Гений
(литературный вандализм)
Маленький Саша, уставший от дразнилок деревенских ребят и прозвищ, которые ему давала дворня, в очередной раз, прибежал к няне и весь в слезах засыпал её вопросами. Как объяснить маленькому господину, почему его волосы курчавятся, кожа смугловатая, прадед, хоть и при царе, и даже дворянин, но всё же арап, но мальчик совсем не арап – он – русский?
И вот няня, подперев рукой щёку, и задумчиво глядя в, подёрнутое морозными узорами, окно, нараспев рассказывала о защитной реакции кожи на действие ультрафиолетового излучения, о взаимосвязанности процессов, происходящих в человеческом теле, и о том, что косвенным результатом этих процессов являются, в том числе, и кучерявые волосы. А наличие в родне арапа ни коим образом не мешает Сашеньке быть абсолютно русским, что ещё больше закрепляется наличием дворянского титула и её – няни, которая может быть только у русских дворян и никак у арапов и прочих нехристей.
Очарованный неубедительным, но таким складным, объяснением Саша подпрыгнул, подбежал к няне, обнял её и воскликнул «Что за прелесть – эти сказки!»
Няня, ошарашенная таким складным и абсолютно уместным высказыванием своего подопечного, порывисто обняла его, поцеловала и, слегка отодвинув, чтобы лучше полюбоваться, вынесла, как оказалось позже абсолютно верный, вердикт – «Гений! Солнце русской поэзии!». И, в порыве чувств, отставив Сашеньку, зачерпнула своей большой кружкой сладенькой бражки. Ещё раз взглянув на маленького смуглого, кучерявенького и кареглазого афророссиянина, она залпом осушила кружку.
Слабая сопротивляемость стареющего организма алкоголю, избыток чувств, усталость в конце рабочего дня и объём кружки сообща сделали своё дело – голова няни склонилась набок, тело ослабло и, такой вот обессиленной, она рухнула со стула на пол, не причинив себе никакого, даже малозначительного ущерба, о чём свидетельствовал тут же раздавшийся храп.
Маленький Саша, подбежав к лежащей на полу и храпящей не только на весь дом, но и на весь двор няне и, теребя её за плечо, вскричал: «Ты жива ещё моя старушка?». Но, видя, что сказок в этот вечер уже не дождаться, сел на нянин стул и, глядя в вечереющее зимнее окно, стал аккуратно выводить на, ещё чистом, листе бумаги «Буря мглою небо кроет…». Буря крыла, дымок струился, окошко светилось, няня храпела. Мальчик, тыкая гусиным пером, торопливо и размашисто писал, временами отвлекаясь на рисование иллюстраций к написанному – человечков, и прочей ерунды на полях. Почерк был настолько размашистый, а ерунда так плотно, подробно и тематично нарисована, что, возможно, он был не только гениальным поэтом, но и первым, кто воплотил идею комиксов. Мало не перегруженного интеллектом текста, сопровождаемого большим количеством, абсолютно понятных сопроводительных картинок.
Детская привычка, рисовать на полях, так и осталась с поэтом и при жизни поэта была просто привычкой.
Сама концепция комиксов, подсмотренная и похищенная империалистами, была развита, коммерциализованна и к истокам авторства и страны происхождения уже никто не возвращался. Хотя если к подобным рукописям прибавить жития святых, распространяемых на территории нашей державы, то сложится ясная, однозначная и неоспоримая версия места рождения комиксов и их эволюционного развития.
Будучи великой державой, мы, абсолютно безвозмездно, являем и дарим миру гениев, идеи, и культурное наследие. Часто, для того чтобы они не пропали на нашей огромной территории, потому что рожать и являть мы можем, а хранить – ещё нет.
А к няне Саша, будучи взрослым, заезжал ещё не раз. Точнее не к няне, а к её замечательной бражке и, к не менее замечательной, кружке.
2009
Египет
Он начался ещё на нашей, российской территории – в новом, отполированном и просторном зале Свердловского аэропорта. Мягкие сиденья (мы даже чуть-чуть на них покимарили), чистые стёкла, разноцветные строчки на табло. Может быть, это было просто начало отдыха, но он так плотно был связан с посещением Египта, что Египет чуть-чуть чувствовался даже на Урале. Не для всех, а только для тех, кто туда летел. Одна из разноцветных строчек донесла до нас весть о том, что Египет мы увидим на два часа позже запланированного, нет, даже на три, или два с половиной. Нет, точно – на два с половиной.
Приученные к толерантности мы ждали. Отдых уже начался, начался ещё вчера – в вагоне поезда. А сегодня он продолжается. Мы ехали/летели в Египет втроём. Дочь отпустили с учёбы (с агрессивным недоумением), жена оформила отпуск за день до отъезда, я сбежал (не у кого было отпрашиваться).
Между блестящими поверхностями бесшумно скользили прозрачные кабинки лифтов, часть помещений занимали «предприятия общественного питания». Мясное ассорти в желе очень понравилось. Несмотря на миниатюрность порции, цена была достаточно гармоничной (с учётом окружающей обстановки), а вот пиво… Пиво тоже было вкусным, холодным, в высоком, тяжёлом и очень чистом стакане, только вот цена – 100 рублей за пол литра (цена 2009 года), мне показалось немного дороговатой.
И мороженное с ягодкой вишенки – тоже вкусное. А часть желе, которое осталось в пластиковой банке мы хотели тоже съесть, но пока решали кто это сделает, оно вместе с банкой, под действием силы тяжести, с ускорением 9,8 м/с2 достигло пола и, открыв крышку с удовольствием развалилось у наших ног. Собрав бренные останки в салфетку и слегка взгрустнув, Софья отнесла свёрток в урну, тоже новую и блестящую.
Во время регистрации наблюдал как женщина с ребёнком (лет 7-8) протискивается вдоль очереди вперёд – заходит сбоку и тихонечко вклинивается в очередь, пройдя один этап, бежит к следующей очереди, но встаёт не в хвост, а ближе к началу и тихонько двигаясь, вклинивается опять. Без просьб и скандалов. Неагрессивная наглость.
Потом проверка. Накопитель (тоже новый и блестящий) и вот – посадка. Нет, только табло над выходом с реквизитами нашего рейса, а персонала ещё нет. Минут через пять появляются служащие и ныряют в дверь, очередь, всколыхнувшись, замирает. Ещё служащие – подошли к двери, посмотрели стойки, о чём-то переговорили и ушли. Опять ждём. Вот опять идут двое – сейчас начнётся. Нет, не начнётся – мимо прошли. Минут через пятнадцать появились те, кто должен пропустить на посадку и вяло – радостная, не пьяная очередь, без скандалов двинулась в тамбур, который упирался в открытую дверь самолёта. Неагрессивно наглая женщина с ребёнком, заметив движение, зашла чуть-чуть сбоку, ближе к началу очереди, вклинилась и нырнула в тамбур.
А в самолёте приятные стюардессы «Здравствуйте, проходите пожалуйста» и на лицах хорошо выученные улыбки. Почему выученные? Потому что ничего смешного в пассажирах не было и особой радости, от предстоящей в полёте работе, тоже не предвиделось. А они улыбались. Может быть не по-настоящему, но – приятно.
Сели, пристегнулись, протряслись по бетонке, подпрыгнули, ещё раз, и ещё и – в небо. А под крылом дома, дороги, поля и реки. А в самолёте – напитки. «А можно Пепси?». «Налейте, пожалуйста, яблочный сок». И есть подушки и пледы. В иллюминаторе – Россия, Украина. Над Чёрным морем покормили. Нормально так.
Я очень люблю есть в самолёте и съедаю, обычно, всё. И соль, и перец, и хлеб. После трапезы остаются только посуда, приборы и мятые салфетки. Если есть зубочистка, то и её сгрызаю.
А потом в приятную дрёму, а за окном уже Турция. Ну, не совсем за окном, а на 11 000 метров ниже, но видно. И гул турбин.
Когда солнце поравнялось с самолётом и стало светить прямо в окна, под нами заблестело Средиземное море. Потом Иордания и Красное море. Оно не красное, а какое-то сине зелёное. То есть местами синее, а местами зелёное. А за ним Египет – жёлто коричневый. Вообще без зелени, и весь, какой то, сморщенный. Сильно сморщенный. Горы, ущелья, опять горы и кое где вдоль побережья – отели.
А ближе к туалету габаритный мужчина, найдя собеседника, свесился над ним, выставив свой зад в проход, и распивает бутылочку коньяка. Между сиденьями проход около полуметра и пассажирам для того чтобы попасть в туалет приходится преодолевать эту узкость. Нет, мужчина не против, он даже слегка покачивается, пропуская – сантиметров на пять.
А Софья строго спросила у меня «Папа, а почему он пьёт? В самолёте же нельзя!». Спросила тихо, но так, чтобы мужчина мог услышать. «Софья, запрещение распития спиртных напитков относится к каждому пассажиру, но не является командой для контроля за другими. Этим должны заниматься бортпроводники, а мы – поддерживаем порядок, не нарушая правил». Вот такое «непротивление злу насилием».
Протиснулись к туалету, посетили, протиснулись обратно и пошли на посадку. Самолёт пошёл, а мы сели и пристегнулись. Самолёт садился вместе с солнцем, и они сели почти одновременно. Солнце – за горизонт, а самолёт на посадочную полосу. Шасси грохнулось о бетонку, самолёт чуть-чуть поколбасило и он притормозил. Инерция движения загнула пассажиров вперёд, а когда их спины снова коснулись спинок кресел, салон взорвался аплодисментами. Все радовались, что выжили. Своеобразная «русская рулетка» – сначала сознательно рискнуть, а потом радоваться, что пронесло.
Настоящий Египет ждал за бортом самолёта – темнота, жаркий и сухой ветер и автобус, который повёз нас в аэропорт Шарм эль Шейха, сделанный в виде шатров.
Первое, на что обратил внимание то, что египтяне чуть проворнее турков и поулыбчивей. Мы взяли какие-то бумажки, заполнили латинскими буквами, по одной на каждого, купили за американские доллары самоклеящиеся марки и пошли к пограничнику. Протянули паспорта, марки и бумажки. Он быстро глянул, в бумажках, что-то исправил, что-то пролепетал, улыбнулся, пришлёпнул марки и запустил в страну.
Территория страны, окружающая аэропорт, была вся утыкана разноразмерными автобусами. За мной волочился на колёсиках пластмассовый чемодан типа «мечта оккупанта» с «ласками, масками» и прочими купательно – отдыхателыми принадлежностями. Чтобы не травмировать нежные и маленькие колёсика чемодана я двинулся к специальному съезду с бордюра. Часть съезда перекрывал микроавтобус с открытым задним багажником. Дверца багажника была высоко поднята, но недостаточно. Это я определил практическим путём, когда моя макушка въехала в угол двери. Моя масса, помноженная на мою скорость и погашенная дверцей, покачнула автобус, чем напугала водителя, который, как только я вышел из зоны доступности этой дверцы, стал внимательно её осматривать и, даже попытался закрыть. Дверь закрылась, я обрадовался, что ничего никому не сломал, водитель обрадовался, что автобус цел, а я – жив.
Свой автобус мы нашли среди таких же монстров. Загрузили багаж и устроились в салоне. А в салоне – хорошо. Прохладно. Через некоторое время – свежо. Нет даже слегка холодно и сквозняк от кондиционера. И ехать больше трёх часов, по пути высаживая пассажиров в разные отели.
Водитель не отказал нам в просьбе выключить кондиционер и через десять минут в автобусе уже было душно и жарко. Пришлось опять включать кондиционер. И снова – нежарко, свежо, прохладно.
Фары в темноте освещали дорогу, а на поворотах – части безжизненного придорожного пейзажа. Пейзаж был совсем безжизненный – песок, камни, горы и очень очень редкие сухие деревья.
Когда, наконец то добрались до своего отеля, произошло первое активное взаимодействие с обслуживающим персоналом. Какой-то египтянин в красной униформенной рубашке преградил путь к рецепшену нашему чемодану, после непродолжительного сопротивления я понял, что дальше чемодан потащит он, а я пойду налегке с сумкой. Хотя – нет, сумку пусть тоже он тащит, и я водрузил на чемодан ещё и сумку.
Возле рецепшена автобусный гид, почирикав с администратором, предложил нам заплатить немного администратору, дабы компенсировать его (администратора) усилия по предоставлению нам хорошего номера. Почему-то решив, что в четырёхзвездочном отеле нет плохих номеров, мы эту просьбу отклонили, и взяв ключ, попилили за нашим чемоданом и сумкой.
Номер был просторный, не шикарный, но вполне уютный и чистый, за окном открывался вид на территорию отеля с бассейнами, пальмами, газонами и фонарями. В темноте южной ночи, за заливом светилась городскими и дорожными фонарями Иордания (или Саудовская Аравия).
Всё было просто замечательно, только настораживал, еле слышный, но вполне ощутимый гул. Даже не гул, а вибрация на частоте инфразвука. От этого вибрировали даже стены, и на душе становилось очень не очень – муторно как-то. Но ведь когда мы всё оплачивали в описании услуг этого гула не было, и я грозно двинулся обратно к администратору.
Два часа ночи. Как дуэлянты по обе стороны стойки я и администратор пытались изъясняться на непонятных друг другу языках. Точнее старался я, администратор был в полусонном состоянии и ему было пофигу, трясутся у нас стены или нет. Мои поверхностные знания английского языка, всё же позволили мне понять и объяснить суть моей претензии и добиться обещания, что описанная мной проблема будет рассмотрена после десяти часов утра.
Вернувшись в номер и попытавшись заснуть, я понял, что недостаточно устал для сна в любезно предоставленных мне условиях. Голова от усталости тупела, глаза мутнели, ноги наливались тяжёлой усталостью и рождались экстремистские мысли. В таком вот состоянии я побрёл на разведку местности.
Обнаружив в темноте египетской ночи источник шума, который был ничем иным как дизель-генератором, который равномерно молотил через дорогу. Точнее он был за дорогой, а звук бился в стену отеля и сотрясал её (стену). Вся эта вибрация равномерно распределялась по всему крылу и создавала гул в номерах.
Судя по торчащим на крыше рядом стоящего, недостроенного здания антеннам и отсутствии обслуживающего персонала, работал он давно и в ближайшее время (дни, недели, месяцы, а, может быть, и годы) глохнуть не собирался. Я оценил пути подхода, смоделировал свои действия по глушению (это такие действия, после которых генератор заглохнет (перестанет работать) но не потеряет своих потребительских свойств) без нанесения имущественного ущерба, инсценировал сам отход (мужественно пробрел по территории пыльного, раскалённого Египта) и довольный возможным альтернативным планом избавления от шума, вернулся в номер.
С утра, вялые и ватные, мы пошли вкушать и пользоваться тем, что было оплачено. Немноголюдный ресторан, не огорчил разнообразием и качеством блюд. Претензий не было, так же, как и восторга. То ли зажрался, то ли действительно ничего сногсшибательного, а потом – море.
Вообще южные моря поражают меня прозрачностью воды (к Чёрному морю это не относится). Из интернета мы уже знали, что в море надо заходить и купаться только в тапочках, потому как много морских ежей.
Оккупировав два шезлонга под зонтиком и подтащив к ним полукруглую плетёную изгородь (зонты тоже были плетённые), мы пошли по уходящему к краю кораллового рифа, помосту. И вот тут я обалдел. Прямо у помоста плавали рыбки. Поштучно и стаями. У ступенек распустила веера своих плавников «крылатка», красивая, но ядовитая. А из щелей камней, лежащих на мелководье (чуть глубже метра), топорщились многочисленные иглы, многочисленных ежей. Т.е., действительно, надо было быть осторожным.
А через море (Синайский залив) начинала проступать из утренней дымки Иордания (или Саудовская Аравия). Тёплый воздух, теплое, чуть-чуть бодрящее море. Эх – лепота! И я с головой окунулся в эту благодать – всё, отдых начался!!!
Хотя нет. Надо было ещё разобраться с номером. Оптимальный вариант – поменять на другой, пусть похуже, но подальше от гула. Или такой же. Или, может быть лучше. Кстати, пришло время чинить разборки – 10 часов Египетского утра.
Бодренько подойдя к администратору, я приступил к отстаиванию своих туристических прав. В результате ожесточённой беседы достигли следующего – я пока остаюсь в номере, а мой вопрос о «ченч рум» (обмен комнатой) переносится на 12 часов. Прогресс был – мне не отказали, но это не радовало, потому, что, мельком заглянув в комнату я убедился, что она продолжает гудеть.
Ладно – двенадцать так двенадцать. Опять на пляж. Проходя мимо бассейна, не забыл в него обрушиться. Вот так просто. Идёшь себе мимо, да как мимо такого можно пройти, одежду скинул на ближайший шезлонг. И хоп – нырнул, вынырнул, подплыл к краю – вылез, одежду взял, в тапочки впрыгнул и идёшь себе дальше. Стоп, чуть не забыл, у бассейна бич-бар. Подошёл «Ту бир», то есть два пива, а он мне «Ноу», сам знаю, что ноу – по правилам один стакан в одни руки. Ну ладно. Взял один стакан, отошёл, поставил на забор, вернулся – «Ван бир». Взял ещё стакан, вернулся за предыдущим и на пляж с двумя бирами. Пиво холоднющее, аж стаканы запотевают. Дошёл до шезлонга, сел – лепота. Солнце пузо с одной стороны греет, с другой стороны (изнутри) пиво холодит, море спокойное – спокойное, песочек с камешками – горячие. Никому не нужен, ничего не должен, и так ещё целых семь дней.
Нет, что-то не лежится. Вскочил и в море. Плаваю не очень, поэтому зашёл с берега. Одел маску, закусил трубку и лёг. А подо мной рыбки, рыбы и даже рыбищи. Не носятся, а так себе степенно плавают. Разноцветные, как в компьютерной заставке. И много. Красота.
Вышел на берег, камешки пособирать (не болезнь, но нравится. Или, может быть – болезнь, но не беспокоит, жить не мешает. Дома камешки отовсюду где побывал – Сахалин, тюменский север, Ст. Петербург, Калининград, Турция, Басеги, Чусовая, Пермь, Заготовка, Тольятти, Москва). Берег сделан из гранитной монолитной подложки, когда-то расплавленной вулканом, а сверху – песочек и камешки. А под камнем – краб. Точнее крабик. Величиной с ноготь мизинца, но шустрый. Только я камень шевельнул, как он со скоростью, близкой к скорости пули, ломанулся в море. Боком, но ни разу не споткнулся. Вошёл в воду, не снижая темпа и где то затерялся. Прикольно.
Море бороздят какие-то огромные корабли, но не у египетского берега, а у другого – иорданского. Народ вокруг спокойный. По берегу изредка проходит египтянин с вонючим верблюдом. Но проходит очень изредка, и верблюд пахнет только в шаговой доступности. Это их заработок. Изредка кто ни будь из отдыхающих изъявляет желание покататься за американские доллары. Если купюра больше, чем стоит поездка, то египтянин даёт сдачу, но не американскими, а египетскими деньгами. Нас сразу предупредили, что доллары продать можно без труда, а купить – невозможно. Даже в банке.
Вот так в созерцании и отдыхе настало время общения с администрацией. Я привлёк к решению своей проблемы русскоговорящего гида – девушку, говорящую на русском, английском и, как мне показалось, на египетском языке. Интересно, а такое понятие как египетский язык есть или нет?
Наши совместные усилия привели к переносу времени переселения на пять часов вечера. Почему пять? Почему не сейчас? И какие гарантии того, что нас точно переселят? Девушка ничего не смогла сказать, администрация перестала меня видеть и, вообще, как-то быстро рассосалась. Хорошо. Пять так пять. А в душе червячок – а если не переселят? Перспектива провести вторую ночь в том же номере меня удручала и, даже, омрачала впечатление о прекрасном, но так неудачно начавшемся отдыхе.
Семья тоже не выразила бурного восторга от переноса обмена. Но, война войной, а обед должен быть по расписанию. В помещении ресторана прохладу нагоняют кондиционеры, и эта прохлада воспринимается как отдых от пляжного отдыха.
Не блещущее разнообразием меню включало в себя около пяти видов овощных блюд (нарезанные овощи были предложены и отдельно и в смеси с себе подобными), сыры и, кажется какую-то условно съедобную колбасу. Отдельный прилавок занимали сладкие, кондитерские и хлебобулочные изделия и в стороне, стояло горячее, тоже не более 10 видов и, как мы убедились позже, почти всегда одинаковое. Глаза не разбегались, но и голод – не грозил.
Вообще, «всё включено» – это испытание не только для желудка, но и метод проверки степени человеческой жадности и количества совести. Видя вкусное блюдо – берёшь столько, чтобы наесться, ну, может быть, чуть-чуть поменьше, но чаще берётся больше, а следом ещё вкуснятина, а вот что-то неизвестное, но красивое, берёшь чуть больше чем попробовать (а вдруг понравится). А на тарелку уже не помещается. Тарелку на стол и с другой, ещё пустой тарелкой снова на поиски. А ещё к чаю чуть-чуть. Всего по чуть-чуть, но всего. Да, ещё бы десерт попробовать. И можно супа зачерпнуть. А половник не маленький и наливаешь не до краёв, но и не на донышко. Всё. Приступаем к трапезе. Неторопливой и спокойной. И уже сытый, а на тарелках ещё осталось. И выносить нельзя (тихонько можно, но иногда просыпается совесть), и оставлять не хочется, и уже не лезет. А ещё десерт. Вкусный. И к чаю булочки. И некоторые вкусные. Очень вкусные.
Вкусовые рецепторы получают удовольствие от вкушения, мозг радуется отсутствию ограничений (бери сколько хочешь из того что есть), а желудок пытается вместить результаты обжираловки, а ведь ему ещё и переварить все это надо.
После обеда в Египте жара и солнце не греет, а жарит. Поэтому в первые дни надо обязательно поберечься, что бы кожа слегка загорела и привыкла, иначе солнечный ожёг испортит весь остальной отдых.
Идём в свой гудящий номер. Всё электричество в номере, кроме одной двойной розетки к которой подключён чайничек и сейф, включается по электронному ключу. Ключ один. Забрали ключ, вышли, всё погасло.
Поэтому, войдя включаем кондиционер. Он уже повидал не один десяток (или сотню) постояльцев, поэтому слегка поизносился и при работе издаёт шум. Выбор «или тишина или прохлада» был сделан в пользу прохлады. А дизель генератор, всё равно слышно. Даже нет, не слышно, а чувствуется. Полежали, потерпели, отдохнули и вперёд в суровые будни отдыха.
Опять проходя мимо бассейна, не удержался и нырнул. Как, всё-таки, хорошо. Вот если бы ещё и номер нормальный.
Ленивый отдых в Египте, по моему разумению, заключается в следующем:
–Загорание
–Ленивое созерцание окрестностей
–Любование, через маску, животным миром коралловых дебрей
–Купание (это когда ты лежишь в воде или на берегу, а тебя омывает тёплое море)
–Поглощение разнообразных продуктов, предлагаемых рестораном в определённое время, но не реже трёх раз в день.
–Дегустация однообразных блюд, которые предлагаются точками общепита в перерывах между работой ресторана
–Поглощение прохладительных напитков (газировки, пиво, коктейли). Некоторые, правда, предпочитают горячительные.
–Наслаждение отсутствием бытовых мыслей
Вот с этим у меня была проблема. Нерешённая проблема замены гудящего номера на не гудящий. Я ждал времени «Ч». Причём, очень хотелось, чтобы номер поменяли, и я знал, что у персонала аналогичного горячего желания поменять номер – не было.
Пришло время, и я, покрасневший от ласкового и усердного египетского солнца, двинулся к менее ласковому и совсем не усердному (только в этом вопросе, во всём остальном – всё замечательно. Территория чистая и зелёная, в отеле тоже марафет. Даже в номерах убирают. За доллар или если поймать и заставить) персоналу.
Начало беседы насторожило. Администратора не было и его появление ожидалось около семи часов вечера. Представитель турагенства, тоже куда-то слиняла, и тоже, возможно, появиться часов в семь… Или утром, после десяти, она всегда с утра бывает.
Возмущённый таким к себе отношением, как частица периодически сваливающихся на Египет благ в виде потока туристов, я собрал воедино все свои глубокие и широкие знания иностранных языков и родил следующую фразу «Ченч одер ай гоу ту энд спик туристиш полиция» (обмен или я идти и говорить туристическая полиция). Рожая фразу, боялся, что меня не поймут. Поняли. Стоящий за стойкой египтянин, как-то вяло посмотрел сквозь меня и, не меняя своего выражения (не только лица, но и всего тела) вяло промолвил. «Гоу ту спик». Вялый и безразличный взмах рукой указал мне, куда я должен был «гоу». У входа в отель стояла машина с надписью о том, что это как раз и есть туристическая полиция.
Ах так! И я гордо и решительно двинулся по отполированному до зеркального блеска каменному полу к своим спасителям. Почему-то всплыла фраза из песни «Человек проходит как хозяин…» дальше было совсем не по теме.
Достигнув машины, я обратил на себя внимание полицейских, наверное, своим решительным видом. Один из них, подойдя ко мне вопросительно кивнул и приготовился слушать. В негодовании на упертость администрации, я начал первым «Ду ю спик раша?», «Ноу. Ду ю спик инглиш?» «Ноу», «Хау дуй ду?» (типа – как дела?). Какие к чёрту дела. Я не дую по английски, вы не рубите по русски, поэтому дела у меня похоже очень не «дую ду».
Вот так и пообщались. В досаде я закурил. Закурил на крыльце, а затем двинулся обратно в холл (там везде можно курить, кроме ресторана в котором нет пепельниц). Мысли в голове шевелились вялые и гнусные. Чтобы окончательно убедится в том, что весь отдых мы проведём в гудящем номере, я, всё же решил дождаться главного и получить окончательный отказ. Гордый вид и осанку выключать не стал. Издалека глянул на рецепшен сверху вниз, и немного сочувственно, насколько позволяло расстояние. Развалился в кресле всем своим видом демонстрируя ожидание начала экзекуции над теми, кто отказывается выполнять вполне справедливое моё требование по ублажению меня. В очередной раз убедился, что русский понт дороже американского доллара вне зависимости от курса нашей валюты к тому же доллару.
За стойкой организовалась какая-то суета, что-то пишут, что-то тычут. Ко мне несётся слабо, но говорящий по-русски носильщик и тянет меня к стойке. Обалдеть! Предлагают другой номер. Бедненькие, испугались. Не знают, что я мог наплести полицейским. Не знают, что я вообще ничего не мог. Но, на всякий случай продолжаю – вид бодрый и чуть повыше местных – потому как я оплатил, я клиент, а значит – всегда прав. И есть у меня рычаги воздействия, кроме баксов (кстати – предлагал деньги за замену номера – не взяли). Носильщику, который сразу же предложил перетащить вещи, сказал обождать, пока оценим номер.
Оценили, не понравился. Лучше нашего, тише, но в том же крыле и как-то на отшибе. Вернулся, попросил другой. Дали по диагонали. В другом крыле, тоже в конце и на последнем этаже. Этот понравился сразу. Жена осталась в засаде, чтобы не вздумали передумать, я двинулся за скарбом.
Три сигареты ждал носильщика. Надоело, потащился. В конце пути носильщик меня обнаружил, догнал, отобрал чемоданы и бодренько понёсся к номеру. Хороший малый. Именно он оказал наибольшую помощь в обмене. Доллара будет маловато, а вот три. Трём он обрадовался. Или сделал вид. Хорошо сделал. Я поверил, что он рад.
Всё. Бытовуха решена. Можно расслабиться и из недовольного господина превратиться в рядового отдыхающего. Теперь – отдых в полную силу. На сколько их хватит. И ужин сразу стал просто замечательным. Всего много, достаточно разнообразный. На улице, на углях чего-то жарили. Сейчас уже не помню, но во время нашего пребывания там были куры, крабики (слегка горьковатые, но очень своеобразные, жаль, что мелкие), рыбки. Конечно, не сногсшибательно, но чего не попробуешь в стремлении к познанию мира (есть, правда, области в которые не тянет из-за морально этических соображений).
Вино (белое и красное) было довольно сносное, но качество, конечно, очень далёкое от совершенства. Возможно, при его приготовлении даже использовался виноград. В общем – пить можно. Пиво ледяное. На улице жаркая южная ночь. Через пролив – огоньки Иордании. Пальмы, звёзды, сытость, лёгкая нетрезвость и в любой момент можно вернуться в номер. А можно посидеть на площадке лобби бара, с чашечкой кофе (чая) или стаканчиком пива (коктейля, газировки) в удобных, плетённых креслах, на мягких подушках, стряхивая пепел в пепельницу, стоящую на плетённом столике (крышка у столика – стеклянная). Можно, даже положить ноги на соседнее кресло и тогда, вообще, полная расслабуха. Только жарко.
А утром, дабы не пропустить ни минутки драгоценного отдыха – опять в лобби бар. Чашечку кофе, в кресло и неторопливо созерцать. Утром не жарко, но и совсем не холодно. Так, утренняя свежесть. А после чашечки кофе – к морю. С утра оно бодрит, но можно сразу окунуться, вылезти на помост, а через минуту – опять в море и тогда вода кажется очень тёплой. А под водой рыбы, косяками и порознь, разноцветные, перламутровые и чёрные как смоль. Собираются в толпу у моих рук и хватают крошки булок, которые я захватил в лобби баре, сказав, что это «Фиш фор фуд» (рыба для еды). Подумаешь, всего то слова перепутал, не в том порядке сказал. Бармен понял, или может быть, понял совсем не так. Ну да ладно, я сказал, он кивнул. И вот целая стая рыб бороздит глубины прямо передо мной. Хватают крошки, кто быстрей, но в прямой конфликт не вступают, друг у друга не отбирают. Наверное, рыбы – самые сытые животные в Египте.
Снова завтрак, а где-то рядом – пирамиды и гора Моисея. Оценив возможные варианты (наш туроператор или альтернативные) мы пришли к выводу, что безопаснее заплатить своему. И вот – сегодня ночью подойдёт автобус, чтобы увезти туристов (я в их числе) к горе. Вернут меня в отель только к обеду следующего дня.
Так была полностью сформирована программа нашего недолгого пребывания в Египте. Жена на гору не поехала, а на пирамидах уже была до этого. Дочь не пригласили по причине утомительности поездки (много часов в автобусе).
Оставшееся до отъезда время я посветил дайвингу, точнее – лежанию на воде лицом вниз. Нет, я не совсем неподвижно лежал, а с помощью ласт бороздил водную гладь над кораллами. Они и сами красивы, даже без рыбок. Красные, голубые, жёлтые, белые. Колонии располагались вперемешку, рядом друг с другом. И по форме – тоже разные. А ещё, изредка, были ракушки, которые выпускали свои разноцветные мантии из створок и те колыхались как лепестки сказочных цветов. Чувствуя опасность, ракушки мантии убирали, а створки прикрывали, и чтобы дождаться, когда она снова раскроется, надо было подождать не двигаясь. Одну я попробовал пошевелить, пошевелилась, но от камня не отцепилась. Интересно, чем она держится. Совесть не позволила продолжить удовлетворять страсть к естествознанию.
Я оставил ракушку в покое. Набравшаяся в маску вода вынудила меня выплыть на мелководье и вылить воду из маски. Прыгая в ластах по камням и кораллам с запрятавшимися в щелях ёжиками, я въехал пяткой в одного из них. Сначала не понял, потом, когда дошло, со скоростью торпедного катера подплыл к ступенькам и взобравшись на деревянный помост снял ласты. На пятке (зияли, краснели, темнели), ну в общем фиолетовым цветом были отмечены места контакта с ежом. Десять дырок, которые, почему то, стали фиолетовыми. Надо же, проколол через резиновую пятку ласт, выходит все эти наши тапочки – лишь моральное успокоение?
А ночью надо идти на гору. Говорят, путь тяжёлый, но грехи все прощаются. Грехов за собой не чувствовал, а на гору подняться хотелось. Что за гора, которая навела Моисея на мысль о исходе евреев из Египта. Ладно, пойду раненым. Так оно ещё чище будет, не только грехи, но и грешки и просто прегрешения.
Автобус, собиравший туристов, пришёл на десять минут, позже назначенного времени. За эти десять минут, двое радостных египтян поочерёдно пытались увезти меня на пирамиды или в Иорданию. «Пегас туристик?», «Ес», «Гоу гоу». Опасаясь пропасть в этом раскалённом пекле (здесь жарко и ночью) я, в обоих случаях, уже у автобуса спрашивал, «Ай вонт моунтан Моисей» (эта фраза должна была информировать о моём желании побывать на горе Моисея). Срабатывало. «Ноу» и бодрые собиратели туристов теряли ко мне интерес, а я быстрым шагом возвращался в прохладу и отполированность холла отеля. Быстрым, чтобы не пропустить того самого, кто, всё же отвезёт меня на гору.
Тот самый оказался молодым местным, быстро и, достаточно внятно, говорящим по русски. Он не только говорил осмысленные фразы, но и понимал. Подробно узнав, что это он везёт на гору Моисея, что он от Пегаса, что я есть в списках, я последовал за ним в автобус.
Заехав ещё в пару отелей, почти полный автобус продолжал двигаться в кромешной темноте и жаре, и через несколько часов достиг освещённого магазинчика. Судя по огромной площадке, предназначенной для стоянки автобусов, это было одно из мест добровольного изъятия иностранных денег в пользу экономики Египта.
Магазинчик оказался церковной лавкой от монастыря Святой Екатерины (достаточно известный, в определённых кругах, монастырь). Кроме икон, которых нет больше нигде в мире (сомневаясь в истинности этого высказывания, хочу заметить, что иконы неопалимой крушины я, действительно, больше нигде не видел), в лавке можно было приобрести крестики, свечки, иные иконы, в т.ч. Моисея, Екатерины и т.д. А ещё там были серебряные колечки, которые помогали выйти замуж незамужним девушкам и не просто выйти, а быстро и удачно. Эти колечки раздаются бесплатно девушкам, побывавшим на службе в монастыре, а если кто-то не смог побывать, то можно купить, но только незамужняя девушка, или для незамужней девушки. Или просто купить, но только надо обязательно отдать, а если некому отдавать, то покупать не надо, а если, всё же купил, то пусть будет как память. Вот. Я не купил ничего. Та сумма, которая была в кармане, не могла оказать сколь ни будь существенного влияния не только на экономику Египта, но и на экономическое положение не бедствующего монастыря, но любая её часть могла пробить брешь в семейном бюджете. Проще говоря – пожлобился покупать безделушки. Я их, вообще, редко покупаю и то – из жадности. На фиг не нужно, но очень дёшево. Сначала берёшь, потом придумываешь применение, потом – место хранения, потом – повод для избавления. Потом, снова – в поиск новых бесполезных дешёвых ненужностей.
Ладно посмотрели, сели, поехали дальше. Усталость позволила заснуть. Только заснул – надо выходить. Как, все-таки, изощрённо разработан маршрут, чтобы вымотать по максимуму.
Стадо туристических автобусов толпилось среди безжизненной пустыни на ещё более безжизненном и аккуратно загаженном асфальтовом пятачке. Проводник, собрав нас в кучу, оповестил о том, что откликаться надо на позывной «Катюша». Для особо одарённых, даже спел песню про то, как Катюша выходила на берег. Зачем позывной, я понял позже. Потом нам вручили таблички с цифрой семь на верёвке и по фонарику.
Дружными колоннами туристы шли к турникету. Среди каменистой пустыни, на узкой асфальтовой дорожке стоял турникет и полицейские, которые с помощью доски – металлоискателя, безуспешно и вяло пытались что-то найти. За стойбищем и турникетом, всё та же асфальтовая дорога уползала (в такую жару здесь никто не бегает) в темноту и, судя по вертикальному наклону, куда-то к звёздам. Мы двинулись дружным стадом, туда же. К звездам и голосу проводника, который с методичной последовательностью вопил в темноте «Катьюща!!».
А впереди, за бугорком, были не звёзды, а какие-то строения. На узкой площадке между ними нас, в очередной раз, и скучковали. Из подробной инструкции я понял, что часть вещей –питьё, тормозки (небольшой запас еды. Шахтёрский сленг) и одежду, можно оставить в кафе на подоконнике и с ними ничего не случиться, но можно будет чего ни будь не найти, но это не страшно, потому что наши вещи никому не нужны и все останется нетронутым, а если и пропадёт, то претензии предъявлять будет некому, потому как всем всё пофигу и поэтому лучше всё оставить и не тащить с собой.
Впереди ждала раскалённая неизвестность и возможность оказаться на вершине горы, на высоте 2300 метров (или 2600) от уровня моря. А там может быть холодно, особенно утром и надо тепло одеться, а днём будет жарко и лучше раздеться, а солнце здесь очень жгучее и можно сгореть, с непривычки и лучше одеться, и тогда будет жарко, а утром на горе очень холодно. Вот такой подробный инструктаж. Поэтому всё свое (тормозок из отеля, усиленный булками с ужина, и бутылкой, несанкционированно набранной воды, все аккуратно и беспорядочно запиханное в чёрный пакет с надписью Суоми. Интересно, похож ли я был на фина? Наверное -нет, потому, что египтята приставали ко мне с обращением «раша») я взял с собой.
Опять организовав из нас стадо, проводник взял одного помощника из местных и вдвоем они повели нас, уже по каменной тропе, вперёд. Один базлал про Катюшу где-то впереди, второй подбадривал сзади. В своём стремлении к очищению, наша группа была очень неодинокая. Здесь шли соотечественники, братья славяне из бывшего соцлагеря и бывшие советские, кажется были французы, англоговорящие и разговаривающие на языке, похожем на немецкий, и совершенно точно – группа потомков самураев. Вот у этих с дисциплиной проблем не было. Дружной толпой, почти строем, не отставая и не забегая вперёд они ровным шагом двигались вперёд. Сомнений не было – эти точно дойдут.
А вот насчёт нас?… Пройдя вдоль древней стены (утром оказалось, что это был монастырь) мы двинулись по широкому ущелью. Горы, стоящие слева и с права, своими вершинами закрывали пол неба. Правая – четверть и левая столько же, звёзды были где-то над головой. А вдоль тропы – гранитные глыбы. С бугорков было видно не огненную, но очень светящуюся фонариками змейку, которая уходила вперёд и подпирала сзади. И не было ей ни конца, ни начала.
Тропа представляла собой неширокое место, по которому можно было идти. Идти по камням, через валуны (главное не свернуть в сторону), по каким-то природным ступенькам, пропуская спешащих и обгоняя вялоидущих.
Так призываемые спереди и подгоняемые сзади мы подошли к месту первого привала. Небольшая площадка, чуть шире тропы, была обрамлена валунами (на них можно было сесть) с одной стороны и убогой хибарой, собранной из камней, деревяшек, полотнищ и камыша, и предлагающей еду и напитки. Космические цены объяснялись, скорее всего, не жадностью хозяина, а близостью к космосу (чем выше – тем дороже). Посидели, отдохнули, некоторые перекурили и снова – вперёд «Катьюуща!».
Уже стало видно, не только ползущую по ущелью змейку фонариков, но и над головой, в черноте египетской ночи на безжизненных скалах стали светиться движущиеся огни.
Обалдеть! Интересно, сколько прошли, сколько осталось? Ни фига себе! Ещё и полпути не прошли. Нет не устал, а просто тупо брести в никуда, без ориентиров – утомляет. Вот оно как – от грехов избавляться. А тропа узкая. А рядом темнота и туда лучше не соваться. И попутчиков много, и в туалет хочется. Любопытно, у нас есть лопухи, а египтяне чем пользуются? Не папирусом же. Нет, бумага у меня была, было желание, но не было возможности. Ещё некоторые любопытные туристы, своими фонариками шарят по сторонам «А это что, а там?»
Снова привал и – о чудо. За убожеством, торгующим снедью – туалет. И очередь. Небольшая. Значит я не одинок и человеческое не чуждо не только мне. Встал, стою. Туалет охраняет группа женщин. В туалете мечется фонарик. Лучики света видно через щелястую дверь, очень дырявую крышу и неплотно сложенные каменные стены. Посетив его поочерёдно, женщины удаляются. Приготовившись к соответствующим ароматом и во избежание всяческих казусов я, нагнувшись, захожу внутрь. Нет, любовь к туристам может сделать невозможное возможным. В тёмной, но чистой хижине посередине стоит унитаз с компакт бачком. Чистый белый унитаз с чистой крышкой. Запаха нет. Есть туалетная бумага, дезодорант воздуха. Вместо задвижки, у двери лежит булыжник, напротив унитаза – ниша в стене, туда можно положить фонарик. Удовлетворив насущную человеческую потребность, жму кнопку бачка – вода смывает всё и куда-то уносится. Хижина – туалет стоит на краю ущелья. Пусть не глубокого, но всё же. Вдали от водопроводов и электросетей, поэтому света – нет. А вот откуда взялась вода?
Зашагалось сразу легче и я, достаточно быстро догнал «Катьюущу». Задний погонщик стоял посреди тропы с женщиной из группы у которой уже кончились силы и пошаливало сердце. Несмотря на это, она, увидев, что я остановился, спросила «У Вас что то случилось?». Да случилось и я этому рад. Нет ничего страшного. А помочь – не получилось, она решила потихоньку спускаться. После этой встречи, я заметил, что некоторые двигаются обратно – просто не хватило сил. Или здоровья. А гора всё возвышалась и вершина, если и приблизилась, то совсем незаметно. Проводник (тот что спереди) сказал, что на следующем привале будет середина пути и он абсолютно чист перед богом, потому что поднимается на гору три раза в неделю.
Опять привал, опять перекур. «Ты ещё и куришь???». Да курю. Обратил внимание, что курящих нет совсем. До этого дымил в сторону от людей, сейчас дымлю не только в сторону, но и в сторонке.
Дальше, чтобы жизнь не казалась мёдом, стали попадаться верблюды. Лежащие, стоящие, идущие и вонючие. Воняли все. И погонщики тоже. Это такая местная услуга – довезти до горы обессиленных. Их было немного (обессиленных и едущих), но вместе с верблюдами они занимали большую часть тропы. А если попасть в место, где одни верблюды лежат, навстречу идут другие и между ними люди, а тропа узкая и не ровная, а сзади догоняют не только пешие, но и на верблюдах. Вот же животное какое – когда стоит, низ его пуза мне по плечо. Т.е. я где-то там внизу. Нет – не страшно, только слегка неудобно и всплывает мысль о праведном гневе и тут же мысль о смирении и терпении, соответствующая месту и самому действию (избавлению от грехов).
Погонщики не бездействуют. Тоже снуют в доступной близости от своих верблюдов «Кэмел. Кэмел. Ду ю вонт кэмел?» (Верблюд, верблюд. Хочешь верблюд?). Некоторые продвинутые орут «Такси!».
Проводник, созвав большинство из нас оповестил, что там дальше, будут ступеньки и верблюды дальше не ходят. Часть пути всё же придётся пройти пешком, вне зависимости от количества денег и степени жлобства. А у ступенек нам могут предложить помощь и тянуть за руку до самой вершины, бодрые сильные и бескорыстные аборигены, которые при достижении вершины из добрых и услужливых превращаются в злых и требовательно настойчивых, и обратное превращение (в добрых и услужливых) возможно только за 25$. Или за 20$. А без этого – никак. Всё равно не отстанут. И лучше заплатить. Потому как вокруг горы и пропасти. И никакого жилья. А местные здесь живут. Поэтому лучше заплатить. Или не пользоваться услугами. А можно просто заплатить. Они будут очень рады, потому что живут очень бедно и голодно.
И снова хибара с напитками и очень узкая тропа. Уклон уже около 40%. Ступени – это немного другое, а здесь просто камни. И вот так с камня на камень. Упираясь во впереди идущих и пытаясь оторваться от взаддышащих.
И снова хибара с напитками, перекусами (чипсы, круасаны, сухарики, кексики и т.д.). А рядом с тропой, какие-то сувениры и шерстяные одеяла (очень актуально утром в горах). В темноте видно плохо, да и небо посветлело. Вперёд. Успеть встретить рассвет.
И вот я на вершине. Да, действительно, на Синайском полуострове это, наверное, самая высокая точка. Вершина плотно утыкана туристами. Но не вся и я, осмотревшись нахожу себе местечко. Постоянно прибывающий поток туристов, как саранча посевы, заполняет всё пространство. Поэтому я оказываюсь перед неглубокой расселиной, замурованный сзади людьми. И все напряжённо всматриваются в светлеющее на горизонте небо. И прибывают, и прибывают. А тёплый камень, на который я устроился, начинает холодить ягодицы. Даже совсем захолодил. Разгорячённый после подъёма, я стал замерзать. На корточках сидеть – ноги затекают, на камне – холодно, стоять – ноги гудят, а ведь ещё и спускаться надо. Шустрые туземцы и тут со своим ненавязчивым сервисом, не хотите покупать одеяло – дадим напрокат, тэн (10) долларс.
Нет у меня десять долларс, точнее есть, но не дам. В томительном ожидании, когда даже секундная стрелка движется как сонная муха и за минуту можно скурить целую сигарету (или это такие мощные, натренированные лёгкие?), прошло минут двадцать и вот – над самыми дальними, синеватыми и чуть-чуть неясными в утреннем тумане горами, показалось солнце. Совсем чуть-чуть. Самым краешком. Яркий яркий краешек, появился, слегка замер и ровненько и скоренько стал увеличиваться. Яркие и такие тёплые лучики побежали, сначала по верхушкам гор (туристы были первыми, кого осветило солнце в этой местности), потом по их склонам и вот уже стало согревать каменистые долины и распадки. Тень так же стремительно побежала в ущелья. Ей сейчас не будет покоя целый день. Она есть всегда, но не везде, а в зависимости от солнца, то там, то тут. А облаков в Египте не бывает. Так же, как и дождей. Нет, не совсем, а летом. Зимой, наверное, идут.
Поднявшись над горами, солнце сбавило скорость и неторопливо двинулось к зениту, подробно освещая и прогревая слегка остывшую за ночь землю. Я тоже засобирался. Дождался, посмотрел, пофотографировал, сначала вспотел, потом – замёрз, устал – пора на базу. А чуть ниже вершины – хибарка – туалет. И надпись – М &WM. Он не мог остаться без моего внимания. Внимание обратил, заведение – посетил. Ничего так. Конечно – не как в отеле, но на удивление цивилизованно.
Спустившись к первой площадке, с которой видно вершину, остановился в ожидании проводников/погонщиков. Подождал, услышал про Катьюшу, подошёл, выслушал инструктаж про две тропы. Та, по которой поднимались – лёгкая, но длинная, а есть ещё одна – короткая, но тяжёлая. Решил вернуться по лёгкой, чтобы сфотографировать гору, с трудной тропы её не видно. Пока слушал инструктаж, обратил внимание на японцев. Они собрались в подобие аудитории (сели на камешки и на корточки) напротив мужчины, который был, наверное, за главного (может быть только во время этого действия), радостно пощебетали и стали петь, заглядывая в листочки. Дружно так, негромко, но слышно. Потом от группы отделилась женщина и, накинув на голову белую тонкую ткань, подошла к мужчине. Кстати, совсем не обратил внимания на то, что этот главный неплохо устроился. Используя камень как кафедру, он разложил на нём книжку, бумажки и какие-то мелочи. На шею повязал то ли манишку, то ли галстук, чем выделялся среди остальных соотечественников.
Судя по смиренному виду женщины, слегка наклонившей голову и даже чуть-чуть присогнувшей колени, строгой позе мужчины и притихшим японцам, я даже чуть было не подумал, что сейчас произойдёт сцена сипоку (традиционное ритуальное самоубийство, когда главный герой сам себе выпускает кишки (харакири), а потом, добрый друг, приглашённый самоубийцей, аккуратно сносит ему голову, чтобы не мучился, причём отрубленная голова должна повиснуть на полоске кожи, дабы не отлететь и не забрызгать кровью зрителей). Нет, какое-то действие произошло, но более гуманное, чем вышеописанное. Прошло удачно потому, что женщина, распрямившись, повернулась к зрителям, а зрители зааплодировали и бросились её поздравлять. Вот такой кусочек чужой жизни из чужой культуры.
Узкая тропа, тянущаяся вдоль отвесной скалы горы Моисея, была очень многолюдной. Видимо не все решились следовать по короткому, но тяжёлому пути, и возвращались той же дорогой, что и пришли. Эта цепочка людей напоминала, что-то историческое, то ли переход Суворова через Альпы, то ли исход евреев из Египта. Наверное, всё-таки – исход. Потому что Суворов переходил или по снегам, или по зелени, а здесь – выжженная каменистая пустыня и далеко внизу, по более пологому склону – петляет пустынный серпантин тропы. Далеко петляет. Это же сколько ещё пилить. А солнце уже вовсю припекает, и от ночной/утренней прохлады осталось только воспоминание. А я вышагиваю по гранитным камням, не быстро, чтобы не вспотеть и не споткнуться и не медленно, чтобы не изжариться.
А люди идут уже не бесконечной цепью, а небольшими группами и поодиночке. Кто-то обгоняет меня, кого-то обгоняю я. На привальных площадках уже не останавливаюсь. Верблюды куда-то разбрелись, «таксистов» тоже не видно. На тропе иногда попадаются египтята «Раша! Айм хангри! Ай вонт долларс!». (Русский! Я голодный! Я хочу доллар!). Интересно, у меня на лице что ли написано? Этакая славянская внешность и финский пакет. Кстати, там же тормозок лежит. На булку. Нет, доллар не дам. Ну хорошо, вот ещё одна булка.
А на очередной площадке, там, где санузел с почти всеми удобствами, на тропе к туалету стоит египтянин, здоровый такой и, обращаясь к проходящим, предлагает воспользоваться услугами. «Хау мени? Файф долларс?!!! Нет, уже не хочу. Сенкью».
Вот так, любуясь видом окружающих гор, поражаясь высоте горы, на которой побывал, я широким шагом (с горы спускаться всегда легче) двигался в направлении точки встречи с группой и проводниками. В порванном пакете остался только сок и вода, всё остальное отдал голодающим. Надо заметить, что особой радости от булок они не испытывали, а как они радуются деньгам, я не увидел, потому что денег не давал. Зачем им в пустыне деньги? Да и вообще, как они сюда попали? Из какой деревни? Кто здесь может жить?
Наконец вдали появились стены монастыря. Невдалеке от монастыря двигалась тоненькая цепочка людей, идущих от гор. Наверное, это герои, преодолевшие короткий, но тяжёлый путь. Слившись и перемешавшись, эти две цепочки расположились кучками у ворот монастыря, кто-то отдыхал, кто-то кого-то ждал. Я искал свою группу. Не заметив никого с бейджиками, я решил продолжить поиски в монастыре. В воротах, прорубленных в толстой стене (или просто арка была длинная) я обнаружил одного из проводников. Точнее, он меня увидел и возлежа в нише окликнул «Катьюуща!». «Ага, к кафе, да конечно. Туда и шёл. Нет, не заблудился. Потерялся? Я? Да я вообще в любой точке мира в полной темноте ориентируюсь как дома. Нет, ни капли паники. Какая, к чёрту, усталость. Я полон сил и жизни. Да хоть сейчас, да пару раз на гору и обратно. Можно, даже, без троп. Нет, наверное, не сегодня. Как ни будь потом. Ладно, подожду».
А во дворе кафе – усталые туристы, монастырские кошки, тень от чахлых деревьев и жара. Она везде, а в тени, просто солнце не жарит. Это как в духовке – можно просто печь, а можно с грилем, тогда корочка получается, а температура, всё равно, высокая. Так вот в Египте, солнце вместо гриля.
Снова появились наши погонщики и, сбив нас в кучку, повели в монастырь. Через узенькую дверь, которая проходила через толстенную, древнюю, выложенную из гранитных камней стену. Дверь, не смотря на свою узкость, пропускала два встречных потока – жаждущих прильнуть к святыням и уже прильнувших. То же движение наблюдалось и в узеньком дворике. Первым делом нас подвели к дереву, которое оказалось неопалимой крушиной. И не просто крушина, а именно та, увидев которую, Моисей воскликнул (или подумал), что не счесть чудес в мире и будет он ходить по миру, смотреть и видеть (художественный перевод информации, полученной от проводника и, скорее всего, сильно отличающийся от оригинала восклицания Моисея). Не смотря на свою многовековую жизнь, крушина выглядела очень даже ничего, но вспыхивать не собиралась.
Потом мы лицезрели остатки колодца, возле которого Моисей увидел египтят и ничего им не сделал, чем привёл их в изумление. Рассказ родителям поразил и их (родителей). Какой хрустальной души человек – мог ведь и в морду дать!
Далее наш маршрут предполагал ознакомительное посещение церкви. То же толстые гранитные стены, полутёмное помещение, освещённое свечами и лампадками. Движение от входа к выходу могло проходить по одному из двух маршрутов (без возможности возврата) или вдоль левой стены возле которой стояли (висели) иконы и мощи (палец святой Екатерины), или по центру зала к иконостасу.
Тихо, спокойно, не суетно и запах ладана. Не раздражающий, а навевающий какое-то смирение.
Выловив нас возле выхода, проводник четыре раза пересчитал, припарковал у стены, попросив не расходится, нырнул в церковь, вынырнул с двумя оставшимися, ещё раз пересчитал, сделал круг по двору и привёл ещё одного, задержавшегося у крушины. Всё, группа в сборе, вперёд на выход.
А вот в этот подвал, мы можем спуститься, посмотреть, даже сфотографировать, а он нам потом объяснит, что мы там увидели и почему это так. Что так? Почему потом? Дождавшись, когда из подвала выйдет другая группа мы цепочкой стали спускаться.
Подвал как подвал, справа сетчатая дверь. Напротив неё может стоять не более трёх человек и они что то там смотрят и что то фотографируют. Дошла и моя очередь. Приготовил фотоаппарат, подошёл, заглянул. Да. Зрелище, прямо скажу, не совсем обычное. За дверью комнатушка. Слева, ещё за одной сетчатой дверью, груда черепов (не десятки, а, может быть сотни). Просто серые черепа. Не сказать, что аккуратно сложенные, но и не набросанные (сам черепа никогда не складывал, поэтому не знаю, как должно быть). Прямо, тоже отделённые сеткой – кости. Эти просто свалены в кучу. Справа, в нишах стен, тоже черепа. Но как-то отдельно от тех, что лежат слева. Видно более значимые. Даже после смерти, когда человеку уже всё «по барабану» (я имею в виду умершего) живые их делят. Вроде бы смерть и сравнивает тех, кого коснулась, а те, кого она не коснулась, всё равно поддерживают иерархию и среди живых, и среди, доступных им, частей мёртвых.
Так что же это за склеп? Оказывается, в монастыре ограниченное число могил, вырубленных в гранитных скалах и покойника хоронят лишь на время, пока могила не понадобиться следующему. Тогда останки предыдущего достают и помещают в подвал. Вот такой круговорот мёртвых тел. Монастырь – могила – монастырь. Кроме вполне функционального и объяснимого использования могил и подвала, возможность постоянного созерцания костей предшественников, постоянно напоминает монахам о бренности бытия, неизбежности смерти и краткости жизни.
Впечатлило. А потом по пути в автобус встретил женщину. Какую-то бодро-радостно-смиренную. Нет не расспрашивал, она сама спросила, был ли я в монастыре. Да был. А она совершает хождение по святым местам и в монастыре уже третий день, и очень рада, и святость её переполняет, и люди здесь очень хорошие. Странно – монастырь то – мужской. Нет, никаких богохульных и пошлых мыслей я себе не позволил, просто вспомнился анекдот об угрозе начальника, в случае неповиновения подчинённых, уйти в монастырь…, в женский монастырь. Навсегда…, на целых три дня.
По дороге к автобусу, любовался, нет, просто созерцал раскалённую пустошь. Я был не прав. Здесь не пустыня. Какие-то очень редкие былинки, в расщелинах скал –цветочки. И былинки, и цветочки жёсткостью напоминают колючую проволоку. Вдалеке «таксист» ведёт своих «кэмэлов». Жизнь – она есть везде.
А в автобусе – хорошо. Прохлада от кондиционера, мягкое сиденье, колени усталых ног (тоже усталые) упираются в спинку переднего сиденья. Прямо сесть не получается, потому что впередисидящий откинул спинку сиденья. Очень хочется спать. Ни фига себе – отдых! Но я доволен. Не весть какой труд – подняться на гору Моисея, но я этого никогда не делал, да и узнал о горе совсем недавно.
А завтра вечером поеду на пирамиды. Те, которые видели фараонов, Александра Македонского, Цезаря (Гая Юлия, а цезарь – это должность), Наполеона и т.д.
По пути созерцаю условно безжизненные пейзажи и стоящие вдоль моря гостиницы. Четыре звезды, три звезды… А это, что за убогие лачуги. А, это тоже гостиницы, в них отдыхают израильтяне. Если вешать звезды, то, скорее всего в этих лачугах удобств на маленький кусочек лучика звезды. Хотя о чём я? Неважно, кто и как отдыхает. Главное – отдохнуть.
Очень много шикарных, но недостроенных отелей. Проводник объясняет, что это египтяне, которые набрали кредиты на постройку отелей, начали строительство, раздули сметы, повысили стоимость недостроек до суммы кредита и сдернули за бугор. А недостройки сейчас в залоге у банков. Всё вроде бы сходится – сколько дали, столько же и отобрали. Но давали деньгами, а забрали недостроем. И таких недостроев в Египте – великое множество.
Вот так, в созерцании и внимательном слушанье гида и гудящих ног, высаживая по пути туристов в отели, мы достигли нашего оазиса (отеля). После раскалённых египетских гор, как приятно залезть под уличный душ! Четыре душевых рассеивателя торчат из бетонного, квадратного столба, отделанного мелкой кафельной плиткой в сине бело-голубых тонах. Вода слегка прохладная. А потом, разбежавшись прямо от душа, нырнуть в бассейн. Я боюсь плавать, потому что считаю, что не умею. Но люблю нырять, хотя знаю, что не умею. Нет, части тела сильно не отбивал, но каждый мой нырок похож на большой «БУМ», поэтому стараюсь резвиться подальше от людей, чтобы не замочило или, не дай бог, не накрыло волной.
А на другой стороне бассейна – бич бар. Бич, не потому что для бичей, а потому что у берега («бич» по английски – то ли берег, то ли пляж). Подплыл к краю (абсолютно бесстрашно, потому, что глубина бассейна -1,5 метра), подтянулся, вылез на край и к бармену – «Ван бир, плиз». Не отвечая на его удивлённый взгляд, выпил (нет определённо хорошо, конечно ещё не рай, но очень похоже, насколько я, ни разу не побывавший в раю, могу это представить), протянул стакан снова (ну и пусть, что разовый) – «Ван бир энд ван бир». Вот так. Два стакана в руки – нельзя. А один и один – можно. А тот первый приятно холодит желудок.
Теперь можно и на пляж. Между пляжем и бассейном расположилась ещё одна точка общепита – здесь готовят подобие пиццы. Лепёшка из теста смазывается кетчупом, посыпается сыром и печётся в духовке. Пока повар крутится между разделочным столом, духовкой и стойкой, наглые египетские воробьи воруют тесто. Отрывая его от заготовок и уже почти готовых лепёшек. Их наглость нисколько не раздражает. Очень уж они шкодные и умилительные.
От заказа до получения пиццы проходит не более десяти минут. Можно с пиццей на пляж? Нет, ну ладно – сяду за стол. А за столом аккуратно складываю пиццу пополам, кладу в салфетку, пиво в другую руку и в таком виде на пляж. Руки заняты провиантом, на плече брюки и рубашка, ноги в туфлях с загнутыми задниками. А на пляже жена с дочерью. Софья совсем самостоятельная, сама заняла очередь за пиццей. Достоялась, заказала, получила и отнесла маме.
Мы её иногда целыми днями не видим, купается с подругой в бассейне, чем-то питается. Даже завтраки, обеды и ужины – в одном помещении, но за разными столами. Мы за одним, дети – за другим. Сами себе набрали, сами поели, пообщались и, не всегда дружной, ватагой к бассейну.
Софья любит общаться, но дружить не получается, потому что считает, что друг– бескорыстен, не предаст, не будет дразниться и т.д. Т.е. её понятие «дружба» отличается от современного значения, когда «дружба» ни что иное, как взаимовыгодное сотрудничество и люди общаются, когда им что-то нужно от другого. Нет интереса – нет дружбы. Действительно – зачем? Ладно, если бы интересы были духовные или моральные, а то в основном материальные – дашь на дашь.
Софьина подруга, на два года младше, но их эта разница в возрасте не напрягает. Им вдвоём интересно. С остальными ребятами то общаются, то конфликтуют. Когда общаются, Софья относится к ним осторожно, зная, что в любой момент могут начать дразнить и пытаться унизить. Они так самоутверждаются. За счёт других. Друг перед другом. Взрослые тоже так делают. Иногда, но многие.
Пока Софья на пляже, одеваем с ней маски и вперёд на мелководье – кормить пиццей рыб. Пока кормили, между нами и берегом появилась огромная (сначала я решил, что около метра в диаметре, потом, когда эмоции улеглись – сантиметров пятьдесят) и разноцветная рыба – попугай. Красивая, завораживающая, яркая, безопасная, но внушающая уважение. Ещё бы. Большая и у себя дома, а мы у неё в гостях, и она между нами и берегом. Слегка испугался за Софью ну и конечно за себя. И бояться нечего, а страшно. Точнее очень уважительное чувство к рыбе, где-то на границе со страхом. Интересный коктейль восторженности и страха.
Рыба попугай уплыла, пицца закончилась и мы побрели на берег, осторожно обходя торчащие кораллы, гранитные глыбы и топорщащихся из щелей морских ежей.
Как раз наступило время обеда, поэтому, собравшись, мы двинулись в номер. По раскалённому песку (босиком очень горячо), по таким же раскалённым ступенькам, по каменной дорожке. Всё жжёт и печёт, а сверху жарит солнышко. Жарит всё – песок дорожки, ступеньки, крыши, горы, отдыхающих, работающих. В общем всё и всех. И ничто ему не может помешать – в небе ни облачка.
Зайдя в номер, сразу включаем кондиционер (очень удобная и полезная штука и ни какое не излишество. Можно конечно и без него, но с ним гораздо приятней) и по очереди в душ.
Смыв соль и пот, посвежевшие, сияющие краснотой почти обгоревших тел, мы неспешно двигаемся на обед. Всё чинно, неторопливо, размеренно, никакой суеты. В такую жару сильно не посуетишься, да и суетится не зачем. Всем всего хватит. И еды, и напитков. Из прохлады номера в прохладу ресторана через жару и духоту пространств, не оборудованных кондиционерами.
Располагаемся раздельно. Софья – где-то с друзьями, мы за столиком для двоих. Столик небольшой. Но всё равно, приходится потратить некоторое время, чтобы выбрать и стаскать на стол то что выбрали. Упаковав столик вторыми блюдами, салатами, выпечкой и пивом, я решил вкусить суп. Суп стоял на отдельном столике в двух нержавеющих, подогреваемых бачках. Подняв крышку одного из бачков, я услышал «Вжжжуухх», и заглянув внутрь успел заметить кончик ручки тонущего половника. Через доли секунды послышался глухой «бум» – значит половник лёг на дно, а супа мне уже не хочется и прикрыв крышку, я с очень независимым видом гордо отошёл от стола. Какой-то «колхозник» до меня накладывал (наливал) суп и вместо того, чтобы вернуть половник на стоящую рядом тарелку (его всегда на неё кладут), поставил в бачок и припёр крышкой, а я крышку поднял, дав свободу половнику, и он этой свободой немедленно распорядился по своему усмотрению – быстро залёг на дно вне зоны досягаемости.
Да и суп был не так что бы очень. Так себе – пюре бело жёлтое. И запаха такого, что бы сразу слюнки текли, как от нашего борща, у него не было.
Не торопясь вкусили. Да, да, мы не ели, не утоляли голод, не наносили ущерб принимающей стороне, а вкушали. Очень не торопясь и растягивая удовольствие.
В системе «всё включено» включены и провокационные факторы, с помощью которых можно определить (и у себя, и у других) степень жадности (то, что она есть буквально у каждого, сомнениям не подвергается). Попробуйте удержитесь, когда ваши деньги уже «тю-тю», а столы ломятся от гор еды, а блюда разнообразные, а тарелки большие (нет, конечно есть и маленькие блюдечки, но что в них положишь) и хочется, однозначно, больше чем требуется и, даже, больше, чем можется. Но ведь всё оплачено! И водружаются на столы горы снеди.
Сначала это поглощается, потом пробуется, потом, просто надкусывается и надламывается. Чтобы хоть как-то противостоять этому, приходится постоянно, сознательно пытаться себя ограничить. Можно брать каждого блюда, столько сколько съешь, а блюд то много. Даже если брать по половинке, всё равно набирается внушительно. Поэтому даже при самых жестких самоограничениях, после обеда я очень далеко от «чувства лёгкого голода», которое должно, по мнению французов, присутствовать, после того как вы поели.
Очень разумно поступает Софья, у которой культ еды отсутствует, а самым вкусным она считает хлеб и воду. Она берёт то, что нравится в том объёме, который ей необходим и съедает всё дочиста.
А после обеда – в номер, чтобы как удавы переварить пищу, да и повод очень серьёзный – высокая солнечная активность и можно моментально сгореть. Нет, не совсем сгореть, а лишь поджарить эпидермис. А он потом будет жечь, слезать слоями, в общем, доставлять кучу неудобств. Поэтому на пару часов в номер. А по пути в номер, пройти мимо бассейна и не просто пройти, а с разбегу обрушиться (благо лежаки пустынные и в бассейне кроме меня и моего «ШЛЁП!» никого нет). Эх – лепота!
В номере прохлада. Идеально застеленные кровати. Они немного жёстковатые, но такие удобные и чуть-чуть морит сон. Нет не сон, так дрёма. Как правы турки, которые назвали время послеобеденного отдыха «кейф». И ничего не надо, ни телевизора, ни книг. И мыслей никаких. Только отдых.
Дрёма приятная, чуткая и недолгая – час-полтора. Потом неспешное возвращение в реальность, душ и снова в суровые будни отдыха – поесть, попить, загореть, посмотреть, понырять, полежать. Это может даже утомить. По практике ленивого пляжного отдыха, семь – восемь дней самоистязания на солнце, для меня вполне достаточно. На девятый день хочется домой. На десятый – очень хочется.
Проводив солнце, которое, упав за возвышающиеся за отелем горы, оставило жаркий ветерок. А напротив – в Иордании (или Саудовской Аравии) ещё солнце. Тени гор не скоро доберутся до противоположного берега. И справа по нашему берегу – солнце, и слева. Там горы стоят дальше от берега, и солнце светит дольше. А завтра вечером – путешествие к пирамидам.
Утром – подъём в шесть (жалко тратить время отдыха на сон) и не торопясь, по утренней прохладе (это когда не так жарко, как днём. Жарко, но не так) – в лобби бар. Из скромного меню – пару чашечек кофе и вот – я с женой в мягких удобных креслах, вкушая кофе с молоком (простой растворимый, а молоко – из коробок) наблюдаем как из-за заграницы поднимается солнце. Сначала не яркое, из-за утренней дымки. Потом, разогревая землю, оно разгоняет дымку и начинает бомбить инфракрасным и ультрафиолетовым излучением всё, что попадает под его лучи.
Можно занять место под солнцем на пляже, точнее не под солнцем, а под зонтиком, который хоть чуть-чуть защищает от солнца. Теперь можно окунуться. Идём к помосту и по нему к ступенькам, которые спускаются к краю кораллового рифа. Здесь достаточно большие приливы – утром помост находится в воде (метра два от линии прибоя, а днём – на берегу – метра три от той же линии). Вода утром прохладная. Спускаемся, окунаемся. Поднимаемся одеваем маски, а я ещё и ласты и – «Здравствуй, подводный мир Красного моря». Рыбы, кораллы, появились маленькие медузки. Отдыхающие говорили, что видели в камнях маленького осьминога, искал – не нашёл. Чуть-чуть покормил рыб, которые ради слоённых и мокрых булок сбились в стадо вокруг меня, но погладить не даются. С рук берут и тут же отплывают в сторону. Их тычки больше похожи на клевки. Кормлю тех, кто на глубине, а рыбы – иглы мечутся по поверхности. Они почему-то на глубине не едят, только то, что сверху, поэтому, подняв руку кидаю пайку и им. Всё, я весь в рыбёшках, и сверху, и снизу.
Булка кончилась, стадо сначала поредело, потом равномерно рассосалось по коралловому рифу – пора вылезать. Аккуратно подплываю к коралловому рифу. Чтобы не поцарапать живот. Так же аккуратно встаю, чтобы не налететь на ежей и задом, задом (передом неудобно из-за ласт) на помост. Солнце и ветерок испаряют влагу с мокрого тела и становится, очень не на долго, прохладней.
Утренний моцион закончен, оставив пляжные полотенца и ласки-маски на лежаках, неспешно шествуем на завтрак. Да, да – завтрак, потому, что утренний кофе – это так, зарядка для желудка. То, что полотенца надо не менять, а ежедневно вечером сдавать, а утром получать, мы узнали от египтянина, когда обменивали свои просоленные и уже плохо гнущиеся полотенца на более мягкие. Он гневался, нервничал, что-то лопотал и пытался жестами объяснить правила обмена полотенец. Что орёт? Поняли, но сдавать в определённое вечернее время -не будем – потому что лень следить за временем. Мы лучше в номер их унесём. И никакие они не грязные, просто в соли. И уже больше половины отдыха прошло, поэтому полученных, вполне хватит до окончания нашего отдыха.
А на завтраке опять проблема круче чем у Гамлета «Брать иль не брать? Вот в чём вопрос!» Взяли, но достаточно немного, поэтому справились без особого труда. Поели с некоторым изыском. Сыр, яичница, обжаренная с двух сторон, варёное яйцо, творог и кофе. Нет, наверное, ещё одно кофе и вот эта замечательная булочка… И вот маленький кусочек пироженки, и чуть-чуть тортика попробовать. И вот – приятная тяжесть в желудке, ненавязчивая свежесть кондиционера. Пора на пляж.
Софья попросилась в фитнес клуб. Там стоят разные тренажёры. Завёл. Передал на попечение персонала. Через огромные окна было видно, как она сначала бежала, потом куда-то ехала, потом попробовала ещё чего-то и усталая вышла к бассейну. Отдых – это не обязательно, что-то делать общепринятое. Отдых, это когда ты отдыхаешь. Как тебе хочется, не забывая про свободу окружающих. Меня эти рамки нисколько не стесняют. Мне вполне хватает места для моей маленькой свободы между свободами других.
Вот так в отдыхе проходит очередной приятный день нашего неожиданного отпуска. Ночью меня заберут на экскурсию. Вечером, возвращаясь с пивом в номер, что администрацией отеля не приветствуется, но жёстко не пресекается, увидел на стене гекона. Крупненький такой, бледно бежевый. Увидел меня и сквозанул куда-то вверх. Здесь живности хватает. Я уже видел в коридоре огромного таракана (сантиметров 20, или около того. Если быть честным, то больше 10 см. И никак не меньше пяти) Черный, быстрый, возможно, съедобный. Он на меня пошипел, я его обошёл. Кузнечики (или саранча?) попав в коридор прыгали, взлетали, бились о колонны. Нет не стаями – поштучно. Но они там были.
После того как в Турции мне в палец вцепилась саранча, сидящая в засаде, в кусте можжевельника (надо же мне было выбрать именно эту шишку!), я руки в кусты совать зарёкся. Даже днём. И к заграничным живностям отношусь осторожно.
Пытались днём кормить местных голубей – едят, но настолько хлипкие, что кусок мягкого хлеба проглотить не могут и долго мучаются, разбирая его на крошки.
После полуночи за мной заехал автобус. Тот же экскурсовод, который возил на гору Моисея, радостно встретил, проверил визу, проводил в автобус. В это раз я заснул почти сразу – завтра весь день на солнцепёке, на ногах. Поэтому понадобятся силы.
Египетские дороги, почему-то ровные. То ли недавно положили, то ли климат благоприятный для асфальта. В общем едь себе и едь. Очень много блокпостов. Для того, чтобы машины не пролетали мимо, эти замечательные дороги заставляют бочками, бетонными блоками или закрывают шлагбаумами, поэтому любая машина должна исполнить определённую змейку, виляя между искусственными препятствиями и притормозить или остановиться у офицера. Офицер может поболтать с водителем, с экскурсоводом, заглянуть в автобус или, даже, проверить документы. В это раз он сделал всё: поболтал с водителем, с экскурсоводом, заглянул в автобус, потом, пройдя между сиденьями проверил визы в паспортах, вышел поболтал ещё раз и махнув рукой, проводил нас пристальным «карацуповским» взглядом.
Хотел увидеть Суэцкий канал. Не увидел. Задолго до канала автобус устремился в глубокий и длинный тоннель и вынырнул далеко от канала. Не видать – хоть тресни. Картинки, указатели есть, а канала не видно. Ну да ладно – я в Африке! Первый раз в своей жизни!
Под утро случилась остановка на АЗС. В кафе не пошёл никто. Все заинтересовались туалетом. Туалет был платный – 50 египетских центов (это около десяти американских). Да, физиологические потребности для человека гораздо важнее духовных. И это правильно. Ничего не должно отвлекать от созерцания.
Когда меня уже ничего не отвлекало и в ближайшее время не могло отвлечь, я, вспомнив слова из песни Сюткина «я никогда не встречал в Африке рассвет» загорелся непременно его встретить. Встрече мешало здание кафе, окружённое колючим кустарником, который изображал зелёные насаждения. Поэтому, чтобы ничего не мешало нашей встрече (меня и Солнца), я вышел с территории заправки и отошёл по дороге метров на пятьдесят в сторону. Да, пейзаж отличался от синайского. Там на Синайском полуострове выжженные горы и лишь изредка ровные, но также выжженные распадки. Здесь – слегка волнистая пустыня и редкие, невысокие горы, торчащие где-то на горизонте. Тоже всё выжжено.
В ожидании Солнца я наблюдал скудную пустынную жизнь. По дороге изредка проносились машины, пролетела какая-то птичка, три худых больших собаки, оббежав меня на большом расстоянии, почему-то не заинтересовались мною как источником белков и жиров. Ну и слава богу.
Солнце, появившись краешком, как-то сразу осветило всю пустыню, и не размениваясь на подготовку к жаркому дню сразу стало печь. Я запечатлил его, потом на своей ладони, потом сделал ещё кучу снимков и бегом к автобусу. А ну как забудут! Не забыли. Но и не ждали. Курили, ждали, когда перекусят водитель и экскурсовод. Африканским рассветом не заинтересовался никто. Им это не надо.
Дождались, поехали дальше. Мимо редких военных баз, каких-то посёлков с домиками без окон, или посёлочков с лачугами, верблюдами и ослами. Нет, жить здесь определённо – не сахар. А они живут. Стонут, жалуются, но живут и улыбаются. По крайней мере, озабоченность постоянно на лицах не носят.
Справа на холме появился аэропорт, слева какой-то недостроенный (строящийся или уже заброшенный) город. Мы потихоньку въезжали в Каир – столицу Египта. Первое, на что обратил внимание – это то что урны и мусорные баки отсутствуют не только физически (их нет), но и как понятие (это не нужно). Дома натыканы без всяких проектов (экскурсовод объяснил, что это так принято). Стёкла никогда не были чистыми (их, наверное, вставляли уже с толстым слоем пыли). В некоторых квартирах стекол нет. Где-то стоят кондиционеры (нужная штука), а рядом окно занавешено мешковиной. Как живут – не понятно. Мне не понятно, а местным – ничего, нормально (у них так принято). В доме может быть вода (может и не быть) и свет, но канализации – нет. И ничего, как-то обходятся.
Сквозь многоэтажные дома появилась конечная цель нашего путешествия – пирамида. Да, размер внушает уважение. А если ещё прибавить и возраст. И вот мы, пылинки по размеру и продолжительности нашего бесполезного существования, у подножия пирамид. Опять стадо разноцветных автобусов, бесконечные вереницы людей (как много людей желают увидеть пирамиды, как много людей не увидят их никогда, а миллионам египтян, живущим рядом с пирамидами, они (пирамиды) ничто иное, как приманка для туристов, а эти туристы чуть ли не единственный источник существования). Они продают, показывают, просто клянчат деньги, или вымогают за оказанную (навязанную) услугу. «Да что ты! Совсем бесплатно! Ну ладно, дашь сколько хочешь. Ай лав раша. Дрючьба. Давай тэн (десять) долларс! Я тебя фото. Давай. Не надо ван (один)».
Поэтому от их ненавязчивых услуг лучше отказаться, иначе, абсолютно бесплатный подарок может стоить дороже, чем если бы купили не торгуясь. А бесплатное фото на лежащем верблюде закончится тем, что вы уже на вставшем верблюде и дешевле чем за десять долларов вас на землю не опустят (А они высокие. Собаки!)
А полицейский, с которым я предварительно оговорил все нюансы (то что я хочу, и что хочу без «Хау мач» (Сколько стоит)) радостно согласился, и вот– я в обнимку с радостным египетским полицейским (или солдатом), а сзади пирамида Хеопса. Прикольно.
Послушал местного гида, который объяснял нам местные обычаи, правила общения, археологические и исторические факты. Что-то показывал, что-то советовал. Его ломаный русский был значительно лучше моего английского (на котором я пытался изъясняться) и моего египетского (про который я подозревал, что он есть). А рядом возвышались пирамиды. Почти вечные, слегка потёртые временем и очень – людьми. Люди когда-то любили и умели строить. Сейчас мы любим разрушать и постоянно совершенствуемся в этом искусстве. Да, мы тоже строим. Но не для потомков. А за деньги. Поэтому получается кривенько и очень не на долго. Даже фундаментальные сооружения, построенные лет пятьдесят назад, уже обветшали и требуют постоянных капиталовложений. Причём прибыль от использования уходит хозяевам и иже с ними, а на ремонт берут у налогоплательщиков.
А пирамиды уже сотни, или тысячи, лет торчат посреди пустыни на краю плато Гиза, их никто не ремонтирует, а они стоят. Куча тесаных, огромных камней, сложенных так, что между ними нет щелей и все грани, где-то там на верху, почему-то сошлись в одной точке. И так три раза. Три большие пирамиды, разные по величине, но очень уж большие. А рядом, кучками камней, ещё шесть пирамид. Их построили позже (т.е. они моложе), они значительно меньше и только формой напоминают стоящих рядом монстров. И они уже развалины. То ли сами развалились, то ли на сараи разобрали. Разбирать то надо с вершины. А поди ка разбери большую пирамиду – не убьёшься так покалечишься.
Вот так и стоят, поношенные большие пирамиды и молча взирают на мчащееся время. А время сметает нас, разрушает то, что мы построили, заравнивает то, что мы разрушили. А мы появляемся снова, что-то строим, что-то рушим, что-то ищем. Смотрим, фотографируемся, продаём и покупаем, ругаемся и радуемся, уходим и вместо нас приходят другие и делают то же самое.
Пирамиды видели фараонов, смотрели как люди, суетясь возводили рядом их подобие, видели Александра Македонского, здесь правила Клеопатра, был Гай Юлий и даже, кажется Гай Юний (оба Цезари), пробуя свои силы в походах проходил с войском Наполеон Бонапарт, было еще очень много менее знакомых и совсем незнакомых, важных и не важных людей. Вот и я побывал. Посмотрел, впитывая вечность, поражаясь трудолюбию и основательности тех, кто это сделал.
Самостоятельно обходя вокруг пирамид, побывал за какие то небольшие деньги в подвале маленькой пирамидки. Экскурсовод сказал, что внутренности всех пирамид одинаковые и пустые. Всё что можно было достать, доставалось постоянно и нам остались только голые стены и запах погреба.
За пирамидами – какие-то строения (наверное, культовые) тоже из точно обтёсанных камней. Остатки строений, но камни стоят друг на руге без всяких щелочек. Эх, строили же когда-то! Рядом с большими пирамидами – тоже строения. Видно вели раскопки. Чуть-чуть откапали и бросили. Если на пирамиды залазить нельзя, то здесь я бродил абсолютно свободно. Купил у египтянина косынки на голову. Одну одел. Конечно ширпотреб, но от солнца защищает. Радостный египтянин меня пофотографировал, даже на верблюде. Погонщик (хозяин верблюда) абсолютно бескорыстно, из самых лучших побуждений и в рамках любви и уважения к русским потребовал 10 долларов (американских), попытался отказаться от одного, но поставленный перед выбором – один или ничего, недовольно взял мой скромный взнос, направленный на повышение его благосостояния и как следствие – укрепление экономики Египта.
Мой добровольный помощник тоже очень хотел, чтобы я в память о нашем недолгом общении и как компенсацию тяжёлой работы (сделал пять снимков) дал ему, почему-то семь долларов. Почему семь? В общем не получил ничего. Расстроился не сильно, возмущался громко, но недолго.
Двигаясь между руинами, аборигенами, верблюдами и туристами, я узнал, сколько стоит услуга по правильному одеванию косынки с обручем. Видя на голове у меня косынку, местные считали своим долгом обязательно её поправить. Одеть как надо. Причем каждый знал это как надо по-своему, по-дружески, и абсолютно бесплатно это стоило от одного до пяти долларов. Неправильно оценив себестоимость и розничную цену этой услуги, я от этого отказался и поэтому ходил вокруг пирамид в неправильно одетом головном уборе. Ну и по фигу. Лишь бы голову не напекло.
Сделав круг, подошёл к стоянке автобусов. Какой-то незнакомый гид со знакомым бейджиком «Пегас Туристик», увидев меня, обрадовался, завёл в автобус, объясняя, что автобус сейчас переедет на другое место и он хочет, чтобы я знал где он будет стоять. Автобус переехал, меня оповестили, что минут через десять мы поедем дальше. Я вышел, сравнил имеющийся автобус с предварительно сфотографированным нашим, нашёл семь отличий и пошёл искать свой. Нашёл. Зашёл. Посидел в прохладе. Вышел. Покурил, разглядывая возносящиеся вверх пирамиды, полюбовался дачей последнего египетского царя, которая стояла рядом с пирамидами и в настоящее время была, почему то, заброшена.
Не теряя из виду автобус, сходил к пирамиде Хеопса, поднялся по вырубленным ступенькам на разрешённую высоту. Поднялся совсем на чуть-чуть, но сверху этого чуть-чуть высота показалась внушительной, а за спиной взмывали вверх аккуратно уложенные каменные блоки. Разные, но выложенные ровно. Со щербинами от времени, но всё так же, как и при строительстве – без единой щелочки.
Увидев скопление людей у автобуса, я закончил свои размышления и созерцания и довольно быстро оказался в прохладе салона. Автобус переехал на смотровую площадку. С площадки величие пирамид подчёркивала расстилающаяся вокруг пустыня. Людей у пирамид не было видно совсем, а стоящие автобусы казались меньше игрушечных. Где-то сбоку шествовала вереница верблюдов. Получился интересный и очень тематичный снимок – пустыня, пирамиды, верблюды. На этой площадке в ряд расположились египтяне, продающие сувениры. Сувениры про Египет (нет надписей Каир, Гиза, Шар Эль Шейх), с надписью – «Египет» или совсем без надписи и все поголовно сделанные в Китае.
Египтяне, по ходу дела, разучились не только строить, но и вообще, что -либо делать. Только торгуют, но и это делают очень лениво. Хочешь! Не хочешь? Ну и ладно – и теряют всякий интерес.
Дальше наш путь лежал к Сфинксу. Через загаженные пыльные улицы вдоль таких же пыльных и полуразбитых домов. Движение в Каире достаточно оживлённое и регулированием этого движения занимаются три светофора (вполне достаточно для многомиллионного города), из которых только один мигает жёлтым светом. Обычно все светофоры не работают, но нам повезло – один работал. Крайне редкое и чудесное явление. Но несмотря на то, что он показывал, что ничего не регулирует (два других вообще ничего не показывали) машины как-то разъезжаются, поворачивают, перестраиваются даже не сигналят, как в Турции. У кого харя шире, тот и на главной.
Сфинкс возлежит уже в Каире, ниже пирамид, охраняя подход к ним со стороны города. Нос расстрелян наполеоновскими солдатами, которые использовали его в качестве мишени, борода похищена англичанами. Очень большой, очень внушительный, очень спокойный. Сотни лет смотрит и ничего хорошего от людей не видел. Только плохое или нейтральное. Но плохого больше. И всё это плохое из самых лучших побуждений. Кстати, французы отмазались от обвинения в порушении носа, предъявив свидетельство того, что, когда они прибыли, всё так уже и было. Англичанам отмазаться сложнее – вещдок (борода) лежит у них в музее на всеобщем обозрении.
Рядом со Сфинксом остатки строения, где бальзамировали фараонов. Квадратные гранитные колонны, квадратные гранитные перемычки между ними (сделаны не по ГОСТу без закладных и арматуры, но стоят уже с дохристианских времён). А каменный пол до блеска отполирован ногами и на нём каменные узоры (на срезе каждого камня есть узор). Отполированные узоры. И опять меня понесло – по этим камням ступали люди уже многие сотни лет и неизвестно сколько ещё будут ступать и мой след затрётся (уже сегодня) сотнями ног таких же туристов.
А за Сфинксом, никому не интересные остатки зданий (их раскопали совсем недавно, посравнению с их возрастом). Их нашли, чуть-чуть раскопали и бросили. Видно не представляют археологической ценности. А мне интересно. Стены. Двери. Высохший колодец с вырубленными в каменной стене ступеньками, фигура женщины в платье с разбитым лицом (то ли время, то ли люди), колонны. На колоннах видны следы обработки, мелкие – мелкие щербинки. Интересно: как египтяне, обрабатывая вручную камень, добивались правильности форм. Круглое у них – круглое, прямое – прямое, квадратное, почему-то – квадратное. Извращенцы какие-то. Без клиньев, без мха, без которых наш бы плотник сдох, подгоняли каменные глыбы друг к другу. Некоторые куски гранита были даже отполированы.
Побродил среди руин, впечатляясь и впитывая вечность, перешагивая через обломки (один, не очень большой со следами обработки засунул в карман. Варварство? Да нет – он просто никому не интересен и будет затоптан и превращён в пыль. А так его не затопчут. Я сохраню кусочек истории), заглядывая в древние двери, колодцы и арки. Когда-то здесь жили люди. Сейчас некоторые закутки используют для мусора, или его ветром собрало – бутылки, пакеты, бумажки. Помня, что нахожусь на территории чужого государства, далеко вглубь не забирался, в контакт с чужеземцами не вступал, постоянно поглядывал на часы, чтобы не пропустить время сбора группы. Вернулся на означенное место чуть раньше. Посмотрел со стороны на лицо Сфинкса на фоне пирамиды.
Сели в автобус, проехали метров пятьдесят и припарковались у следующей точки нашей экскурсии – единственной натуральной и почитаемой во всём мире парфюмерной фабрики. Она хоть и почиталась во всём мире, но стояла, почему-то в грязном переулочке, вход напоминал пожарный выход, а на крыше кривыми печатными буквами, белым по-чёрному, красовалась надпись на общепринятом, международном, русском языке общения– «Парфюмерный дворец «Рамзес»».
Парфюм был неплохой, стулья – удобные, воздух – прохладный, чай – вкусный (оба стакана). Кстати, те места, где помазали пробниками (только руки) пахли ещё дня два, постепенно теряя аромат. Действительно – стойкий запах. Работница парфюмерной фабрики очень живо и интересно рассказывала о истории предлагаемых ароматов, о технологии, ценах, бонусах и так далее. Прислушавшись, что слушает соседняя группа, я услышал тот же текст. Жалко – я думал, что она сама рассказывает, а оказалось это просто очень хорошо выученный и обыгранный текст. Посидели, посмотрели, разбрелись.
Не знаю, купил ли кто ни будь, чего ни будь, но, достаточно быстро собравшись в автобусе, мы поехали дальше – в музей.
Музей находится где-то в центре Каира и в нём собраны исторические ценности Египта и всей человеческой цивилизации, если принять во внимание, то влияние, которое Египет оказывал на формирование человечества. Сейчас не оказывает, а просто показывает то, что осталось от былого влияния. Раньше влияли, сейчас просто зарабатывают деньги.
Перед входом в музей, наш гид по музею «дядя Миша», вручил всем приёмнички с наушниками (у меня один наушник сразу отказался работать), а себе повесил передатчик с микрофоном. Вооружились и пошли. Двухэтажное большое здание было плотно упаковано древностями – фигуры, саркофаги, предметы быта (те, которые клали в захоронения). У некоторых фигур глаза были сделаны из прозрачных камней и при попадании света блестели как настоящие. Каменный идол смотрел живыми глазами. Впечатляет. А ещё мне понравилась подробность и скрупулезность, с которой древние египтяне ваяли. Золото, финифть, камень, дерево. И это было сделано сотни или тысячи лет назад. Они делали не для нас туристов, а для себя и этим пользовались.
Второй этаж был почти полностью посвящён внутренностям захоронений. Самым хитрым из фараонов оказался Тутанхамон. Благодаря его хитрости или воле случая, его захоронение оказалось под другим. Естественно, это другое было разграблено, а сокровища Тутанхамона, также как его бренная плоть оказались нетронутыми и дожили (досуществовали) до наших дней. Все три позолоченных сарая, построенные один внутри другого, все его саркофаги, которые как матрёшки вкладывались друг в друга (последний – золотой), его маска (тоже из золота) и всё покрыто финифтью.
А чуть-чуть в сторонке, в отдельной комнатке лежали настоящие и более важные, чем Тутанхамон, мумии. Цена входа, определяемая в десятках европейских денежных единиц, полностью лишила меня желания лицезреть начинки саркофагов – я решил туда не ходить.
Зато в противоположной комнате можно было посмотреть мумии животных (их тоже бальзамировали для фараонов). Сначала я подумал, что это любимые домашние животные, но, увидев мумию нильского крокодила, длинной не меньше трёх метров мысль про любимых и домашних – откинул.
В музее мы (я) пробыли около двух часов. Выйдя, сдали аппаратуру и двинулись к автобусу. Хочется заметить, что в Каире среди общего беспорядка и мусора, иногда встречаются огороженные и тщательно ухоженные оазисы чистоты. Двор музея был одним из таких – с газонами, клумбами и фонтаном, в котором плавали лотосы.
Сразу за воротами снова настоящий Каир. Бычки, сморчки, бутылки и бумажки. Свой бычок, чтобы не бросать на тротуар, я аккуратно пристроил в кем-то собранную или самостоятельно сформировавшуюся кучу мусора, которая слегка возвышалась над равномерно загаженным тротуаром.
Снова автобус. Мы дружной компанией, не растерявшей своих бойцов, едем кататься по Нилу. Специальный прогулочный кораблик, остеклённый выгнутыми плексигласовыми витринами, которые уже слегка помутнели от времени и многочисленных царапин, стоял у следующего оазиса чистоты. Кусочек суши, который занимала пристань, был на удивление чист и ухожен, а у турникета была разбита клумба из кактусов. Красиво и неожиданно.
На судне – большой зал с рядами столов. На столах – столовые приборы, тарелки, стаканы – «всё включено», кроме напитков. Узнал сколько стоит напиток – жажда пропала – банка пива – 7 евро, бутылочка 0,3 воды – 4 евро. Ну ка на фиг. Я оказался не готов к столь внушительным ценам. «Всё включённое» не блистало разнообразием, так – утолить голод – можно. За мороженным, мужественно отстоял длинную очередь, наблюдая краем глаза за этническими танцами египтян. Красиво и своеобразно. Следующий номер – танец с юбками, наблюдал уже сидя за столом и наслаждаясь мороженным. Потом решил найти неостеклённую площадку, что-бы посмотреть на Нил и окрестности.
Очень добрый представитель персонала радостно бросился мне показать по какой из двух лестниц можно подняться на верхнюю палубу. Кстати, обе вели туда и заблудиться было невозможно. Но услуга поводыря могла обойтись мне в один доллар. Я отказался, он удивился. Вышел на верхнюю, заднюю палубу. Смотрел, фотографировал – когда ещё по Нилу поплаваю?
Недолгая экскурсия закончилась у той же пристани. Турагенство честно отработало мои 79 долларов. Сели в автобус и понеслись обратно в отели.
Не смотря на усталость, я не спал, внимательно разглядывая проносящийся мимо автобуса выжженный грязный и такой гостеприимный Египет. На одной из остановок увидел полуубитую легковую машину. Без решётки радиатора, с лужей масла под двигателем, вся в пыли. Она доехала до этого места самостоятельно. Здесь машины, вообще работают до самой смерти. То, что теоретически может двигаться – двигается. А по поводу внешнего вида и ремонта большинство египтян сильно не заморачиваются. В Каире видел несколько классических жигулей, красную «восьмёрку» и, даже, две «Таврии». В отель вернулся в первом часу египетской ночи. Следом за мной в номер принесли ужин. Символический, но приятно. На большой тарелке булочки, бутерброды и, кажется, кусок огурца. В номере был литровый электрочайник и кружка, постоянно набитая пакетиками с чаем, сахаром и кофе – жить можно.
Через пару дней – домой. Отдых слегка утомил. Утомил отсутствием привычных забот. Непривычные – были. Не объесться, не сгореть, не перегреться, не наступить на ежа. В связи с их непривычностью я справлялся с ними плохо – переедал, слегка сгорел, умудрился не перегреться, но наступил на ежа.
Сгорел я в силу следующих обстоятельств. Утомлённый путешествиями и впечатлениями, я, улёгшись на шезлонг животом кверху, уснул. Уснул ненадолго, но этого хватило, чтобы некоторые части тела покраснели на грани дозволенного (в том числе и живот). Желая спасти положение, я взял «ласки маски» и пошёл лицезреть интимную жизнь населения коралловых рифов. Красиво, разнообразно, захватывающе. Да ещё и вода прогрелась, и я после солнышка не остыл, в общем, затянувшаяся прогулка добавила покраснения и задней части моего тела, которая во время плавания была верхней.
Пришлось прекратить солнечные ванны и ненадолго нырнуть в спасительную прохладу номера. Душ, крем, дрёма, чай. Лежит такой цыпленок гриль, на белой простыне, укрытый простынёй (такой же белой) в прохладном гуле кондиционера и тащится. Хорошо, чёрт побери.
А вообще – отдых вещь утомительная – почти каждый день – одно и то же, но приятней ежедневной работы. А домой хочется. Из тепла и яркости, почему-то хочется в холод и серость.
Забрали нас пораньше, чем планировалось в начале отдыха. Ну и правильно, Софья, общаясь с подругой сожгла плечи до волдырей. Подруга и её родители пришли проводить нас на рецепшен. Очень спокойные и доброжелательные люди. Приятные в общении.
Доехали до аэропорта быстро. Перед сдачей чемодана в багаж, я отошёл к настолько длинному, что почти бесконечному, пустому поручню и стал его (чемодан) обматывать плёнкой. Через некоторое время из толпы выделилась семья, состоящая из трёх человек и нескольких сумок и чемоданов, и устроилась на поручне, рядом со мной. Я их немного стеснил – близко стоял к поручню (обращаю внимание –поручень был почти пустой – садись где хочешь. Эти сели рядом со мной). Недовольно поглядывая на меня, они негромко стали обсуждать моё местоположение «мог бы отойти чуть дальше» и предприняли попытки, с помощью своих чемоданов отвоевать у меня занятое пространство. Не втягиваясь в конфликт, я отодвинулся и незаметно стал прислушиваться к их разговору, пиндыкаясь с чемоданом. Всё правильно – они летели из Москвы. Очень характерное поведение для большинства жителей столицы нашей великой Родины. Хотя в Москве я встречал и очень обходительных людей, но очень нечасто и только благодаря моему необъяснимому везению. Сдали багаж, сели в самолёт, долетели без особых приключений, приземлились, в очередной раз, удачно. На выходе из Кольцова, как-то сразу попали на автобус, который быстро довёз до жд вокзала по сырой и прохладной уральской погоде.
В справочном узнали, как побыстрее доехать до дома. Получилось – с одной пересадкой. Сели в электричку, потом легли и уснули. Уснули ненадолго, проснулись от холода. +17 это вам не египетские +40. Стали мечтать «Вот сейчас доедем, пересядем в поезд и согреемся». Доехали, пересели. Поезд оказался «бичевозом» с одним локомотивом, двумя плацкартными вагонами и тремя проводницами. Легли, уснули, проснулись от холода. Не зная, как согреться, обратился за чаем к проводникам. Да, конечно, чай у них был, был и кипяток с сахаром… Только не было кружек.
Решил разобраться с проблемой на следующей остановке. А пока – главная задача, даже не согреться, а не замёрзнуть. Мы поняли «бомжей», французов в России и немцев под Сталинградом. Очень хотелось тепла, поэтому мы натянули на себя всё, что было похожим на тёплые вещи – штаны (брюки) у кого сколько было, рубашки/футболки по тому же принципу, была бы картонная коробка – залезли бы в неё и плевать на культуру и цивилизацию. Любой более или менее экстремальный фактор, если ты к нему не подготовился или не вызвал его специально, моментально опускает «человека разумного» с вершин цивилизации в первобытное прошлое. Теплых вещей у нас не было, всё, что теоретически могло согреть – мы напялили. Но, всё равно, было холодно. Очень.
«Совковая» смекалка подсказала не очень стандартное решение – найдя пустую полиэтиленовую бутылку, набрал в неё кипятка. Всё -один человек согрелся. Нашёл ещё бутылку, потом ещё. Жизнь из серой потихоньку стала превращаться в разноцветную. Когда у нас на троих стало четыре горячие бутылки, засунутые под верхнюю одежду, жизнь наладилась окончательно.
На остановке я сбегал в магазин и затарился «бич пакетами», «бич тарелками», стаканами, ложками, ещё чем-то. Разложили всё на столе и устроили пир на весь мир. Наелись, зачирикали. А потом проводники нашли уголь и в соседнем вагоне запустили отопление. Перешли в другой вагон. Бутылки захватили с собой.
А в Чусовом нас ждала машина. А в машине тепло… Ровненько и спокойно, без передряг и приключений мы добрались до дома. Дома – хорошо!!! И особенно ярко это понимаешь, когда возвращаешься, откуда ни будь. Отдых закончился. До свидания Египет. Или уже не свидимся?
Так много мест и стран, в которых хочется побывать. И когда сможется, мы обязательно где ни будь побываем. Потому что тяга к путешествиям – это болезнь, наверное, неизлечимая.
2010.
Для подготовки обложки издания использована художественная работа автора Сочнева Павла.
Последние комментарии
2 часов 18 минут назад
6 часов 33 минут назад
8 часов 51 минут назад
10 часов 41 минут назад
16 часов 26 минут назад
16 часов 32 минут назад