Текущий ремонт дома, квартиры. Двери. Переплеты. Окна. Полы. Паркет [Валентина Рыженко] (pdf) читать онлайн

-  Текущий ремонт дома, квартиры. Двери. Переплеты. Окна. Полы. Паркет  (а.с. В помощь домашнему мастеру ) 1.25 Мб (скачать pdf) (скачать pdf+fbd)  (читать)  (читать постранично) - Валентина Ивановна Рыженко

Книга в формате pdf! Изображения и текст могут не отображаться!


Настройки текста:



УДК 643/645
ББК 38.4
ТЗО

Оригинал-макет подготовлен
издательством «Центр общечеловеческих ценностей»
Текущий ремонт дома, квартиры. Двери. ПереплеТЗО ты. Окна. Полы. Паркет: Справочник /Сост. В.И. Рыженко. — М.: Издательство Оникс, 2007. — 32 с:
ил. — (В помощь домашнему мастеру).
ISBN 978-5-488-01197-7
Если у вас появилась проблема с ремонтом дверей,
переплетов, окон, полов, паркета, воспользуйтесь нашей
книгой. Ознакомившись с ней, вы быстро и качественно
осуществите ремонт.
УДК 643/645
ББК 38.4

Ремонт дверей, переплетов
При неправильной эксплуатации, а иногда со временем двери деформируются, оседают, расклеиваются.
В деревянных конструкциях появляются трещины и
выколы, отслаивается облицовка. Плохо укрепленная
дверная коробка колеблется при открывании и закрывании двери. В местах, где коробка примыкает к стенам, часто образуется трещина, трудно доступная замазке, раствор часто отваливается.

Укрепление дверной коробки
Сверлом просверливают 3—4 отверстия в длинных
брусках коробки и стенах со стороны петель и ручки,
глубиной не менее 50 мм. В отверстия вбивают стальные
штыри, которые на 5—10 мм короче самого отверстия,
просверленного в коробке. Часто в просверленные отверстия забивают нагели из твердых пород дерева. Коробку устанавливают на место и укрепляют гвоздями.
Новые наличники крепят вокруг двери с отступом от
края коробки на 10—15 мм.
Дверь перекосилась, защемляется
Дверь перекосилась, защемляется сверху со стороны замка, царапает нижним углом пол. Чтобы отремонтировать данную поломку, необходимо проверить
прочность крепления верхней петли, при необходимости крепче завернуть шурупы. Если шурупы заверну-

ты туго, заглубляют паз под пластину петли в бруске
обвязки. Правильность посадки петли в гнезде проверяют закреплением одного шурупа. Убедившись, что
причина устранена, заворачивают остальные шурупы. Другой причиной неисправности может быть нарушение прямоугольности дверного полотна. Для устранения данного дефекта необходимо сострогать
слой древесины толщиной 1,5—3 мм с брусков обвязки, со стороны петель или замка.

Дверь защемляется в дверном фальце, плохо
открывается и закрывается
Возможно несколько причин: дверное полотно не
соответствует размерам коробки; при повышенной
влажности дверь разбухает; очень много краски на
фальцах коробки и кромке двери; неплотно закреплены петли в гнездах. Сначала проверяют надежность
крепления петель, затем проверяют зазор по периметру двери. Если зазора нет, то необходимо прострогать
обвязку двери или фальцы коробки (чтобы образовался зазор в 2—3 мм).

Дверь скребет по полу и осела
Первое, что проверяют — это надежность крепления шурупами. Если шурупы проворачиваются, их
меняют на более длинные или уплотняют отверстия от
старых шурупов, переставляют выше или ниже сами
петли. Когда шурупы держатся прочно, а дверь осела
незначительно — надевают на стержни петель по 1—2
шайбы или кольцо из стальной проволоки.

Дверь плотно не закрывается,
по сторонам двери большие зазоры
Большие зазоры между брусками обвязки и фальцами коробки убирают следующим образом: к кром-

кам двери прибивают тонкие планки. Зазоры внизу и
вверху двери устраняются следующим образом: дверные петли переставляются так, чтобы остался один
зазор, желательно внизу, а верхний зазор заделывается планкой. Боковые зазоры ликвидируются со стороны петель. Планку пристругивают заподлицо с дверью, щель между планкой и обвязкой шпаклюют и зачищают наждачной шкуркой.

Дверь болтается на петлях,
шурупы не держатся в дерезе
Если неправильно выбран размер шурупов, то они
не держат петли с навешенной на них дверью. Дверь
также будет болтаться, если дверная обвязка изготовлена из влажного материала, после высыхания древесины отверстие под шурупы стали широкими, или отверстия сверлились толстым сверлом. Правильнее всего
заменить шурупы на новые, более длинные с крупной резьбой. Размеры шляпок должны быть прежними, чтобы не расширять отверстия в петлях. Можно

также уплотнить старые отверстия нагелями, но шурупы, завернутые в нагели вдоль волокон древесины,
держат хуже, чем завернутые поперек волокон. В другом случае переставляют петли на новое место, если
древесина коробки прочная. Если древесина ветхая,

используют вставки из твердых пород. В толстых
брусках коробки вставки делают на клею и закрепляют шурупами, и затем на вставках устанавливают
дверные петли. Иногда дверная коробка собирается
из не очень толстых брусков, тогда вставку толщиной
не менее 25 мм помещают между стеной и коробкой
напротив петли в выбранном зазоре, чтобы длинные
шурупы как можно больше вошли в подложенную
вставку. Шурупы можно ввертывать в дюбели из твердых пород древесины. Ось дюбеля должна пересекаться с осью шурупов.
Дверь рассохлась, филенки
непрочно держатся в пазах обвязки
Дверь укрепляется стальными угольниками с 2-х
сторон, крепят угольники шурупами к брускам обвязки. В другом случае дверь снимают с петель, очищают
от пыли, грязи, старого клея. Затем заново смазывают клеем шипы, соединяют между собой бруски обвязки, ставят филенки на место, помещают дверь в
зажимное устройство, вставляют на место нагели,
смазывают клеем.
Потрескались и рассохлись филенки,
повреждены бруски коробки
и обвязки дверного полотна
Ремонт брусков обвязки и дверной коробки связан
с заменой участков древесины. Для вставок используют сухую древесину любой длины. Вставки помещают в вырезанное гнездо сначала насухо, а затем на
клею с дополнительным креплением деревянными
нагелями или шурупами. Небольшие трещины, появляющиеся со временем в брусках обвязки и коробки,
замазывают масляной шпатлевкой или смесью опилок с эпоксидной смолой. Большие глубокие трещины, щели, пустоты заделывают деревянными вставка-

ми на клею. Трещины или щели на филенках замазывают шпатлевкой и заделывают вставками. Филенка
обычно закреплена раскладками, при необходимости
раскладки снимают и расчищают трещину. Если же
филенка вставлена в пазы в брусках обвязки, дверь
можно не снимать с петель и не разбирать. Филенки,
как и вставку, ставят в пазы обвязки насухо с некоторым зазором. Отремонтированное место зачищают
шлифованной шкуркой.

Ремонт окон
Любое окно состоит из оконной коробки и вставленного в нее остекленного оконного переплета, коробка с переплетом образует оконный блок. Окно может быть с одним или с двумя переплетами — спаренными, скрепленными между собой винтами, либо
раздельными, установленными в разных коробках.
Наружный переплет двойного окна называется лет-

ним, внутренний — зимним. Переплеты бывают открывающимися и неоткрывающимися, с форточкой и
без форточки, с одной створкой и фрамугой или несколькими. Оконные коробки и переплеты делаются
из дерева, пластмассы, алюминия и его сплавов. Основой переплета является каркас-обвязка с вставленными тонкими брусками. В брусках-обвязках имеются фальцы для вставки стекол, закрепляют их маленькими гвоздиками без шляпок.
В наружных переплетах к нижним брускам обвязки створок крепят отливы для отвода воды, стекающей по стеклу. Нижнюю часть оконного проема с
внутренней стороны покрывает подоконная доска.
Если створки и открывающиеся фрамуги имеют большие размеры, в оконной коробке устанавливают дополнительные бруски жесткости. Хорошие теплозащитные свойства имеют окна с двойным остеклением,

т. к. между переплетами образуется воздушная прослойка, препятствующая утечке тепла. В жилых помещениях лучше всего окна с деревянными коробками и переплетами, т . к . они доступны для ремонта.
В домашних условиях нетрудно заменить разбитое
стекло, укрепить петли и шпингалеты, поправить перекос створки, устранить щели в коробке и переплетах, а иногда даже заменить пришедшие в негодность
переплеты.
Перекос переплетов
Перекос переплетов — самая распространенная неисправность окон. Часто это случается при расклеивании угловых соединений. Самый простой способ устранить перекос — установить стальные угольники на
углы переплета с двух сторон. Более надежный способ
ремонта — переклейка переплета. Переплет снимают
с петель, вынимают стекло, выбивают нагели и разнимают угловые соединения. Шипы и пазы очищают от
пыли, старого клея. Заново намазывают клей, соединяют между собой бруски, помещают переплет в зажимное устройство, вставляют нагели, заранее смазанные клеем. Отремонтированные места зачищают
наждачной бумагой, шпатлюют, олифят, красят,
вставляют стекла и навешивают переплет на место-

Замена разбитого стекла
Снимают створку с петель. Кладут на стол, снимают штапики и вынимают разбитое или треснувшее
стекло. Очищают фальцы от старой замазки, стекла,
краски, пыли и тщательно олифят. В подготовленные
фальцы вставляют новое стекло. Если рама не новая,
заделывают в ней трещины и заворачивают шурупы
шпингалетов и петель, красят. Желательно подтянуть
шурупы, крепящие петли на оконной коробке.

Ремонт брусков обвязки
Створки снимают с петель, вынимают стекла, очищают от замазки. Затем отпиливают поврежденные
концы брусков, изготавливают новые и сращивают их
с брусками створки на прямых ординарных или двойных шипах. Проушины делают в старых брусках, а
шипы в новых. Соединения выполняют на водостойком клею или масляной краске. Целиком бруски обвязки меняют тогда, когда старые нельзя использовать даже частично. Новый брусок изготавливают точно такой же формы и сечения. В брусках выбирают
гнезда, нарезают шипы, проушины и надевают на оставшиеся бруски переплета. Для лучшего закрепления угловых соединений ставят деревянные нагели.
Если пришли в негодность сразу несколько переплетов, их разбирают и готовят новые.

Ремонт оконных коробок
Разрушенные места удаляют выпиливанием или
вырубкой. Вставки делают обязательно из сухой древесины, примеряют и устанавливают на клею, укрепляя деревянными нагелями, шурупами, гвоздями.
При ремонте коробок часто приходится их вынимать
из оконного проема. В таком случае вертикальные
бруски ставят на нижний горизонтальный брусок на
замазке для обеспечения необходимой плотности и
герметичности соединения.

Трещины подоконной доски
Чаще всего трещины возникают у составной доски,
но бывают и у цельной. При ремонте составной доски
трещину очищают от пыли, грязи, затем ее олифят и
сушат. В случае, если разошедшиеся части поддаются
сжатию, их немного расширяют, заполняют щель
масляной краской, затем плотно сжимают и закрепляют. Выдавленную краску снимают шпателем. При
трещине в цельной доске ее заделывают вставкой. Трещину расчищают, делают стенки ровными. Вставку
смазывают клеем и вставляют в трещину, олифят и
красят. Небольшие трещины замазывают шпатлевкой, предварительно очищают и олифят.
Щели между вертикальными
брусками и подоконной доской
Щели между вертикальными брусками и подоконной доской замазывают замазкой или масляной шпатлевкой. Щели также очищают от грязи, пыли, сушат,
олифят. После ремонта подоконник несколько раз
красят масляной краской.
Оконные приборы заменяют новыми
Для этого удаляют пришедшие в негодность шпильки, штапики. Снимают старую замазку, удаляют пыль,

грязь, олифят. Затем забивают новые шпильки, стараясь не попадать в старые отверстия. После ремонта
оконные приборы красят под цвет переплета.

Ремонт полов
В кирпичных и панельных домах полы настилают
на железобетонные плиты междуэтажных перекрытий, в деревянных домах основанием для пола служат
балки перекрытия или настил из бруса. Верхний слой
пола может быть сплошным (бетонным), набранным
из штучных материалов (паркет, плита, доски); из
листовых материалов (линолеума, поливинилхлоридных плиток, ДВП и ДСП). Отличительным признаком
пола считается его покрытие — дощатый, паркетный,
линолеумный, бетонный, плиточный.

В жилых помещениях делают чаще всего дощатые,
паркетные, линолеумные полы; на кухне, в ванной
комнате и туалете пол покрывают керамическими
плитками.
Дощатые полы
Дощатые полы настилают или по балкам перекрытий, либо на балки или железобетонные плиты (в кирпичных домах). Половые доски и лаги делают из хорошо высушенной сосны и ели. Под лаги подкладывают пластины ДВП или войлок. Полы, которые
настилают на железобетонные перекрытия, утепляют
минеральной ватой, керамзитом и т. д. Часто дощатые
полы делают двойными в два настила (один — чистовой, второй — черный). Иногда двойной пол получается при ремонте в результате настилки нового пола,
без смены старого пола. На старый пол укладывают
лаги толщиной 30—40 мм, промежуток заполняют
теплоизоляционным материалом, а затем по лагам
настилают доски чистого пола. При длительной эксплуатации полы изнашиваются: доски истираются,
подгнивают, появляются щели. Паркетные планки
также истираются, выпадают; коробится и отстает от
основы пластиковое покрытие; разрушается керамическая плитка. Трещины и щели в дощатых полах заделывают масляной шпатлевкой или пристрожкой.
Сквозные трещины и щели имеют особенность, состоящую в том, что под досками пола пустое пространство, для шпатлевки снизу нет опоры и она может проваливаться под пол. Поэтому трещины замазываются
в несколько приемов, наращивая слой шпатлевки на
стенках щели пока она не заполнится. В широкую трещину вклеивают рейку или щепку. Если повреждена
одна доска, ее снимают с лаг, выпиливают поврежденный участок и вставляют новую доску, чтобы она опиралась концами на лаги. Часто поврежденный учас-

ток вырубают и заменяют вставкой, не снимая доску с
лаг. Дощатые полы со временем усыхают и между
ними образуются щели. Такие полы лучше разобрать
и заново настелить, прижав доски плотно друг к другу. Вставлять в щели тонкие рейки нецелесообразно,
т. к. рейки, высыхая, выпадают, трескаются, образуют заколы.
Большие повреждения устраняют или перестилкой
всего пола или только поврежденного его участка.
Доски меняют местами: поврежденные и изношенные
доски перекладывают к стене, где стоит мебель, а на
их место стелят доски, лежавшие у стен. Для этого
доски снимают с лаг, очищают кромки, строгают, фугуют, плотно подгоняют друг к другу. Подогнанные
доски метят и укладывают так, как при настилке новых полов. Первую доску укладывают с отступом от
стены 10—15 мм и сразу же прибивают. Рядом укладывают вторую доску, но не прибивают. К доске приставляют брусок, а между ним и вбитой в лагу скобой
вставляют клинья. Клинья забивают до тех пор, пока
вторая доска не окажется плотно прижатой с прибитой доске. Затем скобы вынимают, кладут следующие
доски, снова вбивают скобы, сжимают доски клиньями и прибивают. Последние 2—3 доски у стены сжимают следующим образом. Доски укладывают на место, последнюю доску строгают с таким расчетом, чтобы между ней и стеной оставался зазор 10—15 мм.
Если стена деревянная, то между стеной и доской вбивают несколько клиньев, с помощью которых сплачивают оставшиеся неприбитыми доски.
Если стена оштукатурена, то к ней приставляют
тонкую дощечку, укладывают последнюю половую
доску и осаживают ее молотком, пока она не станет на
место. Если таким способом доски сжимаются недостаточно плотно, то между стеной и крайней доской
вставляют клинья, а затем доски прибивают.

Если поверхность досок сильно изношена и перестановка не дает желаемого обновления пола, то доски снимают, очищают их кромки, переворачивают
тыльной стороной кверху и прибивают к лагам. Под
лаги для выравнивания подкладывают рубероид,
толь. Такой ремонт полов возможен тогда, когда нижняя сторона досок гладкая.
При перестилке старых полов часто используются
толстые новые доски, снизу их срубают против лаг,
чтобы после укладки они были на одном уровне со старыми. При использовании тонких досок под них подкладывают рубероид, толь.
Ремонт дощатых полов завершается пристрожкой
всех вставок. После пристрожки замазывают шпатлевкой углубления под шляпками гвоздей. Зашпатлеванные места зачищают шкуркой и красят.
Ремонт паркетных полов
Проводят замену поврежденных паркетных полов,
заделку щелей между планками, закрепление отошедших планок. Чаще всего наклеивают отскочившие
планки на паркетных досках и щитах. Отскочившие
планки наборного паркета наклеивают той же мастикой, что и при настилке. Планки очищают от грязи,
удаляют старый клей. Счищают также клей на основании, где была установлена планка, заново смазывают клеем, вставляют на место и прижимают грузом на
1—2 суток.
Ремонт штучного паркета
Планки штучного паркета соединены между собой
в паз и гребень. Поврежденную планку вырубают вместе с гребнями соседних планок. Затем очищают место под ней, срезают оставшиеся остатки гребня на соседних планках, удаляют щепки из пазов. У новой
планки также срезают гребни и вставляют на место.

На дощатый настил новые планки приклеивают
столярным или эпоксидным клеем. Если соседние
планки держатся прочно, новые планки можно прибить к основанию тонкими гвоздиками без шляпок.
Гвоздики забивают под углом и утапливают в толщу
древесины. На бетонное основание планку приклеивают мастикой. Мастику на основание наносят в горячем состоянии слоем толщиной 1—1,5 мм. Выступившую мастику снимают стамеской или циклей. Расчищенные от мастики щели между планками заполняют
замазкой на водорастворимом стекле. Если между новой планкой паркета и соседними имеются щели более 1 мм, то можно вклеить планку. Для этого с кромок соседних планок счищают грязь и смазывают их
клеящим составом. После высыхания клея выступающую планку строгают под общий уровень пола.
Ремонт покрытия из пластика
Ремонт выполняют двумя способами: заменяют
старый линолеум на новый, на изношенные места ставят заплаты, поврежденные поливинилхлоридные
плиты снимают и заменяют новыми. Чтобы снять приклеенный линолеум, используют шпатель, двигая его
между линолеумом и основанием. Если линолеум снимается с трудом, то места приклейки смачиваются водой, и тогда линолеум отклеивается легче.
Перед настилкой нового линолеума основание хорошо просушивается. Настилать линолеум можно насухо, но гораздо надежнее приклеивать его специальным
клеем или мастикой. Если поврежден небольшой участок линолеумного покрытия — достаточно на поврежденный участок поставить заплату. Заплата должна
точно, без зазоров войти в предназначенный для нее
вырез и обязательно должна совместиться с рисунком
на линолеуме. Подготовив заплату, очищают и смазывают основание, а также тыльную сторону заплаты и
отогнутые кромки старого линолеума мастикой.

Мелкие повреждения и вмятины на линолеуме и
поливинилхлоридных плитках шпатлюют, как на деревянных покрытиях. Шпатлевать поврежденные места необходимо аккуратно, т. к. можно нарушить глянец на соседних участках линолеума и на покрытии
останется матовое пятно.

Ремонт керамической плитки
Полы, покрытые керамической плиткой, отличаются высокой прочностью и потому реже других полов нуждаются в ремонте. Часто встречаются следующие повреждения: плитки отстают от основания, на
них появляются трещины и выщербины, плитки разрушаются, от постоянного хождения поверхность
плиток стирается. Трещины в плитках заполняют цементным молоком. Его наливают на плитку и тампоном втирают в трещину вдоль, а затем поперек. Раствор заливают в выщербину вровень с поверхностью
пола, при необходимости раствор заглаживают. Отремонтированное место прикрывают до полного затвердения раствора. Чтобы раствор лучше твердел, был
прочнее, первые трое суток его раз в день увлажняют
мокрой тряпкой. Отскочившие плитки наклеивают
заново, а разрушенные и сильно потертые заменяют
новыми, желательно такими же, как и поврежденные. Для этого отставшие плитки вынимают, а разрушенные и потертые срубают, используя зубило или
старое долото. Затем вырубают слой бетонного основания на глубину 10—12 мм, выемку очищают от осколков бетона и пыли, смачивают водой ее поверхность и заполняют свежим цементным раствором. Новую плитку укладывают на раствор заподлицо со
старым полом и пригружают. Излишки раствора в
швах стирают мокрой тряпкой. Отремонтированное
место в течение недели увлажняют и промывают слабым раствором соды, а затем чистой водой.

Строжка паркета
Строжку паркета выполняют рубанками и шерхебелями с хорошо наточенными и направленными на
оселке железками. Выполнить качественную работу
можно только острыми инструментами. Сначала строгают вдоль клепок шерхебелем, затем рубанком. Снимать нужно не очень толстую стружку. Чтобы было
легче строгать паркет, его протирают мокрой тряпкой. Увлажненная древесина становится мягче, легче
строгается, но чистота строгания хуже, чем в сухом
виде.
Циклевание паркета
Циклевание паркета выполняют для зачистки поверхности от ворса, который остается на паркете после строжки. Циклюют как по влажной, так и по сухой
древесине. Предварительно полы заметают, протирают участок пола мокрой тряпкой, чтобы паркет немного намок и стал мягче. Сильно смачивать паркет

нельзя, т. к. высыхая планки могут покоробиться.
Циклю держат двумя руками, приставляют к паркету
и с нажимом ведут на себя, снимая стружку. Если древесина задирается, циклюют с другого конца планки,
стружку сметают. При циклевании влажного паркета
на нем часто остается много ворса, который снимают
повторным циклеванием уже по сухому паркету. Цикля для этого тщательно затачивается и направляется.
При циклевании паркет только зачищается, но не выравнивается, выровнять его можно строжкой. После
циклевания полы покрывают мастикой и натирают.
Для натирки паркета используют различные мастики
и лаки. Мыть паркетные полы нельзя, т. к. планки
при высыхании и намокании коробятся и отклеиваются от основания.
Мастики для натирки делятся на водные, или водорастворимые, которые перед употреблением разбавляют водой; безводные, например, скипидарные (для
паркета из бука, березы и других пород дерева). Водорастворимые мастики разводят в горячей воде и тщательно перемешивают. С пола удаляют грязь и пыль,
равномерно тонким слоем наносят мастику. Старые
дубовые полы накрывают мастикой один раз, новые
два раза. Через 2 часа пол натирают. Если водная мастика используется для отделки букового или березового паркета, который от увлажнения коробится, ее
делают более густой, а пол натирают через 3—4 часа
после нанесения мастики.
Скипидарные мастики продаются готовыми к
употреблению. Мастику наносят на пол 2 раза тонким
слоем, растирают и после высыхания мастики пол натирают.
Покрытие паркетного пола лаком
После того как собрана пыль с паркета и паркет
стал чистым и гладким, его можно покрывать лаком.
Закройте окна и двери и обязательно наденьте респи-

ратор. Обычно пол покрывается лаком 3 раза. Работу
начинают со стороны окон в направлении к двери.
После каждого покрытия лак должен сохнуть не менее 1 часа.
Лаки для паркетных полов состоят большей частью
из экологически чистых растворителей, поэтому нет
необходимости в многочасовом проветривании. Закончив работу оставьте окна и двери закрытыми на
ночь. Существуют водорастворимые лаки, но они не
содержат формальдегид, поэтому они сложнее в работе и требуют больше времени для сушки.
Водорастворимые лаки менее прочны и быстро истираются. Паркетный лак не во всех случаях противостоит вредным воздействиям. Песок является злейшим врагом паркета и оставляет некрасивые царапины на паркете. Отлакированное дерево приобретает со
временем благородный цвет, однако царапины видны
и сквозь нее.
Паркет может быть защищен не только лаком, но и
воском. Но вощеные полы требуют больше хлопот,
чем покрытые лаком. Качество покрытого лаком паркета зависит от погодных условий во время покрытия.
Поэтому в сырую погоду не рекомендуется производить эту работу. В холодные дни увеличьте обогрев
помещения и закройте окна и двери.

Способы настилки нового паркета
Наиболее распространенные способы настилки —
типа «елочки» и «челночный». Много вариантов дает
мозаичный паркет. Если у вас есть опыт в настилке
паркета, можно придумать свой собственный план
укладки. Но прежде чем настилать паркет подумайте
о цвете и текстуре паркета, а также о том, соответствует ли он интерьеру помещения. Маленькие помещения выглядят лучше со светлым паркетом и спокойным рисунком. Узкая комната будет выглядеть шире,

если в ней настилать паркет по «челночному» типу в
поперечном направлении. Если помещение большое,
то пол можно разделить на несколько паркетных секторов, отделив их друг от друга фризами. Для этого
нужно изготовить точные эскизы с соблюдением мас-

штаба, чтобы рассчитать потребность в материале.
Сложные варианты настилки требуют абсолютно ровного основания. На темном паркете будут особенно заметны царапины. Из-за высокой влажности комнаты
с паркетными полами летом нужно проветривать
чаще. Дерево впитывает влагу, расширяется и может
вспучиться несмотря на зазоры вдоль стен.
Настилка полов из паркетных
досок
Изготавливают паркетные доски одинаковой толщины и ширины, с одной стороны они имеют пазы, с
другой — гребни. Настилают паркетные доски на деревянные и бетонные основания по устроенным лагам.
Лаги крепят к балкам в деревянных основаниях на
определенном расстоянии, чтобы паркетные доски
были жестко уложены и не прогибались.
На железобетонные основания лаги укладывают на
звукоизоляционную прокладку или на сухое бетонное
основание, но под лаги укладывают рубероид и засыпают пространство между ними сухим песком. Песок
насыпают на одном уровне с верхней кромкой лаг, что
предохраняет паркетные доски от прогибания. Песок
закрывается сверху плотной бумагой. В расщелины
между бетонным основанием и лагами подбивают
клинья и прибивают их гвоздями. Паркетные доски
прибивают к каждой лаге. Между собой паркет соединяют гребень в паз и сплачивают, стыки досок должны находиться на лагах и образовывать прямую линию. Паркетные доски, покрытые на заводе лаком, не
требуют дополнительной обработки после настилки.
Настилка наборного паркета
Наборный паркет представляет собой квадратные
щитки из паркетных планок, наклеенных на плотную
бумагу. Настилают наборный паркет на жесткие (бе-

тонные, деревянные) основания, наклеивая тыльной
стороной на мастику. Перед настилкой наборного паркета на основание наносят мастику и готовят бетонную стяжку. Стяжка должна быть ровной с отклонением не более 1 мм. От того, какая площадь щитка соприкасается со стяжкой и мастикой, зависит
прочность приклеенного паркета.
Настилку начинают с натягивания двух шнуров
перпендикулярно друг другу. Первые коврики кладут
с углов вдоль шнуров, начиная с угла. Первый коврик
второго ряда кладут в угол между двумя первыми рядами, второй — рядом с первым. Настилать наборный

паркет лучше всего вдвоем: один человек приносит
материалы, готовит мастику и разравнивает ее шпателем, другой укладывает щитки наклеенной бумагой
вверх, утапливая их в мастике. При укладке коврики
сначала плотно прижимают к ранее уложенным, затем опускают на мастику и прижимают к основанию.
Через 3—5 суток после окончания настилки с паркета
снимают бумагу, предварительно слегка увлажнив
водой. Наклеенные коврики должны плотно прилегать друг к другу и быть строго в одной плоскости.
Выравнивают коврики путем строжки или циклевания. Паркет можно украсить укладкой между ковриками реек из древесины других пород.
Настилка штучного паркета
Штучный паркет состоит из отдельных планок.
В зависимости от оснований штучный паркет крепится
на водостойких битумных мастиках или на гвоздях.
Настилка на мастике применяется тогда, когда основание бетонное. Основание должно быть чистое, сухое, ровное, без трещин. Штучный паркет можно настилать прямо на подготовленное основание или ДВП.
Наклеивают паркет горячей мастикой. При настилке

паркета в «елку» без фриза сначала составляют план
размещения планок поперек комнаты. Настилка производится насухо и называется « выкладывание змейки». В «змейке» каждая планка соответствует ряду
паркета. Каждый ряд укладывается так, чтобы между стенами и концами планок зазор не превышал
15 мм, при этом важную роль играет ширина планок.
Подготовив план настилки, начинают наклеивание
маячной елки. Укладка маячной елки даже с небольшим перекосом приведет к искривлению рисунка и
появлению щелей между паркетными планками. Наклеивается маячная елка горячей мастикой. Первые
две планки укладывают обязательно под прямым углом, прижимают тяжелым предметом. Настилают
маячную елку в центре помещения или около длинной стены по туго натянутому шнуру, который закрепляют гвоздями. Укладывают маячную елку так,
чтобы под шнуром находился правый ряд планок, а
углы левого ряда только касались шнура. Если маячная елка выложена вблизи стены, то следующий ряд
паркета кладут между стеной и елкой; при настилке
маячной елки в центре комнаты остальные ряды укладывают сначала с одной стороны елки, затем с другой. После укладки всех рядов планок укладывают

зазоры у торцевых стен. Для этого из паркетных планок набирают квадрат, расчерчивают его по диагонали, разрезают и полученными треугольниками заполняют зазоры.
Настилка на гвозди. Черный пол (деревянное основание) состоит из дощатого настила, уложенного на
деревянные лаги. Настил и лаги должны быть сухими, ровными, чистыми. Основание не должно иметь
отклонений даже в 1 мм. В противном случае оно выравнивается строганием.
Змейку выкладывают так, чтобы зазоры между досками основания не совпадали с торцевым стыком панельных рядов, иначе гвозди, забиваемые в торцевой
паз планки, попадают в щели между досками, что снижает прочность крепления паркета. Основание застилают пергамином, утеплителем, тогда паркет не будет
скрипеть. Шнур для маячной елки натягивают по центру комнаты, ставят метки, а по ним вбивают гвозди,
шляпки которых должны выступать над укладываемыми планками на 3—4 мм. По обеим сторонам шнура укладывают стопки паркета.
Укладку паркета выполняют так, чтобы вершины
внешнего и внутреннего углов, образуемые двумя
планками, находились по линии шнура, а левый ряд
маячной елки под шнуром. Пазы планок укладываются в наружную сторону, а гребни во внутреннюю.
Штучный паркет настилают вдвоем. Один подбирает планки и раскладывает их по сторонам елки, а другой укрепляет. К первой уложенной планке маячной
елки крепят вторую. Чтобы она плотнее вошла гребнем в паз, по ее кромке ударяют молотком. Затем укладывают планки 2-го ряда, сплачивают их с ранее
уложенными, ударами молотка. Удар наносят по торцу планки, а затем по боковой кромке. Последние
ряды крепят одним или двумя гвоздями в зависимости от линии фриза.

Настилка паркета квадратами
Планки располагают параллельно стенам в помещении. Для плана укладки выкладывают полоску из
планок по ширине комнаты. Шнур для маячного ряда
натягивают поперек комнаты. По нему крепят планки на мастике или гвоздях.
Настилка паркета развернутыми квадратами
Планки паркета располагают под углом 45° к стенам помещения. Пробная укладка проводится насухо
по диагонали комнаты. Планки должны быть таких
размеров, чтобы их можно было уложить поперек
комнаты без спиливания. Первый ряд настилают от
стены на расстоянии, равном половине диагонали
квадрата и, оставляя еще 15—20 мм для зазора, это
расстояние откладывают от углов комнаты.
Плинтусы имеют различную длину, их прибивают
коваными тонкими гвоздями. Сначала прибивают самые длинные плинтусы к длинным стенам комнаты,
начинают с углов. Отпиливают плинтус угловой пи-

лой под углом 45°, чтобы они соединились встык. Если
плинтус упирается в дверную коробку, он обрезается
под углами 135°. Прибивая плинтус, прижмите его к
полу и паркетной планке, так он прикроет зазор по
краям комнаты.

Настилка ламинированного паркета
Ламинированный паркет зарекомендовал себя лучше, чем классический — он меньше подвержен разрушительному действию внешней среды. Укладывают
его так же как и обычный — скреплением гребней и
пазов клеем. Ламинат на 1,5—7 мм тоньше деревянного, его основание сделано из ДВП или ДСП. Под ним
лежит подкладка из специально обработанной крафтбумаги, которая фиксирует основание, не давая ему
вздуваться и коробиться. Применяется в жилых помещениях, где степень износа очень велика.
Из-за большого содержания древесины ламинатный пол не рекомендуется использовать в помещениях с повышенной влажностью. Уложить ламинатный
пол можно без участия специалиста, его можно стелить на старый пол, при этом не меняют двери и не
подгоняют пороги. В качестве основы используют
ДСП и ДВП, линолеум и т. д., но поверхность должна
быть идеально ровной, иначе придется использовать
для выравнивания бетон или самовыравнивающиеся
смеси. На стяжку укладывают влагозащитную пленку, утеплитель, шумопоглощающую подложку.
Подложка может быть различного вида:
• полиэтиленовая пленка с фольгой сглаживает небольшие неровности пола (до 1 мм/м 2 );
• полистерол с алюминиевой пленкой обладает хорошей огнеупорностью, теплоизоляционными свойствами, влагостойкостью, звукоизоляцией;
• мягкая древесно-волокнистая плита применяется для сглаживания больших неровностей пола (до
2
3 мм/м ), подложка подходит для настилки на дощатые полы, т. к. обеспечивает тепло и звукоизоляцию.
Первая панель ламината укладывается вдоль стены шпунтом к стене на расстоянии 8—10 мм. Ряды
должны быть ориентированы по свету в направлении
окна, чтобы не были видны швы. Панели скрепляются по стыкам специальным клеем, который глубоко

проникает в волокна, тем самым увеличивая надежность оклеивания. Пазы проклеиваются особенно
тщательно, чтобы избежать проникновения в щели
воды. Зазор между стеной и ламинатом необходим,
т. к. после укладки ламинат раздвигается по периметру примерно на 8 мм.
Следующий ряд укладывают так, чтобы торцы панелей в соседних рядах были смещены относительно
друг друга на 30—50 см. Это необходимо для того, чтобы оптимально распределить нагрузку на стыкующиеся панели.
Последний ряд укладывают вплотную к стене,
шпунты вдавливаются в предыдущий ряд деревянными клиньями. Ламинатные панели выпускаются уже
с обработанными поверхностями и после укладки дополнительная обработка не требуется.
К поверхности ламинатного паркета не прилипает
пыль и грязь, поэтому содержать пол в чистоте не
сложно. При уборке понадобится влажная тряпка и
пылесос. После влажной уборки пол вытирают насухо, тогда ламинатный пол прослужит дольше. Рекомендуется периодически обрабатывать поверхность
пола специальными полиролями, чтобы избежать попадания влаги в швы между панелями. В квартире
достаточно ламинат обрабатывать 1 раз в год.
Ламинированный паркет можно укладывать на пол
с подогревом, но в ванной комнате его лучше не класть
из-за слишком высокой влажности. Удалить пятна от
лака для ногтей, чернил можно спиртом или ацетоном. С помощью специального красителя, отвердителя и ацетона можно сделать незаметными мелкие повреждения поверхности, а при помощи ручной циркулярной пилы заменить потертую или вышедшую из
строя планку.

Содержание
Ремонт дверей, переплетов
Укрепление дверной коробки
Дверь перекосилась, защемляется
Дверь защемляется в дверном фальце,
плохо открывается и закрывается
Дверь скребет по полу и осела
Дверь плотно не закрывается,
по сторонам двери большие зазоры
Дверь болтается на петлях,
шурупы не держатся в дереве
Дверь рассохлась, филенки
непрочно держатся в пазах обвязки
Потрескались и рассохлись филенки, повреждены бруски
коробки и обвязки дверного полотна
Ремонт окон
Перекос переплетов
Замена разбитого стекла
Ремонт брусков обвязки
Ремонт оконных коробок
Трещины подоконной доски
Щели между вертикальными
брусками и подоконной доской
Оконные приборы заменяют новыми
Ремонт полов
Дощатые полы
Ремонт паркетных полов
Ремонт штучного паркета
Ремонт покрытия из пластика
Ремонт керамической плитки
Строжка паркета
Циклевание паркета
Покрытие паркетного пола лаком
Способы настилки нового паркета
Настилка полов из паркетных
досок
Настилка наборного паркета
Настилка штучного паркета
Настилка паркета квадратами
Настилка паркета развернутыми квадратами
Настилка ламинированного паркета

3
3
3
4
4
4
5
7
7
8
10
10
11
12
12
12
12
13
14
16
16
17
18
19
19
20
21
23
23
25
28
28
30