Чего мы никогда не делаем в саду-огороде

Ещё хочется рассказать о том, чего мы никогда НЕ ДЕЛАЕМ. Или делаем крайне редко. Вспомним главный принцип пермакультуры: работа – это то, что приходится делать вам потому, что вы не устроили так, чтобы оно делалось само.

Не забудем: в природе всё делается без всякого труда. Точнее – и это надо осознать! – трудом миллионов живых существ. И этот труд реален, предельно рационален и рекордно продуктивен. И именно он даёт прибавочную стоимость в земледелии, в полном соответствии с политэкономией! Мы так трудиться не умеем. Посему главный вопрос в природном и пермакультурном садоводстве – ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО. Точнее так: что непременно надо сделать, чтобы потом оно делалось само, т. е. силами природы?

Если честно, я уже и не очень помню, что надо делать по рецептам стандартной интенсивной агрономии. Мы не делаем очень многое и давно:

❒ не пашем и не копаем землю;

❒ не тяпаем;

❒ не рыхлим;

❒ не ходим с лейками и шлангами;

❒ почти не пропалываем сорняки;

❒ почти не применяем пестицидов, хотя Кубань – мекка болезней и вредителей;

❒ минеральных удобрений в почву вообще не добавляем;

❒ не пачкаем ног в дождь, обходя весь участок;

❒ не выращиваем картошку, свёклу, морковь и бахчевые: уже не те физические возможности, да и аппетиты другие;

❒ приближаемся к тому, чтобы не кормить детей и внуков: у них уже своя земля, и мешать им осваивать собственное садоводство – большой грех.

А что мы делаем на своей земле? Вот об этом я и буду рассказывать. Сезонные изменения для такого рассказа – ценный ракурс: видишь сразу весь год. Здорово! Наконец-то посмотрю, чем мы весь год занимаемся!

Пошаговое руководство по работе в огороде на весь год

Пользоваться без фанатизма, но с умом

Весна

Весна! Крестьянин, торжествуя,

Азарт сажательный почуя,

Везде скупает семена…

Типичный календарь огородника

Огородная весна начинается с февраля. Уже с конца января, то есть после полноценного усвоения всех январских приключений, в прояснившихся головах начинается сладостное огородное брожение мозгов. Но у большинства, по нашей старой традиции, это пьянящее чувство так и не переходит в действия до самых майских праздников. Тут все кидаются на рынок за рассадой. И в дни светлой Маёвки, предвкушая шашлык и баню, доблестно копают огород и тыкают в грядки купленное что попало.

Отсадились – маёвка удалась! Дальше идёт неделя заслуженного отдыха. Которая растягивается на две. Затем, вновь придя на грядки, хозяин с удивлённым ужасом видит тьму сорняков (и откуда взялись-то?! Недавно же вскопал!) и высохшую почву. И начинаются прополки, поливы и рыхления. Потом заготовки… Потом всё по очереди дохнет. У нас, к примеру, в середине июля дружно вымирают грунтовые огурцы, в начале августа рассыпаются в прах томаты, а к концу – сгорает столовый виноград.

Видя сию картину, хозяин облегчённо вздыхает: «Слава Богу, муки кончились!» – и забывает о грядках до весны. И плевать, что в октябре там уже обсеменяется бурьян ростом по грудь. Зато весной можно снова закопать его семена, опять выкопав прошлогодние, и вновь посетовать, какой же он неистребимый.

Вот такие вот фенофазы в большинстве российских огородов. Начинали с этого когда-то и мы. Но тяжелейшая оглеенная почва и летняя жара – великие учителя! Сейчас у нас всё совершенно иначе.

План весны по-нашему

Прошу в наш весенний огород.

1. 80–90 дней до высадки рассады в грунт или холодную теплицу: инвентаризация и докупка кассет, горшочков, ящиков, грунта, семян, этикеток и пр…

2. 70–80 дней до высадки. Устройство фитотрона для рассады.

3. 60–70 дней до высадки рассады: посев в фитотрон по 8-10 кустов огурцов, томатов и перцев для баловства ранними плодами. Посев туда же 30–40 первых кустов салатов.

4. 60 дней до высадки: готовим рассадную тепличку. В тепличке – посев по одной строчке всякой зелени от весеннего авитаминоза.

5. 40–50 дней до ухода заморозков, т. е. до высадки рассады:

Массовый посев семян в ящички, кассеты и горшочки. Высадка рассады салатов в тепличку.

6. Сразу после ухода морозов ниже -2-3: выносим рассаду в тепличку. Подключаем ночной обогрев. Следим за температурой и поливаем.

7. До высадки рассады 15–20 дней. Прореживаем зелень, рассаживая лишнюю на грядки. Что-то уже едим.

8. Устойчиво сошёл снег: сгребаем зимнюю мульчу, убираем сухой травостой осеннего сидерата – прогреваем почву. Грядки для теплолюбивых культур через неделю засеваем холодостойкими сидератами.

8. В это же время можно огораживать грядки, планировать участок, класть дорожки и что-то строить. Можно начинать мельчить ветки от обрезки сада.

9. Зазеленели берёзы: можно сажать картошку под солому, высаживать капусту, сеять морковь, свёклу.

Не копаем – только рыхлим! Закапываем в канавки органику. Обрабатываем грядки биопрепаратами. Налаживаем капельный полив.

10. Цветёт тёрн, слива, груша. С комом ещё не поздно пересадить многолетние луки, ревень, щавель, любисток и прочие многолетники. Не поздно сеять салаты и зелень.

Укрываем огород и виноградник кровлями и сетками – делаем «укрытый грунт».

11. Отцвели яблони – рубим весенние сидераты и высаживаем рассаду, если холодно – под бутылки, под плёнку. Сеем тыквенные и фасоль, сажаем лук-севок, подсеваем салаты и зелень второй волной. Огурцы лучше высадить на неделю-полторы позже.

12. Рассада томатов поднялась и пошла в рост – мульчируем грядки свежей травой, одновременно убирая сорняки. Капля – под мульчой. Подвязываем или пускаем на сетку томаты, огурцы, плетистую фасоль. Дальше – их формировка и минимальный уход.

13. Плетистые томаты встали по колено – пасынковка и подвязка шпагатом на проволоки. Зацвели – потряхиваем кисти для лучшего опыления. На перцах и баклажанах, с появлением первого бутона, удаляем его. А лучше удалить три первых бутона: это реально усиливает кусты.

Пасынковать томаты и подкручивать на шпагат надо не реже, чем каждые две недели.

14. Массово цветут 2 и 3 кисти томатов – невредно дать бор и магний по листу для лучшего завязывания.

15. Раз в месяц поливаем растения биопрепаратами: настоем компоста, АКЧ, если есть – стимиксами, «Сиянием» и прочими «эм». Под кровлями ими же увлажняем мульчу из леек – ускоряем гниение.

16. Каждые три недели удаляем постаревшие и болезненные нижние листья томата, а также огурца и баклажана.

17. Постоянно следим за появлением клеща, белокрылки, тли.

18. Когда нижняя треть листьев у огурца пожелтела от пероноспоры, обрываем их и делаем защитные обработки.

19. Зелень, которую не успеваем съедать, всё лето сушим на своих любимых умных сушилках. В августе массово сушим и вялим томаты, перец, баклажаны. Делаем любимые закрутки на зиму.

20. За 3–4 недели до заморозков сеем осенние сидераты.

21. После первого заморозка снимаем все кровли и сетки. Снимаем и перерабатываем ликвидный урожай. Незрелые плоды томатов кладём в сенях – они съедаются по мере дозревания. Убираем растения и шпагаты. Кладём на грядки содержимое компостника и укрываем соломой. Сезон окончен!

Далее разворачиваю всё вышеперечисленное.

Комнатно-закрытый грунт

Инвентаризация

80-90 дней до высадки рассады в грунт или холодную теплицу. У нас – самое начало февраля. Инвентаризация и докупка кассет, горшочков, ящиков, грунта, шпагата, семян, этикеток и пр..

На самом деле, всё это можно делать намного позже, по мере возникновения нужды. Но когда оно уже вспомнено и укомплектовано, предвкушать весну приятнее. Всё, чем пользуемся мы, удобно и продаётся во многих местах.

Шпагат – полипропилен или льняной, но не пеньковый. Этикетки пластиковые.

Семена – дело личных пристрастий и местной надёжности. Многое мы для себя определили, многое ещё ищем и пробуем.

Фитотрон для раннего урожая

70–80 дней до высадки. Устройство фитотрона для рассады первой ранней волны.

Прежде всего – что такое фитотрон? Зачем он нужен? И что за ранняя волна такая?

Не надо, слышите – не надо обнимать необъятное!

Даю вводные.

Каждый месяц с февраля по май солнца прибавляется вдвое. А с апреля (а на югах – уже с февраля-марта) растёт и тепло. Иначе: в феврале солнца на порядок меньше, чем в мае. А на подоконнике – ещё втрое меньше.

Такой терминальный дефицит света – ад для растений. Рассада тянется в ущерб развитию. Комнатное тепло ещё больше усиливает вытягивание и тормозит развитие.

Семена самосевки всходят именно тогда, когда сумма света и тепла – наилучшая для роста. На юге это: капустные – начало апреля, томаты – конец апреля, огурцы – середина мая. В Нечерноземье недели на три позже.

Факт: самосевка, взошедшая при избытке света и достатке тепла, догоняет в росте комнатную рассаду, посеянную даже на полтора месяца раньше. А часто и по урожаю бывает лучше. Ну, и зачем полтора лишних месяца возиться с чахлой рассадой?..

Итого: чтобы к маю 100-дневные растения были полноценно развитыми и отдали сверхранний урожай, они с конца января должны расти в условиях майского солнца и при 18–22 °C.

Как это представить себе в виде досветки? В идеале так: на квадратном метре – десять светодиодных светильников тёплого света по 25 Вт на высоте 30–50 см над растениями. Ну, без идеала – шесть таких светильников с отражателями, но стенки фитотрона тоже отражающие. И чтоб никакого перегрева выше 22 °C!

Знающий скажет: в корейских кухонных фитотронах света в разы меньше. Отвечу: куст салата из такого фитотрона – бледная тень июньского кочана с грядки, но это нормально. Хилая зелень – всё равно зелень, а хилая рассада – брак.

Тогда вопрос: сколько квадратных метров вам надо оборудовать для всей рассады? Сколько энергии они сожрут? И стоит ли заморачиваться?

Мой ответ: не надо обнимать необъятное. Стоит построить простой фитотрон на 1 кв. метр на подоконнике и вырастить там 25 шикарных растений, посадив их в центры 20-сантиметровых квадратов. Скажем, пяток огурцов, десяток томатов и десяток перцев. СВЕРХ РАННИХ! Их вам больше и не надо. Вам ведь не консервы в мае крутить! А посмаковать первыми плодами вполне достаточно.

В мае, когда основная масса рассады будет 40-50-дневной, этот «передовой отряд» будет уже с плодами. Каждый куст в своём горшке – так проще высаживать с комом. Минимум возни – максимум счастья!

Как сделать фитотрон для ранней рассады? Я пошёл самым простым путём.

Лучше меньше, да лучше.

Главный принцип французской диетологии

Чтобы собрать сам каркас фитотрона, нужны полтора десятка метров рейки, метра три фольгированного утеплителя и саморезы. О прожекторах скажу особо: тут могут быть разные варианты. Мы с приятелем собрали его на восточном подоконнике 20 января. Агрегат получился весьма рациональным, удобным и очень дешёвым. (Рис. 2)

Основа для фитотрона – широкий белый подоконник. Дневное солнце нам ведь тоже не помешает. Включать прожекторы придётся только после обеда и в пасмурную погоду – уже экономия. И прохлада окна не повредит: бешеный рост нам не нужен.

Длина моего подоконника – 180 см, ширина – 30 см, но задняя стенка отодвинута ещё на 10 см – выходит 40 см. Площадь под растениями = 0,72 м2. Это 17 квадратов 20Х20 см. Вот и ладушки: поставим крупные горшки в шахматном порядке в два ряда.

О свете. Аллилуйя! Наконец-то у нас появились мощные и дешёвые источники света для рассады. Это светодиодные прожекторы. Сейчас такие продаются буквально везде. Я купил три штуки серии OFL–LED от «ОНЛАЙТ». Но и прочие фирмы, видимо, не хуже. Мощность моих прожекторов – 50 Вт, т. е. каждый выдаёт света почти как лампа накаливания в 500 Вт. Световой поток – 4250 люмен с высоты 70 см. А я освещаю ими 150 см подоконника. С учётом отражающих стенок, освещённость получается порядка 20 000 люкс. Выше крыши! (Рис. 3)

У купленных прожекторов выявился один недостаток: холодный белый свет. Синего в спектре много, а красного – чуть. По ощущению, это вызвало чрезмерное удлинение растений – будто их кто-то за макушки вверх тянул. Порадовался, что собрал фитотрон на окне: солнце частично компенсировало перекос спектра. Но на будущий год буду искать прожекторы тёплого света.

КАРКАС фитотрона – из планок 2 на 4 см. Мудро состоит из трёх независимых частей.

1. Планка, на коей висят прожекторы – просто прикручена к стене саморезами. Если понадобиться, можно менять высоту.

2. Подставка для горшков – стоящий на подоконнике «подиум» высотой 10 см. Верхняя плоскость – карбонат. Нужен, чтобы холодный воздух от стёкол в основном стекал вниз, не морозя горшки. Ну, и чтобы не загрязнять подоконник. Горшки стоят на подиуме в поддонах.

3. Ширма с отражающим утеплителем – прикручена к стенке 4-мя саморезами, отчего предельно устойчива. Боковины – косо расширяющиеся, чтобы дольше отражать солнце (это видно на рис. 5).

Задняя «стенка» просто висит шторой и легко поднимается для ухода за растениями. Опыт показал: она полезна только в пасмурную погоду и вечером. В солнце приходится её поднимать, иначе растения перегреваются.

Сезон показал: в этом варианте всё неплохо. Рассада выросла хорошая, к стеклу не тянулась. Но первый опыт идеальным не бывает. Давайте улучшим его вместе!

Сеем семена

Что посеешь, то и пожнёшь!

Несбыточная мечта при виде яркого пакетика с семенами

70-75 дней до высадки рассады: сеем в фитотрон по 8-10 кустов огурцов, томатов и перцев для баловства ранними плодами. С ними сеем в ящички 30–40 первых кустов салатов, 10 кустов мангольда, лук-порей, чтобы через месяц распикировать в горшки и унести в рассадную тепличку.

Сеять тоже можно по-разному.

Мы делаем так.

Как уже отмечено, едва закончился бухабрь и началось 15 января, под черепами россиян извилины становятся дыбом: пора сеять семена на рассаду! И мне это странно. Давно выяснил: от такого раннего посева – только вред, и чем севернее, тем хуже.

СРОК ПОСЕВА

Дело в том, что растения сканируют среду и программируют своё развитие с момента всходов. Если смолоду попали в сумрачную тесноту, как селёдки в бочке – так и запомнят, и хорошего урожая уже не ждите. Посему, чтобы не мучиться с переросшей и вытянутой рассадой, сеять надо за 40–50 дней до высадки рассады в грунт. Точнее: огурцы – за 30–35, томаты – за 40–45, перцы и баклажаны – за 45–50 дней до высадки. Неделя передержки – уже перекос программы.

Лучше немного недорастить, чем перерастить.

ХОРОШИЕ СЕМЕНА

Это второй важнейший момент. Хорошие – значит:

а) всхожие,

б) сортовые.

Плохая новость в том, что такие не купишь ни на рынках, ни в торговых сетях. Там вероятность попадания – 50/50. Гарантия качества есть только в солидных специализированных магазинах семян, на опытных станциях, в профессиональных упаковках для фермеров (фольга или банки по 500-1000 штук), или у знакомых фермеров-огородников. Полная гарантия – собранные своими руками семена устойчивых сортов (т. е. не гибридов F1) излюбленных овощей не старше трёх лет. О сортах говорить бессмысленно: на вкус и цвет не вырубишь топором.

ГОТОВИМ СЕМЕНА К ПОСЕВУ

Сначала удаляем заведомо пустые и полупустые. Для чего заливаем семена тёплой водой и минут пять остужаем. Всхожие – только те, что утонули. Плавать остался пустой мусор.

Теперь невредно разбудить спящие семена горячей баней. Великий Р.И. Шредер советовал самые прочные «орешки» канн, шпината, бамии, шиповника заливать кипятком и остужать. Я страхуюсь: смешайте кипяток пополам с водой комнатной температуры – годится для любых овощей. Залейте семена полным стаканом горячей воды и дайте остыть пару часов, потом кладите на проращивание. Прорастут скорее и дружнее, особенно если старые.

Семена всех зонтичных – моркови, укропа, петрушки, сельдерея, пастернака, любистока, фенхеля, тмина – не прорастают, пока из оболочки не вымоются ингибиторы. Их надо заливать и остужать раз пять-шесть за сутки. После этого морковь всходит на третий день.

ПРОРАЩИВАЕМ СЕМЕНА

Разбуженные семена заворачиваем в подписанные х/б тряпочки. Подписывать удобнее шариковой ручкой. Смачиваем, слегка отжимаем (семенам нужен воздух!) и кладём в тёплый буфет, накрыв крышкой. Дважды в день смотрим, что проросло.

Кассеты или ящички с грунтом уже готовы, пролиты и прогреты в комнате! Всё, что проклюнулось, тут же аккуратно высаживаем, не зевая (Рис. 4). Филонить тут нельзя:

СЕЕМ В КАССЕТЫ или ГОРШОЧКИ

Фермеры сначала сеют россыпью в плоские ящики с песком и торфом и уже оттуда пересаживают недельные всходы в горшочки. Плюсы: быстрый массовый посев и возможность сразу выбирать лучшие всходы.

У нас счёт идёт на десятки, и мы сеем сразу в кассеты или горшки. Оптимальная глубина посева – 3–4 диаметра семени. Продавил ямку маркером – положил семечко – слегка сдавил с боков, сверху брызнул из брызгалки водой (Рис. 5).

Лично я всегда сею по два семечка в кассету: мало ли что. Но не в одну ямку, а в две разных, чтобы всходы сразу росли без толкучки. Через пару недель нетрудно пересадить лишние всходы в новые горшочки. Это лучше, чем потом подсевать.

Салаты и всякие капустные не боятся заморозков. Их сажать в грунт можно раньше и рассаду в кассетах выращивать не обязательно – удобнее сеять в ящики и высаживать более молодую мелочь прямо из ящиков. Но это дело вкуса.

Рассадная тепличка

Чем меньше тепличка, тем больше в ней удаётся разместить.

Странность нашего менталитета

60 дней до высадки: готовим рассадную тепличку. В тепличке – посев по одной строчке всякой зелени от весеннего авитаминоза.

Маленькая рассадная тепличка – мудрая идея Джекоба Миттлайдера, донесённая до нас Татьяной Юрьевной Угаровой, за что ей спасибо. Главный плюс теплички – рассада хорошо освещена, а ночами отдыхает от тепла.

Размер моей теплички – 2 на 3 м (Рис. 6). Крохотность объёма и скат кровли к югу, а также не самый тонкий поликарбонат, позволяют ночью, при +5–7 °C, обогревать тепличку одним термоковриком в 500 Вт, а в заморозки хватает двух. Хватит и простого обогревателя, выставленного на +15–16 °C.

Сначала тепличку приходилось притенять сеткой: боковые форточки не справлялись. В этом году я решил эту проблему, сделав всю северную, высокую часть кровли поднимающейся. Правда, вручную. Но всего двумя движениями: поднял планку, опёр её на полку – это секунды (Рис. 8).

Перед выносом рассады в тепличке наводится косметический порядок: протираются полки, обметаются стенки. Немного удобряются органикой и проливаются биопрепаратами грядки. Никаких дезинфекций и капремонтов пока делать не приходилось.

Основной посев рассадных овощей

30-50 дней до высадки рассады: массовый посев семян в ящички, кассеты или горшочки. Высадка рассады салатов первой волны в тепличку.

Сначала сеем перцы и баклажаны, потом томаты, и за месяц до высадки – огурцы и прочие тыквенные, а также новую волну салатов. Сколько вам надо кустов, прикиньте сами. У нас под всеми плодовыми овощами десяток грядок.

Пару лет пробую (как много лет делал Ю.М. Чугуев) сеять семена в смесь торфяного грунта и песка с гидрогелем (у меня – агрогель теравет). И очень доволен. При посадке в горшки корни рассады захватывают с собою гранулы гидрогеля, и пересадки практически не чувствуют (Рис. 9). Поливать тоже приходится реже, подсыхание грунта сверху уже не пугает. Значит и болезней будет меньше.

Доращивание рассады в тепличке

20–30 дней до высадки: вся рассада выносится в тепличку и растёт там. У нас это начало апреля.

Уход чёткий и простой. Утром, если солнечно, часам к девяти открываем тепличку и поднимаем конёк. Если пасмурно – не открываем. Каждый вечер, в любую погоду, проверяем, не надо ли что полить. После солнечного дня поливать надо почти всё, включая грядочки с зеленью. Не было солнца – можно день пропустить. Полили – тепличку на ночь закрываем.

Минеральных удобрений для рассады и зелени мы не используем никогда. Зачем баловать и изнеживать? Пусть привыкнут сами искать! Единственное, чем можем подкормить – каким-нибудь «ЭМ-компотом». На 7–8 ведер воды разбалтываем банку застоявшегося варенья и что-то микробное – «Сияние-1» или какой-то Стимикс. А нету – просто лопату компоста. Дней через пять появилась пенка – готов отличный оживитель для почвы.

К концу апреля ждём устойчивого тепла и высаживаем в грядки под открытым небом. Сначала под бутылки или под спонбонд. Но у нас к этому времени уже готов крытый сетчатый огород, по-буржуйски – нетхаус.

А в тепличке, напиваясь теплом, быстренько дозревают первые салаты. Сеять их густыми строчками – то же, что сеять строчками томаты: никакого толку кроме вреда. Высаживаю рассаду по схеме 20 на 20 – вот тогда это САЛАТЫ!

Обычно мы сажаем три-четыре разных сорта. Особенно любим узко-кочанные салаты типа «ромэн».

Укрыто-открытый грунт

Не удивляйтесь таким каламбурам: не могу чётко поделить наш огород на открытый и закрытый грунт. Нет у нас «или – или». Судите сами: фитотрон – в доме, рассадная тепличка – не отапливаемая, но всё же обогреваемая. Дальше идёт огородик с карбонатной кровлей, сетчатыми стенками и открытым коньком. Уже не открытый грунт, но ещё и не закрытый! Потом – грядки под кровлями. И только в конце, самый экстрим – грядки без кровли.

Я бы и их кровлей укрыл. Но есть-таки овощи, что от летних дождей не болеют: перцы, салаты и зелень, луки, кабачки, тыквы и бахча, да свёкла-морковка. Если начало лета мокрое, у нас выбаливает даже чеснок и гниёт земляника. Про томаты и огурцы уже скорбно молчим. А последние три года на Кубани – как раз регулярно капает до июля, и конца сей аномалии пока не видно.

Поэтому о грядках рассказываю отдельно. Их удобнее привязывать к фенофазам.

Прогрев грядок

Устойчиво сошёл снег: сгребаем зимнюю мульчу, убираем на дорожки сухой травостой осеннего сидерата – прогреваем почву.

Вот один из главных законов природы: активность метаболизма, т. е. роста и развития растений, прямо определяется температурой. И если листья согреваются излучением Солнца уже в апреле, то корни ещё долго мёрзнут: снизу из почвы тянет зимним холодом. А отставание корней от кроны – главный тормоз развития и главная беда садоводства умеренных и холодных зон. Это ещё одни закон природы: тепло грунта для растений намного важнее тепла воздуха. И наша задача – как можно раньше и сильнее согреть грунт. На этом остановлюсь особо, и для наглядности немного забегу в сад.

Научно исследовал тепло почвы, доказал его приоритет и блестяще применил в садоводстве известный смоленский учёный, садовод и виноградарь Юрий Михайлович Чугуев, ныне покойный. Он раскопал десятки деревьев и кустов винограда, и выяснил: глубже 30–35 см корни фактически не развиваются, а глубже 45 см просто отмирают из-за почвенного холода.

Оказалось: все беды плодовых деревьев и винограда в Нечерноземье – из-за катастрофической нехватки почвенного тепла весной. Мы ведь сажаем «по классике» – в ямы! В апреле приходит тепло, крона пробуждается, но почва ещё мёрзлая – корни спят. Отсюда – шок, стресс, выпревание и ожоги коры. Как согреть и разбудить корни? Вынести наверх, на солнышко!

Чугуев сажает в крутые гряды, да ещё с дренажными канавками. Они очень быстро прогреваются. В них живёт изрядная часть питающих корней. Эти корни просыпаются вместе с кроной – и всё в порядке, вегетация пошла.

Посадка в высокие гряды – технологическое развитие посадки в холмы. Способ посадки так и назван: «смоленская гряда».

Овощи же от почвенного холода страдают диким отставанием, хилостью и мизерностью урожая. Как нам утеплить свои грядки? Да так же: строить приподнятые и холмовые грядки. На сыром Севере и мокром Дальнем Востоке они просто необходимы.

Работать на уровне почвы могут позволить себе только южане и черноземцы – счастливые обитатели рыхлых луговых чернозёмов и владельцы ранней весны. Север, холодная Сибирь и мокрый Дальний Восток – всё наоборот! Здесь все грядки обязаны приподниматься на 10–15, а лучше на 20–30 см. Иначе они долго остаются промёрзшими или тонут в воде.

Проложив каплю под мульчу, можно поднимать грядки как угодно высоко даже на сухом юге. Особенно если укрывать их специальной плёнкой. Тогда даже на Тамани, в царстве ветреной жарищи, растения ни на что не жалуются. Прогрев просто замечательный, урожай очень ранний.

Особенно быстро прогреваются узкие валы и узкие короба. Опыт огородных мастеров показал: для Сибири и Нечерноземья такой волнистый огород – как раз то, что надо. Особая ценность тут – проходы: в них сваливаются все растительные остатки. У каждой грядки – два компостника с обеих сторон!

Нетрудно устроить высокие и узкие короба (Рис. 14). Стенки могут быть из досок. Но листовой шифер проводит тепло намного лучше.

Есть ещё один верный способ прогреть грядки: УКЛОН К ЮГУ. Лучше всего, если на юг или юго-восток наклонён сам участок. Каждый градус уклона – как 100 км на юг. Разумеется, такой склон нужно террасировать, иначе влага дождей будет регулярно стекать вместе с плодородной почвой.

В теплицах можно накапливать дневное тепло и специально. Например, в разных ёмкостях с водой. Или вот водяных рукавах-теплонакопителях (Рис. 15). Они уже во многих городах продаются.

Наконец, вот экзотический для меня способ прогревать почву в Нечерноземье. Им поделился житель Подмосковья Юрий Шелаев. Весной он просто укрывает почву прозрачной плёнкой. Укрывает герметично, прикапывая края. Разумеется, под ней возникает жуткий парниковый эффект, и почва прогревается. Но я не мог себе представить, что и сажать можно прямо в эту плёнку – через дырочки. А Юрий сажает, и у него всё отлично растёт. И влага вся в дырочки стекает, и потом росою в почву возвращается. И арбузы зреют, и дыни сладкие. И сорняки под плёнкой на месте: мучаются, но органику наращивают, а потом почву удобряют. Вот уж точно: век живи – век учись!

Важную тонкость о прогреве почвы плёнкой я узнал, прочитав о книге Кена Аллана о северном батате. Для хорошего роста батату нужна почва, прогретая до 25–28 °C! Кен этому научился, и только у него я прочёл ценнейшее указание о правильном способе укрывки. Он не просто укрывает грядки прозрачной плёнкой, а укрывает ГЕРМЕТИЧНО и ТУГО, тщательно присыпая края землёй (Рис. 16). Если края придавлены чем попало, то герметичность нарушена, и днём из-под плёнки будет выдавливаться горячий пар – грядка будет усиленно сохнуть и терять тепло! И именно поэтому, кстати говоря, сорняки под плёнкой останутся живы.

Растения Кен сажает в продольные прорези длиной 10–15 см, вдавливая их края ладонями, а в центре протыкая ямку заострённым колышком. Присыпав землёй и полив посаженный кустик, он насыпает вокруг него песок, чтобы надёжно придавить плёнку вниз. Так прорези герметизируются, а в углубления будет стекать вода дождей. А я всё думал: ну почему под моей плёнкой почва так быстро высыхает!

Весенние сидераты

Раскрытая почва немного подсохла – грядки для картошки и всех плодовых овощей засеваем холодостойкими сидератами.

Мы не копаем почву. Мы доверяем это растениям, червям и микробам. Лучшие копатели – однолетние сидераты со стержневым корнем.

Вообще, сидераты определяются как зелёное удобрение. Классически применяются так: вырастил биомассу – запахал, как навоз. Эффект, конечно, есть. Но запашка одновременно и вредит: создаёт ниже 25–30 см уплотнённый слой – плужную подошву, разрушает структуру. Зелень переворачивается вниз, и её пласт отсекает влагу подпочвы. Попав в анаэробные, т. е. безвоздушные условия, биомасса разлагается долго, бродит и гниёт с выделением вредных веществ. Поэтому продвинутые фермеры-природники не запахивают солому. Её оставляют на поле, а весной смешивают с поверхностным слоем почвы с помощью дискаторов.

Для нас, огородников, сидераты – понятие обобщённое. Это всё, что растёт, накапливает органику и наращивает корни. Прежде всего – разнообразие всяких растений на грядках и между ними.

СОРНЯКИ – ТОЖЕ РАСТЕНИЯ. Это одни из лучших сидератов. Неубиваемые, выносливые, с мощными корнями, и сеять не надо.

Что, любите порядок? Не настаиваю. Моя жена тоже любит. Даже многочисленные рассказы, что картошка уродилась только в бурьяне, на неё не действуют. А я жену люблю больше, чем огород, так что сорняки на грядках не выращиваю.

Зато мой сад весь задернён и даёт траву трижды за сезон. А задернённые широкие проходы и газоны у дома – раз шесть подкашиваются. На своей поляне, в подрастающем «лесо-саду», выкашиваю не всё – возле деревьев оставляю островки, чтобы дать тень саженцам и дом букашкам-таракашкам.

Уже к майским праздникам травища у нас стоит по колено и выкидывает бутоны. Самый хороший момент убрать урожай: она ещё нежная, легко косится и рвётся. С квадратного метра – 3–4 кило зелени! Кладу под кусты, на грядки, прижимаю камнями или дощечками. Лучшей подкормки червям с микробами, лучшего «полива» не придумать.

В общем, сорняки – вовсе не бескультурные растения!

Но для быстрого роста плодородия этого маловато. Тут нужны сидераты, продляющие сезон на грядках: ранневесенние и раннеосенние.

Что делают сидераты и почему их ничем не заменить? Они делают всё то же, что делают любые растения.

Во-первых, пронзают почву миллионами корней на метры вглубь. Корни умерли – остались каналы. Ими почва дышит, в них осаждает росу, по ним впитывает воду. Но мало того: все каналы – живые. Там осталась органика корней, и с ней – все ризосферные микробы. Именно по этой «транспортной системе» корни нового сезона достигают подпочвенной влаги – с предельной скоростью, с напитками, пищей обслугой в пути. После этого никакая засуха им не страшна.

Во-вторых, сидераты притеняют почву, а потом укрывают мульчой. Главное для растений – уберечь влагу от испарения. На это они и заточены. Листва притеняет, опад укрывает, а корни делают каналы для сбора подземной росы.

В-третьих, стержнекорневые растения достают питательные элементы с огромной глубины. Недоступные запасы калия, фосфора, магния, кальция, серы вытаскиваются на поверхность и становятся биомассой, доступной для микробов и для питающих поверхностных корней растений. Вот так и крутятся круговороты минеральных веществ.

В-четвёртых, сидераты – в основном биологически активные культуры. Они выделяют фитонциды, репелленты, гербицидные вещества. Оздоровляют фитоценоз от болезней, отпугивают вредителей, даже подавляют сорняки. Опытные фермеры очень эффективно используют сидераты вместо большинства пестицидов.

Наконец, самое главное и очевидное: сидераты добавляют органики. Оживляют почву пищей и топливом, обогащают гумусом.

Вот только закапывать их – большая ошибка! Без воздуха они гниют и киснут, выделяя ядовитую уксусную кислоту и сероводород. Закопанная зелёная масса в начале лета может даже подавлять растения. Но главное, копка разрушает все вышеперечисленные эффекты сидерации.

Правильно – притяпать, подрезать полольником сидерат, смешав с почвой на поверхности. Можно просто выдрать и положить тут же. Весенние сидераты нежные и проблем с этим не создают.

Сразу после схода снега, можно сеять все быстрорастущие холодостойкие однолетники: горчицу белую, редьку масличную, рапс, фацелию. Заморозков они не боятся. До высадки рассады могут успеть и зацвести – вырастают за 35–45 дней. Но цвести им давать не надо – рубите с бутонами или раньше. Наши грядки дают первый урожай – сочную биомассу горчицы – обычно к концу апреля или началу мая. Как раз бутончики появляются.

Весною мы не сеем только злаки: трудно потом вырубать. Да и осенью не сеем: не вымерзает даже овёс. Кроме того, рожь сильно подавляет растения своим гербицидом – грамином.

Сеять и сажать рассаду хорошо прямо в сидерат, протяпав в нём лунки: здесь есть защита и от солнца, и от холода. А когда сидерат начинает мешать овощам, он вырывается и становится для них первой питательной мульчой. Теперь можно укрывать грядки соломой и листвой. У червей с микробами будет праздник!

Итак, главное сделали: органику уже закруговоротили!

Теперь можно заняться поумнением участка.

Планировка участка

Скольковсех – столько всего.

И у всех всё не так, как у всех!

Пока растёт весенний сидерат, можно огораживать грядки, планировать участок, класть дорожки и строить что-то полезное.

В это же время приходится просто «причёсывать» участок – мельчить ветки от обрезки сада, сжигать лишние деревяшки для золы, убирать разный мусор.

На самом деле, всё это можно делать всегда. Но встречать сезон с порядком и новинками куда приятнее!

Посмотришь фотографии на садоводческих форумах – глаза разбегаются: ну до чего смекалистый у нас народ! Столь радостная сила изобретательской мысли должна бы давно превратить российские огороды в райские кущи. Но мы – души космические, и потому чаще направляем мысли куда-то вовне, стремясь изменить к лучшему всё, что угодно, кроме собственной жизни. Мы всё время пытаемся вразумить наших министров. Это они, озарившись, обязаны вдруг прийти и улучшить нашу жизнь – сами, без нашего вмешательства, из чистого человеколюбия. Ну, не министры, так Бог!..

Слава Ему, сия загадочная логика в огороде не прокатывает. Ваш огород – хороший полигон для тренировки самодостаточности. Он должен и овощи давать, и удовольствие вам приносить. Он должен быть красив – для вас, и удобен – для вас же, а не для детей или соседа. Он – ваше отражение, и ничьё больше.

Посему – никаких готовых проектов «умного огорода» нет. Есть лишь разумные принципы планировки и устройства.

Детальнее всего они прописаны в пермакультуре. У меня на полке лежит царский подарок Б.А. Бублика – толстенный том Билла Моллисона «РУКОВОДСТВО ПО ПЕРМАКУЛЬТУРНОМУ ДИЗАЙНУ» – 600 страниц мелкого шрифта и рисунков, испещрённых надписями. Изучил бы, да лень вряд ли позволит. Так что пока, не претендуя на знание сей науки, покажу то, до чего дошёл сам.

Сколько грядок вам нужно?

Нельзя дать всем всё, ибо всех много, а всего мало!

А. Кнышев

Спланировать количество овощей, нужных на год, и исходя из этого устроить нужное количество грядок, – искусство доступное только самым вдумчивым среди самых опытных огородников. Кажется, сажая всё вдвойне, мы просто страхуемся от потерь. Но тогда мы пытались бы предотвратить любые потери, а мы об этом даже не одумляемся. Причина тут – в самом смысле сажания растений.

Зачем, для чего мы сажаем сады-огороды? На этот вопрос отвечает моё давнее наблюдение. В «хороший год» урожай радует: это мы, мы молодцы! Но в «плохой год» мы как бы ни при чём. Сгорело, не завязалось, накрылось градом – мы особо не страдаем. Соображаете? Большинство занимается садом не столько ради урожая, сколько ради удовольствия видеть, как он наливается и зреет. Наш главный кайф – предвкушение.

Полюбоваться ровными рядами грядок, мощностью зелени, наливом урожая – это да! Скромно похвастаться знакомым, поймать завистливый взгляд соседа – трижды да! Не вышло – ну и гори оно огнём: год не год не попадает, против погоды не попрёшь, всегда хорошо не бывает, живём под Богом, а судьба – злодейка по определению.

Но определить вашу потребность несложно. Именно то, что вам удалось употребить за год – это реальная потребность в овощах. А то, что вы в таком энтузиазме сажали для радостного созерцания – это жажда предвкушения.

По моим прикидкам, предвкушение больше реальной потребности раз в пять. Доказательство тому – ряды закруток, оставшиеся с прошлого года. Кстати, есть их уже не стоит: вреда намного больше, чем пользы.

«Да о чем вы говорите?! Чем больше, тем лучше!»

Ага. И земли вскопать – чем больше, тем лучше? И сеять, и сажать, и тяпать, и полоть, и поливать… И кстати, братцы-однокашники, спросите себя: так ли уж надо детям, чтобы вы их кормили? Так ли уж благодарят? А времени и сил хватает только на весну. На посадку, на первую прополку и пару поливов. Но дальше… Жарища, сушь, комары. Овощи почему-то не благоденствуют, а сорняки и паразиты – как раз наоборот. Давайте будем честными: любоваться охота, а работать – уже нет.

Некоторые бросаются в другую крайность: чем меньше, тем лучше. Сколько раз от кубанцев слышал: «Забодался яблоки закапывать! Обрежьте так, чтобы их как можно меньше было…»

Золотая середина – определить реальную потребность. Но боже, как это скучно!

Но всё же я пересилил себя и попытался. При самых щедрых запросах и самых скромных урожаях, нашей семье нужно всего две сотки земли. Дети уже разъехались, и у двоих из трёх есть своя земля – уже сами учатся. Урожай на органике раза в полтора выше, а под фитозащитной сеткой – минимум вдвое. Капусту и корнеплоды мы покупаем у знакомых: в наших условиях с ними слишком много вопросов, а едим их не так много. В общем, сейчас наш огородик, не считая дорожек – высокотехнологичная сотка, и ещё полсотки – под сенью виноградника.

Если вы пришли к тому же, встаёт вопрос: куда девать остальную землю?! Не мучайтесь. Смело разводите везде газоны и по ним – небольшие цветники. Сажайте ягодники: думаю, их много не бывает. Можно посадить и небольшой парк из хвойников, сад из плодовых экзотов. На 6–8 сотках можно устроиться с большим вкусом. Вот нам, на наших 35 – ужас, легче помереть!

Принципы огородного конструирования

Внимание, курсанты, диктую!

Эллипс – это круг, вписанный в квадрат два на четыре…

Вы даже не представляете, какой гигантский объем дурной работы заложен в необдуманном расположении грядок, дорожек и источников воды. И большинство огородников послушно используют этот неиссякаемый резерв трудоголизма. Да и я сам не исключение. Мой огород заложен задолго до написания моих книг, из которых я узнал, как надо было делать. Теперь вот знаю, но перекраивать 20-летние грядки уже не возьмусь. Ну, хоть вам расскажу.

Умный план огорода – это два главных качества.

1. Кратчайшие пути хождения, вождения тачки и таскания тяжестей.

2. Оптимальная освещённость и микроклимат.

Вникнем.

КРАТЧАЙШИЕ ПУТИ

Устройство в саду кратчайших путей – самый ценный принцип! И самая редкостная, раритетная практика.

Пути – это расстояния и углы. Начнём с расстояний.

Арифметический факт: в обычном прямоугольно-грядочном огороде все ваши хождения и таскания тяжестей удлиняются В ПОЛТОРА РАЗА, а время – вдвое. Потому что два катета треугольника – это полторы гипотенузы. А кратчайшее расстояние между двумя точками – прямая, а не зигзиг.

Гуляя по паркам и новостройкам, каждый из нас клял за тупость и человеконенавистничество тех умников, что проложили все дорожки под прямыми углами. И тут же находил народную тропу – ту самую гипотенузу, которая есть кратчайшее расстояние между тем, где я есть, и тем, куда мне надо. И плевать, что она не асфальтированнная!

Умный огород состоит в основном из гипотенуз. Хочется сказать «из одних гипотенуз», но это будет перебор. Пусть хотя бы самые главные пути – прямые. А все углы поворотов – тупые. Такой огород похож на веер, развёрнутый от дверей дома. Или на «ёлочку» вверх ветками. Или на две, или на три ёлочки, растущие из дома, сарая, компостника, источника воды.

Живой пример такого плана – участок садовода-опытника С.М. Кладовикова (Рис. 17). Бывая у него в гостях, неизменно ловлю себя на удовольствии, с которым прогуливаюсь по его косым дорожкам. Ощущение такое, что они сами тебя ведут туда и обратно А что уж говорить о работе!

Ужасно жаль, что таких огородов – единицы. С детства живя в сплошных прямых углах, мы не способны перестроить мозги. Мы даже не задумываемся, как будет лучше! Признаюсь в той же шизе: грядки у меня давние, делал ещё молодым и глупым. Потому и прямоугольные. Но магистральные пути всё же кратчайшие (Рис. 18).

Однако и гипотенузы – ещё не гарантия кратчайших путей.

Вторая составляющая кратких путей – ЧАСТОТА ПОСЕЩЕНИЯ. К овощам вы сходите трижды за неделю, а к яблоням – хорошо, если дважды за месяц. К огурцам, салатам и зелени будете ходить каждый день, а то и дважды в день. К картошке – раз в три дня, жука собирать. А к свёкле – раз в неделю, полить.

Речь идёт о ЗОНИРОВАНИИ – расположении разных зон огорода и сада.

Растения должны сидеть тем ближе к дому, чем чаще вы к ним ходите. «Овощи отблагодарят вас за то, что они видны из окна кухни» – сказал мэтр пермакультуры Патрик Вайтфилд. Досконально подмечено!

Тут есть и другая сторона. Многожды убеждался: всё, посаженное на отшибе, обречено на печальное одиночество. Ходить по дорожкам, таскать ведра или шланг – работа нудная, тяжкая и нетворческая. А если утомлён, болен, уже немолод, или тоскливо на душе? Чем дальше таскать, тем пропади оно пропадом. Отсюда закон: улучшение самых далёких грядок всегда откладывается на потом. Любовь достаётся тем, кто ближе.

Вообще, если грядки где-то на задах, за деревьями и кустами, мы как-то не воспринимаем их всерьёз. Даже если туда подведена поливная труба. Недаром говорится: с глаз долой – из сердца вон! Мы все так устроены. Не ругайте себя, а перехитрите: расположите овощи по степени вашей взаимной дружбы.

Весною ближе всех будут редиски и салаты; парник с рассадой – чуть не у дверей; рядышком грядки с огурцами, томатами и зеленью. И вода – здесь же. Подальше – корнеплоды, перцы и баклажаны, капусты и фасоль. Ещё дальше – многолетники, тыквы и картошка, но и туда желательно провести полив. На самых задах – сад. Даже на отдельной грядке старайтесь ближе сажать то, что требует больше участия и работы!

ХОДИТЕ ПО ОГОРОДУ В ТАПОЧКАХ

Ещё один ценнейший принцип! Вы поняли: речь об удобных и чистых дорожках. Не жалейте на них денег и труда – каждый день спасибо себе говорить будете! По нашему участку в любую погоду все знакомые леди гуляют на шпильках. Имею возможность хвастаться своими экзерсисами каждой из них. Дорогого стоит, знаете ли!

Между грядками плитку класть не стоит: она постоянно будет пачкаться землёй. Здесь лучшее покрытие – дикий газон, проще – дёрн.

Между приподнятых грядок – слой соломы и прочих растительных остатков.

А вот магистральные проходы очень даже стоит закатать асфальтом, залить бетоном или проложить плиткой (Рис. 19).

Как на духу: давно не представляю себе, что я должен месить грязь на своём участке. Порой бываю у односельчан. Огород, да и сад – пахота, глинистая грязь по колено. Зашёл в калошах – там их и оставил. Выходишь – на ногах по пуду, полчаса чистишь и моешь обувь. Как говаривал мой любимый учитель химии – это уже не кошмар, а кОшмар!!!

Мы ходим по огороду в шлёпанцах. Иногда после «новостроек» у нас появляются какие-то грязные места – так и те напрягают, стараюсь тут же чем-то укрыть. Весь лишний картон, старые половики и линолеум, щиты из старых досок и фанеры прежде всего идут как мульча. Что может сгнить, тут обычно и сгнивает.

Запачкать ноги для нас – истинное мучение. Выйти после дождя в пыльных галошах, а вернуться в вымытых травой и соломой – вот это нормально. Это уважение к почве, растениям и гостям, но главное – уважение к себе. Грех жалеть на это деньги.

Как видите, умный огород обязательно УДОБЕН. Он не заставляет скользить, падать и таскать на сапогах килограммы грязи. Он бесконфликтен, лоялен и добр. Одно слово – природа!

Ну, теперь остались анатомические частности. И бортики, бордюры грядок и цветников – частность самая значимая.

ОТДЕЛЯЙТЕ ГРЯДКИ ОТ ГАЗОНОВ

И цветники тоже. Иначе приходится минимум трижды за лето заниматься лезущей в них травой. Ладно, если это мокрица или будра, а вот пырей удержать – та ещё морока.

Вообще, пока бордюров нет, вы не можете воспринимать грядку как «самодостаточную личность», и она пребывает в постоянном беспокойстве от неопределённости и спонтанности вашего к ней интереса. Наоборот, чёткая граница сред вносит определённость и покой – как нотариальный договор. Грядка уверена: я её вижу. А я с удовольствием смотрю, как мало почвы у меня в режиме обработки и ухода. Всё, что растёт снаружи от бордюров, меня вообще не волнует. Об этом беспокоится косилка.

Идеальный бордюр – это когда косилка, идущая вдоль бортика, сбривает абсолютно всё, а трава не имеет никаких шансов залезть в грядку. Осевшие брёвнышки или немного вкопанный шифер справляются с сорняками, но нож газонокосилки оставляет нескошенную полоску, и её приходится потом добривать триммером. Камни вокруг цветников ещё сложнее: и не обкосишь толком, и трава сквозь них лезет. И так раздражает, что ты готов схватиться за раундап!

Поначалу мы так и делали – брызгали вокруг каменных бордюров. Года три ушло на то, чтобы убедиться: ничего, кроме новой головной боли, это не даёт. Эффект гербицида всегда одинаков: буквально через неделю вместо погибшей многолетней травы здесь густо лезут однолетние сорняки. Выглядит это ещё ужаснее, чем нескошенная трава. Приходится брать нож и выковыривать всё это с корнем. Вид становится ещё ужаснее.

Но эта проблема решается раз и навсегда. Моё решение – узкая ЦЕМЕНТНАЯ ОТМОСТОЧКА. Вдоль каменного бордюра, немного под него подкопавшись, делаю канавку шириной 10–15 см и глубиной 5–6 см. Особенно качественно подкапываюсь под камни. Канавку заливаю бетоном. Заглаживаю. Через пару дней радуюсь: больше никаких доработок и проблем тут не будет много лет (Рис. 20).

ИСПОЛЬЗУЙТЕ И СВЕТ, И ТЕНЬ

Ценно и то, и это. Раньше я писал: в тени ничто не плодоносит. Теперь уточняю: не плодоносит в сплошной тени – от дерева, от постройки, и, видимо, только в облачных зонах Нечерноземья. На юге солнца в полтора-два раза больше. Здесь даже в тени дерева отлично плодят огурцы и виноград, приемлемо ведут себя фасоль, томаты и перцы, хотя и тянутся длиннее обычного. Более того: в кронах деревьев огурцы не просто дольше плодоносят, но и намного меньше болеют.

Вырисовываются общие правила для средней полосы.

Если грядка ориентирована на север-юг, шпалеру ставьте в центре. Если на восток-запад, место шпалеры на северной стороне, чтобы использовать южную. Грядки со шпалерами, протянутые на восток-запад, располагайте на южной стороне дорожки, идущей так же.

Южанам надо не стесняться кулис из высоких овощей, протянутых на восток-запад. И обязательно надо вводить в обиход фитозащитные сетки и кровли от летних дождей.

ЗАПЛЕТАЙТЕ СТЕНЫ, БЕСЕДКИ И ЗАБОРЫ

Если, конечно, вам не лень осенью их очищать и распутывать. Вьющихся растений – тьма. Южная стена – просто печка, особо ценная весной в Нечерноземье. На ней процветает всё, от вьюнков до клематисов. Здесь не годятся только северные и западные стороны зданий: цветов и плодов будет мало, а болезней – наоборот. На юге даже самые тёмные стены прекрасно заплетаются девичьим виноградом, жимолостью-каприфолью, и особенно охотно плющом. Их как раз не надо счищать – они здорово украшают дом и даже защищают каменные стены от эрозии.

Садовое строительство

Весною, пока не высажена рассада, я занимаюсь радикальным облегчением летней работы: накрываю сетчатые сооружения – нетхаусы, устанавливаю кровли, ремонтирую и прокладываю дорожки, свариваю опоры и шпалеры, налаживаю поливные системы.

Устройте удобный уголок органики

Начать можно с компостника. Без него огород не живёт – он просто голодает. Идеальное место – в тени, как можно ближе и к въездным воротам, и к грядкам. Замостите площадку для баков или ванны, поставьте стенки для сваливания органических отходов. Обязательно позаботьтесь, чтобы их очень просто и легко было выгружать и увозить. Разумеется, увозить по гипотенузам. Общая площадь уголка – чтобы и машину перегноя можно было вывалить без страданий. Если вокруг посадить кустарники или поставить шпалеры для лиан, вид сада не пострадает.

Варианты у каждого свои (Рис. 21 и 22).

Сразу даю ценную подсказку для строителей: самое идеальное для наземного компостника – бетонное дно с ложбинками, по которым под небольшим уклоном, после дождя или полива кучи, может понемногу стекать компостный настой. Стекать и собираться в какую-то ёмкость. Лучшего микробного препарата вы не найдёте.

Для ускорения процесса можно иногда увлажнять органику биопрепаратами типа Стимиксов, Фитостима, Биовиты или Сияния.

Не жалейте средств на устройство полива

Такого полива, который гарантирует достаток влаги, не отнимая ни минуты вашего времени. Я налаживаю и проверяю каплю недели за две-три до высадки рассады. И перед высадкой хорошо прокапываю огород.

Сейчас достаточно разных систем, которые польют весь огород вместо вас. И польют намного лучше вас – медленно, экономно, капельно, или очень мелким дождиком, не разрушая почву.

КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ

Капельный полив, кажется, уже всем знаком. Но многие природники всё ещё смотрят косо. Пластик, мусор. Вынуждает поливать жёсткой подземной водой. Нарушает естественное развитие корней, подсаживает растение на иглу поверхностного увлажнения, не даёт развить глубокие корни… Не природно!

Братцы, мы вообще чего выращиваем: глубокие корни или урожай? По мне – лучше урожай. Да, в идеальных почвенных условиях растению не надо тратить энергию на длинные корни. Так это же хорошо. Были бы условия.

В природной грядке, под мульчой, капля – то, что надо. Я ведь не призываю тупо бросать капельные ленты на голую почву. Я говорю: капля – идеальное дополнение к умной грядке, умеющей беречь влагу. Почву капля не уплотняет. Воду экономит втрое. Влага помогает микробам жрать внесённую органику. Мульча все эти блага усиливает. Растения балдеют, урожай вкусен и целебен. Черви плодятся, почвообразование налицо. Какая ещё природность нужна?

Как житель жаркого юга и сухого суглинка, противникам капли только улыбнусь. К августу у нас уже никакая мульча от засухи не спасает. Да для нас капля – просто дар Божий. Или по два часа в день со шлангом – это, что ли, природно? А с вёдрами, да при больной спине и слабом сердце? Да ещё женщине? Геноцид и мазохизм!

Благослови Боже тех, кто изобрёл капельные ленты и трубки! Не забуду тот дивный момент. Впервые собрал каплю, разложил по всему огороду, и моя Танюшка повернула кран. Всё закапало. И через минуту до неё дошло… Огород поливается! Сразу ВЕСЬ! И полностью САМ!!! Больше не надо по два часа стоять на грядках, перекладывая шланги. Не надо страдать, что днём нет воды – полив можно включить поздно вечером, когда она есть. И тебя не сожрут комары! Моя благоверная впала в блаженный транс и медленно витала над грядками, не веря своему счастью. А для чего живёт мужик? Для того, чтобы видеть женское счастье, к коему он доблестно не безотносителен. Мы горы свернём для наших женщин, лишь бы у них прибавилось свободного времени – благодарить нас, любимых! Так что капля – это вам не просто так. Каплей надо заниматься.

С каплей наши урожаи сразу выросли раза в полтора. Но это уже мелочь. Свобода и душевный покой – намного большее приобретение!

Продаётся капля уже везде, в сети найти нетрудно. Обязательно возьмите 10–15 ремонтных фитингов: ими очень удобно ремонтировать дырявые ленты.

Капельная трубка долговечнее ленты (Рис. 23).

Тонкие ленты – для заделки в почву. Если брать ленту, то самую толстую: чем толще, тем большее давление выдерживает, да и живёт два-три года. Кладу их на поверхность и укрываю мульчой. Если у вас нет насоса или водопровода, выбирайте ленту, работающую от самотёка – такие тоже есть. Трубки я также укрываю мульчой, когда растения примутся и немного поднимутся.

Кажется, лучше капли ничего нельзя придумать. Можно! Есть решения, более удобные для ягодников, винограда, цветников, миксбордеров и прочих открытых плантаций. К примеру, шланги мелкодисперсного дождевания «Голден спрей».

МЕЛКОДИСПЕРСНОЕ ДОЖДЕВАНИЕ

Оно может работать как дождём, так и в «капельном» варианте.

Впервые я увидел эту технологическую умность в 2010-м, в Крыму, в хозяйстве Сергея Ильюхина. Широкая пластиковая лента-шланг, в которой лазером пробиты крохотные отверстия. Через них бьют тончайшие струйки. Даёшь давление, и на полосе в 4–5 м – мельчайший дождь, совершено не уплотняющий почву (Рис. 60).

Ну, здорово! Раскатал на газоне с цветниками, включил – красота! И гонять долго не надо: подача интенсивная, 15–20 минут – нормальный полив. Но у меня же, больно умного, сразу вопрос: а как же болезни?! Томаты, огурцы – им ведь дождь противопоказан, сгорят! Вот так убеждения по невежеству тормозят наш прогресс.

И всё же через два года я приобрёл стометровую катушку «спрея». А сейчас – ещё 200 м заказал. И радуюсь. Теперь у нас нет проблем с поливом малины, смородины, виноградника и ежевики, нескольких грядок на отшибе и всех цветочных миксбордеров. Болезни оказались ни при чём. У шланга есть ценная умность: он продырявлен только с одной стороны. И это всё меняет!

Кладём шланг «вниз лицом» – и он превращается в супер-капельную ленту с интенсивной подачей воды. Вместо капель – струйки. Кладёшь на мульчу, и никакого размыва почвы. А можно и сверху соломой притрусить.

Кровли от дождей и града

Сооружение и восстановление укрытий – апрельская работа. Рассада сажается в готовые укрытия.

Думаете, здесь я буду рассказывать о теплицах? Отнюдь. В моём же огороде, как уже было упомянуто, теплица – только рассадная. Остальное – просто укрытия от дождя, солнца и ветра. Чем они отличаются? Сейчас почувствуете разницу.

1. Теплица из прозрачной плёнки от радиационного заморозка не спасает. Это к сведению. Прозрачный материал не мешает тепловому излучению улетать в космос. Мешает – полупрозрачный. Именно поэтому нетканые лутрасил, спонбонд или старая простыня – необходимое дополнение к плёнке на случай ясной и холодной весенней ночи.

2. Почти во всех обитаемых зонах летом теплицы перегреваются до +50–60 ºС. От перегрева спасает только коньковое проветривание, но таких теплиц в продаже почти нет. В итоге укрытия превращаются в «сауны», в которых растениям бывает хуже, чем на воле. Те же томаты при жаре выше 32 °C перестают нормально вязать плоды, а огурцы мгновенно выбаливают пероноспорой.

3. На юге и в степной зоне важнее укрывать растения от сверхкритической солнечной радиации, чем от холода. Холод – только весной, а жарища – всё лето. Жаровой стресс почти на весь день выключает Рис. синтез. Для ЮФР и всех сухих степей летняя зона комфорта и непрерывного Рис. синтеза – 60 % потока солнечной радиации.

4. Сухой жаркий ветер заставляет растения испарять впятеро больше влаги, чем нужно им в безветрие. От ветра теплица защищает, но только ценой жарового стресса.

5. Главная причина болезней на Юге и в Черноземье – летние дожди. Больные растения у нас сгорают целиком. Между тем под навесами растения почти не болеют.

Мой виноградник уже пять лет, несмотря на дождливое начало лета, не знает химии. Причина – он укрыт от летних дождей.

Из-за ураганных ветров, дующих у нас до середины мая, я долго не решался накрыть виноградник карбонатом. Наконец решился, причём укрыл и карбонатом, и сеткой (Рис. 24, 25). Результат просто ошеломил. Все молодые кусты пёрли с двойной мощью, не болея до осени, и за одно лето стали взрослыми! Ничего подобного я раньше не видел.

А теперь добавим к кровлям полутень и безветрие.

Сетчатые укрытия

ЗАЩИТА ОТ ВЕТРА.

Защита от ветра – важнейший способ растянуть сезон и уберечь растения от вымерзания в холодных зонах. А на юге – уберечь от высыхания и перегрева.

Умные северяне строят специальные ветрозащитные сооружения для ранних овощей (Рис. 26).

Итого: устраивая огород, да и сад тоже, сделайте всё, чтобы защититься от ветра. Беря землю, начинайте именно с этого! С наветренной стороны сажайте быстрорастущие деревья с крупными семенами: орехи, бобовые, дубы, каштаны. Не берите саженцы – сейте семена. Сеянцы растут вдвое мощнее, чем лучшие саженцы: у них есть стержневой корень. Тоже важнейший фактор роста, кстати! К лиственным добавляйте сосны, подбивайте их можжевельниками, на юге – ещё и туями.

И всё-таки не жалейте денег – постепенно стройте заборы, стенки, затишки. Без них огородный интеллект и урожай можно сразу делить пополам. Ну, а если вы живёте в безветренном месте – радуйтесь. Вы и не представляете, как вам повезло!

Мне не повезло: наш весенний ветер сеновалы валит, да и летом суховеи бывают. Посему я решил проблему ветра, построив сетчатые укрытия.

Заодно и лишнее солнце убрал. А это ещё важнее!

ОПТИМУМ ОСВЕЩЕНИЯ

Оптимум освещения – важнейший фактор урожая для зон с жарким и сухим летом.

Половины напряжения полуденного солнечного света оказывается достаточно для потребностей питания; весь дальнейший избыток не может уже быть использован растением и тратится на непроизводительное и опасное нагревание.

К.А. Тимирязев

Теперь присовокупим к безветрию ОПТИМАЛЬНЫЙ СВЕТ.

«Какой ещё оптимальный?! Солнце – оно и есть солнце! Его бы побольше! – скажете вы. И будете почти правы, если живёте в сыром Смоленске или облачном Новгороде.

В старину южные казаки мудро устраивали на огородах скользящее освещение. Ставили колья, на них клали жерди, а сверху – стебли кукурузы, проса, подсолнухов. Получалась «кровля», пропускавшая свет полосами, как раз половину или чуть больше. Почва не перегревалась, испарение снижалось, а Рис. синтез ускорялся. Вот вам и дедовские урожаи!

Лучше всего воспроизводят эффект «кроны» военные маскировочные сетки. Но они жутко дороги. У меня они заменяются плетущимися на «потолке» побегами винограда. Тень в июле уже почти сплошная, но перцам, как выяснилось, достаточно и солнечных зайчиков. Это же Кубань!

Сейчас – время высоких технологий. Европа и США давно выращивают и фруктовые сады, и овощные плантации под специальными фитозащитными и притеняющими сетками. Особенно продвинут в этой области Израиль: в их распоряжении нет ничего, кроме жарких пустынь. Крестьяне этой страны укрыли урожаи от всех напастей сетками. Таких сеток разработано несколько типов: затеняющие, оптимизирующие спектр солнца, энергосберегающие, от вредителей и птиц. Есть универсальные, три в одном.

От нетканых спонбондов эти сетки отличаются многократной прочностью, долговечностью и оптимальной продуваемостью – даже ураганный ветер им ни по чём. Вот находка для продувных степей! Именно с их помощью израильтяне превратили жгучую пустыню в сплошной плодовоовощной оазис. А я, южанин, с облегчением оставил позади проблемы жары, перегревов и суховеев. Реально перехитрил климат!

Мой опыт укрытого грунта

На участке наша весна начинается с укрытия сетчатого огорода и виноградника – наладки «укрытого грунта». Это моя важнейшая огородная работа.

Первое лето под сеткой

Больше двадцати лет назад в своих первых книжках я писал: укройте растения навесами – не будет болезней. И ведь прав был! Почему сам не настроил этих навесов? Как писателю, мне достаточно было писем, где люди подтверждали: это работает. Как огородник – потому, что любую плёнку срывал наш обычный весенний шквал. А массового карбоната тогда не было.

В апреле мы сварили лёгкую конструкцию, и в середине мая укрыли сеткой почти весь наш огородик.

Наладили каплю, занесли солому для мульчи. Органику в грядки вносим ежегодно. Первое майское впечатление: таких огромных и нежных салатов, такой сочной зелени мы очень давно не едали! Все зеленные пухли просто на глазах. Стало осознанно ясно: можно сажать их рассадой и совсем немного. Так же мощно стартанули и огурцы, и перцы, и томаты.

Скачки температуры под сеткой очень сглажены: днём прохладнее, ночью теплее. Входя внутрь, не переставал удивляться: никаких тебе форточек – а внутри довольно прохладно! Удивляюсь и до сих пор, хотя умом понимаю: таков эффект полутени. Почва не нагревается – половины жары уже нет.

А потом начался климатический сюрприз. Точнее, нонсенс: до конца июля почти еженедельно шли дожди, да неслабые. Такого у нас не помнят. Июньский лес ломился белыми грибами и лисичками! Виноград начал гореть от милдью на полтора месяца раньше обычного – с конца мая. Умиляясь буйством своих грядок, я с трудом осознал: сказка джунглей – это на Тамани, где ни одного дождя. А в сырости под сеткой – рай как для растений, так и для грибков! К середине июля бабахнула вспышка болезней, и бабахнула намного стремительнее, чем на улице. Пришлось удалять все больные листья – больше половины, а потом браться за опрыскиватель. Успели! Благодаря плодородной почве и оптимальному микроклимату растения выздоровели и оправились буквально за пару недель. Урожай продолжал наливаться. А я начал кумекать, вспоминая навесы…

К счастью, навес из карбоната соорудил себе мой приятель. Я изучал его грядки 18 июля и 2 августа. Видел буквально одно и то же: под крышей – всё здоровое, а листья, торчащие наружу, больные, как по линейке. Кусты под открытым небом сгорели. Более того: кусты, накрытые ветками большой яблони – держатся, а тот же сорт на открытом месте уже сгорел. То же видно и на огурцах. В голове снова щёлкнуло: нет дождя – нет болезней! А ведь у нас и град – не редкость.

В конце июля дожди кончились, и пришла та самая жарища: днём в тени 38ºС, ночью 27ºС. И вот тут сетка начала работать исключительно на пользу!

К концу августа растения встают стеной, перевесившись через шпалеры, и урожай прёт так, что мы не успеваем его перерабатывать. Те же томаты на улице, при том же поливе и уходе, уже заканчивают вегетацию, потеряв основную массу листьев и прекратив рост.

Перцы выросли по грудь, уже отдали урожай «первого этажа» – по 10–15 плодов, и наливают «второй этаж», продолжая цвести. Те же перцы на улице – низенькие кусты, заметно побиты вредителями, и отдают только первый урожай, он же единственный.

Баклажаны также продолжают расти и плодоносить, хотя излишне тянутся и лопушатся. Огурцы, также пролеченные квадрисом в июле, всё ещё живы, и хотя урожай для заготовок давно отдали, но продолжают снабжать наш стол. Уличные огурцы давно рассыпались в прах.

В конце августа пришлось прореживать перцы и баклажаны, убирая самые задушенные кусты – практически, каждый второй.

Плетясь где-то под кровлей, томаты продолжают плодоносить весь сентябрь и половину октября до заморозка. Урожай сильно уменьшился, но продолжает вязаться и зреть. Тем же сортам на улице пришёл окончательный кирдык.

Вот выводы, сделанные по итогам первого лета:

а) СЕТКА – ЭТО ПРОРЫВ ДЛЯ ЮГА! Это способ создать оптимальный микроклимат. Который сам по себе, без всяких удобрений, удваивает силу роста всех растений.

б) Но чтобы уйти от болезней, в нашем климате к сетке обязательно нужна непромокаемая крыша.

в) Как выяснилось, перцы и баклажаны посажены вдвое гуще чем надо – под сеткой так нельзя, огромные кусты просто задушили друг друга. Сажать кусты надо реже – не жадничать!

г) Нужны не какие попало, а хорошие тепличные сорта.

д) Надо очень внимательно смотреть за сосущими вредителями – им под сеткой рай! На баклажанах обнаружился клещ – его мы вовремя придавили фитовермом.

Все сии выводы подтверждаются уже пять лет.

На второе лето мои томаты сидели под плёночной кровлей, а сетка была сверху. Кусты были вполне здоровы до осени – ни разу не обрабатывались (Рис. 27).

Виноград под сеткой и кровлей рванул так, что годовалые кусты за лето стали трёхлетними. И до осени – ни одного пятнышка милдью! (Рис. 29).

О защите могу сказать одно: в нетхаусе действительно нет грызущих вредителей. В то время как на улице треть томатов дырявит совка, а все перцы бывают надколоты клопами, внутри всё чисто: совку я выловил светоловушками, а клопов были единицы – мы их руками переловили.

Но зато внутри, в прохладе, было прекрасно сосущим. На баклажанах появился паутинный клещ, на савойской капусте и огурцах – тля. Справиться нетрудно: есть биопрепарат фитоверм. Срезал всё поражённое, обработал пару раз, дал подкормку компостным «компотом» – и через неделю всё нормально. Но бдеть надо внимательно!

Получилось так, что каждый год я ищу наилучшую кровлю для нетхауса. В 2015-м под сетку положил плёнку, а чтобы тёплый воздух выходил свободно, весь конёк теплички сделал открытым. Наветренная сторона нахлёстывается на подветренную, и дождь внутрь не попадает (Рис. 30).

Весной 2016-го, чтобы плёнка не провисала водяными пузырями, мы переплели кровлю проволочными струнами через каждые 30–35 см, и плёнку уложили на них. Сработало, но всё же плёнка кое-где провисла, и в целом она недолговечна.

В 2017-м всю кровлю сделал из молочного тонкого карбоната. Не рассчитал: под ним была почти полная тень. Но томаты и перцы, хотя и тянулись больше обычного, урожай дали отменный, а огурцы и подавно.

В 2018-м, наконец, нашёл оптимальный вид кровли: прозрачный тонкий карбонат, и под ним – тонкий спонбонд (Рис. 31).

Чем заменить специальные сетки?

Израильские сетки пока жутко дороги, да и вряд ли доступны в России. Будем надеяться на перемены. Многие фирмы продают «затеняющие сетки» с красивым описанием их эффектов – но хитро: малыми порциями и втридорога. Реальный выход для нас – строительные фасадные сетки оптом. Их можно купить почти везде, и чем длиннее рулон, тем сетка дешевле. Их можно класть вдвое, регулируя таким образом и затенённость, и защиту от ветра. Думаю, до 20 % солнца каждый слой такой сетки снимает (Рис. 32).

Даже под одним слоем фасадной сетки растения ведут себя иначе. К примеру, малина увеличивает лист, облегчённо вздыхает и начинает так дружно отдавать урожай, что его не успеваешь снимать. Ягоды перестают печься, все целенькие, красивые. Разумеется, к новому поведению растений надо приспосабливаться, но оно явно того стоит.

А чего про нетканые материалы – спонбонды и лутрасилы ничего не скажешь? – спросите. Они же классно затеняют!

Скажу. Они появились ещё в перестройку. И лишнее солнце, и перегрев снимают хорошо.

Проблема одна: эти материалы – в основном полипропилен. Живут максимум год, а то и меньше. Многие начинают сыпаться и рваться уже к августу. От ветра постепенно рвутся, от воды провисают и сочатся. Сейчас наверняка есть и более прочные, и светостабильные, но до оптинета им всё равно далеко. Поэтому как серьёзное укрытие я их пока не рассматриваю. А вот как подложку под карбонат – вполне.

И как временное укрытие – очень даже. Особенно, если используют их остроумно.

Сажаем и ухаживаем

Отцвели яблони – рубим весенние сидераты или плоскорезим грядки с юными сорнячками, увлажняем их и высаживаем рассаду, если холодно – под бутылки, под плёнку. Огурцы лучше высадить на неделю-полторы позже. В это же время, с огурцами, сеем тыквенные и фасоль, сажаем лук-севок, подсеваем салаты и зелень второй волной.

Как мы сажаем переросшую рассаду

Яблони отцветают – сажаем всю рассаду. Как уже было упомянуто, за месяц-два до высадки мы готовим грядки. Не копаем, боже упаси! Сгребаем мульчу или убираем сидераты – прогревать. Плоскорезим юные сорнячки. А если почва «просит», то вносим дозу органики. Ну, надо куда-то деть полусвежие зимне-весенние накопления – не пропадать же им без толку в куче! Есть грядки, где ещё твердовато и бедновато – им и отдаём.

В грядке копаем канавку на полштыка лопат. Туда раскладываем полусгнившую органику и немного прикрываем почвой. Канавку делаем каждый год на новом месте – то справа, то слева, то по центру грядки. Все растения найдут и возьмут то, что им надо, и сколько надо.

Второй вопрос – состояние рассады на момент посадки.

В нашей рассадной тепличке одна беда: слишком тепло. Днём – южное солнце, и перегревы были бы жуткие, но я сделал кровлю приподнимающейся с верхнего края. С открытой дверью это снимает любой перегрев, но всё равно до 30 °C доходит. Ночью, когда снаружи 6–8 °C, включаются два термо-коврика. Видимо, достаточно одного, но ночную температуру предсказать трудно, а вставать ночью – вообще немыслимо. В общем, рассада томатов у нас всегда перерастает, хотя и стараемся сеять как можно позже. Она мощная, и места ей достаточно, просто в тепле растёт слишком быстро. Как сажать такую рассаду? (Рис. 34) Мы пробовали по-всякому. Теперь сажаем только лёжа.

Если растения не слишком длинные, делаем продольные лунки вдоль грядки, выливаем в них по литру воды со стимиксами или «Сиянием», и ласково кладём рассаду головой на север – так скорее встанет. Присыпав наполовину, кладём гранулы базудина: пара медведок обычно всё же есть, и нахулиганить они могут изрядно. Окончательно заваливаем растение почвой так, что снаружи остаётся только верхняя треть. Нижние листья не удаляем: сами отмирают. Полив не включаем дней десять: пусть корни получше разовьются, уйдут поглубже. Через пару недель все растения уже растут вертикально, и весь подземный стебель покрывается новыми корешками.

Пока эти корешки отрастают, и пока растения выпрямляются вверх, бутоны немного притормаживаются, и плоды созреют на 3–5 дней позже. Ну и что? Зато они будут крупнее.

Можно ли сажать лёжа перцы и баклажаны? Думаю, да, хотя мы так не делали. Они более теплолюбивы, растут медленнее, и сажаются всегда маленькими. Исключение – только сверхранняя рассада для ранних плодов, те самые десять кустов. Они сажаются уже с завязями. Но они достаточно устойчивы, и я сажаю их вертикально.

Какие культуры мы совмещаем

Рассаду можно сажать отдельно, а можно – вместе.

Раньше я много писал о совмещённой культуре, когда на одной грядке уживаются два или три разных овоща. Это даёт дополнительные урожаи, обогащает почву корнями и позволяет обрабатывать меньше земли. В основном я подсаживал под шпалерные овощи салаты, редиску и зелень, а после них и кустовую фасоль.

Сейчас убедился: при всём желании мы не можем съедать столько зелени, редиски и фасоли! Но сажальная болезнь весной сильно обострена, и вирусы её в крови неистребимы. Посему я всё-таки с трудом смотрю, как земля под томатами пустует, и иногда подсаживаю туда разные зеленные.

Самое надёжное – ранние салаты мартовского посева по краям грядок с томатами, огурцами и перцами (Рис. 36). Мульчу мы здесь кладём, когда салаты будут съедены. Или пойдут в цветуху и лягут на грядку, как сидерат – если съесть их уже ну никак не удалось.

Здесь же, по краям грядок, сеется кинза, укроп, листовая горчица, кресс, рукола, эндивий. Отдельными кустами сажаем базилик, буквально пять кустов – его можно стричь трижды за лето. Для петрушки выделяем свою часть грядки – она не любит тесноты и тени.

Кустовая фасоль даёт два урожая за лето, занимая края томатных грядок и половину дорожек. Для перцев и баклажанов она слишком высокая, мешает проветриванию кустов.

Для чего сажаются салаты

С конца апреля (цветут яблони) по конец июня мы едим салаты и прочую зелень. Ой… Так вот в чём путаница! Везде же так и пишут: «салаты и прочая зелень». И все уверены, что салаты – «зелень». Такая же зелень, как кресс, кинза и укроп! И сеют салаты строчками, как кинзу. И потом не знают, что делать с этими чахлыми пучками. Моя мама так сеяла. Соседи так сеют. Потом срезают – и курам отдают. Самое распространённое высказывание о салатах на Кубани: «Это я не ем, я не козёл». Кто так говорит? Те, кто абсолютно не умеет а) вырастить хороший куст салата, и б) правильно его съесть. Делюсь!

Назвать салат «зеленью» – то же, что причислить к зелени раннюю кочанную капусту, чем оскорбить её зело. Капусту никто так не унижает – это настоящий овощ! Так вот, и салат – такой же овощ. И ем я их в мае одинаково.

В середине февраля я сеюпервую волну салатов. Не в грядки, боже упаси! Пикирую их в горшочки и выращиваю рассадой. Салаты вообще нельзя сеять сплошь: каждому кусту надо минимум 20 на 20 см, иначе нет полноценного кочана – и нет смысла морочиться. Настоящий, вкусный куст салата – это кочан в 200–300 г, т. е. полноценный завтрак.

На другой тепличной грядочке в это время – урожай прочей сочной зелени: кресс, листовая горчица, рукола. А на открытых грядках – редиска, многолетние луки, зелень чеснока, петрушка, любисток, мелисса, эстрагон, душица, мята. Всё это нужно, чтобы правильно вкушать салаты.

Вкушение хорошего куста салата – особо тонкое удовольствие. Сначала вы творите красивый натюрморт. Затем готовите вкусную заливку. Смешиваете в чашке по вкусу: растительное масло, соль, сахар, уксус, немного сметаны. Можно добавить и горчицу, и майонез, и чесночину выдавить – лучший вариант у каждого свой и приходит с опытом. Всё это нужно взбить до однородности.

В правую руку берется кочанчик ромэна или несколько скрученных в трубку листьев кустового салата. Ясное дело, рюмку придется держать в левой руке. Это неудобно, и я чаще обхожусь без рюмки. Так вот: макаем кочан в заливку, стряхиваем, и откусываем как можно больше, широко раскрыв рот. Тщательно жуем, вникая во все тонкости вкуса и примечая, какого усовершенствования требует заливка. Это станет ясно к концу кочана. Самая вкусная в салате – сердцевинка с юными листиками. Её надо вкушать без всяких соусов.

После должной практики можно заворачивать в салат всякую другую зелень: шнитт-лук, укроп, кинзу, эстрагон, зелень чеснока. А достигнув полного мастерства, можно добавлять туда и кусочек солёной сёмги, сыр, яйцо и прочие прелести. Это так вкусно, что о полезности можно промолчать!

Подвязка и мульчирование

Рассада поднялась и пошла в рост – мульчируем грядки свежей травой, одновременно убирая сорняки. «Капля» остаётся под мульчой. Подвязываем томаты, огурцы, плетистую фасоль. Дальше – их формировка и минимальный уход.

О мульче уже сказано достаточно. Первыми мульчируются обычно томаты, затем огурцы, немного погодя – перцы с баклажанами. Как раз в это время на грядки поступает уже вторая-третья порция травы из косилки (Рис. 39).

Каких только узлов не плетут дачники, совокупляя растения со шпагатом! Три куста подвязал – уже всё болит. Меж тем правильная подвязка растения – точный технологический процесс, откатанный в тепличных комбинатах, где у каждой тепличницы – гектар. Это:

а) считанные секунды,

б) свобода для стебля,

в) возможность за секунды подтянуть куст.

В Тимирязевке нас этому процессу обучили, так что не премину поделиться.

Повторяйте по пунктам.

1. Двигаетесь справа налево. Бухта шпагата справа от вас, и шпагат выбирается изнутри, а не снаружи! Разматывать его снаружи – это ж каждый раз нагибаться и переносить бухту. Уже всё проклянёшь!

2. Одним движением закрепляете конец на проволоке простым узелком, но с продетой в него петлёй (Рис. 40), и затягиваете, потянув шпагат вниз. Я перекидываю конец шпагата от себя, но тут кому как удобнее. Главное – довести до автоматизма.

3. Приседаете, отрезаете шпагат у почвы. Делаете пару оборотов на нижней половине стебля и фиксируете кончик, просто продев под виток (Рис. 41). Всё!

Плести по шпагату верхушку можно и потом, и делать это придётся ещё раза четыре, пока кусты до проволоки не дорастут. Одновременно вы будете срезать пасынки томатов или кончики боковых веток у огурцов, тут же подтягивая шпагаты, если надо.

Подтягивать просто: потянул за кончик петли, развязал, натянул и завязал снова. Но есть способ лучше!

Мастер томатов из Адыгейска Юрий Циков крепит шпагаты не на проволоку, а на вот такие крючки, приваренные раз и навсегда (Рис. 42). Сделал виток – и подтянул! Кстати, и шпагат тут неслучайно капроновый. Капрон скользкий и легко снимается с убираемых растений. Шпагат служит много лет, не снимаясь. Представили? Вот это и есть «сделай всё, чтобы потом ничего не делать» – во всей красе!

…Пробовали мы вместо шпагатов использовать шпалерные сетки – те самые зелёные, пластиковые, с ячейкой в 10–15 см. Кажется, удобно: повесил – и никакие шпагаты не нужны. Но осенью растения из них выпутывать – мама дорогая. А выбрасывать вместе с ботвой в костёр – как-то душа не принимает. Мы и шпагат стараемся брать не пластиковый, а льняной: он и в работе удобнее, и в компосте гнить умеет.

Все прочие детали ухода – в следующей главе.

Весна закончилась – начинается лето!

Лето

Формировка плодовых овощей

Появились первые цветки – начинаем формировать растения. Томаты пасынкуем, огурцы прищипываем. На перцах и баклажанах, с появлением бутонов, удаляем как минимум первый цветок.

Томаты

Томаты бывают кустовые (грунтовые) и шпалерные (тепличные – лиановидные, плетистые). По-научному – детерминантные (ограниченного роста) и индетерминантные (неограниченные). Овощеводы говорят проще: деты и индеты.

Кустовые томаты мы не формируем. Они ветвятся, и после первой (реже – после второй) кисти сами вершкуются. Урожай один, обильный (Рис. 43). Отдали дружненько – и можно выдирать.

Но южане без проблем могут получить и второй урожай. Сняли все плоды, вплоть до белых и бурых – обрежьте все ветки «по локоть», т. е. до юных пасынков. Через месяц кусты отрастут и будут наливать второй урожай, вдвое поменьше первого.

Беда одна: как раз в августе у нас начинает свирепствовать хлопковая совка. Минимум треть плодов второго урожая она дырявит. Выход – накрыть обрезанные кусты москитной сеткой. А увидите юных гусениц, обработайте кусты фитовермом. Этот биопрепарат в плоды не попадает – сугубо контактный, и распадается за три дня.

Плетистые томаты без регулярной формировки превращаются в абсолютно непроходимые тропические джунгли. Точнее – в тропическую жуть. Куст томата, как и куст винограда, растёт по принципу «куда дотянусь – всё мое!». Иначе куст – вдумайтесь! – от каждого листа пускает новый стебель! И вся эта свора истошно прёт вверх, протискиваясь там, где место только на одного! Толком они не цветут, но жрут – в три горла! В итоге плодам на основном стебле и есть нечего, и жить негде. Нетронутый куст индета в августе – это десяток двухметровых стеблей, насмерть дерущихся за пространство. Плодов тут минимум: всё ушло «в лопух». Да и не найдёшь их в этом месиве (Рис. 44).

Посему формировать их НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО. Точно так же, как виноград. Лучше сажать их через 40 см и вести в один стебель. Но часто жаба берёт своё – оставляешь и второй, если есть место. Но опыт показал: два куста в один стебель всегда урожайнее, чем один двухстебельный.

Вовремя убирайте все пасынки – боковые побеги. Не жалейте их, и удаляйте маленькими, как на Рис. 45. Через полторы недели вам придётся вырезать уже полуметровые стебли – а эта сила могла и в дело пойти! (Ой, и чего я умничаю – сам вечно такие вырезаю…) Но лучше уж такие удалить, чем не удалять вообще!

Вовремя убирайте нижние листья. Не надо ждать, когда они побуреют от болезни. Не надо держать их до отмирания, а потом оголять сразу всю нижнюю половину лианы, вгоняя её в стресс. Налилась нижняя гроздь до грецкого ореха – убирайте всё что ниже. Налилась следующая – и до неё убирайте. Низ должен хорошо проветриваться и сохнуть, а верх – стимулироваться и подстёгиваться.

Разумеется, все явно больные листья мы удаляем, не ожидая их мучительной смерти. Когда не было кровли, однажды пришлось оголять ¾ всех лиан – остались только верхушки. Но квадрис и листовая подкормка с компостным чаем отлично решили эту проблему.

Каждую цветущую кисть нужно слегка встряхнуть – это поможет пыльце попасть на пестики. Можно шлёпать ладошкой или тонкой палочкой. А наши тепличницы в 70-х использовали «томато-вибраторы» – кусочек проволоки, закреплённый на эксцентрике механической бритвы. Были такие – вместо электромотора пружинный движок.

Наконец, отросшие стебли очень осторожно подкручиваются на шпагат. А шпагаты, если надо, подтягиваются.

В конце вегетации многие срезают верхушки лиан. Но это не обязательно, пусть растут – было бы место и тепло. А вот убирать пасынки надо продолжать до конца.

Перцы

Перцы у нас никто никак не формирует. Только тепличные супер-гибриды, что выше человека, ведут по шпагатам и берегут от лишнего ветвления. Но мы выращиваем кустовые формы, и в ветвлении их не ограничиваем.

Но и им остро необходим приём, без которого кусты заметно отстают в росте и урожае. В момент появления первого цветка (бутона, завязи) НУЖНО ЕГО УДАЛИТЬ. Спасибо Алексею Алексеевичу Казарину – об этом я узнал от него.

Перцы ветвятся дихотомически – надвое, и каждая ветка снова надвое. Есть сорта, ветвящиеся натрое и натрое. Но первый цветок появляется всегда в самом первом разветвлении. Не убрать его – наивная жадность! Этот плодик высосет из юного кустика всю силу – и тот послушно её отдаст, и надолго затормозится в росте!

Баклажаны

Баклажаны – двоюродные братья перцев, и я также убираю их первый цветок или завязь. И постаревшие нижние листья тоже.

Как-то прошляпил клеща – почти все взрослые листья пожелтели. Удалил всё до юных верхушек, дал обработку, а потом подкормил в корень и по листьям. Через две недели – как ничего и не было!

Огурцы

На закуску – огурцы. Мы их выращиваем только на шпагатах: так есть хоть какой-то шанс спасать кусты от пероноспоры. Формируем их, как учили на плодфаке: регулярно (ну, по возможности) прищипываем все боковые побеги, оставляя от них по 3–4 листа с завязями (места прищипки отмечены на Рис. 49). Иначе такие кущи нарастают – и с бутылкой не разберёшься. А по шпагатам они карабкаются в основном сами.

Разумеется, как только нижние листья начинают желтеть от пероноспоры, мы вырезаем их и делаем защитную обработку, о коей позже. При этом все лишние боковые побеги тоже удаляются.

Убираем урожай вовремя

Плоды всех плодовых овощей, кроме бахчевых, непременно надо срывать чуть недозрелыми и чуть недобравшими предельный вес.

Дело в том, что каждый перезрелый томат, баклажан или перец, каждый переросший огурец и кабачок реально ослабляют свой куст. Они же занялись самым важным – семенами! Им теперь подавай всю энергию. Видели, как раздувается забытый под листьями и желтеющий, т. е. ботанически зрелый огурец? А куст настолько же ослабляется. Здесь всё как у деревьев: разгрузишь от лишних плодов – усилишь рост и продлишь жизнь.

Посему все плоды томата мы стараемся срывать розовыми и только что покрасневшими, плоды баклажана – ещё твёрдыми и не раздутыми, огурцы – чуть меньше обычного размера зеленцов, а часто массово собираем и мелкие корнюшончики для красивых консервов. Перцы – сразу, как только хорошо окрасятся. Всё это даёт кустам новый толчок к жизни. Собрал плоды без задержки – считай, удобрил!

Кстати, салат, срезанный в фазе юного кочана на высоте 3–4 см над почвой, даёт из пазух ещё два-три кочанчика поменьше. А картошка, растущая под соломой или сеном, без обиды дозволяет аккуратно выбирать из-под мульчи первый урожай – несколько самых крупных ранних клубней на еду, после чего продолжает расти и даёт неплохой урожай в обычный срок.

Зелень всё лето используем в еде, в закрутках, а также сушим. Благо, наши любимые сушилки «Изидри» высушивают всё за ночь. Не сушим только кинзу, петрушку и укроп. Их зелень в сушке так неудачно меняет свой аромат, что лучше уж их морозить.

Что мы не выращиваем

Живя на луговом чернозёме Воронежа или на супеси Твери, мы бы сажали совершенно иной набор культур и совсем не так, как здесь. Эта главка – не рекомендация чего-то не выращивать, упаси Бог. Это просто пример честной адаптации к своему месту и, что ещё важнее, к себе. «Хочу» и «могу» в отношениях с землёй должны честно совпадать. Иначе плохо обоим.

Мои условия: участок в 35 соток, тяжелейшая глинистая почва с плужной подошвой, засуха до двух месяцев и частая объективная невозможность работать физически, принятая как факт. Справляться с этой землёй всё труднее. Если честно, я бы поменял эти 35 соток суглинка на 6 соток пойменного чернозёма в каком-то красивом затишке. Но пока мы здесь, выход один – избавляться от любой лишней работы и заботы. Иначе говоря, органика личного посола с элементами пермакультуры собственного разлива.

Посему участок наш – сплошное дикое залужение с лесосадом и плодовыми деревьями, виноградник, десяток цветников и десяток органических грядок, в основном укрытых. Огород чистом виде – сотка от силы. Мы отказались от всего, что у нас растёт скверно или требует больших усилий. Выращиваем в основном томаты, огурцы, перцы, баклажаны, немного кабачков, салаты и всякие травы, чеснок, порей и разные луки на зелень. То есть всё для любимых зимних закруток. Дети уверяют, что можем смело сократить посадки ещё наполовину. Обдумываем…

Это я оправдываюсь, что не пишу про корнеплоды и картошку, про разную капусту и бахчу. От нас они ушли – и пусть идут себе с миром. А вот Галина Донова (г. Назарово, на юг от Красноярска) выращивает всё это мастерски. Привожу главное из её опыта с её же фотографиями.

Картошка

Ей у меня посвящена целая е-книга – «Картошка по-умному». Там собран опыт десятка успешных мастеров и учёных-картофелеводов. По ходу работы удалось здорово прояснить биологию самого растения. Описаны самые продуктивные агроприёмы. Всех любителей картошки прошу туда, ссылка на моём сайте.

Подтвердилось главное – если есть толстая мульча из растительных остатков, картошка обязательно нальёт клубни прямо под мульчой. В этом смысле окучивание – приём искусственный, к тому же требующий соблюдения чётких правил. Метод выращивания под соломой или под сеном – самый продуктивный у большинства мастеров, особенно в жарких зонах.

Ясно и то, что картошка любит рыхлую органическую почву, влагу и прохладу. Всё это, в конечном счёте, и даёт ежегодная толстая мульча (Рис. 50).

Важно понимать: куст картошки – это несколько абсолютно отдельных, самостоятельных растений. Каждый стебель имеет свои корни! Поэтому чем больше у стебля пространства, тем больше на нём клубней. Оптимальное пространство для картошки – 20–22 стебля на квадратный метр, и чем они равномернее тут расположены, тем выше урожай. Отсюда – необходимость сажать кусочками по 2–4 стебля.

Наоборот, сажая целый клубень с десятком почек, мы получаем тесный пучок конкурентов. Здесь половина отставших стеблей жестоко подавляется лидерами. Клубней они не вяжут и только мешают – становятся сорняками.

Но и резка клубней – очень точный приём. Эффект прямо зависит от сорта и срока. Если ростки уже пошли в рост, резать поздно! Кроме того, все сорта реагируют на резку по-разному – это детально исследовала агроном из Назарово Татьяна Крючкова.

В Казахском НИИОКХе уже есть сорта, способные размножаться ботаническими семенами из ягод. Их автор – селекционер А.С. Удовицкий. Мелкие клубеньки из сеянцев – отличный посадочный материал, оздоровленный от болезней и вирусов. Сейчас Андрей Степанович работает над картошкой с фиолетовой и розовой мякотью, обогащённой антиоксидантами.

Морковь и свёкла

Для этих корнеплодов главное – раннее прореживание, прямое солнце и мягкая, нежирная почва.

Корнеплод – изобретение тощей почвы и сухости. Это способ перезимовать в полупустыне, чтобы зацвести следующим летом.

В тени и полутени достойные корнеплоды не наливаются. Жирной органической почвы, компоста и тем паче навоза они не любят: горчат и ветвятся. Но к луговым чернозёмам и супесям относятся прекрасно.

Главное – не заставлять их программироваться на тесноту. Оптимальный посев – в две строчки через 8-10 см, чтобы все растения были крайними. Появились всходы – сразу прореживайте, оставляя в ряду одно лучшее растение морковки через 8 см, свёклы – через 12–15 см. Можно сеять их и в одну строчку по краям грядок.

Чеснок

ЧЕСНОК нормально принимает полутень и любит плодородную почву с органикой и мульчой. Любит влагу. Главное для озимого чеснока – хорошо укорениться до зимы. Посему сажать его лучше на две-три недели раньше принятых сроков. Даже если верхушка вылезет и подмёрзнет, нестрашно. Зато весной вопрёт с удвоенной силой. Убираем, когда чехольчики бульбочек начинают лопаться.

Можно сажать чеснок в два этажа: положил дольку на глубине 10–12 см, присыпал почвы, положил вторую на глубине 6–7 см.

Кочанная капуста

Чтобы налить крупные кочаны, ей нужно, прежде всего, очень большое пространство: ранней – 80 на 80 см, поздней – по квадратному метру на куст (Рис. 52). Она обжора: ведро компоста в лунку – то что надо. Или полведра навоза, но не к корням, а сбоку. Ещё горсть золы и горсть суперфосфата не повредит.

Рассада должна расти в горшках шириной минимум 10 см, при хорошем свете. И при достаточном тепле! И высаживать её лучше под плёнку или лутрасил. И не слишком рано: на самом деле, холод её сильно ослабляет.

На грядке главное – защитить капусту от вредителей. Самое лучшее – укрыть грядку мелкой сеткой типа москитной. И обильные поливы раз в неделю нужны, и мульча.

Минералку капуста, как и огурцы, тоже жрёт в три горла и нитраты накапливает гарно. По мне, пусть лучше кочан вдвое меньше будет.

Лук-репка

Ему чем больше пространства, тем крупнее луковица. Продуктивным гибридам нужно не только прямое солнце, но и площадь питания 15 на 20 см. Почву любит проницаемую. Пока перо нарастает, влага и мульча остро необходимы. Перестало расти – всё, больше никаких поливов, и отгребите землю от луковиц (Рис. 53). Не увидят солнца – нальются вполсилы.

Лук-порей

Лук-порей – полная противоположность репчатому.

Как и салаты, его ошибочно считают зеленью. Зря! Хороший куст порея – это килограмм, и стебель в руку толщиной. Сажать его надо серьёзной рассадой, посеянной в феврале и выращенной в горшочках. Кусты в ряду – через 30–35 см, а между рядами – 60. Роем канаву на штык, и сажаем в дно. Летом, по мере роста, землю подсыпаем и мульчируем. Органика и влага весьма не противопоказаны. Засыпали канаву – ещё и окучили. Вот тогда и получится тот самый съедобный стебель – толстый и белый (Рис. 54).

Бахчевые

БАХЧЕВЫЕ – это посев по хорошему теплу, не экономя семян – по 7-10 штук в длинную лунку, чтобы потом оставить лучшие всходы. Чтобы получить плоды оптимальной увесистости, дыне-арбузу надо по 1,5–2 м² на куст, тыкве – 3–4 м². Полив нужен только до первого бутона, потом же ухудшает вкус плодов.

Формировать просто: наросли пять первых листьев – прищипнули верхушки, выросли ветки по пять листьев – прищипнули и их. Потому что женские цветки – в основном на веточках второго порядка. Важно тщательно беречь плантацию от сорняков – бахчевые их не любят

Летние подкормки: какие и почему

Мы не используем минеральных удобрений для почвы: хватает органики. Я давно пишу: плодородие – это способность почвы питать растения без добавки искусственных солей, а только за счёт живого круговорота органики.

Но кто читал мои книги, тот знает: к фанатизму я не склонен, и категоричностей не признаю. Природник, органист – не крутизна и не статус, а удобство и здравомыслие жизни на земле. Не мы для принципов – принципы для нас.

В некоторых случаях минералка полезна и даже необходима, и есть разумные способы её использования. И самый разумный для огородников – листовые подкормки. Дело в том, что листья усваивают питание не хуже чем корни, а лучше.

В почве усваивается всего четверть удобрений – остальные теряются. Листьями поглощается 90 % и сразу: эффект виден уже через пару дней. Только листья можно кормить с конкретной целью в нужный момент, реально управляя наливом плодов. Удобрений при этом расходуется в 5–8 раз меньше, и они никак не подавляют почвенную микрофлору.

Но в наших органических грядках растения и так накормлены под завязку, и мы применяем подкормки только как лекарства.

Массовое цветение томатов (2-3-я кисть в цветах) – невредно дать по листу бор, магний и комплекс с Р-К. Это помогает плодам лучше вязаться и наливаться.

Удалили половину самых больных листьев у огурцов – даём фунгицид (об этом ниже), а потом кормим акварином-супер, 30–40 г на ведро. Во время плодоношения годится и акварин-плод. Невредно добавить и щепотку микроэлементов типа гро-грин.

Подкормка тут – лекарство: помощь от стресса потери листьев и стимуляция роста новых. Бактерии – заселение листьев полезной микрофлорой, продление здорового периода. Результат: растения восстанавливаются за неделю-две, снова бурно плодоносят, и обходятся без новых обработок до самой осени. В августе только ещё раз больные листья убираем.

Такую же подкормку мы непременно даём уличным томатам после удаления половины листьев с частью стеблей и обработки от фитофторы. Помогаем подкормкой баклажанам и смородине, аналогично спасаемым от клеща, или когда затормозилась рассада, подрытая кротом. И вообще, в случае любой вынужденной реанимации.

Наши «поливы» и «прополки»

ПОЛИВЫ. Раз в 4–6 дней суём руку под мульчу на грядках. Если суховато, включаем кран «капли» на часок. Так же – строго по мере нужды – включаем мелкодисперсные шланги типа «голден-спрей» в ягодниках и прочих посадках.

Знаете, какая у нас главная проблема с поливами? Риск вовремя не выключить кран! Бывает, капля капает лишний час или два. Почве это не вредит, но вот насос жалко. Я уже начал будильник ставить, иначе просто не получается. И вам советую.

СОРНЯКИ. Их немного. Мульчу пробивают местами только вьюнок, пырей и кое-где осот. Так что о конкуренции речь не идёт – просто о порядке. Из-под соломы сорняки вытаскиваются легко. Если сильно борзеют, просто дёргаем, оставляя на грядке. Лучший срок дёргания – появление бутонов.

Весь сад и всё вокруг дома, кроме грядок и цветников – дикий газон, косимый каждые две недели. Здесь сорняки – весьма абстрактное понятие. По мне, и одуванчики, и будра с ясноткой – уже не сорняки. Им ведь всё равно сильно расти не дают.

Есть ещё пырей, который упорно залезает в цветники. Здесь копать нельзя – всё засажено. Опрыскивать нельзя – рядом газон. Видя куртинки пырея в начале мая, аккуратно мажу его губкой, увлажнённой раундапом. Он тихо исчезает и долго не появляется.

Есть ещё граница с соседями – почти сто метров сетки-рабицы. Участок их почти заброшен, и оттуда лезут пырей и дикая ежевика. Не стесняюсь в конце мая и по ним раундапом пройтись. На умирают, куда уж там, но пол-лета ведут себя смирно. Можете бить меня за это, но на упомянутые сорняки наших сил уже не хватает.

И есть ещё стволовая поросль яблонь, слив, вишен, груш, калины, дёрена, орешника… Чаще всего я её вырезаю в конце мая. Но после этого, новую и юную, стараюсь опрыснуть. Лучший гербицид для неё – килограмм мочевины на 8–9 л воды + ложка ЛОКа для лучшего смачивания. Просто сжигает листья, и заодно чуть-чуть подкармливает дерево. Видимо, годится и любая селитра, но я не пробовал.

Осень и зима

Ноябрь. На солнце вьются мухи.

Декабрь. На солнце вьются мухи…

Январь. Обманутые мухи

На окнах дохнут с голодухи!

Кубанский сентябрь в начале – во многом продолжение августовского пекла. С середины сентября мы начинаем кайфовать от приходящей прохлады. Летняя жара лично меня изматывает куда больше, чем зимний холод. Посему в сентябре охота расслабиться, и сажать что-то ещё, даже сидераты посеять – истинный подвиг.

Первые заморозки приходят обычно в середине октября. Пришли, побили овощи – и ушли. А потом снова месяц тепло стоит. Обидно! За пять лет томаты в сетчатом огороде ни разу не дотянули до конца ноября. Это было бы приятно, но как-то дополнительно укрывать джунгли, заплетающие потолок, уже невозможно.

Можно, правда, в конце августа укоренить и высадить верхушки или пасынки томатов вторым сроком. Но сил и энтузиазма на это, как и на вторую культуру огурцов, уже нет. Да и наелись уже, и накрутили выше крыши! И собранные зелёные плоды будем ещё доедать по мере созревания чуть не до декабря.

Если же у вас всего три сотки, то есть смысл выращивать три урожая на каждой грядке. Убрав урожай и освободив грядку, можно подсеять сюда что-то ещё быстрое: редиску, салат, дайкон. Если хватает сил и желания…

У нас же достаточно зелени растёт в рассадной тепличке. И мы просто добавляем на свободные грядки мульчу. Голой, открытой почвы я не приемлю ни летом, ни осенью. Все подросшие сорняки при этом выдираем – не даём обсемениться.

ОСЕННИЕ СОРНЯКИ – предмет особой заботы. Упустишь пару кустов – придётся полоть с весны до середины лета: сорные семена умные, всходят постепенно вплоть до осени! А в земле лежат, ожидая своего часа, лет по тридцать-сорок. Вскопал – тут же встали ковром. У нас это очень характерная картина. Мы, к примеру, давно не видим на участке амброзию: в дёрне она не всходит. Но чуть копнул, кустик посадить – и вот она, сразу десяток!

В начале-середине сентября сеем в рассадник зелень и салаты – побаловаться под зиму. Для псковитян или новосибирцев это – середина августа. В октябре снова что-то подсеваем. Салаты, рукола, кресс, горчица будут там расти всю зиму – если в январе сильные морозы не шарахнут. Пробуем ноябрьский посев салатов, чтобы в марте-апреле на стол пошли.

Петрушка пользуется у нас своей отдельной грядочкой и зимует под мульчой. Если укутать её в лутрасиловый парничок, можно резать свежую почти всю зиму.

После первого заморозка, когда томаты и перцы в укрытом огороде подмёрзли, срезаем их вровень с почвой. Всю ботву убираем в компостник, а корни пусть почву улучшают.

В идеале, тут же надо снять с грядок мульчу, разложить по ним недозрелый компост летнего запаса, и снова укрыть мульчой. Ползимы черви и микробы будут готовить почву, поедая этот компост. Жаль, получается уже не всегда. Если здоровья не хватает, эта работа переносится на весну.

После этого снимаем кровли и сетки, кладём их стопками и придавливаем брёвнышками от ветра – зимовать. Сливаем капельный полив, приподнимаем и привязываем всю систему на высоте пояса. Оставлять в почве опасно: мыши могут погрызть.

ОЗИМЫЙ ЧЕСНОК мы сажаем сразу после заморозка, с середины по конец октября. Но в Нечерноземье надо сажать намного раньше. Оптимальный срок посадки таков: до морозов он должен взойти и отрасти на 8-10 см, но не больше. Это – гарантия того, что корни развились хорошо, и урожай будет при любой погоде.

Всё чаще у нас начало лета дождливое, и всё чаще наш чеснок болеет ржавчиной. Бывает, сгорает целиком, не успев налить головки. Недавно в Варениковке, в природном саду, мы видели чеснок с обрезанными больными листьями – одни стебли. Посему и чеснок мы всё чаще сажаем под кровлю. Под ней он остаётся здоровым.

Убрав очередную грядку к осени, сеем сидерат. А нет сидерата – кладём накопившуюся за лето органику из компостника и укрываем соломой.

ЗИМОЙ, а точнее почти полгода с октября по апрель, все нормальные люди нашей страны в сад-огород вообще не вылазят – делать там нечего, снег и мороз. Вся психика и нервная система у них полноценно отдыхает от растительных проблем и забот, душа всецело радуется зимнему покою, а глаз – белизне. «…Под голубыми небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит; прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь иней зеленеет, и речка подо льдом блестит…» Красота, одним словом! Лепота!

Но представьте, что вы на три месяца застряли в московском ноябре. Вместо снега – дожди, грязь и промозглый холод, разбавленный оттепелями. Это и есть кубанская зима. То есть, зимы по факту нет. За окном – почти всё время зелёная трава, на деревьях – вечные остатки листвы… И никакого покоя! Ум постоянно вспоминает о каких-то делах, навязчиво твердя: «Погода-то хорошая? Хорошая! Ну, и чего сидишь?» Выпадает снег – у нас праздник! Но лежит он максимум недели две. А потом опять – дожди, обледенения, подтопления… Как-то, дойдя до ручки, я посвятил нашей зиме сонет в духе Александра Сергеевича:

Декабрь! На солнце вьются мухи…
Грибов живительные духи
Витают в воздухе густом.
Трава пышнеющим ковром
Укрыла поздний фрукт опалый.
С верхушек яблонь жухлый лист
Ещё слетает, золотист.
Салат на грядке одичалой,
Совсем отчаявшись уснуть,
Кочанчик лепит как-нибудь.
Зиме уж срок – да ей неймётся,
И божий мир над ней смеётся:
И цикламен бутончик правит,
И анемон цветок варганит
Тепла не в силах перенесть;
Кудахчет трактор, плуг таская,
Свистит синица, слух лаская.
Придёшь ли, зимушка?
– Бог весть!

Вот такое вот у нас зимнее отдохновение!

Но мы мужественно не поддаёмся на эти провокации, и храбро всю зиму отдыхаем. То есть, до февраля. В феврале – посев первых семян на раннюю рассаду, фитотрон… Ну, вы уже знаете.

Пошаговое руководство по работе в саду на весь год

Пользоваться без фанатизма, но с умом

Весна

Двое дачников, через забор:

– Ну чё, садуешь?

– Садую!

Общий план действий

1. Февраль-март: делаю основную обрезку взрослых, слабых и старых деревьев. Сильную молодёжь трогать рано! Ветки измельчаю, когда потеплеет, но высохнуть им не даю: измельчителю милее свежая древесина. Что засушил – уже в костёр, на золу.

Самое время сажать саженцы. Можно черенковать смородину и кустарники – сажать в укрытую школку древесные черенки.

2. Чуть зазеленели берёзы: ещё можно сажать качественные саженцы деревьев с открытыми корнями, но спящими почками. Ещё не поздно с комом пересадить ирисы, луковичные и прочие многолетники. Деревья и кустарники пересаживать – только с большим и цельным комом, вдвое обрезав крону. Начнут разворачивать листики – лучше уже не трогай!

Сад не копаем никогда. Только косим в режиме мульчирования. Часть травы, если надо, перемещаем на грядки и под новые саженцы.

3. Набухли почки косточковых – обрабатываем сад жидким дымом. Облетели косточковые – повторяем. Облетели яблони – ещё раз. Если сил хватило…

4. Светоловушки надо успеть наладить до выхода бутонов у косточковых. Иначе проворонишь хрущей и начало лёта плодожорок.

5. Показались бутоны у любого дерева – пора прививать его за кору или в приклад (копулировкой) заранее нарезанными и спящими в холодильнике черенками. Не поздно, пока листики не развернулись.

6. Раскрылась половина цветков абрикоса – даём по ним хорус. Через 5–6 дней повторяем. Персики обрабатываем бордосской жидкостью сразу после цветения, по раскрытию первых зелёных почек.

7. Цветение слив или немного раньше – раскрывка винограда.

8. Зацвели груши – пожалуй, пора привести в начальный порядок цветники. Первый покос «паркового газона» – травяного дёрна в декоративных зонах вокруг дома и цветников.

Последний срок, чтобы надёжно посадить хорошие живые контейнерные саженцы. Дальше упадёт жара – сажать можно, но риск будет расти.

9. Показались первые кончики листочков: вешаем на стволы юбочки от муравьёв и прочих ползущих + мажем стволы инсектицидными мелками. Первую тлю, облепившую юные побеги, бьём фитовермом с ЛОКом. Лечим кору всех деревьев, вырезая больные пятна вплоть до камбия и замазывая всё варом.

10. Персики развернули листочки. Заметив первый курчавый лист, даём хорус или топаз + подкормку по листу.

11. Молодёжь малины вышла на 20–30 см, зацвела смородина – продираем сорняки, кладём полив, навоз-органику, и добавляем сверху мульчу. Ягодники сорняков не выносят. Малина из-за них болеет пурпуровой пятнистостью.

12. Цветёт смородина. Вырезаем ветки смородины, не показавшие прироста и чахлые – они съедены стеклянницей. Прореживаем крыжовник. Вырезаем мелочь у малины и плети-недоростки у ежевики.

13. Цветёт калина, виноград выпустил побеги по 20–30 см с бутонами: первое удаление лишних побегов винограда. Навязка шпагатов для винограда.

14. Все цветущие многолетники стараемся освободить от цветков после пика цветения: отработавшие цветоносы убираем, остатки срезаем и ставим в вазы. Все цветущие кустарники укорачиваем и омолаживаем сразу после того, как отцветут ирисы. Хвойные подстригаем чуть позже.

15. Виноград отрос на 40–50 см – начинаю вести побеги по шпагатам. Снова убираю отставшие.

16. Виноград завязал ягоды с гречишку-горшек – первый раз пасынкую растущие побеги. Ещё раз удаляю все лишние и мелкие побеги. Оставляю по одной лучшей грозди на каждом побеге.

Основная обрезка сада

Практически везде это февраль – начало марта, ДО выдвижения почек.

Кто-то, проникнувшись природностью Фукуоки, скажет: а зачем вообще трогать деревья? Они растут естественно, и нечего вмешиваться! А «особо продвинутые» возмущаются: деревья – живые, душевные существа, им больно! Не то что резать – прививать, и то варварство! Но кушать культурные плоды с привитых деревьев почему-то не отказываются, а вот к дичке как-то равнодушны.

Посему давайте сразу объяснимся. Выясним, когда и почему деревья обрезать НАДО, а когда не надо.

Мандарины Фукуоки, о коих он и писал, как и фейхоа, и лимоны, резать точно не обязательно: они и так очень компактные. У нас не надо резать грецкие орехи – они и так падают. Не надо резать фундук-лещину, калину, иргу – они невысокие и раскидываются сами, было бы пространство. Но дважды в лето вырезать их поросль надо, иначе превращается она в непролазные кустищи.

Вот, собственно, и всё, что можно не резать.

Не надо специально снижать и осветлять деревья на границе их выживания – в Сибири, на Севере: там их «обрезает» мороз, а сильного роста нет. Но и там надо прореживать кроны после обморожений, чтобы они хорошо восстановились, и обязательно разгружать от урожая: перегруз снижает зимостойкость.

Малину и ежевику надо вырезать каждую осень – убирать отплодоносившие мёртвые хлысты. Иначе не укроешь.

Смородину на юге архи-надо освобождать от веток, постаревших и гибнущих от стеклянницы. Иначе кусты быстро стареют и гибнут, перестав обновляться.

Виноград без обрезки шевелюрно зарастает, жутко мельчает и болеет, а потом старые рукава гибнут, замещаясь новыми побегами и образуя непроходимую путаницу. Смысл?

С плодовыми деревьями всё зависит от подвоя и климата.

Самый сильный рост у сеянца, но плоды будут полудикими. Такие едят только там, где сладкое не растёт.

Сеянцевый подвой – самый сильнорослый. В Сибири или под Архангельском только он и годится, и там на нём рост умеренный: холодно. На Кубани и в Белгороде подвои-сеянцы за семь-восемь лет превращают деревья в жирующие десятиметровые монстры, почти не думающие плодоносить. Каждому такому великану нужна сотка земли. До войны сады так и сажали, и урожаи собирали через год, с длиннющих лестниц. Сейчас частник, имеющий 6–8 соток, сажает 3 на 3 м, максимум 4 на 4 – и получает лес с урожаем дров. Тут без постоянного снижения и формировки просто не будет сада. Будучи садовником, я налазился по таким яблоням-грушам-черешням, и наслушался жутких историй про тех, кто с них падал. Абрикосы на сеянцах бывают ещё жутче.

У нас на югах, нежирных чернозёмах, такие «леса» растут даже на среднерослых подвоях.

О карликах разговор особый, но и их надо формировать и нормировать по урожаю, иначе хороших плодов не видать. Да и не вошли они ещё в культуру. Если яблони на карликах купить уже не проблема, то груши и косточковые пока не найдёшь.

Все свои деревья обрезаю дважды в год: ранней весной и в июне. Иначе их не удержать. О летней обрезке будет своя глава.

Поскольку формировать свои деревья я начал смолоду, основа чашеобразных крон давно есть, и мне приходится в основном чистить их от волчков и вертикального прироста – то есть поддерживать форму. Но обычный хозяин вспоминает про обрезку только тогда, когда становится неудобно задирать голову. И приходится снижать кроны радикально. С этого и начнём.

Как превратить жирующие деревья в плодоносные чаши

Почему я всегда ратую за чаши, т. е. за низкие и безлидерные формы крон? По простой причине: везде, кроме самых морозных зон садоводства, деревья растут слишком сильно. А это неприемлемо со всех сторон.

Излишний рост жирняка – это производство дров в ущерб плодоношению. Он прёт без удержу, давит всех соседей, а току с него – чуть. Потому что вертикальные лидеры не плодоносят – плодоносят наклонённые, пониклые, и тем ослабленные боковые ветки. Первый закон любого дерева: сначала – рост любой ценой, и только потом – плоды! Лет через пять-шесть с такого монстра почти невозможно собрать урожай: падать слишком высоко, знаете ли.

Посему уже с третьего-четвёртого года я превращаю такие дерева в чаши, и потом ежегодно не даю расти никаким лидерам.

Молодое сильное дерево, рванувшее вверх всеми ветками, проще всего воспитывать, не зля его обрезкой. Я делаю это, пригибая все лидеры и фиксируя их оттяжками. Пригнутая ветка думает, что её… ликвидировали. Вывели из игры. Она передаёт свои права волчкам-заместителям, вытолкнутым на сгибе, и прекращает неуёмно потреблять питание. И за одно лето покрывается плодушками. Не можешь расти – давай потомство! Это второй закон дерева.

Позже – уже намного труднее: толстые ветки придётся гнуть с подпилом, о чём ниже. А пока что они гнутся сами. Цепляем оттяжки ближе к кончикам (но не за зелёный прирост!), оттягиваем так, чтобы ветка наклонилась до 30° от горизонта, и фиксируем. Ниже гнуть не надо: ветка слишком ослабнет, отдав всю силу заместителям. Петли лучше сделать отдельно из толстой верёвки: тонкая врастает в ветку. Но в июле и такую петлю надо чуть сдвинуть.

С сильными деревами 5–7 лет отроду приходится повозиться.

❒ Сначала выпиливаем всё, что выше второго-третьего яруса – то есть удаляем лидера. Переводим его ровненько на боковую ветку.

❒ Потом удаляем лишнюю боковую мелочь, оставляя в двух-трёх ярусах по 4–5 веток.

❒ Оставленные ветки обычно почти так же вертикальны, как лидеры. Их надо наклонить. Вот тут нужна садовая пила с сильной разводкой. Подпиливаем ветку 10–15 раз через каждые 6–7 см чуть глубже, чем на треть (рис. 58).

Но не глубже, чем до половины! Почти без усилий, аккуратно, гнём ветку, цепляя за прошлогоднюю древесину ближе к концу, и фиксируем двумя оттяжками – треугольником, чтобы ветер ветку не мотылял. Осталось ополовинить все боковые веточки.

Главная работа после радикального гнутья или вырезки лидеров – ежегодно, в мае и июне удалять все волчки, лезущие из срезов, сгибов и рядом. Иначе дерево за пару лет превращается в «тротуарную метлу»! Особенно это важно, если в чашу превратили уже взрослое, сильное дерево, ампутировав всё, похожее на лидеры. Такому «инвалиду» надо много лет каждый летний месяц сообщать, что «тут расти не надо!», иначе все силы оно бросит на наращивание всего спиленного, только уже в виде сотни вертикальных хлыстов чудовищной силы.

И ещё. Если вы оставили пару основных ярусов, то самое важное – постоянно удерживать верхний ярус вдвое-втрое меньше нижних веток. Он как бы должен «помещаться в чашу», лишь слегка выглядывая «горкой» – как у моих яблонь на Рис. 60. Расти выше ему давать нельзя! Иначе он быстро станет новым лидером, перехватит питание и задушит нижние ветки – а они теперь как раз основные. Чем сильнее верхи, тем слабее низы – это третий закон «революционной ситуации» дерева. И наша задача – удерживать баланс верха и низа в пользу низа, чтобы онхорошо прирастал и плодоносил.

Противоположная ситуация – сильно ослабевшее, перегруженное дерево или саженец, так и не взявшийся в рост.

Как усилить и оживить слабое и перегруженное дерево

Разгружать и нормировать – значит, не давать дереву рожать больше, чем нужно для его силы и здоровья. Нормируем мы урожай, а разгружаем – крону или ветки.

РАЗГРУЗКА – удаление лишних плодовых веток и плодушек. На северах это осенняя, а на югах – ранне-весенняя работа.

НОРМИРОВКА – удаление лишних завязей. Это май-июнь, когда завязи с орех. Пусть даже с грецкий.

Зачем это нужно делать?

Затем, что сами деревья (и кустарники, и лианы тоже!) абсолютно не озабочены ни крупностью плодов, ни ежегодностью плодоношения. Простое необразованное дерево, как малахольная мамашка, озабочено только самим фактом потомства. Нарастив крону, оно загружается плодушками под завязку, рожает тьму мелких плодов – то бишь максимум семян! – и весь следующий год спокойно отдыхает, наращивая новые побеги, а на них и новые плодушки. Это и есть периодичность плодоношения.

Кто не знает: в норме деревья сами сбрасывают завязь минимум дважды. Что-то не опылилось, что-то проиграло конкуренцию с соседними завязями, сбито ветром. В плоды превращается 10–15 % всех цветков. Но и это катастрофически много! Ветки загружены так, что «листьев не видно». Остаётся всерьёз благодарить плодожорку – она сбросит ещё треть плодов, правда, уже наполовину налитых.

В таком режиме дерево быстро стареет. Первыми опускаются и перестают расти, а затем и плодоносить нижние ветки. Они становятся «мохнатыми» от коротеньких плодушек – разных плодух, кольчаток, копьецов, шпорцев, прутиков и букетных веточек. Из истощённого и пониклого нижнего яруса лезут волчки, пытаясь его заместить. Крона превращается в непролазный клубок измождённого старого, проросшего рахитичным молодым.

Нас такая жуть не устраивает! Нам нужно, чтобы дерево рожало каждый год, все ветки оставались сильными и жили долго, а плоды были крупными. Именно для этого мы разгружаем и нормируем. Делается это в разное время и с разной радикальностью. Но лучше сделать это поздно, чем никогда.

Я делаю главную разгрузку во время зимне-весенней обрезки. Сначала радикально разгружаю и одновременно омолаживаю нижние ветки, а если надо, то и средний ярус. Убираю всё, что поникло к земле и больше не прирастает. Оставляю всё, что ещё приподнято и имеет какой-то прирост – оно и продолжит жизнь ветки.

Чтобы нижний ярус реально воспрял, надо обязательно здорово укоротить средний и ещё сильнее – верхний. Нижние ветки лишь тогда останутся сильными, если средний ярус будет раза в два слабее, а центрального лидера не будет почти совсем.

Омолодив нижние ветки, я делаю детальное омоложение их мелких плодовых веточек – укорачиваю их, оставляя всего пару плодушек. Разветвлённые плодухи и плодовые прутики уже не способны дать нормальный плод и новый побег – слишком много в них плодушек.

От старого плодового прутика яблони я обычно оставляю пару плодушек у основания. Иначе говоря, омолодить плодовую веточку – это убрать 60–80 % её плодушек.

Такая обрезка решает очень многое, но отдохнувшее дерево всё равно перегружается. Яблони многих сортов вяжут все пять яблок из пяти цветков плодушки – получается мелочь. Сливы, особенно полукультурки, сбрасывают слишком мало завязи, и урожай также мельчает. Посему летняя обрезка в мае-июне, как правило, становится и нормировкой. И дополнительной разгрузкой тоже.

Чтобы избежать перегруза старой «дышащей на ладан» яблони, радикально разгружаем дерево, оставляя НОРМУ – примерно один плод на 10–15 см ветки. Заодно убираем всё сильно ослабшее, переставшее расти. От кроны приблизительно останется треть! Но бояться такой разгрузки не надо: она спасительна. И да не задушит вас жаба: оставшиеся яблоки наберут почти всю массу удалённых. И не забудьте: чем крупнее плоды, тем они вкуснее!

Формат этой книги не позволяет мне детально описывать всю технику обрезки и формировки. Но главное – как НЕЛЬЗЯ резать – не показать не могу. Эти глупости делают все. И именно от них – все главные садовые проблемы.

Как нельзя резать деревья

Величайший маэстро плодоводства Николай Гоше писал: «У хорошего (!) садовода есть один инструмент (!) для работы с деревом – ноготь большого пальца». Чтобы прищипывать нежные верхушки побегов. Этого достаточно, чтобы вылепить из дерева всё что угодно. Взяли секатор или нож, чтобы отрезать побег – значит, не успели вовремя прищипнуть. Схватили пилу – значит, и не думали вовремя формировать.

Гоше работал с деревьями каждую неделю. Наш южный оптимум – дважды в год: февраль и начало июня. На деле получается только ноябрь, и то не каждый год… Поэтому нам нужны и пила, и секатор. Но и ими можно работать со смыслом.

Никогда не укорачивайте сильные верхи!

Работая садовым мастером, я регулярно встречал это помутнение ума: «Режу и режу, а она прёт и прёт! Я уже в отчаянии!» Хозяину охота низкую чашевидную крону. И вместо того, чтобы просто загнуть ветки, он смахивает сучкорезом почти всё, что наросло за лето. Совсем всё – жалко, и он оставляет торчки, как на Рис. 64. Ох, зря!

Чтобы крона снизилась, надо убирать лидеров полностью – переводить их на более слабые боковые ветки, направленные наружу. Или нагибать, если это ещё возможно.

Никогда не оставляйте торчащих пеньков от срезанных веток!

Дерево умеет окружать коровым валиком и затягивать спилы, сделанные на кольцо – почти вровень с корой. Но оно ничего не может сделать с торчащим пеньком. В лучшем случае, если дерево сильное, а пенёк высокий, из него полезут волчки. Их обрежут сучкорезом, и они разветвятся на пучки. Через пару лет вместо пня – «дикобраз» с открытой гниющей раной.

Но чаще всего ненужный дереву пенёк просто теряет кору – она гибнет. Под мёртвой корой дружно разводятся гнилостные грибки, ногохвостки и прочая гадость. Гниль распространяется по материнскому штамбу или суку. Вовремя не заметил – и вот тебе рак коры на полштамба, как на Рис. 157. Ещё пару лет не прозрел – гниль окружила весь штамб, и дереву каюк. Особенно забавно, когда мёртвые пеньки, кора которых скоро отвалится, аккуратно закрашивают.

Никогда не оставляйте обрезанные деревья дольше, чем на три недели!

С весны не забывайте: всё, что вы срезали (или пригнули!), дерево будет усиленно и втройне наращивать этим же летом. Беда в том, что после нашей хирургии у него уже нет никакой возможности выращивать естественную форму кроны. Теперь оно будет восполнять всё утерянное любыми средствами, везде и как получится.

А получается – с помощью многочисленных волчков, лезущих возле всех срезов и в основаниях веток. Оставил их на пару лет – и в них ушло полкроны. А ведь на 90 % эти волчки – сорняки, не нужные ни нам, ни дереву! Они запутывают крону и жрут то, что предназначено плодовым боковым ветвям. Поэтому убирать их надо в стадии нежной зелени. А зелень вылупляется каждые две-три недели.

Вот и вся арифметика. Смахнул вовремя ростки – дерево услышало: тут расти не надо. Смахнул второй раз – начало понимать. Третий раз выломал – почти поняло, и больше тут не активничает, уже на боковую ветку переключилось. Язык дерева – летние операции. Иного оно не понимает.

Вот как-то так. Умудритесь не делать только три этих глупости – считайте, вы уже почти садовый мастер! А о том, что и как НАДО делать, я написал специальные книги, а сейчас пишу е-книги.

Посадка саженцев и черенков (высокая культура посадки)

Дерево в холм – гора с плеч!

Сажать деревья с открытыми корнями нужно до разворачивания листиков. Контейнерные саженцы, росшие в ёмкости (!) весь сезон, можно сажать и с листьями, в мае.

Паче всего веруя в важность питательности почвы, научная садовая культура последних двух веков неизменно рекомендовала (и продолжает рекомендовать!) сажать деревья в большие ямы, заправленные хорошей почвой с перегноем и удобрениями. А переживая за жаркое лето, советует окружать саженец валиком из почвы, чтобы щедрее поливать в образованное «блюдце». Для любого садовода, читавшего книги, такая посадка – «Отче Наш».

Надо сказать, что в Европе или южных краях, откуда и пошла эта «классика», она вполне оправдана. А всё, что севернее Москвы и восточнее Самары, безоговорочно считалось суровой зоной, непригодной для садоводства. Никто всерьёз и не изучал, почему там так часто гибнут деревья, особенно косточковые.

Оказалось – от весеннего вымокания корневых шеек и от критического отставания корней из-за почвенного холода. И то, и другое – прямой результат ямной посадки.

Заправленная яма за год усаживается, в ней скапливается талая вода. Многожды замерзая и оттаивая весною, она повреждает кору у основания ствола. Камбий гибнет – дерево тоже.

Другая беда – холод почвы. В холодных зонах почва глубоко промерзает. В апреле-мае воздух прогревается, крона просыпается – а корни ещё долго спят. Почкам подавай воды, а её нету! Кора обезвоживается, и дерево опять же гибнет. Или влачит жалкое существование.

А ведь в наших монастырях издавна сажали сады в холмы, и очень успешно. В сырых местах рекомендовал холмовую посадку великий Николай Гоше. С 1980-х посадку в холмы успешно применял и пропагандировал директор Мичуринского сада Тимирязевки В.И. Сусов. Чуть позже смоленский учёный и садовод, покойный Ю.М. Чугуев довёл высокую посадку до технологического совершенства – создал и научно обосновал метод посадки «смоленская гряда». Метод оказался прорывным: в хозяйстве Чугуева отлично растут и дают огромные урожаи груши, виноград и все косточковые, от русской сливы до черешни.

Высокая посадка исключает любое вымокание и выпревание, но главное – корни пробуждаются одновременно с кроной. Опыт показал: именно эти условия гарантируют успешный рост и развитие. Причём как на севере, так и на сухом юге. Здесь холм нетрудно укрыть мульчой и уберечь от пересыхания. Раннее пробуждение и мощный рост корней оказались важнее всего прочего.

Как правильно сажать в холмы?

Вот мастер-класс в исполнении дружной семьи Журбиных. Их холмовой сад успешно растёт в поселении Ведруссия, возле посёлка Ильского, на продувных и палимых солнцем полянах, на вершинах наших сопок. Кажется – какие тут холмы, всё высохнет! Однако на деле всё наоборот. Высохло всё как раз в ямах, у соседей. А в холмах всё прижилось, деревца отлично растут и уже плодоносят. В конце первого сезона по периметру холмов обнаружились корни толщиной в мизинец!

На месте посадки выбирается дёрн или разравнивается площадка. Вбивается кол, и к нему на нужной высоте привязывается саженец, корни которого смачиваются водой. Вокруг саженца насыпают холм, беря почву с краёв. Периодически холм увлажняют, притаптывают ногами, потом насыпают новый слой. Корни при нужде расправляют.

Завершающий штрих – мульча: 10–15 см травы и сена. Их аккуратно и плотно укладывают по всему холму, закрывая и окружную канавку. Возле штамбика саженца мульчу разгребают: юной коре нужен не только воздух, но и свет. Чтобы мульчу не сдуло, нужно хорошо прижать её жердями, дощечками, а снизу – камнями.

Весеннее черенкование

Смородина, крыжовник, йошта, большинство кустарников, все клоновые подвои и многие деревья укореняются древесными черенками. Сажать надо хороший прошлогодний прирост за пару недель до разворачивания почек. Черенки винограда для этого хранят в погребах или холодильниках всю зиму.

Главное тут – дать тепло корням, как можно больше.

Если растения не тропические и не цитрусовые, удобнее устроить специальную грядку-черенкователь прямо в саду. Потребуется полоса плёнки в полтора метра шириной и два-три метра укрывного материала – лутрасила, спонбонда. Он нужен на случай поздних заморозков.

Агрегат прост. На светлом месте, но в тени (то есть под стенкой, забором с северной или северо-западной стороны) встяпывается грядка шириной 70–80 см (длина – по потребностям). Выравнивается. Если почва бедная, добавляется перегной. Сверху сыплете слой песка, сантиметров 8-10. Грядочка обворачивается пленкой, края тщательно прижимаются или прикапываются, как на рисунке 70. Пленку сильно не натягивайте: пусть под ней будет больше воздуха.

Срезав черенки, их желательно разбудить: подержать сутки в ведре с водой комнатной температуры, затем их нужно воткнуть в пленку, проделав дырочки. Лучше – наклонно, «головками» от солнца: у поверхности теплее, и корни образуются скорее. Внимание: нельзя переувлажнять грядку! Весной влаги достаточно. Песок потому и необходим – воздух дать. В суглинке или перегное, после хорошего дождя, черенки могут и загнить: под пленкой уже тепло, и они интенсивно дышат.

В мае у нас становится уже слишком жарко. Именно поэтому грядка должна быть в тени до вечера. Если черенкователь в основном находится на солнце, его нужно укрыть лутрасилом, или хотя бы притрусить плёнку травой или соломой: юным побегам жар противопоказан. Но лутрасил надёжнее. Если долгая пасмурность внезапно сменится пеклом, юные листики могут сгореть за час. Тут спасает только притенение. Грозят заморозки – опять же, накрывай лутрасилом.

Удобрять черенкователь не обязательно: в тощей почве корни развиваются активнее. Подкормить можно уже в июне, по сильному росту, и лучше настоем птичьего помета 1:40. Плёнку к этому времени можно срезать и заменить органической мульчой.

Замечание для южан: некоторые черенки, например, самшита или хвойных, страдают от жары. Посаженные весной или летом, они замирают и ждут прохлады, и только осенью отращивают основную массу корней. Поэтому сажать их лучше к осени, и укореняются они долго. И пусть: любые черенки лучше не трогать в год укоренения, а пересаживать только следующей весной.

Северянам важно приподнимать грядочку как можно выше и наклонять её к югу: больше тепла – лучше укоренение.

Итак, главное для черенка – влага, воздух и «низ теплее верха». Удастся это соблюсти – будут корни. Все остальное – удобрения, стимуляторы и прочие ухищрения – для страховки и дополнительной душевности. Можно вообще закрыть на это глаза: в черенках и в почве всего достаточно.

Опыт моих знакомых показывает: если черенки роз, смородины и других кустарников держать под пластиковыми ёмкостями с осени до начала бурного роста весной, успешно укореняется почти всё. Главное – притенить и поливать. Такие укрытия спасают от иссушения и скачков температуры, и даже зелёные черенки в них укореняются, о чём ниже.

Садовая органика для почвы

На дворе – трава, на траве – дрова.

Так бери дрова и траву двора!

Трава

Во-первых, это трава. Много травы! И вся бесплатная!

Измельчённая трава из косилок – чудесная удобрительная мульча, корм для червей и всех почвенных тружеников. Она поступает на грядки раза три за весну, а потом ещё летом. Так мы косим дикий газон вокруг дома и в зоне цветников. Укроешь её сверху соломой – съедается в первый же месяц. Не укроешь – подсохнет, уплотнится дождями и сгниёт к осени.

Другая трава – из более отдалённых садовых зон. Она цельная, скошенная триммером или серпом, когда уже выше колена.

Часто я использую её именно как удобрение: срезаю и кладу снопами вокруг кустарников или саженцев, придавливая камнями. Отличная азотная подкормка, и заодно «промокашка» для воды. Каждое утро камни собирают росу, и она постепенно уходит в почву в виде травяного раствора.

В лесо-садовой зоне скошенная трава просто становится сеном, а к осени – перегноем. Здесь я просто имитирую опад травы, только не один раз под зиму, а дважды за лето. Часть зарослей всегда оставляю нетронутыми, для обсеменения и как резерваты полезных тварей. Они скашиваются уже перед заморозками. Часть этого сена мы сгребаем и кладём под кустарники и молодые деревца.

Наконец, немало травянистой органики – а именно всё лишнее с цветников – неминуемо попадает в компостник. Чередуясь с кухонными отходами, это «сено» помогает компосту гнить как надо.

Ветки

Во-вторых, сад – это источник огромного количества бесплатных веток.

Измельчённые ветки – супермульча. Несколько лет радостно готовил её с помощью роторного измельчителя (шредера) MTD, но узнал и научно оценил только после знакомства с разработками канадцев. Оказывается, ветки лиственных пород тоньше 5 см – в основном кора, а кора – просто склад сахаров, пектина, аминокислот и витаминов. Клетчатка древесины – бонус и материал для создания особо долговечного, качественного гумуса. В самом деле, лесные почвы очень плодородны. Теперь понятно, почему.

Я же мельчу в основном ветки плодовых, причём не толще пальца. В них сахаров и белков ещё вдвое больше, чем в ольхе или берёзе. А сад у меня не маленький. Ветки срезаются дважды в год: весной – одревесневшие, в июне – облиственные. Кроме плодовых, есть декоративные кустарники, ивы и дёрен, есть лесополоса из дикой сливы. Теперь это один из наших главных источников питательной мульчи. И что ценно – такая мульча вполне красиво смотрится и на цветниках.

Особенно хороши для почвы облиственные ветки от летних обрезок (рис. 71). Настоящий склад питания! Такая куча загорается буквально через день – бактерии в ней просто «взрываются». Но перед измельчением листья приходилось подвяливать, иначе роторный шредер периодически буксовал, забиваясь сочной массой. Когда у него ножи сточились в ноль, а купил фрезерный, или шнековый измельчитель. И ни разу не пожалел!

Мне попался Макита-2500. Его единственный кажущийся минус – крупноватые кусочки (рис. 72). Опыт показал: на деле разницы нет. Зато режет как мокрое, так и сухое, без вибрации и шума, и ветки сам затягивает. Точить не надо очень долго. А если что-то застряло, сам даёт задний ход. Реальный минус – бункер, лично мне он мешает. Замок бункера служит электро-контактом. К счастью, этот замок легко вынимается, и бункер можно убрать.

Дрова

Каждый год после обрезок и пересадок остаётся несколько коряг, пара пеньков и много толстых веток. Сначала мы берегли их для бани. Но скоро стало ясно: в бане столько не сжечь. Посему я оборудовал в саду кострище. Посидеть у костра, особенно осенью и весной – огромное удовольствие. А ценный продукт всё тот жезола.

Добавляю её в бочку с биопрепаратами и травяными настоями – обогащаю почву калием, кальцием и микроэлементами природным способом. Рассыпаю её под кустами винограда, в ягодниках и под деревьями – так они меньше болеют.

А в кучах старых коряг и суков, оставленных в лесополосах, живут разные полезные насекомые, ящерицы и жабы.

Вот такими вот способами мы наводим на участке порядок, помогая почве и растениям. После покоса пейзажи получаются вполне себе радостные. И это, заметьте, при нашем полном и честном невежестве в искусстве садового дизайна.

Весенние прививки

Рассматривать тут все способы прививок нет ни возможности, ни смысла. Почти во всех случаях я использую самый простой способ – спящими черенками за кору. Он позволяет полностью перепривить молодое дерево или толстую лидирующую ветку. Собственно, в иных прививках я, как любитель, почти не нуждаюсь.

Прививка за кору удаётся всем, кто умеет резать сыр и колбасу. Привожу детальную инструкцию.

1. Черенки привоя – вызревший прирост – можно заготавливать с ноября, а можно резать в марте. Только смотрите, чтобы они не были помороженными. Бурое кольцо под корой – не годятся. Срезали, замотали в пакет – и положили в холодильник, где овощи.

2. В марте готовим: ленту для обмотки, мягкий садовый вар, табуретку и прививочный нож. Понадобится ещё банка на пол-литра, кисточка, газеты, и главное – этикетки. Обо всём этом надо сказать особо.

Обмоточная лента – дело вкуса и практики. Годится обычная виниловая изолента, если первый слой мотать клеем наружу. Или полоски п/э плёнки. По мне, очень хороша прививочная лента «Черенок» питерской фирмы «Шар». Но удобнее всего в работе «пищевая самоклейка» – нежная, чуть липнущая сама к себе, в которую продукты в магазинах упаковывают. Покупаешь рулон, отрезаешь «колечко» шириной 1,5 см – готово. Замотал побольше, прижал, и завязывать не надо.

Обычный садовый вар бывает хорошим нечасто. Я облюбовал продукт той же фирмы «Шар» – вар на основе полиэтилена «Универсал Бугоркова». Он идеально мягок в любую погоду.

Хороший нож, в отличие от плохого, просто поразительно, бессовестно облегчает работу. И приживаемость – совсем другая! Вспомните школьный опыт, где тщательно отшлифованные плоскости металла «прилипают» друг к дружке. Так и тут. К тому же каллюс, сращивающий такни – продукт разрезания самих клеток. А тупой нож ткань не режет – грубо раздвигает.

Лучшие ножи – видимо, немецкие и японские. После хорошей подготовки их лезвия держат 180–200 прививок, обходясь лишь одной небольшой доводкой. Наши дешёвые ножи приходится доводить после 20–30 прививок. А что такое хорошая доводка? А это когда нож легко бреет волосы на руке. Тут уж ничего не поделаешь, придётся набраться терпения.

Если нет прививочного ножа, годится любой маленький нож из хорошей инструментальной стали. То бишь не кухонный, а перочинный, советского времени или европейского производства. Обязательное условие одно: он должен брить.

Кроме черенков, придётся ещё убирать лишнюю кору и заглаживать спилы, и чтобы не тупить понапрасну прививочный нож, лучше приготовить ещё один – кривой, садовый.

Этикетки – надёжнейшее средство перепутать и перезабывать всё, что привито. Если их неправильно приготовить! Правильные этикетки:

а) не мокнут;

б) не теряют надписей даже через пять лет;

в) не прикручиваются проволокой, которая потом врастает.

Идеальный вариант – полоски полужёсткой фольги, лужёной жести или тонкой листовой меди. Названия сорта выдавливают или выбивают, полоски просто закручивают вокруг ветки.

Банка или ведёрко – временное место для готовых черенков привоя. В неё наливается вода, в которой растворён напёрсток мёда. Сделал хороший косой срез – поставил черенок в банку, чтобы камбий не обсох, пока возишься с подвоем.

3. Прививать за кору надо во время распускания почек подвоя, когда камбий стал скользким и кора стала легко отделяться от древесины. Можно и на пару недель позже, вплоть до выхода листиков. Но тут может упасть жара, и прививки придётся обернуть газетными трубками.

В момент прививки черенки привоя должны еще спать. Это один из секретов успеха. Черенки должны проснуться не раньше, чем образуется каллюс и произойдет начальное срастание. Иначе вышедшие листики потребуют воды, обезводят черенок, и получится – «не прижилась!».

Почки подвоя лопнули – делаем пробный спил и смотрим, отделяется ли кора от древесины. Если да, берем все подготовленные причиндалы, прихватываем пилку-секатор и отправляемся в сад.

4. Безжалостно спиливаем нужную ветку (деревце) и готовим к бракосочетанию.

ПОДВОЙ.

а) Кривым садовым ножом заглаживаем спил, и особенно ровненько – кольцо коры.

б) Намечаем места для черенков. Если ветка наклонена, вставлять будем на её верхней стороне: нижняя прививка легко отламывается.

в) В центре каждого места прорезаем кору до древесины вдоль, на 3–4 см вниз (рис. 73). Смачиваем всё это водой из банки – для этого и кисточка. Подвой готов.

5. ПРИВОЙ. Задача – сделать ровный длинно-косой рез. Хотите делать это шутя? Тогда освойте сию операцию ещё зимой. Нарезал любых прутьев – сиди, тренируйся до посинения. В левой – черенок, в правой – «скальпель». По классике, лезвие ножа повёрнуто внутрь, к плечу. В эту же сторону – комель черенка, сюда же и режем. Большой палец правой руки подпирает черенок снизу. Главное – найти и запомнить ладошкой нужный угол ножа. Срез делается одним движением, но можно его и подправить. Длина среза – 4–5 диаметров черенка, как на Рис. 74. Освоил этот срез – считай, освоил ещё один способ прививки: копулировку, или вприклад. Опускаем черенок срезом в водичку.

6. «Женитьба». Немного отделяем лезвием кору от древесины подвоя, чуть раздвигая сделанные недавно прорезы. Берём из банки черенок и вталкиваем в прорез, «живое к живому» (рис. 74). Как глубоко? До упора, чтоб весь срез заглубился и плотно встал. Торчащие края коры аккуратно срезаем, иначе очень трудно ровно заматывать. Теперь укорачиваем черенок, оставив две-три почки. Всё, операция прошла успешно.

Разумно заранее косо срезать все черенки и поставить в банку. Теперь можете возиться с подвоем хоть полчаса. Да и удобнее, когда черенки уже готовы.

Слышал от старого агронома: если держать черенки не в воде, а во рту, они приживаются лучше. Так делают в Китае и Японии. Оказывается, в нашей слюне есть ростовые вещества, как у кроликов. Те, когда откусывают побеги, стимулируют их заживление. Выходит, мы всё-таки травоядные!

7. В ветку толщиной в два-три пальца я вставляю три-четыре черенка. Иначе кора с пустой стороны будет отмирать. Не теряя времени, повторяем операцию «женитьбы» для остальных черенков.

Нюанс: заранее прикиньте, с какого боку начать вставлять черенки, чтобы вставленные не мешали вставлять остальные.

8. Плотненько, в три-четыре ряда, обматываем лентой подвой со всеми черенками. Весь срез и верхушки черенков, а лучше и сами черенки, обмазываем варом (рис. 75). Надеваем на ветку трубку из двух-трёх слоёв газеты, выпустив край на 10–12 см над черенками. Фиксируем её изолентой ниже прививок. Это защитит черенки от солнца и суховея – даст юным побегам фору.

Теперь – только ждать. Вылезла зелень на черенках, пошли в рост побеги – газету убираем.

Южане могут перепривить молодое деревце, срезав его на пенёк. Я часто так и делаю. Да и северяне могут также, если сорт надёжный и рост хороший.

О необходимом уходе за прививками надо сказать сразу, хоть это делается в начале лета.

Через месяц после прививки (у нас – середина-конец мая) снова обходим прививки, и видим: подвой яростно отращивает сноп побегов под прививкой, чтобы восстановиться без чужаков. Отпустишь их – прививки будут задавлены, деморализованы, и могут вообще засохнуть. Посему сильно укорачиваем всё кроме самого привоя (рис. 77 и 78). Совсем не выламываем: пусть питают корни и кору. Но лидировать не даём. И так – каждый месяц первого года.

На второй год методично удаляем всё подвойное совсем, и начинаем формировку привоя – летом вырезаем всё мелкое и лишнее. На рис. 80 это тонкие ветки, направленные влево.

Наш сезон в винограднике

Общий план работ

Эту главу не смог раскидать по временам года. Сразу просмотреть весь виноградный сезон, не отвлекаясь на прочие культуры и дела, намного полезнее!

1. Цветение слив или немного раньше – раскрывка винограда.

2. Цветёт калина, виноград выпустил побеги по 30–40 см с бутонами: первое удаление лишних, т. е. отсталых и мелких побегов винограда. Навязка шпагатов.

3. Виноград отрос на 50–60 см – начинаем вести побеги по шпагатам. Видя новых отстающих, выламываем их.

4. Виноград завязал ягоды с гречишное зерно – снова удаляем все новые мелкие побеги. Пасынкуем растущие побеги. Нормируем куст окончательно: оставляем по одной лучшей грозди на каждом побеге.

5. Через три-четыре недели вновь повторяем пасынковку и удаление «сорняков».

6. Ягоды набрали размер и начали окрашиваться – чеканим, т. е. прирезаем зелёные верхушки всех побегов. Убираем крупные пасынки в последний раз.

7. Радостно потребляем и дарим урожай. У нас это – весь август и половина сентября.

8. После первых лёгких морозцев обрезаем и укрываем кусты.

Видимо, пока только я знаю, насколько спокойнее и проще живётся с виноградом, когда он укрыт прозрачными кровлями. Не будь их, мне пришлось бы в отдельной огромной главе описывать, чем и когда надо обрабатывать болеющие кусты. К счастью, я нашёл способ практически не вникать в науку о защите винограда. И вам от души желаю того же. Посему здесь сосредоточусь только на приёмах формировки и нормировки кустов. Вот без этого столовый виноград даже под крышей вырастить невозможно! Впрочем, и формировка у меня предельно простая и вольная.

Раскрываем кусты

Памятуя о возможных заморозках, стараюсь раскрыть виноград как можно позже. Это позволяет укрытие из фольгированного утеплителя (рис. 81).

Но перед цветением слив заглядываю внутрь: нельзя пропустить выход побегов. Прозеваешь – вылезут в темноте, белые и чахлые, и могут заболеть от стресса.

Раскрыв кусты, сначала поднимаю их концом к верхней проволоке, не развязывая фашины: если всё-таки сползёт заморозок, наверху чуть потеплее. Но это не надолго. Опускаю и кладу на нижнюю проволоку, пока не начали расти. Начнут – на приподнятых лозах тут же проявится апикальное доминирование: самые верхние побеги попрут в ущерб остальным. Так что все плодовые стрелки надо класть горизонтально (рис. 82), можно сразу по две, даже по три на одну проволоку. Потом выберем самые сильные побеги, оставив на каждой стрелке в лучшем случае половину от всех. Об этом чуть позже.

Обязательная прополка кустов

Под кустами нельзя выращивать высокие сорняки: от них влажность и тень, вредные гроздям на нижней проволоке. Это понятно и так. Но у меня здесь в основном лежит солома, и сорняков почти нет. А вот что надо выпалывать регулярно и старательно – это постоянно лезущие неплановые побеги на самих кустах. Их надо «держать и не пущать», по крайней мере, до начала окрашивания ягод. То есть раза три-четыре. Я делаю это одновременно с уборкой крупных пасынков.

Первая прополка – когда сильные побеги достигли 30–40 см. Выламываем всё, не достигшее 20 см. Безжалостно!

Вторая прополка – через пару недель. Вы с удивлением обнаружите, что на рукавах появилась новая мелочь. Убираем её.

Третий раз я пропалываю кусты, когда они показали, что точно будут наливать: ягоды с гречку или чуть больше. Эти уже не опадут.

Эта прополка капитальная и самая важная – с пасынковкой и нормировкой.

Сначала убираем все пасынки, от самых крупных до зачаточных. Их ещё легко выламывать, потянув книзу. Но я предпочитаю оставлять пенёк для подпитки пазушной почки, поэтому пользуюсь секатором (рис. 83).

Затем убираю новую поросль, вновь удивляясь её неистребимости. И окончательно убираю отставшие плодовые побеги – давшие слишком хилые грозди или не завязавшие их совсем. Пусть все силы остаются сильным побегам и крупным гроздям.

А теперь главное: чтобы грозди стали реально крупными, из двух или трёх на побеге надо оставить только одну – лучшую. Обычно такова нижняя. Остальные убираем. Это закон для всех столовых сортов.

Через месяц-полтора, когда ягоды ранних сортов уже окрашиваются, я снова убираю пасынки и поросль, но уже «на потолке». Побеги давно плетутся под кровлей и явно теснят друг дружку. Некоторые упрямо лезут из-под крыши наружу. Поэтому вместе с пасынками многие побеги укорачиваю – делаю чеканку. Насколько сильно укорачиваю? Исхожу из того, что для полноценного питания грозди достаточно 12–15 листьев. И из того, что кусты надо изрядно осветлить. Ведь под кровлей ещё и перец растёт – ему уже темно стало.

Весь август и половину сентября мы старательно потребляем и перерабатываем урожай наших четырнадцати столовых кустов. И только виноградарь знает, насколько тяжкое и трудное это занятие! А впереди ещё четыре куста винного Бако-1. Он идёт сугубо на вино. Но это уже отдельная песня.

Обрезка и укрывка на зиму

Горжусь. В Центре сибирского виноградарства в Бийске, возможно, до сих пор учат обрезать виноград «по Курдюмову» – в два щелчка секатора. Это именно так просто. Надо только смолоду выращивать куст в виде самой простой формы – кордона. Одноплечий кордон обрезается в два щелчка. Двуплечий, как на наших фото – в четыре.

Вот два плеча осенью. Начнём с одного. Весной плодовая лоза (стрелка в 8 почек), положенная на проволоку, дала побеги, и летом на этих побегах отплодоносила. Наша задача – чтобы всё это повторилось, то есть, чтобы весной на проволоку снова легла стрелка в 7–9 почек.

Таков принцип и такова идеальная картина. Она реальна для неукрывной Анапы или Ялты. Или для амурского винограда в Смоленске. То есть, для случаев с идеально надёжной зимовкой.

В остальных же случаях поправка только одна: вместо одной стрелки мы оставляем на зиму две-три – в запас, на всякий пожарный. Весной, глядя на пробуждение глазков и рост побегов, лишние стрелки и побеги мы уберём.

Так я и делаю. Зимы у нас сырые, с долгими оттепелями и скачками температуры, и почки зимуют далеко не идеально. Посему оставляю три лучших лозы ближе к основанию, режу их подлиннее и связываю в фашину. Потом кладу куст на дощечки, пришпиливаю к земле, сыплю горсть отравы от мышей и укрываю фольгированным утеплителем, хорошо придавив края камнями.

Лето

Общий план действий

1. Малина отросла на 50–70 см: убираем отстающие мелкие побеги и сорняки. Можно прищипнуть макушки. Топаз/хорус, а потом фитоспорин-М или стимикс-фитостим по нижней части стеблей – спасение от пурпурной пятнистости. Через 15–20 дней надо повторить.

2. Отцвёл чубушник – провожу первую парковую стрижку декоративных деревьев, хвойных и кустарников, которые уже отцвели.

3. С момента созревания вишни-склянки и ранней черешни (начало июня) в течение двух недель делаю детальную летнюю обрезку деревьев и ягодников, чистку и нормировку винограда (он как раз завязался). Срезаю все повреждённые тлёй приросты.

4. Спеет смородина – можно черенковать зелёные побеги смородины, крыжовника и всех кустарников.

5. Смородина созрела: явно ослабевшие, слабо приросшие ветки смородины старше трёх лет вырезаю вместе с урожаем. Убираю мелкую поросль смородины, крыжовника и малины. Фитоверм от клеща на смородине.

6. Покос травы – по нужде. Газоны косим, когда трава отрастёт до 20–25 см, т. е. в апреле-мае – каждые две недели, потом всё реже. В саду и закоулках косим раз в месяц, а на поляне с лесо-садом – всего дважды за лето.

7. Напомню о винограде. Виноградины почти налились: очередная пасынковка винограда, тщательная – под кровлей. Снова убираем все лишние побеги. Открытым кустам давно пора проводить плановые обработки от милдью. Слава Богу, мои кровли снимают эту проблему.

8. С конца июля зреют ранние яблоки, в августе – всё остальное. Сушим свои фрукты, покупные арбузы и дыни, пастилу и цукаты на наших сушилках «Изидри», перерабатываем на зиму, едим, раздаём. Это длится до заморозков в середине октября. Калину собираем в декабре.

Начало августа – созрел ранний столовый виноград. Едим, дарим, сушим свой эксклюзивный изюм.

Наводим красоту в саду

Ну, куда же без красоты, если уж взялись?

Проводим летний покос. Второй – будет ближе к сентябрю, и вид будет схожим, только на сей раз скосится всё под чистую.

Дважды в лето, по яблочным завязям размером со сливу и ещё месяца через полтора, я делаю парковую обрезку декоративных кустарников, неплодовых деревьев и многих хвойных. Иначе они просто начинают душить друг дружку, превращаясь в малоэстетичные джунгли.

Форзиции, вейгелы, спиреи, дёрен и дейции за лето нарастают вдвое и больше. Посему в начале июня беру кусторез и стараюсь придать им какую-то более компактную форму. Были кущи – стали цивильные кусты.

Спиреи японские сразу после цветения укорачиваю пополам. В сентябре зацветают уже новые отросшие веточки.

Жимолости вьющиеся и клематисы стараюсь обстричь от всего отцветшего сразу после цветения. Работаю кусторезом, как парикмахер. При этом их объём уменьшается наполовину. Если успеть вовремя, потом зацветут ещё раз. Жаль, успеваем не всегда.

Можжевельники, особенно их высокие виды, сосны, древовидные и пирамидальные туи, кипарисы и тисы просто сами требуют ежегодной стрижки. Сажаются они в основном группами, чтобы контрастировать и взаимно дополняться разной формой, фактурой и цветом. И быстро начинают друг дружку душить. Да и форму свою, старея, теряют. А обрезку переносят без всяких проблем. Посему стричь их – дело святое.

Сосна. Выравнивание тиса вы уже видели. А вот радикальную формовку сосны вряд ли. Обрезаем все ветки кроме верхушки, да и её ветки сильно укорачиваем. Получается сосна-шарик. Остаётся ежегодно половинить весь зелёный прирост.

А можно, наоборот, вырезать у сосны центральный стволик, и стволами станут боковые ветки – дерево будет расти кустом. У нас так и вышло. У молодой сосенки в ночь перед 31-м декабря кто-то выпилил середину – «ёлку» себе добыл. Потом мы больше десяти лет половинили ей все зелёные побеги в конце мая. И получилось компактное округлое деревце (рис. 93). В конце концов оно нас победило – мы устали её прищипывать. Теперь это просто высокая многоствольная сосна.

Сумах пушистый летом также разрастается на весь цветник, давя соседние кустарники. В июне приходится уменьшать его объём втрое, укорачивая ветки вдвое. Так же я укомпакчиваю и чёрные орехи, и дубы, и даже бархат амурский – их объём ограничен, а ветки удлиняются на полтора-два метра. Дубам, взявшимся в рост в лесо-саду, пришлось придавать компактную шарообразную форму, иначе они просто уйдут в небо и задушат соседние груши и яблони.

Многие любители природы возмутятся: «Так издеваться над деревьями!» Но вспомните: Кубань – зона особо сильного роста всех деревьев и кустарников. Не поверите, но даже гордость нашего сада – гинкго двулопастный – на следующий год придётся сильно снизить и изрядно сузить. Ну, никак уже не помещается. Здесь выбор простой: или ты отказываешься от большинства растений и живёшь в одичалом «природном лесу», или не боишься формировать и живёшь в окультуренном ландшафте. Я выбрал компромисс: что-то не режу совсем, что-то трогаю минимально, а особо борзые экземпляры, не способные уступать соседям, радикально удерживаю в рамках приличия.

Крайний пример – нашиивы извилистые. Сидят они под проводами или над бассейном, а прут во все стороны на два метра в год. Пришлось укоротить их «по плечи» и приучить к парковой стрижке. Рис. 94. Каждую весну спиливаю все головы на пеньки, и они бурно обрастают. К осени – снова веник в полсотни трёхметровых веток в два пальца толщиною. И так много лет.

В общем, у нас на юге красота сама не растёт. Точнее – шурует так, что уже никакой красоты!

Но как же без неё, если уж взялись?..

Летняя обрезка деревьев

Сибирские и северные деревья часто лучше вообще не резать без особой нужды. Но южные и чашеобразные, т. е. безлидерные деревья без обрезки превращаются в жуть. Так вот, с точки зрения такого дерева, любой вид обрезки лучше делать в начале лета, по завязям крупнее ореха. В том числе и основную обрезку – формирующую, омолаживающую и прореживающую.

Лучшее время обрезки – когда прирост уже отрос минимум наполовину. Во-первых, хорошо видны больные и слабые части кроны, бесплодные ветки с непроснувшимися почками, мощные волчки и прочие «сорняки». Во-вторых, волчки лезут в основном в первую половину лета, и убрать их сразу всем скопом удобнее. В третьих, именно в период сильного роста дерево лучше всего понимает, что мы ему хотим «сказать» с помощью секатора, и быстро перестраивается. Наконец, именно в это время раны зарастают быстрее всего.

Формировать гнутьём тоже лучше в июне. Разумнее всего пригнуть ветку с изрядно отросшим приростом – тогда и он сразу примет наклонное положение. А загнёшь под зиму или весной – побеги вылезут из лежачей ветки вертикально, возись потом с ними. Но главное, раны от пропилов в это время заживают быстрее всего.

Грубо, 70 % моей летней работы – вырезка всего, что лезет вертикально, пытаясь восполнить отсутствие лидеров. И ещё 30 % – удаление старых веток, ослабших плодовых веточек и лишних плодов. Сами лидеры также можно удалять летом – к осени успеешь дважды убрать волчки из срезов, а это очень вразумительно для дерева.

Но у меня лидеров нет давно. Вот основные летние приёмы, которые я применяю у себя.

Правильное снижение, или укорачивание прироста

Прирост растёт на концах всех веток, и чем выше ярус, тем он сильнее. А нам «пирамидальные тополя» не нужны. Мы уже знаем: просто чекрыжить верхи нельзя. А как нужно делать?

У всех начитанных садоводов накрепко засела «обрезка на внешнюю почку». Имеется в виду, что из этой почки вырастет веточка, направленная кнаружи, и крона расширится. На самом деле, при сильном росте – точно нет! Из пары верхних почек, направленных куда угодно, всегда прут сильные вертикальные побеги. Ну, из самой верхней – точно всегда.

Наклонная веточка выходит только из третьей сверху почки. Летом эта веточка ещё нарастает, и правильнее всего укоротить прирост, переведя на неё. То бишь, убрав всё, что выше неё. Вот тогда дерево поймёт сразу много из того, что вы хотели сказать. Но всё равно через пару недель выбросит замену срезанным приростам. И если вы сразу их обломаете – поймёт уже почти всё.

Вот так с сильными деревьями и приходится работать. Весной укорачиваешь прирост «на внешнюю почку – третью сверху», чтобы получить слабую веточку, направленную кнаружи. Летом убираешь всё, что выше этой веточки, как на рис. 95

Ну, не успел летом – можно убрать и осенью, и следующей весной. Главное, не злить верхушки, а сразу избавиться от них – перевести на слабую веточку (фото 96).

Чистка от вертикальных побегов

Как уже упомянуто, летняя обрезка может быть и сильной, формирующей. Такой, как на рис. 97 (до) и 98 (после обрезки). Для сильного южного дерева тут три пользы.

Первая – крона становится низкой, раскрытой и удобной, а все ветки – плодовыми.

Вторая: дерево вычищается от всех волчков и лишнего прироста, что уменьшает рост в пользу плодоношения.

Третья: разгрузка кроны засушливым летом резко снижает транспирацию, и потому равноценна поливам. Корни переключаются на более ценные ветки, оставленные в кроне.

Так же радикально можно формировать кроны и в период покоя. Но в обоих случаях дерево пытается восполнить убранное – выбрасывает тьму волчков где только возможно. А нам надо, чтобы оно переключилось на оставленные ветви.

Поэтому почти все вертикальные побеги в центре безлидерной кроны, и особенно лезущие из скелетных ветвей, можно без скидок считать сорняками. В идеале, их надо убирать ещё зелёными, когда они легко выламываются, не оставляя ран. Такими, как на рис. 99. Ну, срезать хотя бы один раз летом, пока полностью не отросли.

На практике же им дают расти всё лето, и убирают в лучшем случае при весенней или осенней обрезке, уже одревесневшими. Перевожу сие действо на древесный язык: «Здесь расти МОЖНО И НУЖНО! Вперёд!!» А чаще их не трогают два года, и тогда они, выполняя ваше распоряжение «Вперёд!», успевают перехватить на себя всё питание, став новыми лидерами (рис. 100).

Какой волчок убирать не надо? Только тот, из которого вы хотите сделать новую скелетную ветку. Летом второго года его надо пригнуть в нужную сторону вместе с приростом. И потом, разумеется, регулярно убирать все волчки, которые полезут из него, пытаясь стать новыми лидерами.

Разгрузка от плодов – нормировка

Если вы хотите реально крупных и сладких яблок и груш, то мой совет: не допускайте большого перегруза деревьев. Поверьте на слово опытному садовнику: из всех участников садового процесса только одно живое существо кайфует, глядя на ломящиеся ветки. Это ваша Жаба. Дерево же при этом страдает. Вы, закопавшись в невкусной мелочи – тоже.

Дело в том, что у большинства традиционных сортов яблони плодушки зреют два года. Чем ветки старше, тем больше на них плодушек, тем больше плодов – и тем меньше у дерева сил закладывать новые плодушки. При этом сбросить достаточно завязей у них получается не всегда. Ну, плодожорки просачковали, а пчёлы наоборот, слишком хорошо поработали, и ни ливней, ни ураганов не было…И вот дерево всё облеплено плодами – «листьев не видно». Плоды – в приоритете: в них семена. Хоть мелкие, но довисят. Только на новые плодушки сил уже не осталось. На следующий год смотришь – почти не цвело, и на ветках единичные яблоки, зато прироста тьма. Всё верно: дерево отдыхает – новые плодушки выращивает. Зацветёт через год. Это и есть периодичность плодоношения.

Избежать её просто: не позволяйте дереву перегрузиться. Его сил должно хватать и на плоды, и на рост с плодушками. Норма для этого – одно яблоко (груша) на 10–15 см ветки. Всё сверх этого – происки зловредной Жабы, так и знайте.

Перегруженные концевые ветки и длинные плодовые прутики я сильно укорачиваю. На траву падает половина плодовых веточек с большинством завязей.

Вот так, поддерживая крону в одном объёме, вычищая её от «сорняков» и разгружая от лишних плодов, я поддерживаю свои яблони в хорошем состоянии. Уже лет пятнадцать их вид и сила роста практически не меняются. И урожаи они дают почти каждый год. Почти – потому что не всегда хорошо опыляются. Над погодой мы не властны. Но привести крону к оптимальному виду, чтобы следующий год снова был урожайным – это в нашей власти.

Зелёное черенкование

Спокойно
Гляжу на лист:
Есть фотосинтез!

Танка

Лучшее время для зелёного черенкования – когда прирост отрос на 2/3. Как раз яблоки в стадии «сливы-абрикоса», у нас – июнь.

Укореняя зелень, к осени вы получаете сильные растущие саженцы. Тут же сажаете два-три в одну лунку – и весной в рост идёт уже сильный куст, что приятно.

Черенковать в июне можно любые кустарники, ягодные и декоративные. Можно многие лианы, даже жимолости и клематисы. Можно все клоновые подвои и многие деревья. Разумеется, и почти все травянистые растения.

Если зимний черенок использует свои запасы, то летний – продукты фотосинтеза. Тут есть трудность: лист должен быть хорошо освещён. Но при этом он захочет много испарять, а воды ещё и в помине нет – корни не отросли. Он не будет испарять, если создать стопроцентную влажность воздуха. Это и есть главное условие.

Черенок травы, к примеру мяты или мелиссы – просто срезанная веточка. Ставим их в банку, наливаем воды на два пальца, и сверху – прозрачный пакет на резиночку, чтобы воздух был влажным. На солнце не ставим! Но место выбираем светлое.

Зелёный черенок дерева, кустарника и лианы – это отрезок в два-три узла, обязательно из полуодревесневшей, огрубевшей части побега, с одним-двумя верхними листиками. Или с верхней парой, если они супротивные. Нежные верхушки не годятся.

Можно укоренять такие черенки так же, в банке с водой. Для надёжности можно добавить туда какой-то корневин и чуток удобрения с гуматом. Но в банках много не укоренишь. Много укореняют в теплицах с искусственным туманом. Нам же достаточно парника (рис. 105).

Для парника нужна плёнка. Но летом под пленкой всё сгорает за час. Решение задачки – опять же, точное место для парничка. Прямого солнца там не должно быть почти совсем. Ну, может быть, до девяти утра и после восьми вечера. Но свободного неба должно быть максимум. Нормально – под северной стенкой, и чтоб рядом не было деревьев и прочих тёмных масс.

Сама грядка – слой песка в 10–15 см, пролитый гуматами с крошечной добавкой удобрений. Сверху – каркасик высотой в 30–40 см, и на нём натянута чистая пленка. Задний край вкопан; передний прижат к земле так, чтобы пленку легко было приподнимать. Вот и всё устройство, называемое «холодным парничком». Можно сделать его из деревянных рамок, даже из поликарбоната. Если при этом устроить отражающий экран с теневой стороны, укоренение будет более быстрым. Отличный отражатель – тот же фольгированный утеплитель.

Черенки с обновлёнными срезами втыкаем нижним узлом в мокрый песок. Заглубляем чисто символически: полуодревесневшие – на нижнюю треть, травянистые – на 2–3 см. Сажаем не тесня, чтобы даже после роста побегов они не касались бы друг друга. Междурядья слегка углубляем.

Рис. 106. Садовод из Саяногорска В.К. Железов вообще не видит проблемы развести смородину-крыжовник зелёными черенками. Просто сажает черенки в грядочку и накрывает пластиковыми бутылками с отрезанным дном. Притеняет навесом и ежедневно поливает через горлышки, снимая для этого пробки. Пошли в рост побеги – бутылки убрал, потом и навес снял. К осени – готовые сильные кусты по 3–4 стебля.

В первую пару недель поливаем ЕЖЕДНЕВНО. Льём аккуратно, строго в междурядьях: корни лучше растут, если влагу чуют не вокруг, а снизу. Полезли новые побеги – поливаем реже, достаточно просто не засушивать. Листья, прилипшие к отпотевшей плёнке, быстро преют, и лучше вовремя высаживать растения.

Иногда парничок придётся прополоть. Когда побеги уверенно пошли в рост, пленку можно снять. Если под песок добавлен перегной, кустики ничем кормить не надо.

Но истинный итог укоренятельских изысканий – способ, изобретённый сотрудниками НИИ физиологии растений им. К.А. Тимирязева. Учёный думать умеет! Шутить – тем более. И вот создана специальная «физиобиологическая установка ФБУ-1». Это обычная, но очень эффективно разрезанная пластиковая бутылка (рис. 107).

В горловину вставляется кусок стекловаты, а выше насыпается лёгкий рыхлый и тощий грунт: торф, смесь прелых опилок с песком и т. д. Эта горловинка вставляется в банку с водой, и в неё сажается черенок. Вода сама впитывается снизу, и влажность грунта всегда оптимальна. Сверху вставляется середина бутылки, а на неё кладётся отрезанное донышко. Максимальная влажность воздуха тоже обеспечена. Постоянство и той, и другой влажности – решающий фактор укоренения: в ФБУ-1 укореняются даже черенки хвойных, которые другими способами укоренить довольно трудно. Разумеется, «агрегат» не работает на прямом солнце.

Смотрите на черенок реально: это живой организм, в котором есть всё для выживания. Есть и почка, и камбий для корешков. Черенок – это почти то же, что семя. Смотрю садовые журналы полувековой давности: укореняли даже концы многолетних веток смородины, срезанные в августе, и веточки облепихи, срезанные в сентябре. Укореняли даже двух- и трехлетнюю древесину.

Мало того: способность укореняться черенками воспитывается. Это детально описал ещё Мичурин. Растения очень сообразительны! Сначала укореняется, допустим, треть черенков. Черенки, взятые с укорененных растений, выживают уже на две трети. А черенки от этих укореняются уже на сто процентов.

ИТОГО: пробуйте укоренять всё, что хотите размножить. Не нужно укоренять яблони и прочие плодовые деревья: на специальных подвоях они намного удобнее и урожайнее, чем на собственных корнях. Наверное, не стоит укоренять то, что проще и надёжнее привить. Определённо, не стоит укоренять то, что быстрее вырастет из семян. Всё остальное – можно.

Осень и зима

Общая программа работ такова.

1. По мере уборки сушим, делаем цукаты, пастилу, пюре и варенья из осенних фруктов. Винный виноград Бако-1 снимаем в конце сентября – начале октября. Давим и делаем вино.

2. Прошёл первый заморозок, побил овощи. Снимаем урожай, убираем ботву, укрываем грядки. Снимаем кровли и сетки: пусть до весны органика гниёт, а почва напитывается влагой и работает.

3. Опали все листья. Наводим порядок: сматываем поливные ленты, сжигаем все остатки ненужной древесины, вырезаем отплодоносившие побеги малины и ежевики, явно ослабшие или больные ветки деревьев – всё в измельчитель или в костёр.

4. Прошли первые регулярные ночные морозцы до -5-7 °C. Укрываем на зиму виноград и ежевику.

5. Под зиму обрезку деревьев не делаем! Весной – виднее, что к чему.

В сентябре мы продолжаем собирать и перерабатывать урожай фруктов и малины. Варим немного варенья. Очень много фруктов, овощей и ягод сушим на наших любимых умных сушилках. На них же готовим сырую пастилу с мёдом и сушим разные цукаты.

В момент листопада можно провести санитарную поддержку сада: опрыснуть деревья, особенно косточковые, и их палый лист 10 %-м раствором мочевины. Азот – подкормка микробам-сапрофитам, поедающим листву и органическую пыль на деревьях. А микробы сии – антагонисты болезнетворных грибков. Больше сапрофитов – меньше паразитов.

После первых лёгких морозов, ближе к декабрю, мы обрезаем и укрываем ежевику и столовый виноград.

Виноград – фольгированным улеплителем. Отражая тепловое излучение, он работает как двухсторонний термос. Зимой не пускает внутрь сильные морозы. А весной не пропускает упавшее внезапно тепло. Это позволяет не открывать лозы подольше и уходить от самых опасных заморозков. Дорогого стоит!

Бесшипая культурная ежевика – Торнфри, Тайбери, Бойсонбери – кажется, ещё менее морозостойка, чем виноград. А растёт мощными кустами, почти не способными лечь на землю. Много лет мы мучились, пытаясь их как-то укрыть, но кусты всегда подмерзали. Проблемы кончились с появлением укрывных мешков из особо прочного агротекса или нетканого материала.

Вырезаю из кустов всё отплодоносившее. Новые плети укорачиваю до 2,5–3 м. Связываю их вместе в трёх местах. И надеваю на них двойной мешок, загнув верхушки. Мешок тоже обвязываю, чтобы не болтался, и привязываю всё это к шпалере (рис. 108). Первая зима показала прекрасный результат. Сейчас каждая почка ежевики выбросила цветущий побег. Собирать будем вёдрами!

Как уже упомянуто, обрезку сада под зиму я не делаю: деревья лучше зимуют нетронутыми. К тому же весной лучше видно, что надо удалять, и раны летом заживают без проблем.

А вот поляну лесо-сада на зиму скашиваю обязательно. Участок и так сырой, чавкающий – пусть по весне раньше прогревается. Сухой высокий травостой тоже ни к чему. Он давно обсеменился. Пусть лучше сопреет за зиму, чтобы весною не мешать молодой траве, ятрышникам, клеверу и лютикам радовать нам глаз.

А знаете, что я осознал, написав всё это? Зря я называю свою агротехнику ленивой. Лениться-то не получается! Конечно, мы не копаем, и с тяпками не стоим, и с вёдрами не ходим. Но сколько всего разного другого делаем! Главное вот в чём: всё, что мы делаем, нам нравится. А то, что радует, «тяжким трудом» называть уже как-то странно. Мы и не называем.

Вот этого, главного, я вам и желаю от души!

Искренне, Николай Курдюмов