в садике, скверике, парчике.

Это еще проще, чем на шпалере. Куст сначала растет вверх, а это как раз его естественное состояние. Места — хоть отбавляй, и сдерживать куст почти не приходится. Вся формировка сводится к выращиванию голов в одну или обе стороны через каждые полтора метра штамба, как на «стенке», так и «на крыше». Кусты на беседке могут быть втрое сильнее, чем на шпалере, нести нагрузку в сотню и больше глазков — было бы пространство. По сути, беседочный куст — это тот же высокоштамбовый кордон,* который стал многоэтажным потому, что есть куда расти. И всё!

Наши беседки просто «с пеной у рта уверяют нас», что большинство упомянутых нами сортов могут хорошо зимовать на верху без укрытия, страдая только в очень неблагоприятные годы. Это при том, что мы все от нас зависящее делаем для уменьшения зимостойкости винограда. А если заботиться об увеличении таковой? А если делать такую беседку, на которой нет проблем укрыть куст? Посему — беседкой очень стоит заняться!

Умная беседка Галкиных

Легче закопать один большой куст, чем пять маленьких.

Галкины

Почему наши беседки не намного лучше, чем шпалеры? Можно обнаружить несколько причин тому. Все они связаны с тем, что виноградную беседку строят не ради винограда, а для тени. И получается отличная тень.

Во–первых, далеко не все сорта стоит пускать на беседку. Например, Изабелла и Лидия, хоть и зимостойки, но вкус — на любителя. Вместо них на беседки уверенно пришла Молдова. Но и Молдова — не лучший для этого сорт. Напомню лучшие беседочные сорта: Восторг, Плевен устойчивый, Р-80, Краса Никополя, XVI-1026, Кеша-1 и Кеша-2, Надежда АЗОС, Беруинца, Декабрьский, а также винные — гибрид Таджикистанский и гибрид Армянский. Очевидно, список сортов нужно уточнять — пишите мне о своих наблюдениях.

Во–вторых, нерациональна сама конструкция беседки: вертикальная «стенка» и горизонтальная «крыша». Чаще всего «крыша» делается очень высоко, и для работы с кустами нужна стремянка, а это неудобно, если не сказать опасно: работать–то приходится, задрав голову. Проще, когда по конструкции можно лазить сверху и сбоку, но для этого нужен прочный материал и качественная сварка, а это дорого. Сплошь и рядом у меня под ногами обламываются чуть прихваченные арматурины. В общем, чем куст выше, тем он меньше нас интересует!

Третья причина: пуская куст на беседку, мы как бы радуемся свободе вместе с ним и считаем, что его вообще не надо формировать. В результате куст быстро уходит вверх, не давая боковых веток, а добравшись до крыши, образует плотные кущи, которые потом ввиду трудности разумения режутся все на сучки. Все это приводит к потере зимостойкости, кусты плохо зимуют, кисти мелкие, урожаи вместо нас едят грибки, и мы укрепляемся в мысли, что все это — происки самого винограда.

Галкины выращивают мощные кусты и получают кисти до полутора килограммов на наклонных беседках(рисунки далее).

Такую конструкцию легче построить. На нее идет меньше металла. Не обязательно использовать толстые трубы: лазить по скату не приходится. Наклон ската — 45 градусов. Кусты веерные, на четырех рукавах по две плодовых лозы длиной до 20 почек и по два сучка. Благодаря наклону, лозы растут сильнее, чем на горизонтальной плоскости, и могут быть длиннее. Скат обращен на юг, юго–восток или юго–запад. Плодовые побеги, как на кордонах Мозера, свисают вниз по скату и изгибаются вверх, получая максимум солнца — ни одного побега в тени. Очень удобно опрыскивать: весь куст как на ладони. Летняя операция одна — удаление лишних кистей в стадии «гороха» с одновременной выломкой мелких и лишних, внеплановых побегов. Смотрится наклонная беседка весьма уютно и тени дает даже больше обычной. Но, что еще важнее, она позволяет без проблем и трудностей укрывать кусты на зиму и выращивать ценные, но менее зимостойкие сорта.

Весь фокус в низкой «стенке» беседки — 1,5–1,7 м. Подходишь к ней, берешься за рукава и рывком сдергиваешь куст с конструкции. Это нетрудно: на наклонной плоскости побеги сами цепляются усиками, и их не надо привязывать. Дергать приходится сильно, и некоторые побеги отламываются. И пусть! Развитых лоз на будущий год предостаточно. Куст опускается на землю, тут без суеты обрезается или укрывается. Можно просто слегка обернуть его бумагой и прикрыть пленкой, как это делает Карасев.

Галкины же приспособились быстро прикапывать куст. Собирают его в пучок, пришпиливают к земле специальными «придавками» (см. рис.выше) и укрывают тонким — 5–7 см слоем земли. Вдвоем это делается за считанные минуты.

Наклонная беседка, вероятно, требует уточнения, но уже тех плюсов, что перечислены, достаточно, чтобы внести ее, как и высокоштамбовый кордон, в список умных способов виноградарства.

Но у вас уже стоит обычная беседка. Как формировать на ней кусты?

Штамбовый кустили веер?

У Изабеллы один большой недостаток: часто падаешь, обрывая!

Бывают беседки с широкой «крышей» — по 3–5 метров. А бывают чуть не вплотную к дому приставлены, «крыша» метра два или меньше, по сути — просто очень высокая шпалерная конструкция при доме.

Так же по–разному строят беседки и по отношению к солнцу: в основном, слава Богу, с южной стороны, но бывает и с западной, и северной! Тогда «стенка» оказывается в тени большую часть дня, и освещена бывает только «крыша». Опять же, в основном стараются заплести южную «стенку» для тени, но мало ли что? — часто это и не нужно; или куст пускают на «крышу» не с юга, а из–под стены или сбоку. Короче говоря, в одном случае нужно располагать лозы в основном на «стенке», а в другом — на «крыше». Для «стенки» нужен многоэтажный штамбовый куст, а для «крыши» — веерный. Конечно, можно совмещать эти формировки и делать многоэтажный веер. Мы сейчас выведем и то, и другое, а уж как это совместить, вы сами на месте разберетесь — тут ничего трудного нет.

ШТАМБОВЫЙ КУСТ выводится очень просто. Главное — чтобы на «стенке» уже были этажи из арматуры, минимум — через метр, максимум — через полтора.

В ПЕРВЫЙ ГОД у саженца отращиваем один побег — будущий штамб. Остальные не удаляем совсем, но прищипываем, не даем соперничать за лидерство с главным. Очень заботимся о поливе: осенью юная лоза должна перерасти первый этаж. Обрезаем ее на высоте этажа и укрываем на зиму: самые молодые лозы — самые ранимые! (рис. «осень-1» на стр.101).

НА ВТОРОЙ ГОД нам важно заставить расти три верхних почки. Весной лозу подвязываем вертикально. В таком положении верхние почки будут сильнее остальных. Смотрим, как они пробуждаются. Не обязательно это три почки подряд — главное, нам нужны три сильных побега сверху, около этажа. Если нужные почки заспались, можно их разбудить: прямо над почкой делаем ножом полукруглый надрез коры до древесины (рис. слева). Это надо делать, как только первые почки наклюнулись, дали зеленый кончик побега.

Итак, три почки дали побеги. Когда побеги достигли 7–10 см, нужно аккуратно выломать остальные, что вышли на штамбе и у земли. Все лето отращиваем три верхних побега, иногда фиксируя их, чтоб не отломились. Центральная лоза–лидер, растущая из верхней (чаще всего) почки, будет почти вдвое сильнее боковых, особенно если помогать ей карабкаться вверх. А нам желательно, чтобы ветки развивались равномерно, в равновесии. Тут нужно учесть три правила.

1. Побег из верхней почки всегда сильнее боковых. Из концевой–сильнее серединных.

2. Более вертикальное сильнее более наклонного.

3. То, что ближе к центру (штамбу) на ветках, сильнее того, что ближе к середине.

Посему, видя, что какой–то побег явно обгоняет соседей, надо просто оторвать ему башку и потом прищипнуть все пасынки, кроме верхнего: именно верхний пасынок и продолжит собой рост побега.

Осенью у нас — три лозы. Если куст не очень мощный — лозы в карандаш или чуть толще, длиной до 1,5–2 м. Боковыелозы режем короче на 3–5 почек. Если же куст жирненький, боковые лозы можно оставить на плодоношение, срезав их длинно, почек на 8–10. Центральный«штамб» в любом случае срезаем опять на уровне следующего этажа. Укрываем на зиму (рис. «осень-2»).

НА ТРЕТИЙ ГОД на втором этаже повторяем то же самое, что и на первом: пробуждаем три почки, лишние побеги на штамбе выламываем, отращиваем три побега, центральный сдерживаем прищипкой. Ветки первого этажа тем временем обрастают и плодоносят. Как вы уже поняли, осенью на каждой ветке нужно сделать голову, и в дальнейшем ее возобновлять. Убрав плодовую часть, оставляем ближе к штамбу сучоки рядом — лозу, длина которой зависит от мощности лозы и от ваших претензий к величине гроздей (подробно об этом — в главке об управлении урожаем) (рис. «осень-3»).

Каждый следующий год этот цикл повторяется этажом выше. Когда вся шпалера — и «стенка», и «крыша» — заполнится этажами по две головы, осевой побег можно просто удалить. Летних операций — прищипки и пасынкования — можно не делать, но в конце мая нужно сделать «санитарную выломку» хилых и самовольных (внеплановых, появившихся не там, где надо) побегов. И один раз придется прищипнуть побеги верхнего этажа: они всегда постараются перехватить, высосать весь сок от корней, и если это слишком поощрять, то нижние этажи быстро ослабнут, что нежелательно.

В общем, дальнейший уход — летняя выломка, поддержание равновесия между верхом и низом и возобновление голов осенней обрезкой.

ВЕЕРНЫЙ КУСТ выводится еще проще. Тут сначала выращиваются несколько (удобнее 2–4 или 6) веток (рукавов), которые распределяются по ширине «крыши» и выводятся наверх, а уже наверху на каждом рукаве делается голова или две, если есть место.

В ПЕРВЫЙ ГОД не надо жадничать и выращивать несколько побегов из саженца. Если саженец сильно пошел в рост, — например, укоренен по Радчевскому — можно вырастить два побега, но не больше. Для этого еще в мае, когда побеги наберут полметра, надо подвергнуть главный побег отсекновению головы, оставив 4–5 почек. Остальные побеги прищипнуть. Через пару недель удалить все пасынки, кроме двух верхних: это я будут первые две ветки, если куст средней силы или слаб, то выращивать нужно один центральный побег, прищипывая остальные, которые на будущий год вообще удаляются.

Осенью срезаем главную лозу (или обе главных лозы) на 3–4 почки и укрываем на зиму (рис. «осень-1» на стр.103).

НА ВТОРОЙ ГОД нужно удвоить количество веток. Двум верхним побегам каждой ветки даем волю, остальные в июне ополовиниваем (рис. «осень-2» на стр.103).

Когда все плановые лозы достигнут «крыши», обрезаем их на 3–4 почки выше верхней арматуры (видите, сколько сложностей, если беседка не наклонная!), загибаем обрезки на крышу и привязываем. На будущий год оставим тут по голове, а если много места — по две (рис. «осень-3»).

Повторюсь: эти формировки для уже построенных конструкций. Если речь идет об успехе самого винограда, то самое разумное — наклонная беседка, где куст имеет штамб, а на скате — веер и длинные плодовые лозы. Помимо прочих достоинств, такой куст очень удобно укрывать на зиму любым способом.

Летних операций и высокоштамбовые кордоны, и беседочные кусты почти не требуют. Но если вы выращиваете крупные товарные кисти столовых сортов, то без них не обойтись. Коротко остановимся на них.

5. Леше операции для трудолюбивых

Главная наша ошибка в том, что мы всё рассматриваем с собственной точки зрения и воображаем, что можем влиять на растения нашей системой «воспитания».

Ленц Мозер

ПАСЫНКОВАНИЕ И ПРИЩИПКА (ЧЕКАНКА) ПОБЕГОВ. С одной стороны, доказано, что все верхние листья и пасынки работают на налив гроздей, на повышение в них сахара. Это значит, что плодовые побеги трогать не надо. С другой стороны, если побеги сильны, они отвлекают на себя много корневого питания, и гроздь не наберет максимального веса. С третьей стороны, можно оставлять на кусте меньше гроздей, и они будут крупнее. Но тогда мы рискуем недобрать общую массу урожая. Наконец, с четвертой стороны, без ограничения роста побегов и без уменьшения листового аппарата грозди оказываются в тени, что многократно повышает риск их поражения болезнями.

Все опять упирается в вашу цель. Если виноград выращивается для себя и к урожаю нет особых претензий — оставим оптимум при обрезке, весной выломаем лишние побеги, а дальше куст сам разберется, «что куды, чаво и как». А те, для кого виноград — хлеб, ищут всяческие разумные компромиссы с летней работой. И получается примерно вот что.

1. Все отщипочные операции лучше делать ногтем, то есть вовремя, когда побег еще нежный, сочный и легко отламывается. Сами понимаете, работа эта нетяжелая, но частая: сотню кустов приходится практически все лето щипать. Для дачника — не приведи Бог!

2. ПРИЩИПЫВАТЬ плодовый побег можно не ниже, чем над 6–8‑м листом после кисти. Именно столько листьев прокормят кисть. И именно столько почек нам надо получить зрелыми к зиме. Дело в том, что над очень крупной кистью побег вообще с трудом вызревает, и если мы отрежем его и заменим выросшим из среза пасынком, то шансы на вызревание минимальные.

Если на два побега оставляется одна кисть, то холостойпобег можно прищипывать над 8- 10‑й почкой, а о вызревании плодового побега уже не заботиться— его все равно удалять.

3. ПАСЫНКОВАТЬ по этим же причинам нуж но, не полностью вырезая пасынки, а каждый раз оставляя один–два листа. Если вы прищипнули по беги, то они начинают бурно ветвиться, и пасынко вать придется не единожды (рис. на стр.106).

Смысл прищипки и пасынкования: а) убрать лишние побеги, добавить света и воздуха кистям; б) убрать молодые части побегов, оставить только загрубевший лист, меньше подверженный милдью.* У сверхранних и ранних сортов сразу после сбора урожая убираются нежные части всех побегов, и если лето не очень мокрое, милдью не создает проблемы. У средних и поздних сортов до осени зреют ягоды, и сильную чеканку проводить нельзя — вместо этого при необходимости кусты опрыскивают (об этом — отдельно).

НОРМИРОВКА — почти не практикуемый, но обязательный для столовых сортов прием. На каждом побеге оставляют только одну кисть. А если кисти нужны особо крупные — по одной кисти на два соседних побега. Делается это, когда ягоды величиной с горошину. Обычно оставляется нижняякисть — как правило, она крупнее. Не нужно нормировать только винные сорта, или если столовый сорт выращивается, опять же, на вино.

КОЛЬЦЕВАНИЕ ПЛОДОВЫХ ПОБЕГОВ на наших сортах большого эффекта не дает. Лучше; реагируют на него среднеазиатские сорта. Но если вы хотите попробовать, то кольцуйте не лозу, а только основания побегов с кистями, чтобы не мешать остальным побегам и лозе усиливать куст и снабжать корни питанием (рис. на стр.107).

Вообще–то я против кропотливых и частых летних операций. Они не отвечают идее простого виноградника. Но если мы совсем не управляем качеством урожая, наш виноградник не будет умным! Посему я решил посвятить урожаю отдельную главку.

6. Главное о регулировке урожая

На столовом сорте оставлять все кисти? Это только куст зря переводить!

А. М. Карасев

Что такое нормальная нагрузка! Почему она так важна?

Недогруженные, обчекрыженные до самых веток кусты «прут в лопух» — гонят мощные побеги и сильно обрастают, но почти не плодят. Перегруженные, чаще всего вообще не обрезанные кусты дают массу мелких гроздей, побеги их мельчают, они болеют, древесина не вызревает к зиме, и многие лозы гибнут при первых осенних морозах. В первом состоянии — причем часто не один год подряд — я вижу столовые сорта, второе типично для беседок. И то, и другое — две крайности, из–за которых мы быстро теряем кусты.

Только нормальная нагрузка дает максимум урожая крупных гроздей и позволяет кусту не болеть, вызревать, хорошо зимовать и жить так же долго, как и нормальные свободнорослые* плодовые деревья: по 30–40 и более лет.

Мы можем отталкиваться от норм мастеров, проверенных на практике.

ШПАЛЕРНЫЙ высокоштамбовый куст с длиной плеча около 2 м (это — расстояние между кустами в ряду) и при междурядье в 3 м после осенней обрезки несет 30–40 глазков на трех–четырех головах. До половины плановых побегов будут холостыми — с них удалятся кисти. Кусты А. М. Карасева имеют нагрузку в 32 глазка ив 16 кистей. Каждая гроздь — по килограмму и больше.

БЕСЕДОЧНЫЙ куст может иметь нагрузку в 2–4 раза больше, в зависимости от свободного пространства. Кусты Восторга у Галкиных несут по 160 глазков. После санитарных выломок остается половина побегов, и на каждом побеге оставляется одна кисть. Урожай — около центнера.

Таков оптимум для большинства наших сортов. Хотя они немного по–разному относятся к перегрузке. Без особого ущерба ее переносят Молдова, Кеша-1 и 2, Плевен устойчивый, Восторг, Ромулус.

А вот Декабрьский, Муромец, Кишмиш лучистый, перегрузившись, мельчают, кислеют, теряют цвет и нуждаются в отпуске — быть короче обычного обрезанными и все лето отращивать новые лозы при усиленном поливе и питании.

Напомню: нагрузка вашего реального кустаопределяется по формуле: число сильных лозх З + число средних лозх2.

Особо крупные кисти

Оставь пять гроздей на куст и кор — ми–пои на убой. Вот тебе и пурга!

И. С. Галкин

У помидоров можно удалить половину завязей в кисти, и тогда оставшиеся плоды будут вдвое крупнее, и кисть не потеряет массы. У винограда примерно то же: если в кисти меньше ягод — они набирают массу кисти за счет своего размера; если удалить до половины кистей — остальные наберут их массу, и урожай не уменьшится, но качество его возрастет. Так что зря мы жадничаем!

Условия получения крупных кистей таковы:

1. Никакая нормировка не поможет, если куст страдает от засухи или голода. Так что начинается все с умных способов посадки и полива.

2. На лозе у наших сортов практически все глазки плодоносны, но самые развитые кисти — с третьего по десятый, а у некоторых и дальше. Оставив плодоносить длинную лозу, посмотрите, на каких ее побегах самые развитые кисти.

3. Длина лоз, оставленных на плодоношение, тоже различается по сортам. Посмотрите, начиная с какого побега кисти хилеют. Восторг у Галкиных тянет все 20 глазков! Но большинство сортов при реальных дачных условиях тянут не больше 10–12 глазков. Я уж не говорю о больных и хилых кустах: они могут и шести кистей толком не вытянуть.

4. Все лозы тоньше карандаша удаляются.

5. Кисти — самые сильные — оставляют только на половине, а то и на трети самых сильных побегов. То есть сразу после завязывания ягод («горох») на лозе в 8 почек выбирают 3–4 побега и оставляют на них по одной сильнейшей кисти, а все кисти на остальных побегах срезают — эти холостые побеги будут кормить кисти плодовых. В это время выбрасывать зеленые грозди ведрами — обычное дело!

6. Не нужно искусственно опылять кисти — ягоды будут мельче.

7. Бесштамбовые кусты не дают максимально крупных кистей. Во–первых, штамб содержит запас питания, помогающий цветочным почкам закладываться. Во–вторых, кисти, висящие у самой земли, очень трудно сохранить.

8. Над наливающимися гроздьями оставляют как можно больше листвы. Если прищипывать, то только над 6–8‑м листом выше кисти. Пасынки не выщипывают целиком, а только обезглавливают. Более коротко можно прищипывать холостые побеги. Но не короче, чем нужна зрелая лоза на замену отплодившей!

Кисти нормального размера

Ещ. раз повт.: кратк. — сестр. тал

Учитывая все вышесказанное, вы можете оставить по одной кисти на каждом из нормальных плановых побегов. Получите нормальные кисти, и почти вдвое больше. Подозреваю, что большинство дачников, чистосердечно поддержав выгоды крупных кистей, остановятся именно на этом варианте. О нормальных кистях больше сказать нечего.

Максимум кистей, если их размер не важен

Сколько нужно винограда? Надо, чтобы хватало и тебе, и ворам!

И. С. Галкин

Это — для винных сортов: Гранатовый (витаминный лечебный сорт краснодарской селекции), Кокыш немецкий, гибриды Армянский и Таджикистанский и прочие, среди коих Изабелла и Лидия смотрятся весьма неприглядно.

1. Не ограничивать пространство. Куст станет таким, сколько есть места. Чем больше рукавов, тем больше кистей.

2. Оставлять длинные лозы–по 10–20 глазков.

3. Но на каждую лозу–сучок.

4. Все лозы тоньше карандаша лучше удалять: нельзя доводить перегруз до беспредела — на будущий год ничего не получите.

5. Удаляя отплодившие ветки, старайтесь оставлять новые головы на тех же местах и располагать лозы равномерно по площади или в объеме.

Два урожая в год

Это бывает, бывает. Редко, но бывает. И довольно часто…

Бывает так, что первые кисти вымерзают. Тогда надо быстренько переполовинить побеги: многие сорта могут дать частичный урожай на пасынках. В основном — ранние: Русский ранний, Импульс, Смена, Звездный, Кишиневские зори, а также многие мускаты. Если их не пасынковать, на пасынках завязываются мелкие кисти, способные дать до половины урожая дополнительно. Однако часто этот урожай не успевает вызреть. Посему все сходятся на том, что лучше пасынковать, но получать максимум нормального урожая.

Осталось сказать еще кое–что о сборе урожая.

Когда снимать урожай

Самый высокий урожай оказался у дачника Анискина: собирая его, он пролетел до земли пять метров.

Сначала мы выращиваем не очень, скажем так, хорошие сорта. Потом доводим кусты до, скажем так, не очень привлекательного вида и не очень урожай–ного состояния. А потом уже не приходится удивляться что сплошь и рядом урожай висит неубранный — кому он такой нужен! И чаще всего — на высоких беседках: кому он там нужен?.. Специально для тех, кто не любит собирать урожай, назовем сорта, собирать которые сразу не обязательно — они висят до морозов и прекрасно сохраняются. Это Р-80, Краса Никополя, Восторг, — и все. На очереди — Айваз, Смена, Надежда АЗОС, Лора, оба Кеши, Кубань, Кавказ, Богун, Декабрьский, Виктория, а 181‑й и Молдову можно хранить и зимой.

А вот Плевен, Кишмиш лучистый, Настя, Беруинца быстро гниют, а Ромулус осыпается. Красота! Можно вообще не снимать: пока соберешься — уже и нет ничего. Выход один: выращивать крупные грозди на шпалере. Тут уж захочешь — мимо не пройдешь! Главное — чтоб с улицы было не видно…

Поздравим себя: мы закончили разбираться в «хитросплетениях» куста, его лоз и побегов. Осталось определиться с зимостойкостью, питанием, поливом и болезнями зимостойкость.

Глава 6 Зимние предосторожности

По просьбам телезрителей мы повторяем прогноз погоды, который передавали позавчера утром…

Упомянутые нами сорта — самые зимостойкие из доступных на Кубани. В среднем их глазки выдерживают длительно -12–15°, кратковременно до -20°. многолетняя древесина — до -27 °C. Но это — зимостойкость кустов в хорошем состоянии, с хорошо вызревшими лозами. Давайте вырубим это примечание на большой доске, ярко раскрасим буквы и приколотим перед нашим виноградником. Зимостойкость определяется состоянием куста. Какой бы сорт ни был, если он болеет, перегружен, страдает от засухи и неправильного кормления, не получает максимум солнца и тепла — он будет вымерзать, терять молодые лозы — будущий урожай. Даже укрытый, он скорее всего найдет, как пострадать.

Как куст вымерзает

Сильные, вызревшие кусты—и незимостойкие зимуют. А больные, невызревшие—и зимостойкие не зимуют!

П. Радчевский

Вот что мне удалось узнать об этом на сегодня. Зимостойкость определяется как зрелостью древесины, так и состоянием корней.

КОРНИ возиму в большинстве отмирают. Большая часть самых тонких корней и корневых волосков,* то естьактивнаячасть корневой системы, на зиму отдает свои вещества более толстым корням и отмирает. Остаются живыми корни не тоньше 1–1,5 мм, которые смогли одревеснеть. Весной они прорастают активными корешками, и рост их продолжается. Запас питательных веществ в корнях очень важен: при нужде он отдается надземной части для преодоления стрессов — скачков температуры, мороза, сухого ветра. Если летом побеги ослабли от болезней или перегрузки, корни недополучают своего запаса. По наблюдениям Мозера, ослабленные корни вымерзают до толщины в 2–5 мм. Чаще всего слабые или отравленные вредными растениями кусты вымерзали вместе с корнями.

Однако наши зимы часто так мягки, что корни продолжают частично работать все время: глазки при теплой погоде бодрствуют, им нужна вода и немного питания.

Мастера согласны, что мульчирование почвы органикой полезно для всех сортов. А мульча прежде всего предохраняет почву от быстрого промерзания.

ГЛАЗКИ — самые нежные и живые части куста.

Всю зиму, кроме времени замерзания, они живут, дышат и испаряют немного влаги. Замерзает древесина уже при морозе в 5–7 градусов. В лед превращается вода в сосудах и межклеточных пространствах. Клетки почек в это время достаточно обезвожены и «сгущены», и слабый мороз им не страшен.

Но мороз может «зашкалить», и тогда глазкам крышка: вода замораживается из клеточного раствора. Это все равно, что просто высушить почку, только кристаллики льда ее еще и разрывают внутри. В тканях древесины больше сухих веществ, и поэтому их «выморозить» еще труднее.

Для глазков винограда страшны три вещи. Во–первых, резкий перепад от тепла к морозу. Это обычно бы вает в ясные ночи и сопровождаетсявыпадением инея. В этом случае выносливость почек на 5–6 градусов ниже нормы. Во–вторых, мороз при сухом ветре: он высушивает лозы и ускоряет вымораживание глазков. В третьих — длительный гололед, обледенение лоз. Сутки под слоем льда глазки выдерживают свободно, но дальше возникает опасность, что они задохнутся.

В общем, хорошо вызревшая древесина самых стойких, рекомендованных для беседки сортов большинство наших зим переносит нормально. Но сорта эти есть не всегда. Да и кусты наши часто уходят в зиму, как после драки. Кроме того, надо признать: устойчивые сорта — не самые вкусные! Посему нам приходится заботиться о том, чтобы кусты нормально перезимовали. И главное в этом деле (хоть и самое непривычное) — сделать сам куст максимально зимостойким.

Что повышает зимостойкость куста

Перегруз куста смерти подобен!

П. Радчевский

1. ОПТИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА. Перегруженный куст в целом плохо вызревает на зиму — все силы отдал гроздям и недополучил солнца. Побег, кормящий крупную кисть, часто вызревает толькодо грозди, поэтому рядом на замену оставляют холостой. Коротко прищипнутые побеги просто могут не успеть вызреть, особенно в сырое лето. Прищипка ускоряет созревание только во время затухания роста — не раньше середины августа.

Недогруженный куст дает мощнейшие, жирные лозы, и их морозостойкость также снижена, самые морозостойкие — лозы средней силы, получающиемного солнца. Нагружать куст надо так, Чтобы их было большинство.

В пасмурное лето надо снять урожай раньше срока, чтоб побеги вызрели. Сохранишь урожай — потеряешь куст.

2. МАКСИМУМ СОЛНЦА. Надо ли говорить, чтодаже в частичной тени лозы нормально не зреют: древесина их рыхла и водяниста, запасов мало. То же происходит с основной массой побегов в загущенном кусте: осенью приходится выискивать немногие лозы, вызревшие хоть на половину длины, а остальное выбрасывать. Это не самый лучший способ регулировать нагрузку!

3. ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ до самой осени. В основном — от милдью. Если летом лист начинает отмирать, это вызывает рост пасынков, часто из спящих почек. Эти побеги не успевают вызреть до осени, и лоза может быть убита первыми ноябрьскими морозами. Я часто наблюдаю это на наших тенистых дачах или во влажные годы.

Все три перечисленных фактора зимостойкости максимально выражены в среднезагруженных высокоштамбовых кустах и на наклонных беседках.

4. УСИЛЕННАЯ ДОЗА КАЛИЯ при минимуме азота. Перекормленный азотом куст лопушист, жирен и нежен. А вот калий — главный «антистрессовый» элемент для винограда. В год — полкило калийных удобрений или до ведра золына куст. В опытах Мозера устояли в суровые зимы только те виноградники, где вносились двух — и трехкратные дозы калия. На этом мы подробнее остановимся в главе о питании.

5. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВЛАГОЗАРЯДКА в октябре–ноябре, после вызревания побегов. Во–первых, как уже отмечалось, глазкам нужна влага. А во–вторых, нет ничего хуже сухой почвы: она быстро остывает и промерзает и почти не смягчает мороза. Мокрая почва полна воды, а вода обладает очень большой теплоемкостью: ее трудно быстро остудить. Сырая почва долго сглаживает морозы, и особенно весенние заморозки, о которых — ниже.

Иное дело — конец лета. Уже с середины июля надо отгрести мульчу и прекратить поливы, иначе рост побегов не затормозится и они могут не успеть вызреть на зиму.

Получается: под нормально загруженный высокий куст сыпь золу и лей осенью воду — и лозы будут в наилучшем состоянии. Останется их совсем слегка прикрыть, а беседки со стойкими сортами можно и не укрывать.

Кто как укрывает виноград

Желание возиться с кустами пропорционально их урожаю.

Мы или вообще виноград не укрываем, или старательно закапываем в почву. Мастера делают это по–разному, но проще.

Галкины сдергивают куст с беседки, обрезают, собирают «кучей» и слегка забрасывают землей. Чтобы прижать куст к почве, они сделали из арматуры вот такие «прижималки» (рис. на стр.119). Чтобы штамб гнулся у земли, выращивают куст в углублении, а чтобы не образовывались поверхностные корни, при посадке саженца надевают на него пластиковую бутылку (рис. на стр.119 посередине). Куст достаточно прикрыть слоем в 3–5 см. Главную опасность Галкины видят в сухом ветре и считают, что если у вас «затишок», то можно просто прижать куст к земле и оставить так на зиму — ничего не случится.

Это подтверждает и П. П. Радчевский: многие виноградари просто прижимают кусты к почве и забудут особенно сильны и часты. С такой же цикличностью повторяются бесснежные зимы с сильными морозами, когда виноград вымерзает без укрытий. (Между холодными зимами повторяются теплые — к ним и приурочены нашествия мышей).

Чаще всего нам докучают радиационные* заморозки. В ясные и безветренные ночи почва начинает интенсивно излучать тепло и отдавать его воздуху. Поверхность почвы при этом быстро остывает. Холоднее всего к утру, часам к пяти–шести. С рассветом радует глаз чудесная картина выпавшего инея. То, что на почве, вымерзает. Но хитрость в том, что слой мороза — всего 0,5–1 метр. И почва, и воздух выше полутора метров имеют положительную температуру! Это нам на руку. На беседках кусты от заморозков почти не страдают. Штамб высотой в 1,4 м спасает кусты в 90% случаев (Мозер).

Для защиты от заморозков Мозер применял остроумный способ: он перемешивал слои воздуха. Мощный вентилятор работал с полуночи до утра, поворачиваясь вокруг своей оси. Одна такая машина успешно «обдувала» плантацию в 0,8 га, а обслуживал ее всего один рабочий! В сравнении с укрытиями, сжиганием угля или дымлением — просто верх эффективности. У нас также есть надежный, хоть и хлопотный способ на крайний случай — дождевание. Единственный момент, когда дождевание на винограднике не вредно, а полезно. Опрыскивая кусты водой, мы отогреваем и побеги, и почву: ведь вода, даже самая холодная, имеет температуру не ниже 5–8 °C, а этого вполне достаточно, чтобы нейтрализовать мороз в 4–5 градусов.

Реплика о весеннем раскрытии

Весной не потеряй голову–ее глазки легко отламываются.

Очень важно раскрыть кусты и подвязать их на проволоку до начала выдвижки побегов из почек. Кусты, укрытые пленкой, приходится раскрывать чуть пораньше. Если опоздать — обязательно обломаете несколько почек, пошедших в рост. А каждая почка — это гроздь на килограмм!

Когда лучше резать? Укрывные кусты — осенью: не укрывать же всю шевелюру. А неукрывные — раз–ницы большой нет, лишь бы перезимовали.

Глава 7 Как кормить и поить виноград

Лучше перепить, чем не доесть.

Но — в меру!

Одно дело — влил в трубу ведро органического «компота», сунул туда шланг или вылил несколько ведер воды раз в месяц. Другое — все время поливать по почве, вкапывать органику, рыхлить и тяпать сорняки. Это я так тонко и ненавязчиво провожу мысль о том, что если умная яма не устроена, эффективно кормить и поливать виноградник вообще вряд ли возможно. Должно быть сделано хоть что–то, что сразу и без потерь доставит раствор к корням. Если ничего такого нет, можно рекомендовать одно: поливай, поливай, поливай и поливай. Умным такой виноградник не назовешь.

Наши черноземные суглинки весьма питательны — в них хватает всего, кроме калия, который винограду нужен в увеличенных дозах. Часто не хватает влаги и воздуха. После дождей не хватает воздуха, и анаэробные* бактерии сразу же начинают переводить все вещества в недоступные для растений формы. Особенно сильно это выражено на участках, склонных к подтоплению, с высоким уровнем грунтовой воды, на бывших рисовых чеках, где почва сильно уплотнена. Когда же почва просыхает и питательные вещества становятся доступными — быстро наступает дефицит влаги. В. Р. Вильяме называл это явление «антагонизмом воды и питания в бесструктурной* почве». Наши суглинки копкой не структурируешь: после дождей все опять сплывается в пластилин. Нам нужно сеять сидераты* и использовать толстую мульчу. Детально я рассматриваю это в «Умном огороде». Виноградари тоже согласны: мульча под кустами винограда — это хороший способ сохранить влагуи заставить почвенную живность создавать долговременную структуру. Тогда можно кормить и поить, не опасаясь, что усилия пропадут даром.

Стратегия питания и полива

— Мне один чивирзднеркильмаскишбрун далъгмерк с лимоном.

—Ясно: один чивирзднеркилъмаскишбрун далъгмерк… С чем–чем?.

ЕСЛИ вам все равно, какой будет урожай, стратегия очень простая: вообще не кормите, а поливайте, когда придется. Но если вы признаете урожай целью всего процесса, то следует придерживаться стратегического цикла винограда. Цикл этот очень конкретен и прост. Питание и полив делаются одновременно и всего трижды за лето — если есть, куда поливать.

1. СИЛЬНАЯ ВЛАГОЗАРЯДКА ПОЗДНЕЙ ОСЕНЬЮ. Всю зиму, до марта, в глазках продолжается образование зачатков цветков. Если не успели промочить почву осенью, сделайте это зимой, до конца февраля: под куст — до полутонны воды. Дальше уже поздно. Конечно, в годы с мокрой осенью или зимой влагозарядка не обязательна. А вот в этом, 2001 году, почва совершенно высушена на полтора метра, и уже в мае мы станем свидетелями последствий такой небывалой зимней засухи — если февраль и март свое не выльют.

2. ВЕСЕННЯЯ ПОДКОРМКА. В апреле — единственная, в которую можно давать минеральный азот. *Но лучше вносить азот в виде настоев навоза или помета. На органику виноград реагирует просто взрывом. Я много раз наблюдал настоящий гигантизм у кустов, оказавшихся возле канализационного люка. П П. Радчевский закапывал в траншейки возле юных кустиков по полведра помета нутрий и выливал по 6 ведер воды. Уже на второй (!) год кусты давали по 4–5 кг гроздей, сохраняя сильный рост! Конечно, такое откармливание уместно только в первые пару лет, или один раз весной — при большой нагрузке куста. Внесение органики должно быть оправдано нагрузкой — или куст зажирует, что не желательно.

Галкины вообще не тратят времени на поливы и подкормки. На десять беседочных (или 30 шпалерных) кустов, что растут вдоль траншеи, рассыпают по трубам пару килограммов нитроаммофоски или заливают навозный «концентрат», сдобренный настоенной на воде золой, вечером втыкают шланги в трубы, а утром выключают воду. Такого обслуживания хватает на месяц.

А. М. Карасев смешивает полведра птичьего помета, ведро коровяка (егоможно успешно заменить половиной ведра фекалиев) и килограмм золы с четырьмя ведрами воды, настаивает неделю, а потом берет по литру на ведро воды и выливает под куст по два ведра. Поливает насосом. Зола — идеальное удобрение для винограда. Ее состав примерно таков: до 10% магния и фосфора, до 20% калия и до 40% кальция и куча микроэлементов. Эти цифры помогут тем, у кого нет золы, заменить ее минералкой.

Надо отметить: если вы не хотите проблем с нитратами и болезнями — лучше совсем избегать минерального и концентрированного азота: помет и навоз превращать в перегной, удобрения смешивать с листвой, соломой и превращать в компост.

3. ПЕРЕД ЦВЕТЕНИЕМ — полив и та же подкормка.

4. В СТАДИИ «ГОРОХА» — то же самое, но с минимумом азота. Просто зола и птичий помет или калийно–фосфорные удобрения.

5. С СЕРЕДИНЫ ИЮЛЯ — антиполив: поливы прекратить, дать затормозиться росту побегов. Молиться, чтобы было меньше дождей: налитые ягоды от внезапного дождя могут растрескаться. Ну, в этом случае остается созвать соседей и попросить их объесть все треснувшие ягоды!

Конечно, антиполив — не полное высушивание, и если засуха не прерывается месяцами, влагу надо давать, иначе могут не заложиться нормальные плодовые почки.

Таков цикл питания и полива. Я вовсе не хочусказать, что обязательно строго его придерживаться.

Но если что–то будет не так, вы сможете лучше понять — почему.

Сюда нужно добавить еще один важный момент. Мозер со всей научной тщательностью выяснил: виноград ядовит сам для себя. На место старого куста можно сажать что угодно, но не виноград — он будет чахнуть, болеть и скоро погибнет, вымерзнув от легкого мороза. Компост из листьев и побегов винограда поможет помидорам и яблоням, но виноград он отравит. Мозер промывал компост водой: «отрава» переходила в раствор. Политые им здоровые саженцы загибались на глазах. Подобный эффект принято называть «почвоутомлением», и он проявляется в большей или меньшей степени на всех культурах. Отсюда — необходимость севооборотов* и польза си — дерирующих* растений.

Это — все о питании. На очереди — болезни.

Глава 8 Виноградная медицина

Если сорт способен болеть, способ его лечения один: выбрасывать сразу!

И. С. Галкин

Главные беды нашего винограда: милдью, оидиум (мучнистая роса) и плодовые гнили. Все это грибки, которые приносят ущерб в основном в сырые годы, а также благодаря нашим усилиям по загущению и изнеженности кустов. Из вредителей, кроме главного врага — филлоксеры, весьма заметен войлочный клещ. И еще часто встречается бактериальный рак, образующий уродливые наросты на штамбе и ветках и опять–таки поражающий в основном ослабленные растения.

Мастера–профессионалы не только уделяют максимум внимания поддержанию иммунитета кустов, но и придерживаются классической схемы опрыскиваний. А дачники–профессионалы выбирают самые неболезненные сорта и сводят обработки к самому важному минимуму — им и кроме винограда есть, чем заняться. Рассмотрим оба варианта для пользы и общего развития, немного углубляясь в теорию.

Решка о сортах

Молдова–вкусный виноград?/Да как вы его едите, это же–картошка!

Беженка из Узбекистана

Старые мастера знают: наши комплексноустойчивые сорта, конечно, надежнее, но на вкус со старыми сортами в сравнение не идут. Виктор Иммануилович Королев, цветовод из Энема, рассказал: на восточных склонах в Азовской раньше выращивали Голан, возили в Краснодар на продажу, и пока азовцы не отторгуются, все остальные торговцы простаивают. Если вы пробовали Голан, Плавай, Кардинал, Хусайнэ — вы даже Восторг рядом с ними не поставите. Но даже привитые на 5ББ, они требуют постоянных обработок и ухода, а в мокрые годы не спасает и это. Чем лакомее урожай, тем горше страдания, если он гибнет! Но для состоятельных ценителей вкуса есть выход: выращивать виноград под прозрачной крышей. Если уберечь кусты от дождя и росы, они будут здоровыми. В открытом грунте неустойчивые сорта приходится обрабатывать дважды в месяц, если инфекция один раз успеет дать споры, ее уже не остановишь.

Не имея особых претензий к деликатесности сортов (видимо, еще нос не дорос!), я рекомендую дачникам не связываться с болезненными сортами и в список их не включаю. Но выбирать — вам.

Общее о грибках

Поймите: виноградом питаемся не только мы!

Первое: если лето дождливое, от грибков не спасет никакая химия. Только крыша!

Второе: не нужно впадать в иллюзию, что опрыскивание может убить наповал уже разбушевавшуюся болезнь. Все, чего можно добиться с помощью обработок, — это не дать болезни вспыхнуть, сдержать ее распространение. Поэтому в этом деле важна не столько сила яда, сколько регулярностьего нанесения. Эти свойства болезней объясняются биологией грибков.

Общее для всех грибков: их споры (конидии) прорастают только в капельках воды. Отсюда вывод: роса, дождь, тень в кусте, близость к почве и сорняки, доросшие до побегов, — факторы процветания грибков.

Чем жарче, тем быстрее прорастают споры. Например, милдьюпри 30° прорастает за час–два, а при 17° — только за два–три дня. При 3–5° споры вообще не прорастают. Самое опасное — дождь в жару. Опрыскивать нужно сразу после дождя — в течение часа–двух: когда споры уже внедрятся в ткань, поезд ушел.

Споры, начиная с появления первых пятен и налетов, носятся в воздухе и падают сверху, как снег. Милдью образует на каждом пораженном листе до полумиллиона спор, и в тихую погоду на каждый лист падает за сутки до 30 000 спор. В капельке каждая прорастет за пару часов и через неделю даст новые тысячи спор. Отсюда такая быстрота поражения в «благоприятные» годы. Даже если вы убираете каждый больной лист — хватит спор с соседних виноградников.

Зимуют все грибочки на кустах, в почках, в трещинках коры, но основная масса — в опавших растительных остатках. Весной с почвы и взлетают. Отсюда традиция — заливать почву ядом, выскребать и сжигать все опавшие листья, а почву перекапывать. Но всех спор не соберешь, а копая, мы выворачиваем на поверхность новые, хранящиеся в почве по нескольку лет. Я давно не занимаюсь этим. Каждую весну заваливаю почву под кустами и деревьями новым слоем мульчи — травой, соломой — и «консервирую» споры под ней. Летом ничего не копаю, а весной опять добавляю мульчу. И органика корням, и санитарный эффект хороший!

Описывать каждый грибок не буду: для этого справочники есть. А перейду сразу к мерам мирного, так сказать, сосуществования с этими умными живыми организмами, которые только в том и виноваты, что едят тот же виноград, что и мы.

Опять главное — усилить иммунитет кустов

Я говорю об этом постоянно, но рано или поздно меня услышат!

Наблюдения очень многих растениеводов показывают: болезнями поражаются прежде всего ослабленные растения. Сильный и светлый куст Голана будет болеть меньше, чем слабый и затененный куст Восторга. Опыт Галкиных показывает: если есть хорошая профилактика, устойчивые сорта в нормальные годы вообще можно не опрыскивать! А профилактика состоит вот в чем:

1. Солнце и приподнятость над почвой—и побеги будут почти всегда сухими. Оптимум нагрузки — и каждый побег будет освещен. Если куст сильно загустевает и кисти оказываются в тени — пасынкование и прищипка, именно с целью открыть кисти солнцу, чтобы на них не задерживалась влага. Мульчауменьшает испарение влаги из почвы, одновременно консервируя споры.

2. Зола — мощный фактор профилактики. Галкины заметили: если постоянно рассыпать золу под кустами, через два–три года заболеваемость сходит к нулю! Золу сыплют всегда, когда есть. Под каждый куст за год уходит около ведра золы. Стоит на год прекратить сыпать золу — и болезни сразу проявляются. Вспомним, что важнейший элемент, повышающий устойчивость кустов — калий. Кроме того, есть гипотеза, что зола угнетает и самих грибков на поверхности почвы, не давая им сильно «пылить». Эффективность золы подтверждают и другие мастера винограда.

3. Кусты, перекормленные азотом, — просто конфетка для болезней. Они поражаются на сто процентов! Поэтому минеральный азот надо вносить очень ограниченно, в основном весной, а органический — осторожно и с умом, т. е. в основном в жидком виде и только весной.

Обратите внимание: упомянутые моменты я повторяю уже, наверное, в третий раз. Потому что это главные моменты, повышающие устойчивость винограда. Но в более сырые годы и с более слабыми сортами нужны еще и опрыскивания.

Самые главные обработки

На вашем винограднике будет меньше ос, если соседский вы опрыснете сахарным сиропом.

Можно выделить три момента, когда важно окоротить проснувшихся и уже задумывающих неладное грибков. Это не так много. Кроме того, разумно до бавлять в опрыскиватель сразу все нужные яды, удобрения и микроэлементы для усиления иммунитета, чтобы не возиться лишний раз. На практике это очень хорошо себя оправдывает.

1. Когда побеги вышли и достигли 5–20 см, кусты обливаем со всех сторон 1% бордоской* с примесью серы: 100 г коллоидной или 50 г смачивающейся на ведро. Вместо бордоски можно взять хлорокись меди — 40 г на ведро воды. Сера продается в магазинах. Такая смесь — профилактика и от грибков, и от войлочного клеща. Сера работает как прилипатель и повышает эффективность препаратов.

2. Период с начала цветения до «гороха» — критический для грибков: именно в это время прорастает первая волна милдью и мучнистой росы.

Сразу после цветения — качественная обработка упомянутыми составами. При повышенной опасности стоит опрыснуть и бутоны перед опадением колпачков. Но только нераскрывшиеся цветки!

3. В стадии «гороха» — та же бордоска или хлорокись меди с серой и чайная ложка стирального по рошка для прилипания. Важно хорошо опрыснуть кисти. Устойчивым сортам этого достаточно.

Если кусты ослаблены или хлоротичны, в опрыскиватель можно добавлять комплексные удобрения (например, кристалон) и микроэлементы, снизив рекомендуемую дозу в полтора–два раза, чтобы не перенасыщать раствор.

Опрыскивать нужно или на рассвете, или на закате — в это время лист лучше поглощает раствор.

Лучший из препаратов против болезней — системный фунгицид СТРОБИ(BASF).

Это — все о болезнях. Хочу еще заметить: чем разнообразнее видовой состав сада, чем больше в нем пахучих растений и цветов — тем меньше болезней и вредителей. На эффекте устойчивой экосистемы я не буду сейчас останавливаться: об этом много написано в моих прошлых книгах, а также в журналах для дачников и специальной литературе. Дело в том, что в природе у болезней и вредителей есть свои болезни и враги. Именно они сдерживают численность паразитов. Доказано, что вспышки грибков и насекомых, вредящих растениям, происходят потому, что мы отравили их врагов — наших друзей, или отняли у них среду обитания, вскопав и выполов почву и посадив монокультуры.* Если в саду создана разнообразная экосистема, где есть место и друзьям, сад становится более устойчивым — болезни и вредители проявляются в минимуме и не наносят большого ущерба. Наблюдая за своим участком, я постоянно убеждаюсь в реальности этих явлений.

Глава 9 Озарение о виноградной красоте

Красота спасет мир. Лишь бы только сумели ее разглядеть.

Листая роскошные журналы по архитектуре, озеленению и дизайну, я с удовольствием обнаруживаю две вещи. Во–первых, в моду входит экологический дизайн. Геометрические цветники заменяются рукотворными кусочками природы. Нежные и вычурные культурные растения заменяются дикорастущими или близкими к ним. Одна часть сада — кусочек опушки или альпийского луга, засаженный злаками и многолетниками.

Другая часть — рукотворный лес с мхами, папоротниками, лесными травами, грибами и даже гнилыми пнями и корягами. Человек хочет отдохнуть от цивилизации, окунуться в природу. Конечно, не лишенную явной эстетики. Селекционеры дружно взялись улучшать вид дикорастущих трав и цветов, но уже не поступаясь их природной жизнестойкостью, а усиливая и сохраняя ее: экосад не должен создавать проблем с дополнительным уходом. Экосад — это ленивый, естественный сад, с разнообразным сообществом растений и животных, где человек мог бы просто отдыхать, отрешаться, а то и переживать вдохновение без суеты.

Для меня прелесть экодизайна в том, что он открывает нам глаза на нормальные, дикие растения.

Я много занимался микросъемкой, фотографировал насекомых, мхи, мелкие растения и цветки. Вглядываясь в эту мелочь через телеобъектив, я попадал в мир удивительного изящества и совершенства. Уверяю вас, увеличенные дикие цветочки куда прекрасней наших культурных цветов! И вот теперь мы, к счастью, начинаем вглядываться Влуга и поляны более пристально, подносить к глазам невзрачные цветки и травы и видеть прелесть самой природы — такой, какую дал нам Бог.

Еще один явный плюс экодизайна: растения можно принести прямо из леса или с берега реки. Большинство из них очень распространены и не значатся в Красных книгах, а считаются чуть ли не сорняками. Совмещать отдых за городом с ботанической экспедицией — одно из моих любимых занятий. Сколько нового увидишь и узнаешь, пока заполнишь очередной уголок сада!

Короче говоря, вместе с совершенствованием отдельных стилей в дизайне налицо и движение к синтезу стилей, соединению Запада с Востоком, и, что самое приятное, — на основе видения, понимания и воссоздания естественной природы. И вот тут мы подходим к сути рассуждения.

В русле этого синтеза стилей, в свете расширившегося представления о красоте растений в моду входит и эстетическое восприятие плодовых и овощных посадок. Красоте сельскохозяйственной части сада сейчас уделяется серьезное внимание. Появился термин «огородный дизайн». При пристальном рассмотрении овощи и плодовые культуры оказались столь декоративными, что уже ставятся в один ряд с другими украшениями сада. Большое значение приобретают форма и оформление гряд, дорожки, бордюры, присутствие в овощных посадках цветов, ярко окрашенных растений (мангольд,* салаты, томаты с разноцветными плодами и т. д.) Не удивлюсь, если скоро увижу в журналах попытки совместить, скажем, огород с рокарием,* с элементами рельефа или с цветником.

И вот, наконец, то, ради чего я сделал столь пространное вступление. При самом пристальном взгляде, виноград — одно из самых красивых растений в природе. Его глянцевый лист по форме интереснее кленового, а молодые побеги с усиками, контрастируя с листвой, постоянно оживляют кусты. Осенью листва многих сортов становится неповторимо багряной и даже розовой. А ярко–желтые листья Изабеллы! Вы рассматривали их на фоне синего октябрьского неба? Я уже не говорю о гроздях, набравших к этому моменту всю сочность своей окраски. Кустарники, не имеющие и четверти таких достоинств, мы уже охотно считаем декоративными и выращиваем для красоты многие десятилетия. Настало время рассмотреть и виноград!

Почему мы не видим его, не обращаем внимания? Потому, что не выращиваем естественных кустов. Либо втискиваем в шпалеру и общипываем нещадно, либо вообще его не видим — он на беседке, над головой. Совсем иное дело — пушистые кусты на штамбе. Они видны во всей красе и сад украсят в любом месте.

Вот возможные варианты. Во–первых, виноградное «деревце». Оно держится на опоре. На высоте 1,5–2 м — несколько коротких веток с головами. Стоя посреди газона и развешиваясь в стороны, такой куст смотрится просто очаровательно. Или — выразительно изогнутая вокруг рокария или цветника шпалера. Лучший способ быстро замкнуть, ограничить пространство сада, отгородиться от улицы и соседей. Высота и густота такой стены регулируется одним «мановением» вашего секатора — ведь виноград, как вы уже убедились, в несколько раз изменчивее и пластичнее деревьев.

Наконец — сам Бог велел — разные арочные конструкциис виноградом. Вовсе не обязательно вешать лиану над головой! Можно сделать арки в одной плоскости: выделить калитку или ворота, быстро замаскировать забор, озеленить старую стену.

Я уже делаю первые попытки вырастить виноград не только ради ягод. Приглашаю присоединиться ко мне. Думаю, года через два мы сможем хорошо продвинуться в нашем подручном дачном дизайне. А начать вы можете с того, что поднимите ваши кусты на высокий штамб, обордюрьте грядки, положите дорожки. А если вы не прочь помочь мне освоить дизайн, присылайте фотографии красивых уголков вашего сада и огорода — я буду рад таким поздравительным открыткам.

Самые новые новости

Три года — с момента выхода книги — принесли много интересного. На новую книгу пока не тянет, посему выделяю для новостей отдельную главку.

Пишут виноградари Сибири и Алтая. Удивляют! В Бийске давно созданы морозостойкие и вкусные сорта. Морозы у них до -50°, но и наши ранние сорта — Восторг, Аркадия, Плевен — созревают отлично. На зиму кусты укрывают в траншеях щитами, мешками с опилками и снегом. В мае над раскрытыми кустами быстро ставят плёночные парники. И только в июне кусты с побегами, а часто и с цветками поднимают на шпалеры. Но самое поразительное — никаких болезней и вредителей винограда там нет! Одна беда — осенью осы начинают «клевать» ягоды. Так и те ловятся на пиво. Не знал, что есть такие райские места!

Всё последнее лето изучал разные методы оздоровления, подкормки и защиты растений, искал самые лучшие препараты, вникал в способы их действия, беседовалс учёными нашего Биоцентра, НИИ биологической защиты растений и краевой Станции защиты растений. Все специалисты сходятся в одном: главное — сильное, мощное растение, способное противостоять патогенам. И все считают, что химия создаёт больше проблем, чем решает, и что будущее защиты — за биологией. И дело не только в препаратах. Обозначился биологическийподход к их применению: пофазные обработки баковыми смесями. Помог мне это осознать Виктор Андреевич Ярошенко, директор краснодарского Биоцентра.

В природе растение всегда получает всё — питание, стимуляцию, влагу, органику, полезных микробов — одновременно. Мы же покупаем и применяем только то, что обнаружила в очередной раз наука. Разные полезные факторы — в разных пакетиках, и мы искусственно отделяем их друг от друга. И много теряем. Оказывается, полезные факторы усиливают друг друга. Это называется «синергетический эффект».Действительно: полил — нужно питание; накормил к дай стимуляцию, чтоб усвоить пищу; простимулировал — срочно дай пищи и воды, (иначе зачем стимулировал?!); защитил от болезни или вредителя — тем более дай всё, чтобы снять стресс! Вся помощь растению должна быть в одном баке опрыскивателя.

Вот лучшее, что у нас есть. 1. Комплексные микроудобрения для нанесения на листья и быстрого питания: Кристаллон, или наш аналог — Акварии (Буй — ский химический завод). 2. Индуктор иммунитета — СИЛК (Красноярск). 3. Стимулятор развития и питания — Гумат +7 (Новосибирск). 4. Комплексы полезных микробов (ЭМ-продукты, в том числе настои органики, приготовленные дома). 5. Самые эффективные биопрепараты против вредителей: Агровертин (Агро — ветсервис, Москва) и Фитоверм (Фармбиомед, Москва), б. Противогрибковый биопрепарат Фитоспорин-М (Башкирия). Всё названное совместимо в одном растворе.

Взяв за основу защитный препарат, разумно дополнять его поддерживающими препаратами, дозы которых уменьшаются на треть. Работать надо свежим раствором — то есть смешивать прямо перед обработкой. А как часто обрабатывать? А обрабатывать надо пофазно.

Это — опыт развитых стран. Каждые 3–4 недели растения меняют фазу развития: рассада, рост, цветение, начало плодоношения, массовое плодоношение. Смена фазы требует сил и помощи. Это — одна сторо–на. Вот другая: когда уже заболело — опрыскивать поздно! Никак мы это не осознаем: наша задача — не допустить болезнь. Посему — правило: болеет или нет, раз в две–три недели будь добёр, разведи смесь и обработай. Защитные препараты — по необходимости, чаще или реже графика, а всё остальное — всегда.

Это и есть пофазный способ защиты, профилактика и поддержка.

Наконец нашлись учёные, которые честно и подробно ответили на все мои вопросы об ЭМ и микробах — потому что сумели создать качественные и эффективные препараты. И это новосибирцы — научная корпорация «ЭМ-Биотех» и ПО «Сияние».

Сейчас в России выпускается несколько аналогов ЭМ, основу которых составляют дрожжи, молочнокислые бактерии и несколько видов полезных почвенных микробов. Каждая хвалит свой препарат. Но отзывы весьма противоречивы, а в инструкциях обнаружились неясности. Чем глубже копаешь, тем боль ше сомнение: не продают ли нам наши собственные компостные кучи?.. Во влажной органике разводятся свои микробы. Чем они хуже ЭМ?.. И где гарантия качества препарата? Общение с Дмитрием Иванцовым создателем новосибирского ПО «Сияние», многое прояснило.

Во–первых, то, что получается в бочке, это хорошо, но это — вовсе не ЭМ.

ЭМ — это и животноводство, и санитария, и медицина, и кулинария. А бочковой настой годится только для удобрения почвы и компостирования.

Кроме того, в зонах с суровыми зимами почва промерзает, численность микробов снижается в несколько раз и восстанавливается только к июлю. С помощью ЭМ микробов можно внести с весны, а настой органики дома не сохранишь.

Наконец, далеко не у всех есть возможность и желание настаивать органику и компостировать. Готовый ЭМ удобен, гигиеничен и легко применим. Посему, каждый волен выбирать, разводить микробов самому или покупать готовые препараты.

Но главная проблема — качество. Чтобы создать действительно эффективный препарат, нужно ухит риться объединить очень серьёзную научную базу, огромный опыт и сильное намерение. Это я понял именно после общения с новосибирцами.

Руководит проектом доктор микробиологии, опытнейший микробиолог Н. Н. Наплёкова. За четыре года достигнуто многое. Найден остроумный способ сохранять стабильность культуры микробов годами: на сухих отрубях. Созданы эффективные комплексы микробов направленного действия: для улучшения почвенных биоценозов («ЭМ АгроОбь», «БакСиб ЭМ-2»), для ускоренной переработки органики («Фермент ЭМ-3»), для нормализации пищеварения у животных и птицы («Кормобактерин — АгроОбь»), для профилактики дисбактериозов («Энтеросорбент ЭМ-6»).

Эффективность почвенных комплексов «ЭМ-Биотех» уже не уступает японскому «Кюссей ЭМ-1», а ребята считают, что они только в начале пути, и полны решимости разработать микробные комплексы многих направлений. Сейчас их препараты регистрируются как «АПМ» — агрономически полезные микроорганизмы. Благодаря надёжно высокому качеству они быстро завоёвывают наш рынок. Координаты новосибирцев — в «коммуникабельном послесловии».

Я рассказал все, что на сегодня знаю о винограде! Если вы знаете больше и умеете лучше — давайте дружить. Надеюсь, книжка в чем–то поможет вам. И уповаю на то, что лучшей ее частью станет ваш собственный опыт.

Глава последняя самая веселая

Вакханалия: вечер у соседей, на который тебя не пригласили.

В студенческие годы мы провели в дегустационном зале павильона виноделия ВДНХ достаточно времени, чтобы научиться испытывать удовольствие от разницы в букете и вкусе, делающей совсем непохожими друг на друга одинаковые с виду белые сухие вина Грузии или, допустим, сладкие темные вина Молдавии. Иногда вина, сотворенные из одного сорта винограда, очень различались из–за нюансов в приготовлении. Тогда я уяснил одно: вино — это живой организм. Делать настоящие вина могут только настоящие мастера, столь же талантливые в своем искусстве, как и художники, которых мы считаем гениальными.

Проникшись этим убеждением, я никогда не занимался изготовлением вина: хорошего все равно не получится, а «обычное» делать неохота — есть с чем сравнить. Мама, живя в Адлере, иногда делала немного вина и хотя соблюдала принятые правила, все бутылки получались разными, и редкая приближалась по чистоте вкуса к «Киндзмараули».

Теперь я вспоминаю время натуральных вин, как сказку. Сейчас покупные вина, за редким исключением, закрепляются спиртом, содержат красители и ароматизаторы, а натуральные слишком дороги. А среди домашних вин мне всего однажды за десять лет встретился достойный напиток. В основном же домашние вина или закисают, или содержат явные тона плесени и гнили. У нас так много винограда и так мало умения делать вино! И я поговорил о вине с мастерами. Возможно, их советы помогут вам понять, в чем ваши ошибки, и научиться делать вина, достойные вашего стола.

Главные правила домашнего вина

В большие бокалы трудно разливать по «булькам» — эхо сбивает.

1. Увы, но перевисевший, побитый болезнями и гнилью, потрескавшийся, короче говоря, бросовый виноград для вина не годится. Какой виноград — такое получится и вино! Одна загнившая кисть, попавшая в общую массу, непоправимо портит весь напиток. Как говорит Игорь Сергеевич Г алкин, вино делается не из отходов, а из избытка, а это разные вещи! И если вы «переводите на вино» то, что осталось, то надо храбро осознать, что это не есть приготовление вина. Вино начинается с того, что вы делаете для него хорошие, качественные кусты и не обделяете их уходом.

2. САХАРИСТОСТЬ СОКА не должна быть меньше 20%— иначе вино будет неустойчивым из–за недостатка спирта. Поэтому винный урожай собирайте хорошо вызревшим. Обычно наши сорта, даже полностью вызрев, требуют добавки сахара, 200–400 граммов на ведро, но не больше: бурное брожение ухудшает качество вина, а белый сахар содержит отбеливатель, нарушающий брожение.

3. СОРТА ДЛЯ ВИНА годятся только винные. Кроме упомянутых в начале книги, Галкины рекомендуют Саперави северный, Кристалл, Степняк, Фестивальный (мускатный сорт) и Регент. Наши Изабелла и Лидия — самые неподходящие сорта: ягоды содержат много слизи, выход сока невелик, в шкурках много кислоты. Кстати говоря, изабельные сорта признаются канцерогенными для печени и запрещены европейским кодексом виноделов. Считается, что сок Изабеллы безвреден только после пастеризации. Действительно, на дне бутылок с соком из соковарки всегда выпадает толстый слой винного камня — не он ли оказывается в печени, когда мы пьем вино?..

4. ТАРУ можно приготовить прежде, чем собран виноград. Она должна быть стерильной. А. М. Кара–сев проверяет пригодность тары старинным способом. Кристалл серы в 1–2 грамма зажигается, опускается в тару, и тара закрывается. Если сера сгорела — тара годится. Если нет — нужно отпаривать с содой. Сера сгорает почти без остатка. Тара так и оставляется закрытой, с сернистым газом,* и сок вливается прямо в нее. Такой способ обеззараживания тары применяется с незапамятных времен. При раскопках доантичной крепости Тайшебаини на Армянском нагорье найдены все принадлежности для изготовления вина, и в том числе — кристаллическая сера для обеззараживания емкостей.

5. Меньше всего проблем, если сбраживать чистый сок. Виноград протирается через сетку, мезга отцеживается через марлю или выдавливается через мешок, подвешенный на крюке, или с помощью гнета. Добавив сахар, его сразу ставят бродить. Снятый виноград не моют — нам нужны его дрожжи.

6. Казацкий, а также и грузинские способ — сбраживать давленный виноград в чанах или бочках вместе с мезгой. Мезга при этом образует шапку, которая отсекает сок от воздуха — необходимое условие брожения! Но при этом нужно каждые 2–3 часа пе — ремешиватъ мезгус соком, иначе она сверху быстро закисает, загнивает, на ней поселяются мушки (дро — зофиллы), и о качестве вина говорить уже не приходится. Брожение с мезгой принято для темных вин, чтобы из мезги в сок перешли красители и терпкость. Однако лично я ничего не имею против того, чтобы вино было и светлее нормы.

7. СОК же удобнее сбраживать в узкогорлых бу тылях или в баллонах. Они должны быть гермети зированы гидрозатвором* или резиновым шариком (перчаткой), проколотым иголкой: сок не должен контактировать с воздухом. И со светом тоже, иначе вино мутнеет. Бродить сок должен в полной темноте.

Для цикла сбраживания нужны две бутыли и тара поменьше. В одной бутыли и маленькой таре — бродящий сок. Наполнять бутыль надо на 70%, иначе «маджари» вылезет через горлышко наружу. Бродить сок будет недели 2–3. Когда брожение утихнет (перчатка опадет или из трубки гидрозатвора больше пузырьки не пробулькиваются), вино надо сцедить. Лучше — отлить чистую часть через трубочку в пустую тару, а густоту выбросить.

8. Теперь получилось молодое сухое вино. В нем еще много всякой гадости, и пить его нежелательно. Нужно наполнить им тару по пробку и месяц–два хранить в прохладе и темноте, а потом слить, отделив осадок. Однако такое вино нестабильно и может заки–сать — в нем спирта мало.

9. Чтобы придать вину стабильность, а также и по другим, более поэтическим соображениям, мы стараемся после первого брожения добавить сахар и сделать напиток покрепче. И тут из–за предвкушения возникают торопливость, суета и неаккуратность, что портит вино очень существенно, часто вплоть до заметного уменьшения в объеме.

Главное, кроме стерильности и абсолютной бескис — лородности процесса, — вторичные брожения должны протекать не спеша. Вино — живое и зреет постепенно. Температура должна быть не выше 15–17 °C. Сахара (как уже намекалось, лучше брать неотбеленный) надо добавлять по 100 граммов на ведро, не больше. Вот тут и нужна маленькая тара с вином. Отбродило — слил чистое вино с осадка в пустую бутыль — и долил из маленькой тары, чтоб опять под пробку было. Сколько раз добавлять сахар? Пока вино бродить не перестанет. Это значит, спирта уже — оптимум.

10. Вот теперь можно хранить — вино стабильно. Можно не разливать, хранить прямо в бутылях, долив под пробку и закупорив герметично. Еще примерно год будет выпадать небольшой осадок. Раз в полгода вино надо с него сцеживать. И когда оно совсем очистится — это и будет вино, которое можно пить.

Ни в коем случае нельзя хранить вино возле всяких овощей, квашений и других продуктов, рядом с животными и птицей: оно, как и положено живому организму, впитывает в себя все посторонние запахи — даже через пробку — и испортиться при этом может совершенно. У вина должен быть свой сухой, темный и прохладный чуланчик. По сути, своя комната.

Научившись делать удачное вино из винограда, можно пробовать и другие ягоды и фрукты. Можно также отдушивать первое брожение травами, сухофруктами, другими плодами. Но я знаю это только теоретически, в виде вкусовых воспоминаний. И вином вряд ли буду заниматься — нельзя объять необъятного, а на очереди у меня глубокое погружение в декоративное садоводство и дизайн. Так что вы делайте, а я при случае попробую!

Центры природного земледелия "Сияние"

Дорогие дачники и садоводы! В книгах «Умный огород в деталях», «Умный сад в подробностях», «Энциклопедия умного дачника», «Умный сад и хитрый огород» Н. И. Кур — дюмов описывает агротехнику природного земледелия. Работая по образцу природы, вы без лишних усилий, без риска и усталости можете вырастить обильный, экологически безопасный урожай. Но в книгах невозможно написать обо всем. Важно общаться, обмениваться опытом, видеть опыт и результат своими глазами. Ещё важнее увидеть и услышать, что и как нужно делать на садовом участке.

Этим мы и заняты: разными способами доносим агротехнику природного земледелия до садоводов в разных концах страны. Центры природного земледелия «Сияние» работают уже в различных регионах России и СНГ.

Наши центры — это индивидуальные консультации по агротехнике, семинары для садоводов, видеофильмы (если надо — напрокат), полезная литература для садоводов, а также семена, инструменты и эффективные препараты для природной агротехники. Это — обмен опытом и наработками, отслеживание результатов, оценка методов. Недавно отснят полнометражный видеофильм о природной агротехнике — вы можете приобрести его. Возможны выездные семинары на предприятиях и в организациях. Н. И. Курдю — мов — наш консультант по агротехнике — предоставляет в наше распоряжение все свои материалы и наработки(www. dachnikam.ru/kurdyumov/).

Вы всегда можете стать обладателями дисконтной карты «Сияние». Её владельцы имеют 10% скидку на всю продукцию, а так же бесплатный информационный вестник «Сияние», в котором содержится много полезной информации для садоводов.

Присоединяйтесь к нам! Приглашаем предпринимателей–садоводов для создания центра природного земледелия «Сияние» в своем городе. Подробная информация — по телефону (383–2) 29–58-99, e-mail:sianie@mail.cis.ru,сайт:www.embiotech.ru.

Коммуникабельное послесловие

Будет скучно — пишите,

будут деньги — высылайте.

Опыт мастеров — полезная вещь. Но еще лучше, если вы сможете встретиться и лично увидетьрезультат*их работы, пообщаться и обменяться опытом. Под девизом «Садоводы всех краев, объединяйтесь» и с их согласия привожу адреса и телефоны испытателей сортов и опытных садоводов.

Алексей Михайлович Карасев. Станица Северская, ул.Виноградная, 3. Телефон (266) 2–60-07. Коллекция сортов, саженцы, опыт.

Петр Пантелеевич Радчевский. Краснодар, Ст. Елизаветинская, ул.Молодежная, 3. Телефон (8012) 29–19-86. Коллекция, саженцы, опыт.

Игорь Сергеевич и Сергей Галкины.347 939, г. Таганрог, ул.Фрунзе, 45/1, кв.25. Телефон: (8634) 46–96-90. Е-mail: sig@pbox.infotecstt.ru.Обмен сортами, опыт.

Юрий Игнатович Трощей, создатель уникальных устойчивых гибридов яблонь: ст. Васюринская, ул.Садовая, д.74.

Лучшие ЭМ-препараты производит КОРПОРАЦИЯ «ЭМ-БИОТЕХ»: 630 112, Новосибирск, ул.Селезнёва, 46, к. 301. Тел/факс: (3832) 77–17-87.E-mail:kuner@embiotech.ru,сайт:www.embiotech.ru

Реализует АПМ-препараты ПО «СИЯНИЕ»: Новосибирск, пл.Гарина—Михайловского, ТЦ «Радуга», к. 19А. Тел (3832) 295–899, e-mail:sianie@mail.cis.ru

О себе. Сейчас я — садовник–эксперт. Профессионально исправляю заросшие сады: осветляю, омолаживаю, консультирую на предмет состояния сада и способов его улучшения. Низко формирую молодые сады, обрезаю виноград и кустарники. Помогаю распланировать участок с учетом принципов разумного дачепользования. Мой сотовый телефон: 8(86 166) 51–367, звоните после 20.00. Адрес для писем (и только для них!): 353 245, станица Азовская Северского р-на Краснодарского края, Курдюмову Николаю Ивановичу.E-mail:kurdyum@kuban.net,сайт:www.dachnikam.ru/kurdyumov/.

Буду рад контактам и интересным предложениям. Продолжаю собирать материал для будущей «Энциклопедии умного дачника Кубани» и с благодарностью приму опыт тех, кто достиг больших успехов в выращивании разных культур и вообще в дачной и всей остальной жизни.

В этом году вышли мои новые книги: «Формировка вместо обрезки» — где я попытался сделать этот предмет понятным любому дачнику, и большая «Энциклопедия умного дачника», куда помимо трёх прошлых книг вошло много ценных дополнений и больше сотни цветных фотографий. В планах — книги о защите растений и о декоративном садоводстве на дачах. А в 2004 году выйдет в свет книга по винограду для всех зон, с более подробным описанием сортов. А в 2004 году выйдет в свет книга по винограду для всех зон, с более подробным описанием сортов.

Толковый словарик

АЗОТ — основной элемент живых организмов, входящий в состав белков и ферментов, У растений отвечает за ростовые процессы, силу роста тела.

АНАЭРОБЫ — микробы, не дышащие кислородом и не нуждающиеся в воздухе. Наоборот, аэробы дышат кислородом. Например, винное брожение — анаэробный процесс, а гниение компоста — аэробный.

БОРДОСКАЯ ЖИДКОСТЬ — медный купорос (сульфат меди), к которому добавлена известь для нейтрализации раствора, чтобы не обжечь листья.

БЕССТРУКТУРНАЯ ПОЧВА — почва, не имеющая естественной структуры, созданной корнями и живыми организмами почвы. Структура, в отличие от вспаханности, сохраняется стабильной десятки лет, постоянно возобновляется и обеспечивает условия жизни почвы: дыхание, влагообмен, поглощение питания, растворение минералов и т. д.

ВНЕКОРНЕВАЯ подкормка — нанесение растворов на листья, обычно 10–15 г на 10 л воды, с чайной ложкой при — липателя (любое моющее средство). Действует быстро, но кратковременно.

ВОЛОСКИ корневые — одноклеточные микровыросты самых кончиков корешков. Кроме волосков, никакие части корня влагу не всасывают. Образуются постоянно, пока корень нарастает в длину. Зимой их почти нет.

ВЫЗРЕВАНИЕ лоз, побегов — одревеснение летних побе–гов осенью, чтобы в таком виде перезимовать. Бывает у всех деревьев и кустарников.

ГИБЕРЕЛЛИН — один из первых выделенных из растений стимуляторов роста, в микродозах усиливающий деление клеток, а в больших дозах — яд. Сюда же относятся иауксины. На их основе сделано большинство покупных стимуляторов (СИЛК, Эпин и т. д.).

ГИДРОЗАТВОР — трубка из горлышка бутылки опускается в воду, чтоб углекислый газ выходил, а воздух обратно не проходил.

ГЛАЗКИ — то же, что почки винограда, те, что на лозах осенью и весной.

ГРОЗДЬ — кисть, начиная со стадии «гороха» и дальше, с налитыми ягодами. Акисть — то, что цветет и завязывает ягоды. Это деление условное.

ДРЕНАЖ — любое приспособление, чтобы лишняя вода стекала вниз, а не задерживалась в корнеобитаемом слое почвы.

ЗАГАЗОНИТЬ — здесь: залужить путем частого подкоса дикой целины или бурьяна, создав эффект экологического замещения сорняков на луговые травы. При этом можно подсевать траву, а можно не подсевать. Подробно описан в других моих книгах.

КАЛЛЮС — раневая ткань. На месте ранки образуется наплыв из одинаковых поначалу клеток, а затем они специализируются.

КОРДОН — любая форма растения, состоящая из одной осевой ветки — вертикальной, горизонтальной или наклонной.

КОРНЕСОБСТВЕННЫЙ — не привитый, а укорененный черенком.

ЛОЗА — побег, вызревший к осени. Разъясняется в главе о формировках.

МАНГОЛЬД — листовая и черешковая свекла. Бывает зеленая, желтая и красная.

МЕЖДОУЗЛИЯ — промежуток от листа до листа, от почки до почки.

МИЛДЬЮ — пероноспора винограда, ложномучнистая роса. Грибковая болезнь.

МОНОКУЛЬТУРА — посадка одного вида растений. Устойчивость экосистемы — нулевая, а численность вредителя — максимальная.

МУЛЬЧА — любое укрытие почвы от солнца и потери влаги. В природе отсутствует только в пустынях. Неотъемлемая часть нормальной живой почвы.

НАГРУЗКА — количество оставленных на кусте гроздей. Оптимальная нагрузка позволяет кусту и наращивать побеги, и наливать крупные грозди. Перегрузка — слишком много гроздей: рост замедляется, грозди мельчают.

ОБРЕЗКА — процесс удаления чего–то. В отличие от формировки — придания растению определенной формы и нагрузки.

ПАЗУХА — «подмышка» между листом и стеблем.

ПЕРЕГНОЙ — сгнившая до полной зрелости органика. То же, что и компост, хотя перегноем чаше называют перегнивший навоз.

ПОДВОЙ — то, на что прививают.

ПОБЕГИ — то, что растет летом и несет листья и кисти с цветками.

ПРИВОЙ — то, что прививается.

ПРИЧИНА — тот, кто по своему желанию может получить следствие, то есть эффект. Иначе — управлять обстоятельствами. Быть причиной — способность, которую можно развить. Этим занимается система знаний Рона Хаббарда — саентология.

ПРИЩИПЫВАТЬ побеги — обезглавливать, удалять точку роста, чтобы притормозить рост. Вызывает ветвление у большинства растений.

РАДИАЦИОННЫЙ — в результате излучения, а не остывания воздуха.

РАК — уродливые наросты древесины и коры. Рассматривается в главе о защите.

РЕЗУЛЬТАТ — то, что и предполагалось получить. Плохого результата не бывает. Есть результат — жизнь улучшается, нет — ухудшается. Мы не мыслим результатом — чаще не знаем точно, чего хотим. Поэтому результатов и нет. Анатомия результативности дана в моих прошлых книгах.

РОКАРИЙ — когда растения посажены среди камней. Обычно рокариями называют всякие клумбы и плоские альпийские горки, декорированные камнями.

СВОБОДНОРОСЛЫЕ — не формовые, то есть растущие естественно, без особых ограничений и без придания определенной формы.

СЕВООБОРОТ — выращивание на одном месте разных культур в разные годы.

СЕРНИСТЫЙ ГАЗ — сернистый ангидрид — оксид серы. Ядовит для дыхания. При смешивании с водой дает серную кислоту. Бактерициден.

СИДЕРАТЫ — культуры, выращиваемые специально для структурирования почвы и обогащения ее органикой. Бобовые, злаковые — главные из них.

ТОРГОВЕЦ — человек, осуществляющий доставку и торговлю. Ничего унизительного я в это слово не вкладываю. мы пользуемся трудом торговцев, как и трудом других людей.

ТРИММЕР — ручная косилка, у которой режущая часть — леска. Без триммера или косилки невозможно различать, где почву надо обрабатывать, а где нужно создать задернение. Следовательно, невозможно планировать участок и культурно его содержать. Это — мое личное убеждение.

ФИЛЛОКСЕРА — тля. Имеет листовую и корневую стадии. На рыхлых почвах повреждает и листья, и корни. На Кубани не свирепствует: почвы глинистые и какой–нибудь естественный враг, видимо, нашелся.

ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ — холодного свечения: аргоновые, галогеновые, натриевые лампы.

ФОРМИРОВКА — придание определенной формы и нагрузки. Длительный процесс.

УЗЕЛ — место побега (лозы), где расположен лист и усик.

УСПЕХ — здесь: очень высокий результат в каком–то деле. Продукт умения.

ЭКОСИСТЕМА — естественное (или искусственное) сообщество разных живых организмов. Имеет два базисных качества: а) все организмы по всем признакам приспособлены к среде и друг к другу и б) все они являются кормом друг для друга и обеспечивают выживание друг друга. Природные экосистемы устойчивы и могут восстанавливаться. Искусственные — гораздо менее.

ШКОЛКА — место, где выращиваются саженцы первого года.

ШПАЛЕРА — опора для растений в виде натянутых на стойки проволок.

ШТАМБ — «ствол», созданный у лиан или кустов, то есть у растений, которым он не свойствен.

Оглавление

Вместо предусловия

  О чем эта книга и как она появилась

  Как лучше читать эту книгу

Глава 1 Что такое умный виноградник

Глава 2 Наша сортовая реальность

  Что следует иметь в виду, собираясь на рынок

  Наши беспроблемные сорта

  Дебаты о подвоях

  Реплика о будущих сортах

Глава 3 Укоренение без проблем

  Черенкование под открытым небом

  Комнатное черенкование по Радчевскому

  Попробуем привить виноград

  Отводкование китайским способом

Глава 4 Умная посадка раз и навсегда

  Посадка по Карасеву

  Траншей Галкиных

  О содержанку почвы, шаровке и филлоксере

  Такое разное соседство

Глава 5 Формировка–это совсем не трудно

  1. Самые главные азы

    Давайте внимательно его рассмотрим

    Хитрый сучок замещения

    Как сделать голову

    Главное о технике резки

  2. Как довести до ума то, что есть

    А. Как омолодить старый куст

    Б. Как длинный куст сделать коротким

  3. Виноград на шпалере

    Высокие штамбы и широкие ряды

    Формируем высокоштамбовьй куст

    Длина плодовых доз

  4. Виноград на беседке

    Умная беседка Галкиных

    Штамбовый кустили веер?

  5. Леше операции для трудолюбивых

  6. Главное о регулировке урожая

    Особо крупные кисти

    Кисти нормального размера

    Максимум кистей, если их размер не важен

    Два урожая в год

    Когда снимать урожай

Глава 6 Зимние предосторожности

  Как куст вымерзает

  Что повышает зимостойкость куста

  Кто как укрывает виноград

  Реплика о весеннем раскрытии

Глава 7 Как кормить и поить виноград

  Стратегия питания и полива

Глава 8 Виноградная медицина

  Решка о сортах

  Общее о грибках

  Опять главное — усилить иммунитет кустов

  Самые главные обработки

Глава 9 Озарение о виноградной красоте

  Самые новые новости

Глава последняя самая веселая

  Главные правила домашнего вина

Центры природного земледелия "Сияние"

Коммуникабельное послесловие

Толковый словарик