В Сибири - всегда с овощами (fb2)

- В Сибири - всегда с овощами 6.33 Мб, 333с.  (читать) (читать постранично) (скачать fb2) (скачать исправленную) - Изабелла Александровна Овсянникова - Эмилия Павловна Целищева - Дмитрий Маратович Грайфер - Галина Яковлевна Ларионова

Настройки текста:



И.А. ОВСЯННИКОВА,  Э.П. ЦЕЛИЩЕВА,  Д.М, ГРАЙФЕР, Г.Я. ЛАРИОНОВА В CИБИРИ - ВСЕГДА С ОВОЩАМИ. (Практическое руководство для огородника)

ПРЕДИСЛОВИЕ

В последнее время горожане крепко потянулись к земле. Кто хочет застраховаться на случай неполных магазинных полок, кому нужны экологически чистые продукты, а в ком и проснулась наследственная тяга к земле - ведь большинство нынешних горожан - потомки крестьян. Вместе с тем многие из новоявленных земледельцев не вполне хорошо знают, какие овощные культуры и каким образом можно вырастить на сибирской земле. И даже среди имеющих определенный опыт земледелия многие выращивают весьма ограниченный набор культур и сортов, не подозревая, что в наших условиях без особых сложностей и даже без теплиц можно выращивать почти все известные, кроме некоторых тропических, виды овощей и зеленных культур. Это - большинство сортов томатов, огурцов, сладкого перца; баклажаны, тыквы, кабачки, патиссоны, арбузы, дыни, фасоль, бобы, свекла, морковь, редька - список можно продолжать и далее… При использовании несложных агротехнических приемов многие из этих культур способны давать не меньшие, а в некоторых случаях даже большие урожаи, чем в южных краях. Ведь в летнее время для юга Сибири характерны высокая интенсивность солнечного сияния и большая продолжительность светового дня.

В ряде журналов - "Приусадебное хозяйство", "Земля сибирская, дальневосточная" и др. - при внимательном чтении можно найти описание секретов получения, высоких урожаев. Однако интересные сведения о той или иной культуре, как правило, помещаются в разных выпусках и только постоянные подписчики могут иметь подборку статей по выращиванию интересующей их культуры. Кроме того, опыт возделывания той или иной культуры зачастую не обобщен. Большинство практиков, описывая свои методы, не приводят контрольных данных для сравнения - что будет если в этих условиях данный прием не применять? Может, без него можно вполне обойтись, не рискуя урожаем?

В целом литературы по земледелию в условиях Сибири для любителей немного. Зачастую в ней нет ничего нового и интересного для опытного практика и слишком много лишнего для новичка. Как вырастить более-менее приличный урожай, затратив минимум усилий и времени? Для многих горожан, имеющих землю вдали от дома, знание этого - самое главное, что нужно по крайней мере на первое время. Назовем этот подход "ленивым земледелием". Зная такой минимум, земледелец и с ограниченными возможностями без больших хлопот может вырастить широкий набор культур.

В первую очередь, конечно, необходимо иметь семена сортов, наиболее приспособленных к нашим климатическим условиям. Далее - в подходящем месте, в нужную почву и вовремя посадить или посеять. А в остальном ваш главный и универсальный помощник - сама природа. Не мешать ей - тоже ваша задача. Кроме собственных "чистых" продуктов, работая на своей земле, вы получите и нечто большее - чувство удовлетворения и даже гордости за свой труд - ведь одно дело вырастить, например, арбуз на Украине и совсем другое - в Сибири.

Кроме того, земля - великая целительница. Час-другой работы на своей земле - и городская суета, все несуразности и нервозность нашей жизни отойдут на второй план, как бы поблекнут (не побоимся высокопарных слов) перед вечностью жизни земли и растений на ней.

Наша книга - попытка обобщить опыт выращивания овощей и зеленных культур в районе Новосибирска садоводами-любителями, объединенными в клуб "Родник" при Доме ученых Сибирского отделения Российской Академии наук. Среди членов клуба - и поклонники "ленивого земледелия", и практики, получающие отменные урожаи нелегким трудом. И у тех, и у других есть свои маленькие хитрости, которыми мы готовы поделиться с читателем. Но главный секрет прост - надо быть энтузиастом. Равнодушных земля не жалует. Этот секрет и объединяет нас в клуб.

Большинство книг по овощеводству написано профессионалами, рассчитано на получение высоких урожаев, а возможности любителей, при этом, естественно, не учитываются. Наша же книга адресована именно овощеводу-любителю. Вместе с тем круг охваченных вопросов достаточно широк - здесь вы найдете материалы не только о том как вырастить, но и советы, где брать необходимые материалы и семена, каким образом готовить землю, емкости для рассады и многие другие. Настоящая книга представляет собой первую попытку распространить наш опыт. Далее должны последовать еще две - о возделывании фруктовых и ягодных культур и о выращивании цветов на садовом участке в нашей климатической зоне.

Урожай необходимо не только вырастить и собрать, но и сохранить на долгую зиму. В книге предлагаются много способов консервирования овощей. Все эти способы используются в нашей практике. Многие заготовки прошли дегустацию на собраниях клуба и получили высокую оценку.

Ну, а теперь - к делу! Время не ждет! Надеемся, что наш опыт принесет вам добрые всходы. Желаем успехов!

ОТ АВТОРОВ

За время, прошедшее после выхода в свет первого издания этой книги, ряды земледельцев-любителей еще более пополнились: многие сибиряки стали владельцами новых участков. Может быть, отчасти и поэтому интерес к нашему произведению не угасает - до сих пор мы получаем множество добрых откликов. В свою очередь, от души благодарим всех неравнодушных читателей, побудивших нас к продолжению своей писательской работы. В новое издание книги внесены существенные изменения: устранен ряд неточностей, сделано описание новых сортов некоторых культур и новых приемов их выращивания, в ряде случаев точнее расставлены акценты. По нашему мнению, книга после таких исправлений и дополнений стала более информативной и полезной.

Из полученных писем следует, что многие садоводы ждут от нас следующих книг - по садоводству, цветоводству и др. Доводим до сведения читателей - работа над книгой по садоводству в Сибири близка к завершению. Правда, сейчас написать книгу куда проще, чем издать ее. Вместе с тем мы надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества с Сибирской издательской фирмой ВО "Наука" и на издание новой книги уже в текущем году.

ВВЕДЕНИЕ

О почве и питании растений

Наши земельные участки расположены в окрестностях Новосибирска, где преобладают серые лесные почвы. Нельзя забывать о том, что многие колхозно-совхозные поля, которые были поделены на личные участки, имеют сильно истощенную многолетними посадками картофеля, кукурузы и других культур почву. Такая почва, конечно, потеряла естественную связь со своей "родословной", став уже и не серой лесной, и не луговой, и не торфяной, и не черноземом. На этой почве без ее предварительного улучшения хорошего урожая не получишь. На местах заболоченных, в долинах речек почва бывает торфяная - с виду рыхлая, черная, однако для большинства культур малопригодная. Лучшие почвы, выделяемые в наших условиях - это луговые, расположенные на ровных (или возвышенных) не затопляемых весной лугах, где хорошо растут дикие травы.

Потребность растений в питательных веществах

Для улучшения почв в них вносят органические удобрения - перегной, компост и т.п., которые не только повышают количество питательных веществ в почве, но и улучшают ее структуру, что не менее важно. Почва становится более рыхлой, повышается ее влаго- и воздухопроницаемость.

Минеральные удобрения, содержащие три основных элемента питания растений, - азот, фосфор и калий - у многих вызывают сомнения - а будут ли продукты, выращенные с применением этих удобрений, экологически чистыми? Действительно, без применения минеральных удобрений плоды будут наверняка чистыми, однако урожай на бедных почвах может оказаться уж очень скудным. Опасность не в удобрениях как таковых, а в неграмотном их использовании - внесении не вовремя и в избыточных количествах. Во всех наиболее развитых странах от применения минеральных удобрений не отказались, несмотря на строгие требования к экологической чистоте продуктов.

Кроме трех основных элементов питания растениям требуются другие элементы, но уже в значительно меньших количествах. Это так называемые микроэлементы - железо, медь, магний, кальций, марганец, бор и др. Наконец, велико значение кислотности почвы.

Почвы бывают кислые, щелочные и нейтральные. Большинство культур не любят сильно кислую или щелочную почву. В окрестностях Новосибирска кислые почвы нередки и особенно в низких местах и вблизи болот. На них обычно хорошо растут хвощ и мокрица. Для нейтрализации таких почв в них необходимо вносить известь или мел (более мягкое средство - древесная зола).

Анализ почв на участках садоводов - членов клуба "Родник" (участки расположены в окрестности Академгородка) - показал, что содержание гумуса в них составляет 3-4 %, в то время как в черноземе его содержится 6-8 %. Содержание азота, фосфора и калия также оказалось низким. В такие почвы, конечно, необходимо вносить удобрения, о чем далее мы поговорим подробнее. Ниже также будут даны краткие характеристики элементов питания растений.

Прежде чем приступить к подробному обсуждению проблемы питания растений, остановим внимание на двух небольших замечаниях. Во-первых, следует помнить, что с экологической точки зрения главную опасность представляют не удобрения, а ядохимикаты - и именно к их применению надо подходить с предельной осторожностью. Во-вторых, начинающим земледельцам весьма полезно ознакомиться с разделом о питании растений. Полученные представления помогут им самостоятельно выбрать самую простую методику улучшения почвы. И еще. Для экономии удобрений, труда и времени удобрения целесообразно вносить не на единицу площади участка, а конкретно в предназначенные для посадки места - грядки, посадочные ямы, лунки и т.д. Удобрения, попадающие в междурядья или тропинки, будут нужны только сорнякам. Кроме того, разные культуры требуют разного сочетания и количества удобрений. Не забывайте и то, что недостаток питания можно восполнить подкормками. Избыток же их устранить очень трудно. С этой точки зрения удобрений вносить лучше меньше, чем больше.



Определить степень плодородия почвы на вашем участке - задача непростая. Проще всего здесь руководствоваться здравым смыслом - где хорошо растут сорняки, там и земля плодородная. Больше всего любят тучную землю крапива и лебеда. На плодородной почве они быстро растут, развивают большие и сочные листья.

Однако все-таки один раз в несколько лет необходимо сделать анализ почвы: определить кислотность, содержание гумуса, минеральных элементов и микроэлементов. Это позволит садоводу правильно сориентироваться при внесении минеральных удобрений.

Жители Новосибирска могут заказать анализ почвы на станции химизации Сибирского отделения Россельхозакадемии.

Перейдем к конкретным рекомендациям по применению удобрений и улучшению почв.

Азот в большей степени необходим для роста зеленой массы. Поэтому внесение азотных удобрений (как органических, так и минеральных) в период созревания плодов, когда рост растений замедляется, вызывает накапливание азота в овощах в виде нитратов - солей азотной кислоты.

Фосфор и калий нужны главным образом для цветения и плодоношения, в силу чего используются растениями в основном во второй половине периода вегетации. Правда, суперфосфат - основное фосфорное удобрение - плохо растворим в воде и медленно доходит до корней растений. Поэтому, во-первых, передозировка суперфосфата не страшна, а, во-вторых, вносить его лучше при подготовке почвы весной или даже осенью.

Если плоды данной культуры используют в биологически зрелом виде (помидоры, дыни, арбузы, фасоль и пр.), то ближе к началу созревания плодов поливы следует прекратить. Это сдержит рост зеленой массы и ускорит созревание культуры. Кроме того, при поливе плоды будут более водянистыми, что усложнит их хранение. Последнее, однако, не относится к культурам, употребляемым в незрелом виде - огурцам, кабачкам, баклажанам, перцам и пр.

Рекомендации по улучшению почв

Потребности разных растений в питательных веществах различны. Очень требовательны к питанию растения с малоразвитой корневой системой (например, лук, чеснок) и особенно в тех случаях, если растение имеет при этом большую массу листьев и плодов (например, огурец). Листовые овощи поглощают из почвы много азота; корнеплоды в большей степени нуждаются в калии; томат и огурец - в фосфоре. Овощам, предназначенным для зимнего хранения, необходимо больше получать фосфора и меньше калия и особенно азота.

Почва должна иметь хороший механический состав, т.е. быть рыхлой, содержать достаточное количество воздуха для дыхания корней и жизнедеятельности полезных бактерий.

Важным фактором плодородия является кислотность почвы. Такие растения, как лук, чеснок, капуста, свекла, не переносят кислых почв и хорошо реагируют на известкование. Огурец, цветная капуста, салат любят слабокислую почву. Томатам, редису противопоказан избыток кальция, содержащегося в извести, поэтому при известковании необходимо соблюдать известную долю осторожности. Последнее особенно важно при проведении севооборота, т.е. посадке данной культуры на том месте, где в предыдущий год ни она, ни ее родственники не росли. В целом можно сказать, что излишне щелочная почва хуже, чем слабокислая. Хороший результат дает внесение золы, которая слегка подщелачивает почву и, кроме того, содержит калий, в меньшей степени фосфор и многие полезные микроэлементы.

Для обогащения почвы и улучшения ее структуры широко используют органические удобрения - навоз, перегной, торф, компост. Следует, однако, помнить, что свежий, т.е. неперегнивший, навоз годится далеко не для всех культур. Лучше всего его вносить осенью под перекопку. Под тыквы, огурцы это органическое удобрение можно использовать и весной.



Торф сам по себе не является ценным удобрением, он хорош, скорее, для увеличения рыхлости почвы. Верховой торф (красноватый) имеет высокую кислотность и рекомендуется далеко не для всех почв. Поэтому лучше использовать торф низинный, более темный. Это удобрение можно применять также вместе с компостом.

Компост представляет собой смесь почвы и перегнивших трав и органических отходов - остатков пищи и т.д. Для приготовления компоста огородите шифером или досками место в тени, туда на протяжении всего лета, складывайте выполотые сорняки и остатки пищи. Один-два раза за лето эту кучу надо перекопать, а если очень сухо - полить. Через два года компост будет готов. По виду он очень похож на перегной (перегнивший навоз) - темный, очень рыхлый. Поскольку компост "созревает" только через два года, для органических отходов надо сделать два или три отделения. Пока компост из отходов предыдущего лета "зреет", отходы настоящего лета складываются в следующее отделение.

Существенно улучшают состав почвы минеральные удобрения. В последние годы идет широкая кампания против применения этих удобрений в любом виде и любом количестве. Это, к сожалению, очередной перегиб. Как говорится, топором можно и лес рубить, а можно и головы, да топор ли будет виноват? Неправильное и излишнее употребление минеральных удобрений без всякого сомнения вредно и для растений, и для людей, употребляющих эти растения в пищу. Все должно быть к месту и в меру.



Но может быть растения можно прокормить только органическими удобрениями? В принципе - да, хотя органические удобрения содержат много азота и недостаточно калия и фосфора. Известный специалист по питанию растений, американский профессор А. Миттлайдер считает, что кормить растения только органикой - все равно, что кормить ребенка только шоколадом. Миттлайдер применяет очень небольшие дозы минеральных удобрений, но точно отмеренные и только в нужное время. Подробно его методы описаны в книге, которая уже вышла на русском языке. Ниже мы приведем некоторые рекомендации из этой книги.

А теперь некоторые советы по улучшению плодородия почвы и подкормке растений.

1. Осенью выкопайте траншею глубиной 70-80 см, шириной около 50 см, заполните ее опавшими листьями, обрезками кустов и прочими отходами. Утрамбуйте все это и засыпьте слоем земли в 20-30 см. Весной на этом месте можно посадить овощи (лучше всего тыквы, огурцы) или цветы. Следующей осенью выкопайте траншею рядом с первой и т.д. Постепенно весь участок будет обогащен и почва станет более рыхлой.

2. Для подкормки растений летом можно использовать простейшее органическое удобрение - настой травы или сена. Емкость (ведро или бочку) заполните тем или другим на 1/з, долейте водой доверху и настаивайте траву в течение недели, а сено примерно три дня. Полученный настой разбавьте водой в три раза и используйте для полива. Оставшуюся массу можно переложить в компост.

3. Зола - калийное и фосфорное удобрение, содержащее некоторые микроэлементы. Хорошей подкормкой для всех культур является настой древесной золы (один-два стакана золы на ведро воды настаивать не менее суток, затем процедить). Можно подкармливать и сухой золой - опудривать растения. Эту операцию лучше проводить вечером. Кроме подкормки, такое опудривание является методом борьбы с тлей и крестоцветными блошками. Через день золу необходимо смыть.

4. Настой свежего навоза или птичьего помета - сильнодействующие азотные удобрения. В том и другом случае настой готовится в концентрации соответственно 1:10 и 1:12, выдерживается несколько дней и перед употреблением разбавляется еще в 10 раз.

5. Подкормка чайным настоем или сухим спитым чаем (можно накопить за зиму) особенно хороша для луковичных культур.

6. Можно использовать комплексные слабо-минеральные подкормки, содержащие гибберсиб (природный гормон роста растений). Они готовятся следующим образом: 100-200 мг порошка гибберсиба (или 1-2 таблетки), 1 столовая ложка мочевины, 1-2 г борной кислоты и 1/3 чайной ложки марганцовки растворяются в ведре воды. Во время цветения вместо мочевины можно использовать суперфосфат - столовая ложка на ведро воды. Причем суперфосфат следует добавлять в виде водной вытяжки, для получения которой надо залить удобрение горячей водой и через сутки слить ее, стараясь не захватить нерастворившийся остаток. Эту подкормку, содержащую основные элементы питания, некоторые микроэлементы и гормон роста, лучше проводить путем опрыскивания растений. Такая подкормка эффективна для огурцов, томатов в период цветения и завязывания плодов.

7. Опрыскивание борной кислотой (не более 3 г на ведро) способствует завязыванию плодов.

8. Для полива рассады можно использовать воду, полученную при промывании мяса или рыбы (жир снять), а также при мытье бутылок из-под молока.


9. В последние годы любители применяют такие нестандартные приемы, как полив "омагниченной" водой, "живой водой (щелочная компонента, полученная в результате электролиза воды). Возможно, в "омагниченной"и "живой" воде повышается растворимость питательных веществ, что оказывает положительное воздействие на растения. Однако мы не располагаем доказательствами полезности таких приемов. Если у вас есть время и желание, испытайте их, вреда они, во всяком случае, не принесут.

10. Для подкормки можно применять биологические стимуляторы, например сок из листьев алоэ. Внекорневые подкормки производят опрыскивателем, при отсутствии которого можно просто брызгать веником из ведра. При этом нужно стараться смочить нижнюю сторону листьев, так как ее впитывающая способность гораздо больше, чем верхней.

Рекомендации по планированию посадок овощей

При организации наиболее эффективного использования площади участка необходимо учитывать следующие факторы: 1 - какое количество овощей каждого вида нужно вашей семье на год, 2 - как наиболее целесообразно разместить посадки этих овощей и 3 - как добиться максимальной урожайности культур. Эффективное использование площади напрямую связано с созданием для растений условий, наиболее отвечающих их потребностям.

Начнем с площади посадок. Ниже приведены ориентировочные данные о количестве основных овощей, необходимых для одного человека в год, и о средней урожайности этих овощей в наших условиях:

Ориентируясь на эти данные, можно заранее, еще зимой, рассчитать, какая площадь потребуется для каждой культуры.

При составлении плана размещения культур необходимо, как бы сложно это ни казалось для начала, учитывать севооборот. Многолетние посадки одной и той же культуры на одном месте вызывают одностороннее истощение почвы, приводят к накоплению в ней специфических вредителей и возбудителей болезней. Например, что касается томатов, то их особенно нежелательно сажать после картофеля и наоборот. Наиболее приемлемым и простым вариантом для небольших участков является четырехпольный севооборот. Опишем его подробнее.

Первое поле составляют посадки культур, требующих большого количества органических удобрений - огурцы, тыквы, кабачки, капуста. На этот участок вносится либо осенью навоз, либо весной перегной в количестве 1,5-2 ведра/м2. Под огурцы и тыквы навозом можно заправить землю и весной, но при этом следует засыпать его слоем земли так, чтобы корни растений не находились непосредственно в навозе. Минеральные удобрения в данном случае не вносятся.

Второе поле занимают помидоры, перцы, баклажаны, лук и чеснок. Эти культуры сажаются на следующий год на месте первого хорошо удобренного органикой поля. В данном случае удобрения можно не вносить, или ограничьтесь внесением в лунку по одной горстке перегноя и золы.


Третье поле - корнеплоды. Под эти культуры вносят главным образом минеральные удобрения. В случае тяжелых почв можно использовать перегной (ни в коем случае не навоз) либо торф или песок, так как для этих растений необходим глубокий слой рыхлой земли.

Четвертое поле - картофель. Под него вносят и органические (только не навоз), и минеральные удобрения. Поскольку картофель, как правило, занимает гораздо большую площадь, чем другие культуры, часть его размещается на одном месте несколько лет подряд. К счастью, для картофеля это не страшно; необходимо только правильно удобрять почву и соблюдать фитосанитарные правила: удалять и сжигать ботву (в случае заболевания фитофторозом), опрыскивать землю после уборки урожая 5%-м раствором медного купороса или хлорокиси меди. Картофель весной перед посадкой и осенью перед закладкой на хранение полезно обработать ризопланом - биологическим препаратом, содержащим бактерии-антагонисты возбудителям грибковых заболеваний.

Схематически вариант четырехпольного севооборота выглядит так:

Для зеленных культур можно предложить вариант севооборота с земляникой. Известно, что землю под землянику рекомендуется обновлять через каждые 4-5 лет, причем делать это нужно последовательно - по одной грядке в год. В данном случае поступают следующим образом: после уборки урожая ягод, в середине - конце июля, землянику выкапывают, а освободившуюся площадь засевают скороспелыми зеленными культурами - салатом листовым, кинзой, кресс-салатом, редисом и т.п. Весной такой посев повторяют, а к июлю, когда будут готовы новые земляничные усы, землю освобождают от зелени и производят посадку ягодной культуры. Затем выкапывают следующую грядку и т.д.

Из мероприятий, способствующих повышению урожайности, следует указать улучшение механического состава почвы. Это достигается путем внесения песка и торфа в случае очень тяжелых, глинистых почв или небольшого количества глины при очень легких, песчаных почвах, причем глина вносится на дно траншей слоем 5-10 см, а сверху насыпаются чернозем или перегной.

Очень важно, чтобы в почве было достаточное количество воздуха, необходимого для дыхания корней растений и микроорганизмов, а также чтобы земля имела комковатую структуру и после дождей и поливов не "заплывала". Такую структуру имеют почвы, содержащие большое количество гумуса - органического вещества сложного состава. Гумус образуется в почве в результате переработки органических остатков обитающими в почве беспозвоночными животными и микроорганизмами. Наиболее существенную роль в образовании гумуса играют дождевые черви.

Слишком кислая почва (рН ниже 5,5) неблагоприятна для растений и ее нужно известковать; рекомендации по известкованию обычно даются при выполнении анализа почвы.

Важнейшим определяющим урожайность фактором является вода. Полив должен быть достаточным, но не чрезмерным, и лучше, если он проводится не дождеванием, а по бороздкам, и даже не под корень, а между рядами растений - это предохранит их от разного рода гнилей. Очень эффективен капельный полив. Он производится следующим образом: в трубах диаметром 1/2-3/4 дюйма в три ряда вдоль всей трубы сверлятся отверстия диаметром около 1 мм на расстоянии 10 мм друг от друга. Трубы кладутся на грядки, но чтобы земля не забивала отверстия, подкладывают бруски. Один конец трубы забивается пробкой, а другой подключается к источнику воды. Полив в этом случае идет медленно, вода хорошо впитывается в землю. Такая организация полива к тому же избавит вас от изнуряющей беготни с тяжелыми лейками.

Еще один очень важный фактор, определяющий продуктивность растений, - это освещение. Растения следует размещать так, чтобы они не затеняли друг друга. И вовремя, и беспощадно удаляйте сорняки! Для лучшего использования солнечного света ряды посадок рекомендуется располагать с севера на юг. Высокие растения размещают с северной стороны участка. Расстояния между грядками должны быть достаточно большими, а сами грядки, напротив, узкими.

Для правильного питания растений важны не только всем известные азот, фосфор и калий, но по крайней мере еще 14 элементов. Правда, последние необходимы растениям в гораздо меньших количествах, но они незаменимы. Если фосфора, например, требуется сотни грамм на грядку, а молибдена всего несколько миллиграмм, то без этих нескольких миллиграмм даже килограммы фосфора не помогут - хорошего урожая все равно не будет. Конечно, в почве содержатся все элементы, но количества их небольшие и к тому же они не сбалансированы. То же самое можно сказать об органических удобрениях. Американский профессор Миттлайдер разработал систему сбалансированного минерального питания растений, которая дает поразительные результаты: урожайность получается в несколько раз выше обычной, причем выращенная продукция имеет высокую экологическую чистоту. И это неудивительно - ведь нитраты, в основном определяющие экологическую чистоту плодов, образуются из-за недоиспользования азота вследствие недостатка либо других элементов или воды, либо микроэлементов, входящих в состав ферментов, регулирующих ход химических реакций в растениях.

Приведем краткие сведения о рекомендациях Миттлайдера.

Прежде всего ранней весной почву следует перекопать и тщательно очистить ее от корневищ и корней многолетних сорняков - пырея, осота, одуванчиков и т.д. Затем разбейте участок на грядки шириной 45 см с расстоянием между ними не менее 60 см (можно до 105 см). Такое расположение обеспечивает лучшее освещение растений. Длину грядок можете сделать любой, но для удобства расчета удобрений ее размер берется 45 см х 9 м. На грядки вносятся смеси № 1 и 2, которые тщательно перемешиваются с землей. Состав смесей следующий:

Смесь № 1 - известь 900 г, борная кислота 7,7 г.

Смесь № 2 - основное удобрение 90 г, сульфат магния 58 г, борная кислота и молибдат аммония по 660 мг.

Основное удобрение - это либо готовое комплексное удобрение нитроаммофоска, или азофоска, либо смесь, составленная самим огородником из моноудобрений, - мочевины, суперфосфата и калийной соли. При приготовлении такой смеси следует исходить из того, что нитроаммофоска содержит по 17 % азота, фосфора и калия. Чтобы получить эквивалентный состав смеси, надо взять 106 г двойного гранулированного суперфосфата, 106 г. мочевины и 68 г. хлористого калия (или вдвое больше золы). Смесь № 1 вносится один раз и только весной, а смесь №2 - вначале в указанном количестве весной, а затем в половинной дозе в виде подкормок летом.

После внесения удобрений формируются грядки, по краям которых нужно сделать бортики высотой и шириной примерно 10 см. Поверхность земли между бортиками должна быть гладкой и ровной, без уклона. Если участок расположен на склоне, то следует выровнять грядки либо разбить участок на террасы.

Растения сажаются в бороздки с внутренней стороны бортиков, хорошо поливаются. В дальнейшем проводятся полив (внутри грядки) и подкормки, как уже указывалось, половинным количеством смеси № 2. Если удобрения вносятся сухими, то поливать следует до тех пор, пока они не растворятся. Поскольку отечественные удобрения, как правило, плохо растворимы (особенно суперфосфат), то целесообразно сделать вытяжку и вносить подкормку в жидком виде, растворив приведенную дозу удобрений в 3-5 ведрах воды. Следите, чтобы концентрация раствора была не слишком высокой. Подкормки проводятся через 7-10 дней. Каждая культура требует свое количество подкормок: редис - 2, свекла - 3, дыни и арбузы - 4-5, горох и фасоль - 3-4, картофель - 3-4, капуста - 4- 5, морковь - 4, лук - 5-6, наконец, помидоры и перцы - 6-8.

Сорняки необходимо удалять как только они проклюнутся. Земля между грядками никогда не перекапывается; сорняки на ней первое время нужно срезать, а потом они сами перестают расти.

Вероятно, не на всех почвах возможно применение метода Миттлайдера в полном объеме. В частности, при характерном для этого метода поверхностном питании корни растений будут располагаться близко к поверхности, и в этом случае землю рыхлить нельзя, что, в свою очередь, для тяжелых почв нежелательно. По-видимому, на таких землях следует, по крайней мере на первых порах, сочетать органическое и минеральное питание растений и одновременно стремиться окультурить почву. Однако даже частичное применение сбалансированного питания очень полезно. Большой положительный эффект дают рекомендуемая Миттлайдером геометрия расположения посадок, а также известкование и использование не только основных удобрений, но и самых необходимых элементов - магния, бора, молибдена.

Желающим попробовать свои силы можно порекомендовать начать с одной-двух грядок. Приготовьте заранее, зимой, удобрения, сделайте соответствующие навески - летом для этого не будет времени.

Культуры, выращиваемые в огородах Сибири.

Сортимент овощных культур, выращиваемых огородниками нашего клуба, обширен. Это и однолетники (томаты, перцы, огурцы, тыквы, салаты и т.п.), и двулетние культуры (морковь, петрушка, капуста и др.), и многолетники (щавель, ревень, эстрагон и др.). Прежде чем заняться подробным описанием этих культур, приведем их краткий "путеводитель".

Семейство пасленовых - помидоры (томаты), сладкий перец, баклажаны, картофель, физалис, паслен. Эти растения происходят из Центральной и Южной Америки. Многие из них являются многолетниками, но не переносят заморозков и поэтому выращиваются как однолетники. Цветки этих растений обоеполые и опыляются без участия насекомых и ветра.

Семейство тыквенных - тыквы и кабачки, патиссоны, цуккини, огурцы, арбузы, дыни и некоторые экзотические растения типа лагенарии. По происхождению эти растения тропические. Так, огурцы происходят из влажных тропических лесов Индии, дикие арбузы - из пустынь Ближнего Востока и Ирана. Тыквенные, как правило, являются вьющимися растениями. Они однолетники. Цветки у тыквенных отдельно мужские и женские. Плоды завязываются, когда насекомые переносят пыльцу с мужских цветков на женские. Все тыквенные очень теплолюбивы и не переносят даже слабых заморозков, но тем не менее могут отлично плодоносить в Сибири без парников.

Семейство бобовых - горох, фасоль, бобы. Это вьющиеся или кустовидные растения, цветки самоопыляются. Фасоль довольно теплолюбива и чувствительна к заморозкам. Горох и бобы - более холодостойкие и могут переносить весной температуры до -2 °С.

Семейство крестоцветных - различные виды капусты, редька, репа, редис. Эти растения не только холодостойки, но, более того, не любят жару. Они нуждаются в обильном поливе и неплохо растут на частично затененных участках. Весной переносят заморозки до - 1 °С (кратковременно до -2 °С), а осенью - даже до -3 °С.

Кроме этих четырех крупных семейств в наших сибирских огородах растут множество сортов лука, чеснока, корнеплоды - свекла, морковь, и практически все известные зеленные культуры - укроп, петрушка, сельдерей, кинза, эстрагон, базилик и десятки других трав. Среди последних некоторые выращиваются как двулетние (например, петрушка, сельдерей), некоторые как многолетние (например, щавель).

А теперь - подробнее о растениях из каждого семейства.

ПАСЛЕНОВЫЕ

Томаты

Общая характеристика

Томаты (помидоры) - одна из самых распространенных и популярных в Сибири овощных культур. Нарядные, яркие, сочные плоды отличного вкуса содержат множество полезных для человека веществ - витаминов, минеральных солей, кислот и т.д. Так, суточная норма витамина С (аскорбиновой кислоты) для взрослого человека содержится в 125-150 г, а витамина А - в 108- 240 г свежих плодов томатов. Для удовлетворения суточной нормы в витаминах достаточно одного помидора средних размеров. Институтом питания АМН рекомендуется человеку в год съедать 25-30 кг помидор.

Томаты происходят из Южной Америки (Чили, Перу, Эквадор), где до сих пор широко распространены дикорастущие виды этой культуры. Название растения происходит от индейского слова "томатль". Первые сведения о томатах приведены в XVI веке итальянским ботаником П. Маттиоли, который описал две их формы - с желтыми и красными плодами, отметил, что их едят, и привел французское название растения pomm d'oro (оранжевое яблоко), что по-русски произносится почти как "помидор".

Одомашнивание томатов, их отбор и выведение культурных типов впервые произошло, по-видимому, в Мексике (ацтеками), а после завоевания ее испанцами растения постепенно распространились по всем частям света. В Европе томаты появились, естественно, вначале в Испании и Португалии, затем в Италии, Голландии и т.д. В некоторых странах Западной Европы томаты долгое время выращивались как декоративные растения в горшках или для украшения беседок. В Англии и России томаты долго выращивались как диковинные заморские оранжерейные растения. Томаты долго считались ядовитыми, и на то есть основания, так как все его части, кроме плодов, действительно ядовиты. Их отвары и настои в настоящее время используются для борьбы с вредителями. Позднее томаты стали возделывать как огородное растение.


В России томаты вводятся в культуру в 80-х годах XVIII века. Широкому распространению этого растения в России в качестве овощного мы обязаны замечательному русскому ученому агроному Андрею Тимофеевичу Болотову (1738-1833). Он впервые предложил оригинальный метод их выращивания - в середине марта семена высевали в цветочные горшки в теплом помещении. Когда всходы достигали вершка, их рассаживали в другие горшки, а после окончания весенних заморозков высаживали в открытый или закрытый грунт.

В середине XIX века томаты широко возделывались в Крыму, Молдавии, а позднее быстро распространились по всей европейской части России, в основном вокруг крупных городов. В Сибирь томаты завезли ссыльные. В начале XIX века в Минусинске их уже разводили промышленным способом.

Как уже указывалось, томат относится к семейству пасленовых (семейство Solanacea, род Lycopersicon Tourn). Почти все возделываемые сорта относятся к виду томат обыкновенный. Томат имеет прямостоячий или полегающий стебель высотой от 25 см до 3-5 м. (в зависимости от сорта), который покрыт легко обламывающимися волосками, выделяющими темно-зеленое вещество со специфическим запахом. Поверхность листа бывает от почти гладкой до сильно морщинистой. Листья непарно-перисто-рассеченные, сильно различающиеся у разных сортов. Некрупные желтые цветки собраны в соцветие - завиток, которое овощеводы называют кистью. Плоды очень разнообразны по форме, размерам, окраске, консистенции и количеству семян. Сорта с плодами массой менее 60 г. относятся к мелкоплодным, более 100 г - к крупноплодным. Среди любительских сортообразцов есть очень крупноплодные - масса одного плода может достигать более 1 кг. Поверхность плодов бывает гладкой, слегка-, средне- или сильноребристой. Окраска зрелых плодов у большинства сортов красная - от светло-оранжевой до темно-красной. Реже встречаются розовые, желтые, белые и фиолетовые плоды. Масса 1000 семян 3-4 г. В 1 г содержится 250-350 семян крупноплодных или до 400 семян мелкоплодных сортов.




По характеру роста и развития различают четыре формы томатов: детерминантные, супердетерминантные, индетерминантные и полудетерминантные.

Детерминантные формы - растения с ограниченным ростом. Первое соцветие у них закладывается над 6-7-м листом. Последующие соцветия располагаются обычно через 1-2 листа. После 4-5 соцветий томаты прекращают рост, при этом на верхушке закладывается последнее соцветие; растение отмирает, плоды дозревают. К детерминантным относятся ранние и средне-ранние сорта - Сибирский скороспелый, Талалихин, Белый налив, Новинка Алтая, Перемога и др. За первые 20 дней созревания эти сорта дают до 50 % урожая.

Супердетерминантные - самые скороспелые сорта томата. Основная отдача урожая у них происходит за 20 дней с начала созревания. Растения низкорослые, первое соцветие закладывается над 5-6-м листом. Всего закладывается 2-3 соцветия; рост растения заканчивается соцветием. К супердетерминантным формам относятся сорта Невский 7, Москвич, Отрадный, Барнаульский консервный, Субарктика, Пикси. Эти сорта при выращивании требуют наименьшего ухода.

Индетерминантные формы имеют неограниченный рост. Не будь холода, они могли бы продолжать рост и плодоношение осенью и зимой. Первое соцветие у томатов этой формы закладывается над 9-10-м листом. Последующие соцветия закладываются обычно через 3 листа. Рост растения заканчивается листом. Все сорта этой формы позднеспелые, но зато их плоды наиболее качественны - крупные, вкусные. Индетерминантные формы, естественно, являются самыми урожайными, но в сравнении с другими формами требуют большего ухода.

В наших климатических условиях индетерминантные сорта целесообразней всего выращивать в теплицах, где растение получает более длинный период вегетации. В годы с сухим и теплым летом они могут дать хороший урожай и в открытом грунте. К индетерминантным сортам относятся Драгоценность, Карлсон, Де-Барао, Кардинал, Розовый гигант и др.

Помимо описанных трех форм, можно выделить промежуточную форму томата - полудетерминантную. Это среднепоздние сорта; рост растений у них заканчивается листом. В целом в зависимости от типа роста и развития растений сорта томатов имеют различный период вегетации, а от этого зависят скороспелость и урожай. Увы - чем сорт более скороспелый, тем он менее урожайный (чаще всего и плоды у него мельче и менее вкусные). Поэтому прежде чем выращивать какой-либо сорт, следует узнать его биологическую характеристику. Советуем выращивать не один сорт, а хотя бы 2-3 - скороспелый для раннего употребления и индетерминантный для заготовок и основного урожая.

Остановимся на нескольких общих замечаниях.

О температуре. Семена начинают прорастать при 16-18 °С, но дружно и быстро всходят при 25 °С. Томаты, как было сказано выше, - растения самоопыляющиеся. Пыльца не созревает при температуре ниже + 10 °С, поэтому на холоду цветки и завязи опадают. При слишком жаркой погоде (более + 30 °С\ опыление происходит также плохо, поскольку пыльца становится липкой.

О поливах. Томаты относительно засухоустойчивы; большую потребность во влаге проявляют только в период начала образования плодов. Растения предпочитают достаточно сухой воздух (относительную влажность 45- 60 %) и умеренно влажную почву (влажность 60-70 %). При недостатке влаги не следует вносить большие дозы удобрений - растение все равно их не использует, но можно обжечь корни. Обильный полив после засухи часто приводит к растрескиванию плодов.

Вкус томатов зависит от соотношения в них сахаров и кислот - чем больше первых и меньше вторых, тем плод вкуснее. Кислоты в основном содержатся в соке семенных камер плодов, поэтому обычно самые вкусные плоды - мясистые с малым количеством семян. Кроме того, на вкус влияют условия произрастания томата. Недостаток света и тепла, избыток влаги и азотных удобрений ухудшают вкус и качество плодов. При сильном недостатке влаги и слишком высокой температуре (более + 35 °С) вкус плодов также ухудшается.

А теперь расскажем о выращивании томатов на юге Сибири. В первой половине XX века томат занял заметное место на грядках в Западной и на юге Восточной Сибири. Заметим, что для выращивания томатов и других пасленовых климат юга Западной Сибири более благоприятен, чем, например, Средней России. Летом у нас значительно больше солнечных дней, и при такой же, как в средней России, среднесуточной температуре ночи прохладнее, дни жарче, воздух суше. В окрестностях Новосибирска при правильном подборе сортов и удачном расположении участка можно и без теплиц иметь гарантированный урожай.

Иногда заморозки случаются уже после высадки рассады в грунт. Опасность для рассады представляют также сильные ветры (если рассада находится на открытых местах) или сильная жара в первое время после высадки. В этих случаях неплохой результат дает укрытие растений колпаками из газет. Такое укрытие лучше, чем пленочное, особенно при жаре, так как бумага, в отличие от пленки, пропускает воздух и растения под ней не "свариваются", оставаясь свежими и зелеными. Колпаки закрепляются на кольях возле растений и снимаются после приживления рассады.

Сорта томатов

К настоящему времени выведено несколько сотен отечественных и зарубежных сортов томатов. Мы постараемся описать некоторые из них, испытанные в условиях нашей климатической зоны.

Группа сверхранних и ранних сортов

Алпатьева 905-а. Детерминантный, небольшой (до 60 см высоты). Период вегетации (от всходов до начала созревания плодов) 105-115 дней. Плоды красные, округлые, с гладкой поверхностью, массой 70-90 г. Урожай с куста до 2 кг. Назначение в основном салатное (то есть для употребления в свежем виде), но пригоден для засолки и приготовления сока.

^Барнаульский консервный. Детерминантный, растение полу штамбовое, высотой до 45 см. Плоды начинают созревать через 90-95 дней после появления всходов. Не требует пасынкования. Плоды красные, овальные, массой 35-45 г. Предназначен для консервирования целыми плодами. Особенность сорта-холодостойкость. Может завязывать плоды при температуре +10- +12 °С, когда развитие томатов большинства сортов прекращается. Благодаря этим уникальным свойствам - скороспелости и урожайности - дает неплохой урожай в самые неблагоприятные годы.

Белый налив 241. Имеет очень красивые округлые плоды хорошего вкуса. В технической спелости плоды имеют беловатую окраску (отсюда и название), но очень быстро дозревают будучи снятыми с куста. В первый месяц сбора растение дает до 70 % зрелых плодов оранжево-красного цвета массой 80-130 г. Куст невысокий - до 65 см. Начало сбора - через 95-110 дней после появления всходов. Используется в основном в свежем виде. Недостатком этого скороспелого сорта является сильная склонность к поражаемое™ фитофторой, особенно в годы с влажным и прохладным летом.

Дана. Скороспелый сорт отечественной селекции. Районирован для Новосибирской области. Растение детерминантное. Плод плоско-округлой формы, гладкий, среднего размера, хорошего вкуса. Устойчивость к болезням средняя, поражается фитофторозом.

Дубок. Отличается обильным плодоношением, дружной отдачей урожая. Куст высотой до 75 см, масса плода 120-140 г, цвет красный. Назначение универсальное. Сорт устойчив к фитофторе.

Бизон. Один из старых незаслуженно забытых сортов. В последние годы снова появился в любительском садоводстве в Западной Сибири. Сорт раннеспелый, высокоурожайный, плоды ровные, красивые, с плотной мякотью, хорошо переносят транспортировку. Куст средне-рослый, с небольшим количеством пасынков. Хорош и в свежем виде, и в засолке.

Каробетта. Сорт болгарской селекции. Куст до 70 см высоты. Плоды оранжевые, с большим содержанием каротина, массой до 100 г. Сорт урожайный, применение плодов универсальное.

Киевский 139. Растение полудетерминантное, высота куста до 70 см. Вегетационный период 110-115 дней. Плоды округлые, красные с малиновым оттенком, вкусные, мясистые, массой 90-115 г. Урожай до 3 кг с куста. Можно высаживать 3-4 куста на 1 м2. Сорт относительно устойчив к болезням, но не выносит переувлажнения.

Молдавский ранний. Сорт детерминантный. Плоды плоско-округлые оранжево-красного цвета, массой до 100 г, хорошего вкуса. К заболеваниям довольно устойчив. Используется в свежем виде и для переработки.

Морковные. Ранний сорт любительской селекции. Имеет оригинальные ажурные листья, похожие на листья моркови. Высота куста 60-70 см. Плодоношение наступает через 105-110 дней от появления всходов. Плоды массой около 100 г, урожайность хорошая.

Невский. Карликовый скороспелый сорт с дружным созреванием плодов. Плоды округло-плоские, массой 40- 60 г, светло-красные, гладкие или слабо ребристые. Ценится за скороспелость. Дает неплохой урожай при загущенных посадках.

Немецкий кустовой. Низкорослый штамбовый кустик. Сорт скороспелый, от всходов до плодоношения 100-110 дней. Плоды среднего размера, округлые, очень ровные, красные. С одного куста можно получить до 1,8 кг плодов. Поскольку растения карликовые, их можно размещать по 5-6 на 1 м2.

Новинка Алтая. Новый перспективный сорт, выведен для Западно-Сибирского региона. Ранний, мало поражается болезнями. По характеристикам похож на сорт Белый налив, но более урожаен и устойчив к болезням. Растение детерминантное, высотой 40-65 см. Плоды округло-овальные, массой 80-100 г, красного цвета. Отличается сладким вкусом, содержит много сахаров и витамина С (аскорбиновой кислоты). Плоды лежкие, хороши в свежем виде и для консервирования. Сорт можно возделывать как в открытом грунте, так и в теплицах.

Новинка Приднестровья. Полулежачие сильно облиственные растения с крупно-дольчатыми листьями. Плоды удлиненно-сливовидные, двухкамерные, оранжево-красные, толстостенные, массой 40-60 г. Плоды устойчивы к растрескиванию. Сорт отличается пониженным содержанием щавелевой кислоты. Очень хорош для цельноплодного консервирования.

Перемога 165. Растение детерминантное, куст средне-рослый. От всходов до созревания 100-105 дней. Плоды плоско-округлые, слабо-ребристые, красного цвета, хорошего вкуса, масса плода 90-200 г. Сорт урожайный, выращивается как в открытом грунте, так и в теплицах. Плоды лучше использовать в свежем виде.

Ранний 83. Детерминантный скороспелый сорт. Имеет округлые и плоско-округлые плоды массой 70-90 г, мало-камерные, хорошего вкуса. Назначение универсальное.

Ричьяй. Раннеспелый высокоурожайный сорт. Куст густо облиственный, кисть простая, плоды округлые, гладкие, вкус хороший, масса плода 70-90 г.

Сибирский скороспелый. Сорт широко распространен в нашей стране благодаря своей холодостойкости. Вегетационный период 97-110 дней. Куст невысокий, до 80 см, хорошо облиственный. Плоды красные, плоско-округлые, массой до 80 г, созревают не очень дружно. При хорошем уходе урожайность до 3 кг с куста.

Солнечный. Раннеспелый сорт, однако период плодоношения сильно растянут. Куст высотой до 45 см. Не требует пасынкования, так как все пасынки дают урожай. На 1 м2 можно разместить 3-5 растений. Урожай в среднем 1,5 кг с куста. Сорт универсального назначения, хорош для цельно-плодного консервирования, плоды не растрескиваются,

Субарктика. Сверхранний сорт голландской селекции. Низкорослый, компактный куст. От всходов до плодоношения 90-100 дней. Плоды некрупные - около 35 г, но очень ровные, блестящие, красного цвета и очень хорошего вкуса. Могут довольно долго храниться (более месяца). Этот сорт можно выращивать в горшках на балконе, а в грунт его сажают загущенно - 3-5 растений на 1 м2. Устойчив к болезням. Очень хорош в засолке.

Талалихин 186. Растения низкорослые, до 60 см высотой. Куст раскидистый, детерминантный. Сорт высокоурожайный. Плоды красные, плоско-округлой формы, массой 80-120 г. Назначение салатное. От всходов до созревания 105-ПО дней. Несмотря на высокую урожайность, сорт имеет существенные недостатки. Во-первых, он сильно поражается болезнями, особенно фитофторой, во-вторых, по качеству плодов уступает большинству других сортов - плоды несколько водянистые, а при переувлажнении могут быть кисловатыми.

Тамбовский урожайный 340. Раннеспелый, детерминантный, с простой кистью. Плоды округлые и плоско-округлые, массой 60-100 г. Сорт урожайный.

Урожайный. Сорт любительской селекции, вполне оправдывает свое название. Плоды массой 300-400 г, несколько вытянутой формы, красные. Вкус отличный, назначение универсальное. Куст средне-рослый, компактный.

Чароит. Новый сорт селекции ЦСБС. Раннеспелый; вегетационный период 100 дней. Куст компактный, около 50 см высотой. Плоды плоско-округлые, красные, массой до 120 г. Сорт урожайный, В конце вегетационного периода, когда сформируются все плоды, листья засыхают (это сортовая особенность, а не заболевание).

Кутенай. Ранний сорт американской селекции. Кустик небольшой, не нуждается в пасынковании. Плоды красные, округлые. Очень урожайный.

Пикси. Американский сорт. Куст детерминантный, не требует пасынкования. Сорт интересен тем, что рассада получается очень приземистая и крепкая даже при выращивании на относительно плохо освещенных окнах - это весьма редкое свойство. Первые плоды созревают очень рано - через 90-95 дней после появления всходов, однако в целом созревание плодов не очень дружное. Плоды небольшие - до 50 г, урожайность до 2 кг с куста. К заболеваниям устойчив. Сорт является гибридом F1 поэтому семена из его плодов не пригодны для разведения сорта.

Японский карлик - очень скороспелый детерминантный сорт, у нас пока мало распространен. Куст высотой 40-60 см, плоды для скороспелого сорта довольно крупные - 80-120 г, форма яйцеобразная с характерными округлыми гранями, цвет бледно-красный, вкус отличный. В кисти до 6-7 плодов, первые две кисти вызревают в открытом грунте даже в холодные годы. Рассада Японского карлика, как и Пикси, очень низкорослая и крепкая и может выращиваться даже на относительно слабо освещенных окнах. К недостаткам сорта относится невысокая устойчивость к фитофторозу в годы с влажным летом.

Орегон Спринг - Орегонская Весна, сорт американской селекции. От всходов до начала плодоношения всего 60 дней. Детерминантный. Мясистые плоды темно-малинового цвета, имеют тонкий приятный вкус. Хорошо растет и плодоносит даже в холодное лето.

Новичок - сорт отечественной селекции. Имеет хорошо развитый куст высотой до 0,8 м. с крупными морщинистыми листьями. Плод в виде бочонка с очень плотной мякотью массой около 100 г. Используется в свежем виде, для консервирования и изготовления томатной пасты.

Все больший интерес у любителей всего мира вызывают мелкоплодные сорта.

Суб-Арктик Черри - Субарктическая Вишня. Хорошо растет при самых неподходящих для томатов условиях. Дает около 300 плодов с одного растения. Не требует подвязки и пасынкования. Можно выращивать даже в цветочном горшке на окне. По размеру и по плотности плоды очень хороши для консервирования.

Свит 100 - Сладкая сотня. От всходов до плодоношения около 70 дней. На кусте целый каскад мелких круглых плотных и очень сладких плодов, богатых витамином С. Кисти большие, длинные.

Саманта Смит. Высокорослое, более метра, растение. Формирует кисти через каждый 1-2 листа. Кисть длинная, редкая, имеет до 12 небольших, округлых, красного цвета плодов. Урожай более 3 кг с куста. Используется в свежем виде и для консервирования.

Йеллоу пиэр - Желтая груша. Американский сорт. От всходов до начала плодоношения около 70 дней. Индетерминантный куст. Форма плода грушевидная, размер 5 х 2,5 см. На кусте до 300 и более плодов - куст просто увешан маленькими янтарными "грушами". Плоды имеют прекрасный вкус и хорошо консервируются.

Ида Голд. Сорт американских селекционеров. Детерминантное, карликовое, высотой до 30 см, растение. Над пятым листом формируется одна огромная сложная кисть, которая и ограничивает рост стебля. Затем из пазух листьев начинают развиваться пасынки, на конце каждого из которых также развивается кисть, но несколько меньших размеров. Плоды сорта размером с грецкий орех имеют ярко-оранжевый цвет, содержат много каротина, очень вкусны и полезны. Растения не пасынкуют. Ида Голд можно выращивать в цветочном горшке на окне или балконе.

Группа среднеспелых сортов

Анна Герман. Сорт любительской селекции. Высокорослый (до 2 м), индетерминамтный. От всходов до плодоношения 115-120 дней. Первая кисть образуется над 9-11-м листом. Плод средней массы - около 90 г, имеет форму лимона, желтого цвета. В кисти может быть до 30 плодов. Урожай до 6 кг с куста. Плоды пригодны к засолке и консервированию. Сорт устойчив к болезням.

Волгоградский 5/95. Сорт среднепозднего созревания, штамбовый. От всходов до начала плодоношения 110 дней. Плоды плоскоокруглые, массой 80-100 г, вкусные. У основания плода желто-зеленое пятно огрубевшей мякоти. Сорт жароустойчив, имеет высокую товарность плодов, хорошо переносит транспортировку, Устойчивость к болезням средняя.

Гигант Новикова. Крупноплодный сорт любительской селекции для теплиц. Куст высокорослый, облиственный. Плоды крупные, массой от 400 до 1200 г, плоско-округлые, малинового цвета. От всходов до плодоношения 120- 125 дней. Устойчив к болезням. Назначение, как и у всех крупноплодных сортов, салатное.

Де-Барао. Сорт бразильской селекции. Пользуется большой популярностью у любителей из-за высокой урожайности, лежкости и хорошего вкуса. Является одним из лучших засолочных сортов. Теневынослив, холодостоек, слабо поражается болезнями. Куст высокорослый, индетерминантный, может достигать высоты более 2 м. Первая кисть появляется над 10-12-м листом, последующие образуются через 2-3 листа. Кисть состоит из 5-6 плодов овальной формы, массой 60-80 г. Зеленые плоды хорошо дозревают и благодаря плотной кожице могут храниться до двух месяцев. От всходов до плодоношения 130 дней.

Бийские крупные. Сорт любительской селекции. Растение высокое, мощное, с крупными плодами первой и второй кисти, масса отдельных плодов 300-900 г. Первая кисть завязывается полностью, насчитывает 5-7 плодов. Последующие кисти мельче. Плоды ровные, сахаристые, с меткой, как у арбуза. Срок созревания средне-ранний. Нуждается в пасынковании. Плоды хороши в свежем виде и для приготовления томатного сока, который получается прекрасного цвета и отличного вкуса.

Кардинал. Сорт высокорослый (до 1,8 м), индетерминантный. Плоды крупные, плоско-округлые, первая кисть состоит из 5-6 плодов по 500-600 г каждый в виде венца вокруг ствола. Второй ярус чуть мельче. Плоды ровные, красивые, отличного вкуса. Пасынков образуется мало. К заболеваниям сорт очень устойчив. Плоды хороши для употребления в свежем виде и для засолки. Сорт заслуживает самого широкого распространения в любительском садоводстве.

Карлсон. Гибрид первого поколения (растения, выращенные из семян плодов этого сорта, не сохраняют признаки сорта) селекции Тимирязевской сельскохозяйственной академии для закрытого грунта. Индетерминантный, созревание наступает на 110-120-й день после всходов. Плоды красивые, массой 70-80 г, хорошего вкуса. Слабо поражается фитофторозом, но восприимчив к серой гнили.

Картофельные томаты. Сорт салатного назначения с типично выраженной ботвой, очень напоминающей картофельную. Высота куста 1,5-2 м. Плоды розового цвета с бархатистой нежной кожурой, сладкие, вкусные, нежные. Плодоносит обильно. Масса первых плодов до 600- 700 г, последующих-300-400 г. Сорт светолюбив, рекомендуется для любительских садов.

Космонавт Волков. Сорт любительской селекции, средне-ранний. Куст высотой до 2 м. В теплице может давать более 10 кг плодов с куста. От всходов до начала плодоношения 120-125 дней. Первое соцветие закладывается над 7-8-м листом. Плоды ярко-красные с морковным оттенком, ровные, мясистые, первые массой до 500 г, последующие мельче. Нуждается в пасынковании, отзывчив на жидкие подкормки, довольно устойчив к болезням. Использование плодов универсальное. Сорт рекомендуется для любительского садоводства.

Манимейкер (делающий деньги). Сорт английской селекции. Урожайность до 8 кг с куста. Плоды массой 90-ПО г, округлой формы, универсального назначения. Высота куста 100-120 см, устойчив к болезням. От всходов до плодоношения 100-120 дней.

Микадо. По вкусовым качествам один из самых лучших. Сорт высокорослый, сильно облиственный, высокоурожайный. При хорошем уходе первые плоды, похожие по форме на "бычье сердце", достигают массы 900- 1200 г. После появления первых завязей нижние листья необходимо удалять до каждого следующего яруса. Необходимо тщательное пасынкование, поскольку крупные листья, во-первых, забирают много питательных веществ и, во-вторых, затеняют плоды. В наших климатических условиях в первых числах августа необходимо срезать верхушку растения (так как образующиеся завязи все равно не успеют вызреть).

Ракета. Сорт любительской селекции. Бытовое название сорта "карликовый Де-Барао". Сорт позднеспелый, низкорослый, очень урожайный. До июля растения совсем низкорослые, а в июле интенсивно растут и образуют очень много завязей. К началу августа растение (высотой около 0,5 м) увешано помидорами. Поскольку растения низкорослые, при наступлении заморозков (конец августа - начало сентября) их можно легко укрыть пленкой. Урожай до 8-10 кг с куста. Сорт устойчив к болезням, хорош в засолке и для позднего потребления. Плоды плотные, лежкие. Сорт рекомендуется для любительского садоводства.

Розитта. Сорт любительской селекции, высокорослый, позднеспелый. Требует обильного питания и опыта возделывания; для начинающих садоводов не рекомендуется. По вкусовым качествам, урожаю, размеру плодов - один из самых ценных крупноплодных сортов. Труд, потраченный на возделывание, окупится очень вкусными, сладкими плодами малинового цвета, похожими по форме на плоды сорта "Бычье сердце", массой более 500 г. Семян в плодах мало.

Розовый гигант. Сорт давней любительской селекции, один из лучших позднеспелых сортов. Выращивается как в открытом грунте, так и в теплицах. От всходов до начала созревания 120 дней. Куст высотой более 150 см. Первое соцветие располагается над 8-м листом. Очень урожайный, дает до 10-12 кг с куста. Плоды массой 300-600 г, мясистые, интенсивно розового цвета, сладкие, без кислоты, при избытке влаги и азотных удобрений растрескиваются у плодоножки. К болезням средне-устойчив.

Сахарный великан. Сорт любительской селекции, высокорослый, плоды созревают через 120 дней после всходов. Плоды красные, крупные, плоско-округлой формы, массой до 500 г, очень вкусные. Назначение салатное.

Сен-Пьер. Сорт кубинской селекции, средне-рослый, позднеспелый, плоды ровные, массой 200-250 г, универсального назначения, похожие на местный (Новосибирская область) любительский сорт "Яблочные". Плод плотный, мясистый, хорош в засолке. Урожайность средняя. Выращивать лучше в теплице. К болезням устойчив, однако в холодные ночи поражается фитофторозом.

Уникальные. Сорт из коллекции известного овощевода-любителя И.М. Маслова. Высокорослый, лиановидный. Первая кисть закладывается над 9-11-м листом. Плоды красные, правильной округлой формы, массой 70-90 г, в кисти по 14-25 шт. Плоды сладкие, отличного вкуса. От всходов до начала плодоношения 110-115 дней. Отличается высокой урожайностью - до 12-15 кг с куста. Устойчив к фитофторе. Рекомендуется для выращивания в теплицах. Назначение универсальное.

Хабаровский розовый 308. Среднеспелый, индетерминантный, высотой до 90 см. Плоды округлые, от гладких до слабо-ребристых, розового цвета, массой 70-100 г. Поражается фитофторой.

Хачмасский. Сорт детерминантный. Период вегетации 120-130 дней. Плоды округлые, гладкие, массой 120- 130 г. Дает 3 кг и более с куста. Отличается прекрасным вкусом и лежкостью.

Черный принц. Сорт кубинский. Крупноплодный, масса плода до 400 г, плоды плоско-округлой формы, темно-вишневого цвета. Куст высокорослый, первая кисть над 9-м листом. Период от всходов до плодоношения 115-125 дней. Устойчивость к болезням средняя, в неблагоприятные годы сильно поражается фитофторой. Назначение салатное.

Чудо рынка. Будучи незаслуженно забытым, этот сорт вновь появился в последние годы в любительском садоводстве. Сорт среднеспелый, при хорошем питании высокоурожайный. Плоды ровные, крупные, красного цвета, хорошо хранятся. В теплице при интенсивном и правильном уходе начинает созревать к середине июля. Универсального назначения. Наряду со средне-ранними сортами Бизон, Космонавт Волков рекомендуется для широкого распространения.

Беттер Бой. От всходов до плодоношения 70 дней. Можно выращивать в любом климате. Индетерминантный, хорошо облиственный куст. Плоды крупные и мясистые, массой до 400 г, очень вкусные, округло-плоские, красные. Урожаен и устойчив к болезням.

Лемон Бой. От всходов до плодоношения 72 дня. Очень урожаен. Крупные желтые мясистые плоды, самые вкусные из всех желто-плодных томатов. Масса плода 200- 250 г, диаметр 7-8 см. Сорт очень прост в выращивании. Индетерминантный. Используется в свежем виде.

Кроме описанных в этом разделе сортов в наших условиях хорошо растут и плодоносят многие местные любительские сорта томатов-Грушовка, Яблочные и др.

Выращивание томатов по "ленивой" технологии.

Как вырастить более или менее приличный урожай "ленивому" огороднику? Напомним, что так для краткости мы условно назвали тех любителей, которые бывают на огороде не чаще 1-2. раз в неделю и по каким-то причинам не могут уделять возделыванию культур много внимания.

Если вы желаете получить урожай томатов при самых скромных затратах труда, необходимо прежде всего хорошо представлять себе основные моменты выращивания культуры. Это качество семян, выбор сортов, сроки посева, пикировки и высадки рассады в грунт, местоположение грядок, их форма, полив и т.д., вплоть до уборки урожая. Рассмотрим для начала самое необходимое.

Выбор сорта. При выборе сорта помните прежде всего о том, что, как правило, чем сорт более скороспелый, тем ниже качество его плодов. Наиболее крупноплодные сорта с самыми ценными плодами более капризны и созревают позже. Выращивание таких сортов по "ленивой" технологии связано с определенным риском. Поэтому трезво оцените свои возможности уже при выборе сорта. Проще всего начинать с самых нетребовательных скороспелых сортов, таких, например, как Сибирский скороспелый, Молдавский ранний, Пикси, Субарктика. Урожай в этом случае вы получите в любой год даже без применения каких-либо особых агротехнических приемов (пасынкование, регулярные поливы, подвязка к опорам, опрыскивание от болезней и вредителей и т.д.). Достаточно выполнить лишь минимум условий по выращиванию рассады и высадке ее в грунт.

Если вы хотите попробовать силы на более требовательных среднеспелых сортах, то для получения приличного урожая возделыванию культуры придется уделить немного больше внимания (подробнее - ниже). Наконец, самые ценные позднеспелые сорта гарантированного урожая без хлопот не дадут. Можете рискнуть. В жаркое, сухое лето ждите хорошего урожая, будет сыро и прохладно - не взыщите.

Семена. Где их брать? Кое-что можно купить в ларьках "Сортсемовощ". Однако выбор в них невелик, а особенно ценные и новые сорта и вообще, как правило, отсутствуют. Но эти сорта проверены (районированы) и имеют хорошую всхожесть. Различные кооперативы и частные фирмы предлагают значительно более широкий выбор семян, однако здесь не всегда гарантировано качество. Наконец, семена можно приобрести у садоводов. В этом случае лучше обратиться к тем, кого вы знаете, кто имеет опыт возделывания томатов и знает, как правильно получать семена. Не следует пользоваться семенами от неизвестного сорта, поскольку способ выращивания томатов в значительной степени зависит именно от сорта.



Если вы хотите получить семена сами, выберите для этой цели самый плодовитый и здоровый куст. Для семян обычно используются плоды второй или третьей кисти. Эти плоды можно снимать, не дожидаясь полной зрелости - бурыми. В теплом месте, например, на солнечном окне томаты за 10-15 дней дозреют. Следите, чтобы плоды не перезрели и не стали размякшими - в этом случае семена могут прорасти прямо в плодах. Семена извлекаются из плодов вместе с соком и эту смесь помещают на 2-3 дня в закрытую кружку, которую ставят в теплое место до появления пленки плесени сверху. Затем для отделения семян смесь в ситечке тщательно промывают водой. Далее семена следует просушить в течение двух дней (не на солнце). Хранят семена в бумажных пакетах в сухом помещении. При правильном хранении всхожесть сохраняется до 7-8 лет. Для посева лучше пользоваться семенами двулетней давности. Семена прошлогоднего урожая могут иметь меньшую всхожесть, что отрицательно сказывается на качестве рассады. Семена, правда, можно "состарить" (подробнее об этом в следующем разделе).

Почва. "Ленивый" огородник должен знать по крайней мере несколько самых общих требований томатов к почве. Во-первых, для этой культуры не подходит глинистая тяжелая почва. В такой почве корни плохо дышат, а вода застаивается. Во-вторых, нежелательна слишком жирная почва: чистый перегной, черная земля, которую завозят на газоны, и т.п. Наконец, томаты не следует сажать (сеять) там, где они или их родственники из семейства пасленовых (особенно картофель) росли в прошлом сезоне. Это правило севооборота относится к любым другим культурам. Дело в том, что за сезон в почве накапливаются вредители и возбудители болезней возделываемой на ней культуры. Кроме того, из этой почвы уже частично извлечены вещества, необходимые для питания именно данной культуры.

Землю для выращивания рассады проще всего заготовить с осени в огороде, взяв ее с грядок, где не росли пасленовые. Помните, что почва нужна не глинистая и не чистый перегной. Зимой эта земля должна хорошо промерзнуть (например, на балконе). Это необходимо для того, чтобы в ней не развивались возбудители гнилостных заболеваний. Если почва тощая, в нее (на ведро) с осени добавляется 1/3 часть старого перегноя и полкружки древесной золы.

Когда высевать семена. Эти сроки определяются сортом и местом предполагаемой высадки рассады - в открытый грунт или в теплицу. Положим, что ваша рассада будет высаживаться в открытый грунт. Что касается сорта, то чем он более ранний, тем позже можно высевать его семена. Во многих практических руководствах по возделыванию томатов желательный возраст рассады при ее высадке в грунт определяется в 55-60 дней. Однако этот срок очень зависит от условий выращивания рассады. К моменту высадки в грунт рассада должна стоять без подпорок и иметь первую расцветшую цветочную кисть. Для этого самые скороспелые сорта надо сеять 25 марта-5 апреля, средне-ранние и среднеспелые - 17-27 марта, а позднеспелые - 7-17 марта. Не искушайтесь мыслью посеять пораньше, с целью высадить рассаду уже с завязью. Урожай может быть и неплохим, но без значительных хлопот не обойдетесь, так как переросшая рассада нуждается в большой посуде для выращивания, в подпорках и т.д. Кроме того, для нормального развития рассады необходимо хорошее солнечное освещение, которого у нас до начала марта недостаточно. В силу последнего рассада не сможет развиваться нормально, а будет вытягиваться. Переросшая рассада, в свою очередь, дольше болеет, сроки акклиматизации растягиваются, и "нормальная" рассада в своем развитии догоняет переросшую.

Как сеять. Семена высеваются в приготовленную почву без предварительных замачивания и обработки. Почву за сутки перед посевом желательно полить темно-фиолетовым (а не розовым) раствором марганцовки. Этот прием необходим для уничтожения возбудителя болезни "черная ножка". За сутки марганцовка в почве полностью превратится в полезные для питания рассады соединения калия и марганца.

Для посева семян во влажной обеззараженной почве надо сделать бороздки глубиной 3-4 мм. Для этого можно использовать обычную линейку. Семена высыпают в бороздки и с помощью той же линейки заравнивают землю. Важно, чтобы все семена оказались на одной глубине, иначе всходы будут появляться не одновременно, что усложнит процесс выращивания рассады (см. далее).

Чтобы почва не пересыхала, емкость с посевами надо чем-нибудь прикрыть. До появления всходов емкость должна стоять в теплом месте - лучше неподалеку от батареи. Оптимальная температура для прорастания +23-28 °С. Выше +30 °С семена могут запариться, задохнуться и заплесневеть, ниже + 20 °С появление всходов слишком затянется, а ниже + 15 °С семена прежде чем взойти успеют сгнить.

Что делать с сеянцами. При появлении всходов, а это начинается через 3-5 дней после посева, переставить в самое светлое и прохладное место. В противном случае за 2-3 дня в тепле и без света сеянцы чрезмерно вытянутся, что очень трудно исправить в дальнейшем. Далее придерживаемся правила: чем больше света будет попадать на рассаду, тем лучше она будет развиваться. О недостатке света можно судить по цвету листьев (бледный, желто-зеленый) и виду сеянцев (не в меру вытягиваются, при прикасании к макушке покачиваются). Нормально рассада развивается на окнах, выходящих на юг, юго-восток, юго-запад и запад. На северных окнах без подсветки она будет ослабленной. Более-менее крепкой на темных окнах можно вырастить рассаду сортов Пикси и Сибирский скороспелый. Для большей освещенности держите сеянцы у внешней рамы окна. Прохлада при этом не противопоказана, а даже необходима для нормального развития сеянцев. Снижение температуры в ночное время до +5 °С также не страшно. Не опасайтесь открывать форточки, однако следите, чтобы не заморозить рассаду.

Как поливать. Рассаду поливают не часто - лишь когда растения слегка подвянут и земля подсохнет. Избыток влаги для томатов, как уже говорилось, значительно вреднее, чем ее недостаток: Особенно нежелательна холодная вода. Поливать надо утром или днем водой комнатной температуры, лучше всего снеговой, а если ее нет, то отстоявшейся не менее суток водопроводной.

Что такое пикировка. Это рассаживание сеянцев в более просторную емкость с удалением нижней части корешка. Последняя операция необходима для того, чтобы успешно развивались боковые корешки. Этот прием обязателен. Пикировка проводится при появлении у сеянцев кроме семядольных (первых, не разрезных) еще одного-двух листочков. Это происходит примерно через 5-8 дней после появления всходов.

Перед пикировкой надо приготовить емкости для рассады и заполнить их землей. Напомним, что земля должна быть рыхлой, легкой, плодородной и взятой не с той грядки, где росли пасленовые. Лучше всего каждый сеянец пикировать в отдельные емкости-горшочки. Для скороспелых сортов с небольшим размером рассады (особенно у сорта Пикси) диаметр и высота горшочка должны быть не менее б-7 см, для среднеспелых не менее 8-10 см, для гигантов 11-12 см.

Если вы хотите застраховаться от "черной ножки", за сутки перед началом пикировки полейте землю в горшочках марганцовкой, как уже говорилось выше. Перед началом пикировки хорошо полейте сеянцы, чтобы они легко вынимались из земли. Аккуратно отстригаем ножницами или ногтями примерно 1/3 часть корешка и сразу же помещаем сеянец в углубление, проделанное карандашом в горшочке так, чтобы (большая часть сеянца (до семядольных листочков) оказалась в земле. Из закопанного стволика вырастут дополнительные корни. В углубление влейте немного воды, засыпьте его землей и слегка утрамбуйте, чтобы не было воздушных пузырей и земля соприкасалась с корнями. Первые 1-2 дня, пока рассада не прижилась, ее не следует выставлять на солнце. Затем горшочки также помещаются в самое светлое и прохладное место.

Как выращивать рассаду до высадки в грунт? Горшочки составляют в ящики еще до пикировки. При этом не следует в одном ящике ставить более двух рядов, так как третий от светлой стороны рад. по мере подрастания рассады, окажется в полной тени. Для равномерного освещения один раз в 2-3 дня необходимо разворачивать ящики и менять местами. Эту процедуру удобно совмещать с поливом, который проводится также через 2-3 дня. Впрочем, перестановка ящиков не принадлежит к минимуму необходимых для выращивания томатов приемов.

После пикировки скороспелке сорта не нуждаются в особом уходе (кроме полива). В случае более требовательных сортов в мае желательно провести закалку рассады. Для этого ее выносят на свежий воздух на солнечное место (например, на балкон). Дело в том, что к началу мая на окнах даже ночью становится слишком тепло, а из-за больших листьев, дающих тень, рассада получает все меньше света. Эти условия - излишнее тепло при недостатке света - приводят к вытягиванию рассады. Для гигантов закалка совершенно необходима - без нее качество рассады снизится даже на южном окне. Закаливают рассаду днем при температуре выше + 12 °С. Если нет угрозы заморозков, горшочки с рассадой желательно оставить на воздухе на ночь.

Что касается подкормки рассады, то в принципе можно обойтись и без нее. Растения сами подскажут, следует ли это делать. Если они выглядят угнетенными, бледными и плохо растут, полейте раз-другой раствором комплексного удобрения (инструкции пользования обычно напечатаны на пакетах). Как правило, в применении удобрений нуждаются позднеспелые сорта. Помните, что лучше внести меньшую дозу удобрений, чем большую.

Когда высаживать в грунт. Сроки высадки томатов в грунт в Сибири очень ограниченны. До 6-7 июня сохраняется угроза заморозков на почве. Однако лето у нас короткое, и каждый день на счету. Не опоздайте - между 6 и 11 июня рассаду необходимо высадить. После 10 июня заморозки бывают редко и в основном только в котловинах. Реальная угроза для растений возникает, когда к 11-12 ч ночи при ясном небе температура опускается ниже + 6 °С. При пасмурной погоде в течение всей ночи заморозки в июне практически исключены.

Куда высаживать. Участок для томатов выберите самый солнечный и возвышенный. Помните, что сырости и переувлажнения никакие сорта томатов не любят, и даже при небольшом затенении большинство сортов резко снижают урожай (редким исключением здесь являются относительно теневыносливые сорта Грушовка и Де-Барао).

Если земля на участке тяжелая или очень тощая (песчаная или лесная), удобрите ее старым перегноем (компостом, перегнившим навозом). Примерная доза - ведро на 1,5-2 м2. Желательно внести и древесную золу - примерно по 0,5 л на 1 м2. Далее перекопайте землю и сформируйте грядку. Чтобы всем кустам хватало света, рекомендуется сажать на возвышенней грядке в один ряд. Ширина грядок от 40-50 см для скороспелок до 70- 80 см для гигантов,расстояние между кустами соответственно от 30 до 70-80 см. Около линии посадки устройте неглубокую (4-6 см) бороздку для полива.

Многие для экономии площади высаживают томаты несколькими параллельными рядами. Не советуем делать этого даже при недостатке земли: в холодное и сырое лето потери от фитофторы сведут результаты экономии земли к нулю, как было, например, в 1992-1993 годах.

Как высаживать. Перед высадкой рассаду надо обильно полить и осторожно вынуть из посадочных емкостей вместе с комом земли (если горшочки сделаны из полиэтиленовой пленки - просто разверните пленку). Глубина посадки в грунт должна быть на 3-6 см больше, чем в горшочках. Благодаря этому из прикопанной части сформируются дополнительные отростки корней и в целом укрепится корневая система.

С утра в ведрах или других емкостях поставьте греться воду на солнце. Перед посадкой для каждого куста в бороздке выкопайте такую ямку, чтобы после установки в нее саженца прикопанная часть оказалась примерно на ладонь ниже края ямки. Поместив саженец в ямку, сразу же налейте в нее согретую воду и засыпьте землей. Для лучшего приживания рассады высаживать ее в грунт лучше вечером и особенно в пасмурную погоду. Впрочем, высадка с комом земли не опасна даже в жаркую погоду. В отличие от большинства других культур томаты не очень боятся повреждения корней. У них быстро отрастают новые корни, в том числе и от прикопанного стебля.

Что делать с томатами, высаженными в грунт. Еще раз напомним: лучше недоувлажнить, чем переувлажнить. При поливе старайтесь не брызгать на листья - это может способствовать развитию возбудителей болезней (фитофторы и др.). Скороспелые сорта, особенно с небольшими листьями, от момента высадки «до середины июля достаточно полить 2-3 раза. Правда, чтобы промочить землю на всю глубину залегания корней, полив должен быть обильным и в несколько приемов (на один куст не менее VI ведра не холодной воды).

Среднеспелые сорта более крупноплодные, обычно более рослые и поэтому нуждаются в большем количестве влаги. До начала созревания плодов кусты необходимо поливать хотя бы один раз в неделю при жаркой и сухой погоде или один раз в две недели при отсутствии хорошего дождя, к которому относится длящийся не менее получаса грозовой ливень, промачивающий землю не менее чем на штык лопаты. Многочасовой обложной дождик осеннего типа не промочит землю как следует, даже если идет целый день.

Позднеспелым сортам, особенно гигантам, для развития большой зеленой массы и мощных гроздьев плодов влаги надо больше, чем среднеспелым, и поэтому поливать их следует в полтора-два раза чаще. Последний полив скороспелых и среднеспелых сортов независимо от погоды можно провести перед созреванием первых плодов, т.е. в середине - конце июля. Для собственно созревания плодов влага ни в почве, ни в воздухе не нужна. Большинство вызревающих плодов уже налились.

А вот у гигантов плоды продолжают наливаться до середины августа, поэтому и в августе при сухой погоде их следует поливать хотя бы один раз в неделю. В открытом грунте в начале августа у позднеспелых сортов надо удалить верхушки. Это необходимо для прекращения завязывания плодов, которые из-за наступления осенних заморозков не успеют не только вызреть, но и налиться.

Пасынкование - удаление боковых побегов - проводят для того, чтобы питательные вещества не расходовались на излишнее побегообразование и на рост все равно не успеющих вызреть плодов. Правда, большинство скороспелых сортов "ленивый" огородник может выращивать и без всякого пасынкования. Среднеспелые и позднеспелые сорта в этой операции нуждаются. В первую очередь удаляются отростки из пазух листьев, расположенных ниже первой кисти. Эти побеги в целом отстают в развитии от главных, урожая дать не успеют, а соки отнимут.

Выше первой кисти побеги оставляют таким образом, чтобы куст в зависимости от сорта рос в 2-4 ствола; остальные пасынки снизу до кистей со сформировавшимися завязями удаляйте не реже одного раза в две недели; при этом следует оставлять пенек в 1-2 см.

Чтобы кусты не полегли под тяжестью урожая, делается подвязка их к колышкам или, реже, на шпалеру. Лежащие на земле плоды хуже освещаются, находятся в постоянной сырости, что для многих сортов ведет к большой потере урожая. Однако несколько самых нетребовательных скороспелых сортов дадут урожай даже без подвязывания. Это - Пикси, Молдавский ранний, Барнаульский консервный, Субарктика. Правда, с соблюдением указанной операции урожай возрастет, а плоды будут качественнее.

Высота колышков от 1 м. для низкорослых и скороспелых сортов до 2-3 м. для гигантов. Во избежание затенения куста ставьте колышки с северной стороны растения. Чтобы не повредить быстро разрастающиеся корни, проделайте эту операцию поскорее после высадки. Не следует подвязывать туго. Пользуйтесь для этой цели чем-нибудь не очень жестким, например обрезками материи, - они не будут перетягивать утолщающийся по мере роста ствол. Недели через три надо снова подвязать подросшие кусты; и далее внимательно следите за состоянием растения, регулярно подвязывая готовые упасть на землю побеги.

Когда начинать сбор плодов. Казалось бы просто - когда созреют. Однако для того, чтобы на кусте вызрело большое количество плодов, лучше снимать только что начавшие краснеть (буреть, желтеть) плоды. За 10- 15 дней на солнечном окне они дозревают и по вкусу будут точно такими же, как созревшие на кусте. Зеленые плоды тоже дозреют, но будут менее вкусными. Наконец, если зеленый помидор еще не налился, т.е. не достиг нормального вида и размера, или поражен заболеванием (фитофтора и т.п.), он вообще не созреет или загниет.

Многие считают, что в Сибири в начале августа выпадает "холодная роса", от которой помидоры гибнут, поэтому к этому сроку снимают все зеленые плоды. Оценим, однако, реальную опасность осеннего похолодания для разных сортов.

Плоды скороспелых сортов начинают созревать в середине-конце июля, а ко второй декаде августа кусты уже начинают отмирать и листья засыхают, что вызывает резкое снижение устойчивости плодов к болезням. С учетом этого до начала августа снимайте только зрелые или начавшие зреть плоды. В середине августа при угрозе похолодания до + 5 °С или при холодном (ниже + 8 °С) дожде надо снять все полностью налившиеся плоды. После этого кусты убираются, так как оставшиеся мелкие плоды все равно не дозреют - детерминантное растение закончило свой жизненный цикл. Если же в середине августа холодов не было, кусты отомрут к концу месяца, и большинство плодов успеют созреть. Не бойтесь пораженных пятнами и желтеющих листьев скороспелок в августе - это признак естественного отмирания, не опасный для созревания плодов.

Среднеспелые сорта начинают созревать в конце июля - начале августа, т.е. позже скороспелок на 8- 15 дней. Рекомендации по сбору плодов тех и других одинаковы, но кусты среднеспелых сортов при отсутствии фитофтороза начинают отмирать позже. Поэтому, если нет угрозы заморозков, зеленые налившиеся плоды можно оставлять на кустах до конца августа.

Большая часть плодов позднеспелых сортов и гигантов не успевает вызреть в открытом грунте, в силу чего налившиеся плоды этих сортов можно снимать в августе зелеными. Кусты указанных сортов индетерминантные: не будь холода, они могли бы расти хоть до зимы. Однако большинство из них, кроме отдельных засолочных сортов с прочной кожицей типа Де-Барао, очень чувствительны к низкой температуре и сырости. Признак массового сбора зеленых плодов позднеспелых сортов - появление независимо от погоды пятен фитофторы на листьях, расположенных выше первой кисти. За болезнью листьев последует болезнь плодов. Не опоздаете со сбором урожая.

Итак, вырастить помидоры в открытом грунте задача нехитрая, не требующая особых затрат, хлопот и физического труда и вполне под силу даже "ленивому" садоводу. Какой же урожай можно ожидать от такого способа возделывания томатов? Скороспелые сорта дадут 1-2 кг с куста, среднеспелые - 2-3 кг. Урожай позднеспелых и гигантов в значительной мере зависит от сортности и погоды, При благоприятном для жизненного цикла лете Розовый гигант и Де-Барао могут дать 5-6 кг с куста.

Несколько слов о парниках и теплицах. Они оправдают себя только для позднеспелых сортов и гигантов. Дело в том, что в первой половине лета даже в приоткрытых парниках очень жарко днем и тепло ночью. Это приводит к мощному росту зеленой массы - кусты растут со скоростью до 5 см в день, а рост и созревание плодов, напротив, замедляются, почти сравниваясь с этими показателями для открытого грунта. В итоге первые плоды в теплице будут всего на несколько дней раньше, чем в открытом грунте. Поэтому для получения раннего урожая хлопоты с парниками себя не оправдают. Зато в конце лета, когда урожаю угрожают заморозки и холодные дожди, парник надежный защитник томатов. Это особенно относится к гигантам, способным расти, пока не замерзнут. Они дадут основной урожай во второй половине августа и в сентябре, когда в открытом грунте им уже "не климат". "Ленивым" земледельцам следует хорошо подумать, прежде чем ставить парник для томатов. С парником хлопот не избежать - перед похолоданиями его надо бежать закрывать, в жару открывать, для растений обязателен полив - не то сгорят, наконец, их следует часто подвязывать. Значительно выше в этом случае опасность вредителей и болезней.

Ну, а теперь о более интенсивных способах выращивания томатов. Если есть силы, время и здоровье, вас ждут обильные урожаи каждый год.

Интенсивные методы выращивания

При использовании интенсивных методов некоторые сорта томатов могут давать урожай более 10 кг с куста, а в теплицах - и более 20 кг. Чтобы этого достичь, постарайтесь использовать те приемы, о которых речь пойдет ниже.

Подготовка земли для рассады. Чтобы получить хорошую полноценную рассаду, землю надо подготовить с осени. Для этого в начале августа на площадке, хорошо освещенной солнцем, составляется смесь следующего состава: 2 части перегноя, 2 части торфа, 1 часть земли и 1 часть песка; на каждое ведро смеси добавляются 2 стакана древесной золы и 0,5 стакана фоскамида или суперфосфата. Существенное замечание: перегной должен быть хорошо перепревшим, сыпучим. Ни в коем случае нельзя брать навоз! Все тщательно перемешивают (неплохо бы эту массу просеять через крупное сито) и оставляют на открытом месте до глубокой осени. С наступлением холодов подготовленную землю ссыпают в полиэтиленовые мешки и оставляют на морозе (на даче, на балконе). При хранении земли в отапливаемом помещении есть опасность заражения будущей рассады черной ножкой и другими грибковыми заболеваниями. Такую землю перед посевом необходимо обеззаразить - прокалить при температуре выше + 100 °С или прокипятить.

Перед пикировкой сеянцев можно добавить торфяную землю (торфоперегнойную смесь), которая бывает в продаже. Тщательно перемешанной смесью заполняют приготовленные для рассады ящички или стаканчики и оставляют постоять двое-трое суток. О готовности земли свидетельствует появление всходов сорняков. Перед посевом землю следует полить снеговой водой с добавлением марганцовки.

Подготовка семян. Семена отбираются самые крупные, выполненные, лучше всего 2-4-летней давности. При использовании свежих семян их нужно "состарить" (довести до полной зрелости). Один из способов старения - прогреть семена при +55 °С в течение трех часов (можно в горячей воде) или при +26 - + 30 °С в течение трех часов, а затем при +50 °С в течение 40 мин. Следите за температурой - если она будет хоть немного превышать +55 °С, семена "сварятся". Есть и другой более простой способ "старения": подвесить мешочки с семенами недалеко от батареи отопления так, чтобы они не касались ее горячей части, и оставить на 1,5-2 месяца. Температура при этом должна быть от +25 до+30 °С (не выше).

Полезно провести закалку семян: намоченные семена помещают на ночь в холодильник при 0 °С (не ниже), а днем держат на открытом воздухе в комнате; эти операции проводят попеременно в течение 5 суток.

Все процедуры (по подготовке, закалке и т.д.) проводят с семенами, разложенными по сортам в марлевые, лучше двойные, мешочки. Иногда садоводы делают ошибку, погружая семена в воду полностью на 2-3 дня. Семена после этого могут задохнуться и не прорасти. Лучше всего марлевые мешочки поддерживать умеренно влажными. Для этого удобны, например, чашки Петри или пластмассовые баночки из-под крема или зубного порошка. На дно баночки нужно положить смоченную водой вату, которая и будет служить источником влаги в течение нескольких дней.

Перед посевом семена замачивают в снеговой или дождевой воде в течение 10-12 часов (снег, конечно, должен быть совершенно чистый). Объем воды должен, быть в 4-5 раз больше объема семян. Воду можно сменить два раза: Такое замачивание размягчает оболочку семян, удаляет с их поверхности вещества, препятствующие преждевременному прорастанию (ингибиторы), и увеличивает энергию прорастания. Далее на 20-30 минут семена (в мешочках!) погружают в 1%-й раствор марганцовки и сразу же после этого промывают проточной водой. Затем семена можно замочить в растворе сока алоэ (на стакан воды добавляют сок небольшого листа алоэ, лучше старого и выдержанного в холодильнике в течение 10 дней) на 5-6 часов. Вместо алоэ можно использовать мумие. Оба приема стимулируют прорастание семян.

С этой же целью можно применять растворы микроудобрений, для чего используют либо готовые таблетки (0,5 таблетки на 1 л воды), либо смесь следующего состава: сернокислый цинк, сернокислая медь, борная кислота (по 10 мг на 1 л воды), молибденовая соль аммония (1 мг). Вместо растворов микроудобрений семена можно замочить в теплом настое золы: 1 столовая ложка золы на 1 л. воды (настаивать сутки, процедить). Помните, что настой золы не хранится, его надо готовить перед употреблением.

В последнее время появились рекомендации по замачиванию семян в течение 2-3 часов в растворе макроудобрений: 0,5%-й раствор смеси одно - и двузамещенного фосфата калия в соотношении 1:1 или 0,5%-й раствор азотнокислого калия. Однако не каждый имеет доступ к химическим веществам.

Ускорить прорастание семян и увеличить энергию прорастания может и такой прием, как барботирование. Для этого марлевые мешочки с семенами опускают в жидкость (воду или раствор удобрений) и через компрессор от аквариума или другое устройство проводят барботирование воздухом в течение 12-14 часов. В результате семена обогащаются кислородом, оболочки семян разрыхляются, что способствует лучшей доставке питательных веществ к зародышу. Следите за тем, чтобы семена в процессе барботирования или замачивания не проклюнулись. Если это случилось, прекратите все процедуры и сейте семена в землю.

Сроки посева, как уже указывалось, зависят от сорта и предполагаемого способа выращивания. При выращивании по методу А.К. Попова или И.М. Маслова (подробнее о них см. ниже) посев крупноплодных томатов производится в феврале. При обычном способе выращивания лучше сеять в середине - конце марта, причем если посев в середине марта окажется неудачным, то его можно повторить в конце марта. При слишком раннем посеве есть опасность чрезмерного вытягивания рассады (см. предыдущий раздел). Тем не менее опытные огородники часто сеют пораньше - может быть, просто соскучились но любимому делу за зиму.

В качестве емкости для посева хорошо использовать деревянные ящики - земля в них будет теплой. Удобны размеры 50 х 15 х 8 см. Такой ящик помещается на узком подоконнике, всходы равномерно освещаются солнцем. Если нет ящиков, можно сеять в любые небольшие емкости высотой 6-8 см из материалов, плохо проводящих тепло (поэтому металл или стекло не подходят), например, в пластмассовые коробочки из-под плавленого сыра, зубного порошка и т.п. Поскольку время прорастания семян разных сортов различно, каждый сорт надо сеять в отдельную емкость. За сутки до посева землю следует полить 1%-м раствором марганцовки (см. предыдущий раздел) и слегка уплотнить. Палочкой или ребром линейки слегка продавить дорожки в земле глубиной 0,7-1 см на расстоянии 3 см одна от другой, в них положить семена на расстоянии 1,5 см, присыпать влажной землей или перегноем. Неплохо сверху положить чистый снег - он будет постепенно таять и увлажнять землю, не размывая ее. Землю можно прикрыть чистой тканью, через которую проводят полив, если это необходимо. Ящик нужно закрыть полиэтиленом или бумагой и поставить в теплое место. Оптимальная температура для прорастания семян +25 -+27°С. На ящике отметьте название сорта и дату посева.

Всходы появляются обычно через 3-7, иногда через 10-14 дней. Барботирование в некоторых случаях ускоряет прорастание семян примерно в полтора раза. Сразу после появления всходов надо понизить температуру (ночью до +8 - + 10 °С, днем до +15 - + 18 °С) и поместить ящики в максимально освещенное место. При этом не допускайте холодных сквозняков, хотя форточку открывайте обязательно.

Поливать всходы нужно умеренно, водой теплее комнатной. Для лучшего прохождения воздуха к корням полезно подрыхлить землю между "грядами". Неопытные огородники при посеве семян допускают следующие типичные ошибки:

1. Не в меру мелкая заделка семян, слишком легкая и недостаточно увлажненная почва, недостаточное разбухание оболочки семян при предпосевной обработке приводят к недружному прорастанию. На некоторых всходах могут остаться оболочки ("шапочки") от семян. Эти растения не дадут полноценного урожая, их лучше выбраковать. А если все-таки решили оставить, осторожно снимите "шапочку", предварительно намочив ее.

2. Несоблюдение интервала при посеве, плохая освещенность всходов способствуют вытягиванию рассады.

3. Игнорирование таких факторов, как сквозняк и охлаждение почвы, весьма отрицательно влияет на всхожесть и рост.

4. Посев семян без запаса, т.е. без страховки на неблагоприятные условия, снижающие выход готовой рассады.

5. Полив неотстоявшейся водопроводной водой, что приводит к накоплению избытка солей в почве и образованию их налета на ее поверхности; всходы при этом могут зачахнуть.

Емкости для пикировки. Для пикировки надо приготовить стаканчики, например, из полиэтиленовой пленки или плотной бумаги. Вырезают полоски шириной 10, длиной 32-34 см. На расстоянии 3 см от краев делают надрезы, затем "лапки" с одной стороны вставляют в разрез с другой и таким образом получают стаканчик без дна. Если стаканчики сделаны из плотной пленки, они могут служить несколько лет. Стаканчики ставят на застланное пленкой дно ящика и заполняют землей. Если пленка слишком тонкая, снаружи можно сделать такой же стаканчик из бумаги. На ней напишите название сорта и время пикировки. (Стаканчики из одной бумаги без пленки за время выращивания могут размокнуть.) Для пикировки можно также использовать разборные контейнеры, которые бывают в продаже, либо пластмассовые баночки из-под моющих средств, кофе и т.п., предварительно тщательно их промыв и срезав дно, чтобы рассада легко вынималась при высадке в грунт.

Некоторые тонкости пикировки. Пикировку проводят после появления двух настоящих листочков. За 2- 3 часа до пикировки сеянцы нужно полить. Растения берите не за стебель, который может переломиться, а за листочки.

Углубление в земле сделайте достаточно большое, чтобы корешок не загибался. После посадки землю вокруг корешков утрамбуйте, но не очень сильно. Если первая пикировка проводится в ящики, то расстояние между растениями в ряду должно быть 5 см, между рядами 7-8 см. Количество рядов делайте не более двух, однако если их все-таки будет больше, каждый день поворачивайте ящики к свету то одной, то другой стороной. На второй день после пикировки землю осторожно взрыхлите вилочкой. Два дня растения не следует выставлять на прямой солнечный свет. Вторая пикировка проводится в стаканчики большего объема.

В течение всего периода выращивания рассады поливать следует очень умеренно, чтобы не допустить заболевания черной ножкой. Надо избегать также полива холодной водой, переохлаждения почвы и загущения растений.

Через 8-10 дней после пикировки можно дать первую подкормку. Это может быть куриный помет, разведенный в соотношении 50 г на 1 л воды и настоянный 10 дней, а затем разведенный еще в 10 раз. Эффективна и минеральная подкормка следующего состава: 1 чайная ложка мочевины или аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 15 г калийной соли на 10 л воды. Этого раствора хватит примерно на 200 растений. Подкормку дают под корень, на влажную землю, затем снова поливают. Если при этом почва слишком переувлажняется, подкормку можно вносить в 2-3 приема в последующие дни.

Вторую подкормку проводят через две недели. Количество вносимых калия и фосфора удваивается, а азот дается только в случае появления признаков азотного голодания (листья бледно-зеленого цвета, нижние листья желтеют). Подкормку лучше вносить в теплую погоду, чтобы не провоцировать болезни.

Третья подкормка дается за 7-10 дней до высадки в грунт. Она включает 30 г калийной соли и микроэлементы в виде сернокислых солей по 1,5-2 г каждого на 10 л воды.

С наступлением теплой погоды рассаду необходимо закалять на балконе или на открытом окне. При этом следите, чтобы растения не поломало ветром и чтобы они не засохли (на солнцепеке и на ветру за один день растения могут полностью обезводиться). В период выращивания рассады не поливайте ее на ночь! Поливать следует теплой, желательно мягкой дождевой или снеговой водой, редко, но обильно. При холодной пасмурной погоде полив свести до минимума, с обязательным после него рыхлением почвы. Если появились признаки ослабления стебелька - верхушка стала поникать (болезнь черная ножка), присыпьте стебли растения чистым сухим песком. Для профилактики фитофторы нужно 1-2 раза обработать рассаду 1%-й бордосской жидкостью, а непосредственно перед высадкой в грунт опрыскать обезжиренным молоком, разведенным в воде в соотношении 1:10.

Для приготовления бордосской жидкости 100 г медного купороса (примерно два полных спичечных коробка) растворить в 1 л воды, затем довести объем до 5 л. В другом сосуде в 5 л воды развести 100 г гашеной извести или кальцинированной соды (массу соблюдайте точно, так как при недостатке извести купорос сожжет листья). Медленно перемешивая вливайте раствор медного купороса в раствор извести (не наоборот!). Приготовленную жидкость лучше использовать в тот же день.

Перед высадкой в грунт хорошая рассада имеет толстый стебель с 7-8 темно-зелеными листьями, цветочную кисть (бутоны или расцветшую) и развитую корневую систему.

Высадка в грунт. Лучшие предшественники для томатов в грунте - лук, огурцы, бобовые, капуста, зеленные культуры. Томаты переносят слабую кислотность почвы (рН до 5,5). Участок следует вскопать с осени или рано весной, внести перегной или компост (свежий навоз не годится), а также минеральные удобрения: на 1 м2 20 г селитры, 60 г суперфосфата и 25-30 г калийной соли. Если хотя бы первое время растения будут находиться под пленкой, высадку можно начинать 20 мая и для страховки от сильных заморозков - по частям с интервалом в 5 дней. Чтобы избежать нежелательного воздействия жары и прямого солнечного света, высаживайте рассаду в пасмурный день или под вечер.

Расстояния между растениями и их рядами зависят от сортов: для детерминантных низкорослых достаточно 30- 40 см, для индетерминантных высокорослых - 60- 70 см. Загущенные посадки нежелательны, они способствуют распространению фитофторы, кроме того, затененные растения резко снизят урожай, вкус плодов ухудшится.

Переросшую рассаду можно посадить наклонно и так, чтобы верхушки были направлены на север. Скоро они сами поднимутся к солнцу и выпрямятся. Лунки перед посадкой обильно проливают водой с добавлением теплого раствора марганцовки. Одновременно можно внести минеральные удобрения: на 10 л. воды 3-5 г. селитры, 10-20 г. суперфосфата, 5-10 г. калийной соли. Вместо этих удобрений можно использовать горсть золы и пол-лопаты перегноя. Сухие минеральные удобрения вносить в лунку нежелательно.

Рассаду высокорослых сортов нужно сразу же подвязать мягкой лентой в виде восьмерки к кольям достаточной высоты, поставленным с северной стороны. По мере роста растение придется подвязывать 2-3 раза.

В открытый грунт томаты высаживают 8-13 июня (см. предыдущий раздел). Летом необходимо проводить рыхление почвы и поливы. Скороспелый сорт достаточно полить 4 раза: при посадке; через 7-10 дней после посадки (полив должен быть обильным - лучше в несколько приемов, чтобы вода успела впитаться; после полива растения окучить); в начале июля и, наконец, после 20 июля. Крупноплодные сорта нужно поливать чаще и в зависимости от погоды - в засуху через 2-3 дня. После полива обязательно рыхлить. Можно прокопать канавки между радами томатов и заполнять их водой. Полезно закрыть междурядья выполотой или срезанной травой и поливать поверх нее. Эффективен полив зольным настоем или "зеленым удобрением" - настоем травы.

Очень важно при выращивании томатов (особенно крупноплодных сортов) вовремя и правильно проводить пасынкование, т.е. удаление побегов, растущих из пазух листьев. До первой цветочной кисти необходимо удалять все пасынки, а дальше решайте, как вы собираетесь формировать растение - в один, два или три стебля, оставляя вокруг первой цветочной кисти соответственное число пасынков. Пасынкование необходимо проводить регулярно, не давая побегам перерастать. Пасынок лучше выламывать, оставляя пенек высотой около 2 см, в противном случае из того же места будет расти другой пасынок. Запаздывание с пасынкованием крайне нежелательно. Оно приводит к тому, что переросшие побеги истощают растение и задерживают образование завязей и особенно вызревание плодов. Некоторые опытные овощеводы, чтобы улучшить освещенность растений и избежать заболеваний, удаляют также нижние листья после образования каждого яруса плодов.

На ранних стадиях развития растениям необходимы азотные удобрения - мочевина, аммиачная, калиевая или натриевая селитра, навозная жижа, куриный помет. Перед цветением растение нуждается в повышенных дозах фосфорных удобрений, которые вносятся в почву заранее или в период цветения в виде внекорневой подкормки. В самый разгар цветения хорошо действует внекорневая подкормка золой (1-2 стакана золы на ведро воды, настаивать сутки, опрыскивать по цвету и листьям вечером).

Хороший результат дает опрыскивание гибберсибом (природный стимулятор роста растений) с добавлением марганцовки, борной кислоты и макроэлементов - мочевины или суперфосфата в зависимости от фазы развития. Обработка цветков борной кислотой способствует завязыванию плодов. Особенно полезно это проводить в теплице, где завязывание плодов ухудшается из-за отсутствия ветра.

В начале августа с кустов в открытом грунте надо удалять все цветы и только что образовавшиеся завязи, и особенно у позднеспелых сортов, поскольку они все равно не успеют вызреть. В теплице это делается на 1-2 недели позже. Верхушки индетерминантных растений для прекращения роста необходимо прищипнуть, питательные вещества при этом устремятся на вызревание плодов. Снимать лучше всего бурые (начинающие краснеть) плоды, которым до вызревания остается 4-6 дней. Если регулярно снимать именно такие плоды, то общий урожай значительно возрастет, поскольку оставшиеся плоды будут получать больше питания и быстрее развиваться. Наоборот, при перезревших плодах общий у рожай, снижается.

Заболевания томатов

Фитофтора - самое распространенное и опасное заболевание. Возбудитель его - простейший гриб. В начале заболевание проявляется в виде пятен на листьях, а затем в их высыхании и отмирании (не путать с естественным отмиранием листьев у детерминантных сортов). Развитию фитофторы способствует сырая и прохладная погода. Однако цикл развития гриба таков, что даже в благоприятную для него погоду поражение растений в наших климатических условиях в открытом грунте проявляется не ранее начала августа. Поэтому очень скороспелые сорта (Невский, Субарктика и др.) в основном успевают вызревать до начала массового распространения заболевания. Такие сорта можно выращивать каждый год без химических обработок, не опасаясь снижения урожая из-за фитофторы.

Вначале поражаются листья, затем плоды. На последних появляются темные пятна, поверхность в этих местах становится морщинистой, затем плоды загнивают. Для профилактики фитофторы томаты опрыскивают 1 %-й бордосской жидкостью, 0,4%-й (40 г на ведро воды) хлор-окисью меди или 0,4%-м поликарбацином через 10-15 дней после высадки в грунт. Для обработки можно использовать очень слабый (несколько миллилитров на ведро) раствор иода, настой чеснока (50-100 г зубков растереть, настаивать сутки, развести водой до 10 л) или чистотела. Опрыскивание следует повторить при завязывании плодов на второй кисти. По эффективности указанные настои уступают препаратам меди. Если болезнь началась, то опрыскиваниями полностью растения уже не вылечить. При появлении на плодах пятен необходимо снять все сформировавшиеся плоды и прогреть их 1-2 минуты в горячей (не выше +60 °С) воде. Кожица плодов при этом станет сморщенной, некрасивой, но плоды дозреют и будут иметь нормальный вкус. Без прогревания помидоры обречены на порчу.


Вершинная гниль плода. При этой болезни на вершине плода появляется водянистое, вначале желтовато-зеленое, затем буреющее пятно, означающее начало гниения. Болезнь распространяется в сырую погоду, в большей степени поражая крупноплодные сорта с нежной кожицей. Меры борьбы - опрыскивание 0,3-0,4%-м хлористым кальцием, бордосской жидкостью или ее заменителями. Для профилактики болезни иногда рекомендуют обработать семена 0,2%-й марганцевкой в течение 24 часов.

Пятнистое созревание плодов характеризуется появлением на их поверхности желтых пятен, которые к полному созреванию становятся почти прозрачными; под кожицей находится омертвевшая ткань. Профилактикой болезни считается подкормка калийной селитрой.

Дуплистость плодов. Признаки болезни - плоды при нажатии сжимаются, как мяч, на поперечном срезе видны пустые камеры. Это результат недоопыления цветков или плохой обработки цветков стимуляторами роста. Профилактика болезни - дополнительное опыление (потряхивание растений в утренние часы), подкормка сульфатом калия.

Растрескивание плодов зависит от сорта и от обеспеченности растений водой. Возникает при несоблюдении сроков и норм полива или попадании в жару под дождь сформировавшихся плодов.

Из перечисленных болезней наибольшую опасность представляют фитофтора и (в меньшей степени) вершинная гниль. При правильной агротехнике даже без ядохимикатов можно существенно сдерживать болезни. После уборки урожая все остатки растений и плодов настоятельно рекомендуется собрать и сжечь, ни в коем случае не закладывать их в компост, а теплицы и почву в них тщательно обработать раствором медного купороса (60 г на ведро воды).

Особые способы выращивания томатов

Эти способы описаны в литературе или непосредственно рассказаны их авторами и в какой-то степени опробованы на наших участках.

Выращивание в траншее. В первых числах мая, как только оттает земля, выкапывается траншея глубиной примерно 40 см (два штыка лопаты) и шириной 30 см; наполовину заполняется смесью плодородной земли с перегноем, поливается. В подготовленную землю высаживается рассада, достигшая к этому времени высоты примерно 15 см. Для получения такой рассады семена надо сеять примерно 30 марта. Траншея с рассадой закрывается пленкой или стеклом в уровень с землей, практически не поливается или поливается по мере высыхания почвы. По мере подрастания растений до пленки поставьте небольшие дуги. Полученная таким образом рассада будет небольшого роста, крепкая, коренастая, не вытянутая. В июне пленку можно снять, а растения окучить. Если рассада посажена достаточно редко, пересаживать ее нет необходимости. Такой парничок можно использовать для подращивания большого количества рассады, которая потом пересаживается на постоянное место.

Выращивание томатов по методу И.М. Маслова. Об этом методе много писали и рассказывали по телевидению, имеется буклет "Поле чудес Игоря Маслова". Основа метода состоит в том, что растениям дается дополнительное питание путем увеличения корневой системы за счет укоренения нижних пасынков при наклонной посадке. При реализации этого метода пасынки укладываются в землю и сами укореняются. Метод особенно эффективен для высокорослых и крупноплодных сортов. Маслов рекомендует посев семян проводить в феврале (правда, растениям потребуется подсветка лампами дневного света). Пасынки не удаляются, растения не прищипываются. В результате автор метода получает до 40-70 кг плодов с куста в теплице (в климатических условиях Подмосковья). Поскольку кусты сами не способны выдержать такую массу, Маслов разработал специальные крепления плодов к шпалере.

Для применения метода Маслова в наших условиях прежде всего необходимо иметь возможность выращивать рассаду с подсветкой. Не забывайте также, что плоды на пасынках вызревают позже, чем на основном стебле, поэтому в открытом грунте они, скорее всего, вызреть не успеют, в то время как рост пасынков задержит вызревание плодов на основных стеблях. Что касается выращивания по методу Маслова в открытом грунте обычной рассады, посеянной в марте, то некоторый эффект наблюдался на очень ограниченном числе сортов: из скороспелых - Пикси, Субарктика, Молдавский ранний; из более поздних - только Де-Барао и его разновидности. При этом урожай может возрасти на 30-40 % (это, конечно, не сравнимо с результатами Маслова), но созревание плодов наступает примерно на неделю позже, чем на контрольных пасынкованных растениях. Реально оцените свои возможности - при наличии большой теплицы, может быть, вам удается получить невиданный урожай.

Метод Попова. Алексей Константинович Попов - наш земляк, житель Нового поселка, расположенного недалеко от новосибирского Академгородка. Попов выращивает свой сорт томатов и много лет применяет собственную технологию. Последняя состоит в том, что растение формируется как большой куст с множеством корней и стеблей. Семена на рассаду высеваются в первых числах февраля. Предварительная обработка семян заключается в протравливании в марганцовке, затем в борной кислоте (1 чайная ложка на 3 л воды) в теплом месте в течение суток, промывке затем семян водой, выдерживании в течение 5-6 часов в настое золы и проведении однократной холодовой обработки - в холодильнике и в комнате по 12 часов. В первое время сеянцы нужно подсвечивать. После пикировки растения высаживают в большие (1-2 л) емкости. Чтобы рассада не вытягивалась, ее рост регулируется температурой. В начале мая саженцы помещаются в парник. Задачей этого периода является выращивание как можно большего числа длинных пасынков. В июне растения в полностью лежачем положении высаживаются в грунт, на поверхности оставляются только верхушки основного побега и пасынки с 2-3 листиками. Пасынки нужно разложить как можно дальше друг от друга. Глубина расположения всей системы 15 см; для корней ямка делается поглубже. Земля должна быть плодородной, удобренной. На 1 м2 размещают одно растение. Вокруг него прокапывается канавка глубиной и шириной на штык лопаты, наполовину заполняется перегноем и заливается водой; воду в канавке нужно поддерживать постоянно. Каждый из пасынков и весь стебель, помещенные в землю, дадут множество корней, а из верхушек пасынков и основного побега вырастут стебли. В целом растение приобретает форму куста с 12-15 стеблями, каждый из которых питается от собственных корней. Но на растущих стеблях, полученных из пасынков, надо обязательно удалять новые пасынки! По краям куста вбиваются колья, между ними натягивается проволока, к которой подвязываются все стебли в виде шпалеры. В этом варианте стебли оказываются не очень высокими - они короче обычного на длину закопанного в землю основного побега. В конце июля все побеги прищипывают. Урожай получается ранний и обильный. Попов получает с одного куста 20-25 кг плодов.

Некоторые члены нашего клуба выращивали томаты по этому методу и подтверждают - хлопоты действительно окупаются хорошим урожаем; к тому же не нужно громоздких теплиц. Только не забывайте - интенсивные методы не терпят загущения.

Некоторые рекомендации по семеноводству

Следует знать, что хотя томаты и являются самоопыляющимися растениями, для надежного сохранения признаков сорта на семена следует оставлять плоды тех кустов данного сорта, которые растут не ближе 2 м от куста другого сорта. Далее, при извлечении семян из плодов, выдерживайте семена в "соке" с мездрой до тех пор, пока на поверхности не начнет появляться плесень. Сушить семена на солнце не следует, храните их только в бумажных пакетах, надписав название сорта; лучше всего при комнатной температуре.

Заготовки из томатов на зиму

Помидоры соленые с огурцами. В банку положить чеснок зубчиками, лук нарезанный, хрен, 4-5 шт. ранеток, огурцы, помидоры, сверху морковь. Приготовить рассол - 2 столовые ложки соли на трехлитровую банку. Заливать холодным рассолом. Сверху положить столовую ложку горчицы. Банки не закатывать. Можно добавить тархун (эстрагон).

Соленые помидоры с листьями актинидии. Приготовить раствор: 1 л воды, 1 столовая ложка соли, 2 столовые ложки сахара, листья актинидии, хрен, чеснок. Залить помидоры холодным рассолом, хранить в холодильнике.

Маринованные помидоры (таким же способом можно мариновать и огурцы). Заполнить помидорами подготовленные чисто вымытые и ошпаренные кипятком банки, добавить разрезанный и очищенный от семян болгарский перец, чеснок. Залить овощи в банках кипятком, через минуту слить, закрывая банки специальной крышкой с дырками или марлей, снова залить кипятком и снова слить. Третий раз залить кипящим рассолом, добавить уксус и закрутить. Рассол: 1 л воды, 45 г соли, 60 г сахара. Уксус добавляется в банку перед закручиванием: на трехлитровую банку 1 чайную ложку столового уксуса. На трехлитровую банку требуется примерно 1,5 л рассола.

Стерилизованные томаты в кисло-сладкой заливке. На дно литровой банки положить 1-2 лавровых листа, 1/2 чайной ложки горчичных зерен (или горчицы), немного душистого перца. Отобранные по величине и зрелости томаты поместить в банку целиком, а более крупные разрезать на 4 части или на пластинки толщиной 1 см. Томаты, разрезанные на куски, лучше укладываются в банки, не лопаются при стерилизации и имеют более плотную мякоть. Томаты заливают горячей заливкой следующего состава:


Томаты стерилизуют при температуре +80 - + 85 °С, литровые банки стерилизуют 20, двухлитровые 30, пятилитровые 40 минут.

Заливные томаты. Это блюдо считается изысканным. На дно литровой банки кладут 1 лавровый лист, томаты (режут на пластинки толщиной 1,5 см) складывают в банки до самого верха. Сверху кладут 4-6 кружков лука. Для заливки применяется такой же рассол, каким заливают стерилизованные томаты в кисло-сладкой заливке, но с добавлением пищевого желатина. Желатин предварительно замачивают в холодной воде, где он набухает, затем вливают в рассол, нагревают, заливают им томаты. Стерилизация нарезанных томатов проводится так же, как и целых (см. рецепт выше).

Помидоры с сельдереем и чесноком в собственном соку. Помидоры среднего размера (Де-Барао, Яблочные, Ракета) промыть, обсушить, разложить по банкам, переслаивая нарезанными черешками сельдерея и дольками очищенного чеснока. Залить кипящей водой, прикрыть крышкой на 10-15 минут. Отдельно вскипятить протертые зрелые помидоры с добавлением соли и зерен кориандра. Воду с помидоров слить и залить горячим соком из протертых помидоров. Сверху добавить 2-3 ложки растительного масла, закрыть крышкой и укутать одеялом до полного остывания. Хранить в холодильнике или в погребе. На трехлитровую банку 1-2 головки чеснока, 1 чайную ложку зерен кинзы, 2-3 ложки резанных черешков сельдерея, соль по вкусу.

Соус южный. 4 кг красных помидоров порезать, положить в кастрюлю и налить 0,5 стакана воды, кипятить до размягчения. Остудить, протереть через сито. Пропустить через мясорубку 0,5 кг лука, 1-2 головки чеснока, добавить 1/4 стакана соли, 0,5 стакана сахара, по 0,5 чайной ложки корицы, гвоздики, черного перца, 4 лавровых листа. Все смешать и кипятить I-1,5 ч, все время помешивая, чтобы не пригорело. Затем удалить лавровый лист, разлить горячую смесь в предварительно простерилизованные бутылки или банки, сверху залить растительным маслом. Используется как приправа к первым и вторым блюдам или как напиток. Хорошо хранится.

Быстрый засол помидоров. Приготовить начинку: 1 кг некрупных помидоров, 1 головка чеснока, 100 г зеленого укропа, петрушка, черный перец по вкусу, немного красного перца, 1 столовая ложка соли (с горкой). Помидоры надрезать "крышечкой" у плодоножки, внутрь положить начинку, закрыть "крышечкой", плотно уложить в эмалированную кастрюлю, сверху положить гнет. Через 3-4 дня помидоры готовы. Долго не хранить.

Зимний салат. Нашинковать 5 кг помидор пластиками, мелко нарезать, очистив от кожуры, 1 кг огурцов, нашинковать 1 кг капусты, нарезать 500 г перца сладкого, 1 кг лука репчатого. Все перемешать, посолить по вкусу, слегка поперчить, добавить 1 стакан подсолнечного масла. В литровых банках стерилизовать 20 минут, закатать.

Аджика сибирская. 3 кг спелых помидор, по 500 г перца болгарского (красного, зеленого, желтого), лука репчатого, моркови, кислых яблок (можно полукультурок или ранеток), 300 г чеснока, 100 г сахара, 0,5 стакана семян кориандра, 10 средне-жгучих или 5 сильно-жгучих перцев, 500 г соевого или кубанского масла, соль по вкусу. Можно добавить лук-порей, укроп, листья петрушки. Все пропустить через мясорубку, перемешать, вылить в кастрюлю с толстым дном, варить 3 ч на медленном огне, помешивая. Разлить в пол-литровые банки, закатать. Из этого количества получится 8 банок.

Салат. 2 чайные ложки подсолнечного масла налить на дно пол-литровой банки. Уложить в банку слоями лук кружочками, помидоры кружочками, болгарский перец, огурцы кружочками, 2-3 зубчика чеснока, укроп, петрушку. Приготовить маринад: на 1 л воды 2 столовые ложки соли (без верха), 2 столовые ложки уксусной эссенции, стручковый перец красный по вкусу, вскипятить. Банки залить кипящим маринадом, стерилизовать 10 минут, закатать.

Салат из помидоров, моркови, лука. Помидоры (лучше крупные) разрезать на крупные части (так, чтобы проходили в горлышко литровой банки), переслоить 6- 8 кружочками крупной моркови толщиной 1 -1,5 см, тонкими кольцами лука, залить маринадом следующего состава: на 1 л рассола 875 г воды, 125 г столового 8%-го уксуса, 30 г соли, 50 г сахара, 2 лавровых листа, душистый горошек, гвоздика, корица, 2 столовых ложки подсолнечного масла; прокипятить, залить горячим. Пастеризовать 10-15 минут, закатать. Салат употреблять вместе с рассолом.

Салат из зеленых помидоров. 3 кг мелких зеленых помидоров нарезать, добавить 100 г соли и оставить на 10-12 ч, после чего слить лишнюю жидкость, добавить 1,5 кг нашинкованной моркови, 1,5 кг лука кружочками, 0,5 кг красных помидоров, 0,3 кг нарезанного болгарского перца, 2 зеленых огурца, 1 большой корень петрушки, зелень петрушки и сельдерея, все перемешать. Маринад: 0,3 кг растительного масла, 0,3 кг сахара, 300 мл воды, 5-6 горошин черного душистого перца, 5-6 лавровых листиков. Готовится в эмалированной посуде. Добавить 1 столовую ложку соли и кипятить. В кипящий маринад влить 2 столовые ложки 70%-й уксусной эссенции, залить в приготовленную овощную смесь. Выдержать 30 минут при медленном кипении, помешивая. В горячем виде разложить в банки, закрыть пластмассовыми крышками и укутать до полного остывания. Выход - 6 банок по 0,8 л.

Приправа зимняя. 5 кг спелых помидоров, 1 кг болгарского перца, 1 кг моркови, 300 г чеснока, 300 г петрушки (корень и листья), 300 г зелени укропа. Все пропустить через мясорубку, посолить чуть сильнее обычного, перемешать. Дать сутки постоять в эмалированной посуде, периодически помешивая. Разложить в банки, хранить на холоде. Использовать как приправу в супы, ко вторым блюдам.

Зеленые помидоры фаршированные. Рассол: 5 л воды, 200 г соли, 2 стакана сахара, 400 г столового уксуса, перец, лавровый лист. Фарш: мелко-рубленный сладкий перец, протертая на терке морковь, чеснок, хрен, горький перец. Подрезать ножом, вынуть ложечкой середину плода, заменить фаршем. Помидоры уложить плотно в банку надрезом вверх, залить горячим рассолом, пастеризовать 30 минут, закатать крышкой, перевернуть вверх дном и укутать до остывания. Хранить на холоде.

Салат из помидоров с морковью и свеклой. 1 кг помидор, 300 г свеклы, 300 г моркови. Рассол: 1 л воды, 2 столовые ложки соли, 4 столовые ложки сахара. Измельченный хрен, зелень петрушки, укропа или другую пряную зелень (по вкусу) уложить на дно банки, положить морковь и свеклу, нарезанные брусочками, сверху положить нарезанные пластинками помидоры (неполной зрелости), залить горячим маринадом, влить 2 столовые ложки водки, закатать.

Помидоры консервированные. На дно банки кладут специи: 2-3 лавровых листа, 5 горошин черного душистого перца, 3 листа смородины, 5-10 листиков вишни, укроп, хрен, корни петрушки, 3-5 зубков чеснока. Помидоры (не перезревшие) надколоть у плодоножки, плотно уложить в банки, залить горячим рассолом, пастеризовать 25-30 мин. Банки закатать, перевернуть вверх дном, укутать до остывания. Хранить на холоде. Рассол: на 1 л воды 30 г соли, прокипятить.

Помидоры соленые в томатной заливке. На дно литровой банки кладут специи: лавровый лист, перец душистый, хрен (корень), чеснок, листья черной смородины и вишни, эстрагон, плотно укладывают помидоры, заливают рассолом, закатывают крышками. Рассол: на 0,5 л воды 25 г соли. Вместо рассола можно использовать томатную пасту, приготовленную из перезревших помидоров: на 0,5 л пасты берут 15-20 г соли.

Помидоры консервированные сладкие. Помидоры укладывают в банки, на дно которых помещают пряности: гвоздику, эстрагон, перец душистый, чеснок, укроп, петрушку (корни и листья), сладкий перец измельченный (1 шт.), корицу. Заливают горячим рассолом, стерилизуют литровые банки 10 минут, трехлитровые 20 минут, закатывают крышки. Рассол: на 0,5 л воды 20 г соли, 50 г сахара.

Томат-пюре. Переспевшие помидоры помыть, разрезать на 2-3 части, сложить в кастрюлю, поставить на медленный огонь, кипятить при помешивании до образования густой однородной массы. Протереть через дуршлаг или сито, снова проварить, посолить (на 1 кг помидор 0,5 столовой ложки соли), охладить. Разложить по банкам, посыпав сверху солью, залить слоем растительного масла, закрыть полиэтиленовыми крышками. Хранить на холоде.

Соус томатный с чесноком. Добавить к 1 кг томат-пюре, приготовленному по вышеописанному рецепту, соли 40 г, сахара 150 г, уксуса 6%-го 70 г, лука репчатого протертого 30 г, чеснока протертого 1 зубок, красного перца молотого 0,3 г (на кончике ножа), гвоздику 2 шт., корицу 2 г. Перемешать, разложить по банкам, залить тонким слоем растительного масла, закрыть полиэтиленовыми крышками.

Помидоры, консервированные в томатном соке. Томаты (лучше сливовидной формы) укладывают в банки. Из спелых плодов готовят сок, солят его (на 1 л томатного сока 1 столовая ложка соли), кипятят 15 минут и заливают горячим в банки. Банки стерилизуют: пол-литровые 10 минут, литровые 15 минут; закатывают крышками, переворачивают вверх дном, охлаждают, хранят на холоду.

Перец

Общая характеристика


Сладкий перец иногда называют болгарским, хотя родиной его является не Болгария, а Центральная Америка. В Европе перец известен с XVI века. Первое сообщение о перцах дошло до нас с 1494 года - о них упоминает в своих записках врач Колумба. Индейцы называли перец "ахи" и употребляли в пищу вместо соли. Перец выращивался на Антильских островах, в Бразилии и других южноамериканских странах. В Европе его долгое время использовали как экзотическую приправу.

Несмотря на тропическое происхождение, перец можно успешно выращивать в Сибири в открытом грунте. Перец - многолетнее растение, но в наших климатических условиях выращивается как однолетник. Все культурные сорта перца относятся к мексиканскому виду. Различают две разновидности стручкового перца: сладкий и пряный (горький, острый). Сладкий перец имеет травянистый ветвистый стебельке 4-5 гранями, с возрастом у основания деревенеющий. Высота растений в зависимости от сорта может быть от 20 до 75 см. Листья простые, зеленые, с более светлыми черешками, расположены по одному или розетками. Форма листа - от яйцевидной до ланцето-эллипсовидной с вытянутой заостренной верхушкой. Цветки обоеполые, одиночные или собранные по 2-3 вместе, расположены ярусами в местах развилки ветвей. Венчик цветка чаще всего белый, иногда чуть сиреневый. Цветки появляются непрерывно по мере роста растения. Цветки могут самоопыляться или опыляться ветром либо насекомыми. Поэтому для сохранения признаков сорта при получении семян разные сорта не следует сажать рядом (особенно сладкий и горький).


Плод перца - мясистая пустотелая многосемянная двух- или четырёх-гнездная ложная ягода, гладкая или слегка ребристая, форма - от цилиндрической и удлиненно-конусовидной до кубовидной и шарообразной. Плоды могут быть висящими вниз или торчащими кверху. В отличие от томатов перцы можно употреблять в пищу неспелыми. Окраска плодов в технической спелости - от белой до темно-зеленой, в биологической - от желтой до темно-красной. Семена плоские, овальные, светло-желтые. Корень у перца стержневой, с возрастом становится более разветвленным, при выращивании рассадой достигает глубины 30 см.

Плоды перца используют в пищу сырыми, маринованными, консервированными, сушеными; их применяют при засолке овощей и т.д. Очень вкусны плоды перца, запеченные в духовке. В плодах много витамина С (аскорбиновой кислоты), по его содержанию перец приравнивается к черной смородине, чуть уступает шиповнику и в 6 раз превосходит цитрусовые. В сухих плодах витамин С не разрушается в течение 70-80 дней; при засолке сохраняется до 60 % этого витамина. Содержание витамина С значительно увеличивается по мере роста и созревания (или дозаривания) плодов - от 70 мг на 100 г плодов у 20-дневных плодов до 250-290 мг на 100 г через месяц после их уборки. При уборке плодов даже в технической спелости обеспечивается большой урожай при высоком содержании витамина С. В плодах перца содержится также алкалоид капсацин, обладающий бактерицидным действием, другие полезные вещества - каротин (4-16 мг/100 г), рутин (укрепляет стенки капилляров), витамины В1, В2 и Е. Сухого вещества в плодах 8-15 %, сахаров 4-7 %. Химический состав плодов зависит от сорта и колеблется в зависимости от погодных условий.

Из-за большого количества эфирных масел и грубой клетчатки перец противопоказан людям с заболеваниями кишечника, желудка, печени и почек. Рекомендуется перец при общем упадке сил, авитаминозах, малокровии. Спиртовую настойку горького перца применяют при желудочно-кишечных расстройствах и ишиасе (радикулите). Порошок горького перца идет на изготовление перцовых пластырей.

Перец - культура теплолюбивая и в наших условиях выращивается только через рассаду. Для выращивания в теплице посев семян на рассаду делают 17-27 февраля, в открытом грунте - 2-10 марта. Семена должны быть плотными, полноценными, ярко-желтого цвета, заготовленными в сухой солнечный год. Перцы более чем томаты требовательны к влажности и плодородию почвы. Вегетационный период от всходов до биологической зрелости плодов 120-140 дней.

Сорта перца


Для условий Западной Сибири лучше выбирать сорта ранних и среднеранних сроков созревания; позднеспелые сорта в холодное лето без надлежащего ухода дадут малый урожай. Районированные сорта - Сибиряк, Новосибирский, Новочеркасский 35. В последние годы у нас выращивают множество сортов из других районов и даже других стран. Очень хорошо проявили себя сорта Золотая медаль, Калифорнийское чудо, Индус, Новогогошары, Подарок Молдовы, Ласточка. Из полуострых - Слоновый хобот, из острых (горьких) - Астраханский. Теперь - описание сортов.

Новосибирский - сорт селекции ЦСБС (Центральный Сибирский ботанический сад). Куст штамбовый, т.е. одно-стебельный, высотой до 65 см, среднеоблиственный. Сорт скороспелый, от всходов до цветения 65-70 дней, до первого сбора - 95-100 дней. Средняя масса плода 50-58 г, окраска светло-зеленая в технической и красная в биологической спелости. Плоды одиночные, торчащие вверх. Толщина мякоти 4-4,5 мм. Урожай в пленочной теплице 4-6 кгм2.

Сибиряк - сорт селекции ЦСБС. Перспективный сорт. От всходов до первого сбора 97-100 дней. Куст штамбовый, слабораскидистый, высотой до 60 см. Плоды вытянутые, окраска в технической спелости зеленая, в биологической красная. Устойчив к заболеваниям. Толщина мякоти и урожайность такие же, как у Новосибирского (в открытом грунте до 0,5 кг с куста).

Первенец Сибири - выведен в Барнауле. Куст штамбовый, слабораскидистый, сред необлиственный, высотой всего 40-45 см, скороспелый - от всходов до цветения 60-65 дней, до первого сбора 90-95 дней. Плоды торчащие вверх, укороченно-конусовидные, светло-зеленые в технической спелости и красные в биологической. Средняя масса плода 50-65 г, толщина мякоти 3,5-4 мм. Сорт устойчив к болезням, урожай в теплице 3,5-4 кгм2.

Все сибирские сорта отличаются скороспелостью и неприхотливостью, но по размерам и вкусу уступают "южанам".

Ласточка. Сорт выведен в Молдавии. Куст штамбовый, раскидистый, среднеоблиственный, высотой до 70 см, среднеспелый, от всходов до цветения 65-75 дней, до первого сбора 95-105 дней. Плоды светло-зеленые в технической спелости и красные в биологической. Средняя масса плода 50-55 г, толщина мякоти около 5 мм, форма плода овально-конусовидная. Плоды могут висеть вниз и торчать вверх. Мякоть нежная, сочная. Урожай в теплице 3,6-5,7 кгм2.

Подарок Молдовы. Куст среднерослый, полуштамбовый, сильнооблиственный. Сорт среднеспелый. Плоды висячие, конусовидной формы, трех-, четырехгранные, более крупные (70-150 г) и красивые, чем плоды описанных выше сортов. В технической спелости плоды светло-зеленые, в биологической красные. Кожица тонкая, мякоть толстая (более 5 мм). По вкусу и аромату - один из лучших сортов. Даже совершенно зеленые плоды довольно вкусны. Урожай в открытом грунте 0,4-0,5 кг с куста, в теплице до 6 кгм2.

Винни-Пух. Растение низкое, до 30 см, штамбовое, среднеоблиственное, сомкнутое. Плоды расположены букетом, 4-9 штук на кусте, светло-зеленые в технической спелости, конусовидной формы с гладкой слабо ребристой поверхностью, массой 50 г. Мякоть сочная, нежная, толщина стенок 5 мм.

Калифорнийское чудо. Новый перспективный американский сорт. Куст высотой до 60 см, сильнооблиственный. Плоды очень крупные (при интенсивном уходе до 400 г!), отличного вкуса, темно-зеленые в технической спелости и красные в биологической, округло-кубической формы, в конце как бы разделенные на отдельные секции. Мякоть очень толстая (7 мм), сочная, сладкая. Сорт позднеспелый, но очень урожайный: в благоприятный год при интенсивном уходе на растении формируется до 8 плодов. Семян дает мало. Выращивается в открытом и закрытом грунте. Назначение плодов универсальное.

Золотая медаль. Среднеспелый сорт, куст высокий, сильнооблиственный. Сажать нужно на расстоянии 50 см друг от друга. Плоды конические, длинные (до 13 см). Толщина стенок средняя, вкус хороший, нежный, сладкий, без горечи. Масса плода 60-90 г. Сорт очень урожайный. Хорош для употребления в свежем виде и для солений.

Рубиновый. Среднеспелый урожайный сорт. Куст высотой 50-60 см. Плоды крупные, округло-сплюснутые, слаборебристые, зеленые в технической спелости и темно-красные в биологической, очень вкусные и ароматные. Мякоть сочная, сладкая; стенки толщиной до 8 мм.

Гогошары. Сорт более позднеспелый, чем все остальные. Плоды торчат вверх, яблоковидной формы, слегка ребристые, темно-зеленые в технической спелости и темно-красные в биологической, толстостенные. Мякоть нежная и ароматная.

Голден Саммэ - Золотое Лето. Куст высотой до 50 см с обильной листвой. Плоды колокольчатой формы, состоят из четырех долей приятного светло-зеленого цвета, который при созревании переходит в золотисто-желтый. Плоды очень вкусные и нежные, имеют довольно толстые стенки. Сорт урожайный. Устойчив к вирусным заболеваниям.

Свит банана - Сладкий банан. Внешне похож на острый перец, но на самом деле один из самых сладких. Плоды узкие, длиной до 16 см, сначала желтовато-зеленые, затем, при созревании, ярко-красные. Хороши и для салатов и для консервирования. Урожайный.

Из полуострых сортов следует отметить Слоновый хобот 304. Название хорошо определяет форму стручка - висячие, длиной до 25 см при незначительной (около 2-2,5 см) ширине. Молодые плоды зеленые, затем окраска переходит в чуть желтую и далее становится огненно-красной, блестящей, с чуть неровной волнистой поверхностью - настоящий "хобот". Стенки плода сочные, сравнительно толстые. На кусте вырастает 12-15 стручков. Очень хорош для приготовления аджики, острых приправ и т.д.

Из сортов горького перца опишем Астраханский 147 и Астраханский (шаровидный).

Астраханский 147. Куст высотой до 40 см. Плоды висячие, укороченно-стручковидные, гладкие, длиной до 7 см. Мякоть тонкая. Средний урожай с куста 12-17 плодов. Плоды сначала зеленого цвета, при созревании темно-красные, хорошо хранятся в течение нескольких лет, не снижая острого вкуса и содержания витаминов.

Астраханский (шаровидный). Куст высотой 45- 50 см, хорошо разветвленный, буквально осыпан шаровидными плодами величиной с грецкий орех. Окраска плода сначала темно-зеленая, затем красная. Мякоть толстая, сочная. Очень хорош для приготовления аджики, острой закуски с помидорами или баклажанами. Легко высыхает и долго хранится.

Как уже отмечалось, перцы более томатов требовательны к влажности и плодородию почвы, поэтому на 1 м2 грядки для перцев необходимо вносить не менее двух ведер перегноя или компоста. На тощей земле на кусте за все лето может вырасти не более двух-трех плодов.

Выращивание перца по "ленивой" технологии


Чем же отличается агротехника сладкого перца от его популярного родственника - томата? Следует отметить, что, во-первых, перец более требователен к влажности и плодородию почвы, а, во-вторых, его плоды можно есть и заготовлять даже зелеными. Требования перца к теплу и свету примерно такие же, что и у томатов.

Как и многие сорта томатов, перец можно вырастить без больших затрат труда и времени, без применения сложных удобрений и ядохимикатов, без особых агротехнических приемов, отнимающих у "ленивого" огородника вечно дефицитные время и силы. Однако для получения неплохого урожая полезно знать несколько рекомендаций.

Посев семян. Сеять лучше всего в начале марта либо (при ориентации на ранний урожай) во второй половине февраля. Рассада перцев вытягивается не так сильно, как томатов. Почву для рассады надо взять более плодородную, чем для томатов, добавить в нее до 1/з ведра старого перегнившего навоза или компоста и кружку древесной золы на ведро земли. Сеять можно так же, как томаты, но перед посевом желательно замочить семена во влажной марле (не в воде!) дня на 2-3 в теплом месте. После посева наберитесь терпения; даже при самой благоприятной температуре (+22- + 28 °С) всходы некоторых сортов перца могут появиться только через 7-10 дней. Далее уход за сеянцами такой же, как у томатов; правда, рассада перца больше любит тепло - ей не обязательно устраивать прохладные ночи. Кроме того, пикировочные горшочки могут быть поменьше - 6 см в высоту и ширину. Рассада перцев не столь требовательна к свету, как томатов, и может нормально развиваться на западных и восточных окнах.

Уход за рассадой перца и томатов. Подкармливать рассаду "ленивым" огородникам даже не обязательно, если она не бледнеет и растет нормально. К концу апреля у части рассады скороспелых и среднеспелых сортов можно прищипнуть верхушку над 5-6-м листом. Прищипнутые сеянцы недели на 2-3 прекратят рост, что очень удобно, - рассада будет маленькой, удобно транспортируемой, легче приживаемой в грунте. А главное можно ждать более высокого урожая, так как кусты начнут ветвиться раньше, а плоды в основном формируются именно на боковых побегах. Правда, первые плоды с прищипнутой рассады будут готовы к употреблению дней на 10 позже. Поэтому мы рекомендуем прищипывать часть рассады - с неприщипнутой снимете первые ранние плоды, а прищипнутые дадут позже обильный урожай.

Уход после посадки в грунт. Время высадки перца в грунт то же, что и для томатов. Как уже отмечалось, перцы более томатов требовательны к влажности и плодородию почвы, поэтому на 1 м2 грядки для перцев необходимо внести не менее двух ведер перегноя или компоста. На тощей земле на кусте за все лето может вырасти не более двух-трех плодов. Места для посадки перца такие же, как и для томатов. Правда, если возвышенные и солнечные площади у вас в дефиците, скороспелые сорта можно высадить и на участке с небольшим (не более 2-4 ч в день) затенением. Перцы в отличие от томатов можно смело сажать на одной возвышенной грядке в два ряда. Расстояния между кустами в ряду от 20 см для малорослых сортов до 35 см для рослых, между рядами - 0,5 м. Бороздку для полива глубиной до 10 см надо делать более основательную, чем в случае томатов - перцы нуждаются в поливе все лето. При отсутствии хорошего дождя поливать следует не реже одного раза в неделю.

Одна существенная рекомендация. Как только плод вырос до нормального для данного сорта размера, сразу же снимите его - если перцы оставить на созревание, новые завязи прекратят рост. Так и останутся до конца лета 2-3 плода на кусте, зато уж они созреют. При регулярном снятии нарастающих плодов с куста сорта Сибиряк, например, можно получить более 10 плодов за сезон. В конце лета не спешите снимать все мелкие зеленые плоды - перец не так подвержен заболеваниям, как томат, и плоды большинства сортов растут до тех пор, пока кусты не погибнут от заморозков. Даже если куст частично подмерзает при слабых заморозках, возможных у нас в конце августа - начале сентября, плоды остаются неповрежденными (листья защищают их). Как правило, перец в наших климатических условиях может расти в открытом грунте до начала сентября.

Перец в парниках и теплицах. Честно говоря, парники и теплицы для выращивания перцев "ленивому" огороднику не нужны. Если хотите иметь ранний урожай - посейте рассаду пораньше. Как уже говорилось, рассада перцев вытягивается меньше, чем у томатов, поэтому сеять можно со второй половины февраля. Подсветка сеянцам также не обязательна. Теплица же не намного продляет вегетационный период перца. До начала сентября, как правило, он может расти и в открытом грунте, а в сентябре прирост урожая и в теплице будет невелик - день уже короткий, солнца маловато, а во второй половине сентября возможны сильные заморозки, от которых неотапливаемая теплица не спасет. Кроме того, перец в парнике надо поливать не реже чем через день, велика вероятность нападения тли. Так что выращивание перца в парнике вряд ли убавит хлопот.

Итак, вырастить сладкий перец, как видите, пожалуй, легче, чем томаты. Плодородная почва, хорошие сорта и семена, разумные сроки посева и высадки в грунт, полив и солнечный свет гарантируют урожай в любой год. В отличие от томатов, даже деликатесные сорта перца (Калифорнийское чудо, Гогошары и др.) могут быть выращены "ленивыми" земледельцами без большого риска. Опрыскивания, специальные удобрения и агротехнические приемы могут, конечно, увеличить урожай, но основа его закладывается выполнением нескольких несложных приведенных выше правил выращивания.

Интенсивные методы выращивания


В отличие от томатов интенсивные методы выращивания перца незначительно отличаются от упрощенных - добавляются лишь некоторые приемы по предпосевной обработке семян и подкормке растений. Эти приемы заключаются в следующем.

Перед посевом семена обработайте 1%-м раствором марганцовки в течение 20 минут, замочите (2-3 суток) или пробарботируйте (18-24 ч) в настое золы на снеговой воде из расчета 2 спичечных коробка на 1 л воды (можно добавить сок алоэ). Сеять надо в небольшие деревянные ящики, заполненные питательной смесью, такой же, как для томатов. Посев производить на глубину 1 -1,5 см, расстояние между зернами 1,5-2 см, между рядками 3-4 см. Температура земли должна быть +22 - + 25 °С. Рядки перед посевом полить теплой, лучше снеговой, водой. Закрыть стеклом или пленкой, поставить в теплое место. Всходы появляются на 6-10-й день, при предварительном барботировании раньше. Наилучшая температура для прорастания семян +25 - +28 °С, ниже +15 °С перцы могут вообще не взойти. После появления всходов выставьте ящики на свет.

В первую неделю после всходов температуру воздуха следует поддерживать в пределах +16- + 18 °С. В это время идет интенсивный рост корней, и прохлада сдерживает рост сеянцев (их вытягивание). Поливать надо только теплой водой. Пикировку проводят через 2-3 недели, при появлении двух настоящих листочков. Корневая система перцев после пикировки отрастает хуже, чем у томатов. Поэтому, проводя эту операцию, избегайте повреждений корешков (удаляется только 1/3 часть основного корня снизу). Питательная смесь в горшочках должна состоять из земли, перегноя и песка в соотношении 6:3:1. Начиная с прорастания семян, перцы и баклажаны очень нуждаются в фосфоре, поэтому совершенно необходимо внести в почву суперфосфат. При пикировке растения, как и в случае томатов, заглубляют до семядольных листочков. Несколько дней после пикировки перцы не следует выставлять на прямой солнечный свет. При наступлении теплой погоды, минимум за 10 дней до высадки в грунт, рассаду нужно закаливать на свежем воздухе, но при этом ; берегите ее от холодных северных ветров.

Высадка в грунт или в теплицу проводится, когда земля прогреется хотя бы до +15 °С на глубине 10 см. В теплицу перец можно высаживать со второй половины мая, в грунт - вместе с томатами - начиная с первой декады июня. Землю, предназначенную для перца, после таяния снега рекомендуем закрыть пленкой. Это способствует лучшему прогреванию почвы и сохранению в ней влаги. При высадке рассада должна иметь не менее 7-9 развитых листочков и сформированные бутоны (скороспелые сорта можно высаживать даже с завязью).

Одна из рекомендуемых схем посадки перца - сдвоенными рядами-лентами. Между лентами 60 см, между рядами 40 см, между растениями в ряду 20 см. Корневая система перца залегает на глубине всего около 10 см, поэтому рыхление производите неглубоко и осторожно. Для получения хороших урожаев, кроме предварительной подготовки почвы, необходимы регулярные поливы и подкормки. При недостатке влаги стебли быстро деревенеют, плоды мельчают и урожай снижается. Однако избыток влаги также нежелателен, так как способствует распространению в почве и воздухе болезней. Поэтому после полива очень полезно рыхление, кроме того, теплицы необходимо регулярно проветривать. Ни в коем случае не поливайте холодной (ниже +18 °С) водой! В течение лета рекомендуется подсыпка растений перегноем или дерновой землей, смешанными с золой.

Подкормки в начале роста - птичьим пометом (1:15) или коровяком (1:10) с добавлением 10 г мочевины, 30 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия на ведро воды. В фазе цветения последние три компонента добавляются в соотношении 7:40:30, а в фазе плодоношения - 15:30:40. В фазе плодоношения можно использовать также раствор нитрофоски (3 столовые ложки на ведро воды, 1 л на куст). Перцы любят подкормки древесной золой в любое время, вносить по 1 столовой ложке под растение. Полезна внекорневая подкормка мочевиной с марганцовкой (1 спичечный коробок мочевины на ведро) в период роста. При массовом цветении и завязывании плодов можно дать внекорневую подкормку настоем золы (1-2 стакана на ведро) по цвету и листьям. Такую подкормку можно заменить микроудобрениями, применяемыми по инструкции.

При выращивании перца в теплице или под пленкой следите, чтобы температура воздуха не поднималась выше + 35 °С, в противном случае начинается опадение цветков и завязей, поливайте не реже одного раза в 2 дня при солнечной погоде. Предохранить корни от перегрева можно мульчированием торфом, опилками, сеном и т.д., засыпая ими почву слоем 5-10 см. Это снижает также пересыхание почвы (поливы можно делать в 2-3 раза реже), рост сорняков, перепад дневной и ночной температур. В течение всего лета теплицы рекомендуется на ночь закрывать, а днем - открывать (с торцов). Во избежание излишнего перегревания в теплице полезно ставить емкости с водой.

К уборке приступают, когда плоды первого яруса достигнут технической спелости, признаками которой являются максимальный размер и окраска, свойственные данному сорту. Побеги перца хрупкие, поэтому плоды снимайте очень осторожно, пользуясь ножницами или острым ножом. Срезать плоды надо с плодоножкой. В теплом помещении в течение 20-25 дней плоды достигнут биологической зрелости. Сбор плодов рекомендуется проводить через 4-5 дней.

Для получения семян выделите наиболее урожайный и характерный для данного сорта куст. Плоды для получения семян (не более двух-трех штук) надо оставлять в третьем снизу ярусе, держать их на растении до возможно более полного вызревания; не снимайте эти плоды до конца лета. При этом остальные плоды и растущие завязи обязательно удаляйте каждую неделю, иначе семенники могут не дозреть. После того как семенные плоды на корню достигнут биологической зрелости (на что укажут их размер и окраска), срежьте их и держите в бумажных пакетах до полного высыхания (в совершенно сухом месте!), признак которого - звучание семян при потряхивании плода. Затем разрежьте плод, соберите семена в бумажный пакетик, укажите на нем название сорта, характеристики и время съема семенника. Хранить полученные семена следует в сухом месте при комнатной температуре. Нормальная всхожесть сохраняется в течение трех лет.

Перец - самоопыляемое растение, но если вы хотите, чтобы семена полностью сохранили признаки сорта и не произошло переопыления - не сажайте перцы другого сорта ближе, чем за 2 м от семенного куста.

Заготовки из перца


Для удовлетворения суточной потребности взрослого человека в витаминах А, В, С достаточно съесть один плод перца.

Перец в масляном маринаде. Плод очистить от семян, разрезать на дольки (можно порезать половинками, ленточками, кружочками; будет особенно красиво, если перцы разного цвета - красные, желтые, зеленые), разложить в прогретые чистые банки, заполнить чесноком рубленым или крупными зубками, разрезанными пополам (300 г), добавить ошпаренные веточки молодого укропа, петрушки, кинзы, залить кипящим маринадом, пастеризовать 15 минут. Маринад: 2 стакана 6%-го уксуса, 1 стакан растительного масла, 15 горошин душистого перца, 10 лавровых листиков, соль по вкусу. Из 5 кг перца получается пять 800-граммовых банок.

Перец в медовом маринаде. Расход продуктов: на 1 кг перца по 0,5 стакана воды, подсолнечного масла, разведенного уксуса, 1/4 столовой ложки сахара,.0,5 столовой ложки соли. Маринад вскипятить, бланшировать в нем перцы 3-4 минуты. Перец разложить в банки, добавив чеснок, корни петрушки, сельдерея, пастернака. В маринад добавить 1 столовую ложку меда, вскипятить и горячим залить банки с перцем, закатать без пастеризации.

Перец маринованный в сладком соусе. Расход продуктов: 5 кг перца, 2 стакана воды, 2 ст. ложки яблочного или столового уксуса, по одному стакану сахара и растительного масла, 15 лавровых листов, немного корицы, 2- 3 гвоздички, 2 столовые ложки соли (без верха), 300 г чеснока. Перец почистить и бланшировать в течение четырех минут. Плотно уложить в банки, засыпать резаным чесноком, молодым укропом, листьями или семенами молодой кинзы. Залить горячим маринадом, пастеризовать 5-7 минут, закатать. Получается пять 800-граммовых банок.

Румынский рецепт. Состав заготовки: перец Гогошары, чеснок, хрен, сельдерей (листья и корни), морковь, лук репчатый, цветная капуста в любом соотношении, по вкусу. Капусту разобрать на дольки, все остальное порезать и уложить в банку слоями, плотно. Сварить маринад: на 3 л воды 1 л 6%-го уксуса, 3 столовые ложки соли, 2 стакана сахара, перец черный, горошек душистый, лавровый лист. Заливать банку остуженным раствором, не закручивать, 2 дня держать при комнатной температуре, затем в холодильнике. Продукт готов через 3 недели.

Перец жареный консервированный. Очищенный от семян перец обжарить, наполнить обжаренными морковью, петрушкой, сельдереем (можно положить грибы и чеснок), уложить в банки, которые стерилизовать на водяной бане, закрутить.

Фаршированные перцы. Приготовление начинки: 2 кг очищенной моркови, 1 кг репчатого лука, 0,5 кг свежей капусты мелко порезать, отдельно обжарить в растительном масле, смешать, посолить, поперчить, оставить на ночь в эмалированном блюде, слегка наклонив его, чтобы стекло лишнее масло. Перцы почистить, бланшировать 1 минуту в крутом посоленном кипятке, вынуть, остудить, нафаршировать начинкой. На дно литровой банки опустить несколько горошин черного душистого перца, затем уложить фаршированный перец. Залить прокипяченным и остуженным подсоленным томатным соком, стерилизовать банки 15 минут и закрутить.

Икра. Перец, морковь, лук, томаты пропустить через мясорубку. Выложить в глубокую сковороду (жаровню, алюминиевую кастрюлю), добавить соль и растительное масло, тушить до готовности. Горячую икру разложить в банки емкостью 0,5-1 л, пастеризовать 15-20 минут, закатать. Подавать к мясным блюдам, картофелю, использовать для бутербродов.

Аджика. 30-40 шт. красного горького перца, 4- 5 болгарских сладких перцев, 500 г чеснока, 0,5 стакана семян кориандра, 1 кг очищенных грецких орехов, 100 г петрушки, 1/з стакана хмели-сунели, соль по вкусу. Все пропустить через мясорубку, смешать, разложить по банкам. Прекрасно хранится.

Салат. 2 кг моркови натереть на крупной терке, по 2 кг огурцов и лука репчатого нарезать кольцами, 4 кг перца нарезать соломкой, 3 кг красных помидоров нарезать дольками. 1,5 кг подсолнечного масла прокипятить на водяной бане, 1 кг капусты белой или цветной положить на дно банок. Добавить петрушку - зелень. Все перемешать. Очень плотно уложить смесь овощей в банки (24 по 0,5 л) до "пояска". В каждую банку добавить по 1 чайной ложке соли и сахара, 1 столовую ложку 6%-го уксуса, 3 столовые ложки масла. Накрыть прокипяченными железными крышками. Поставить банки на противень и поместить в горячую духовку (+300 °С) на 15-20 минут. Вынимать банки сухим полотенцем и сразу закручивать. Все должно быть совершенно сухим.

Заправка. 6 шт. болгарского перца (крупных), 1 шт. горького перца, 4 крупных помидора, 6 головок чеснока, 1 столовая ложка 6%-го уксуса, 300 г петрушки (корни и листья). Прокрутить все на мясорубке, добавить уксус, 4 столовые ложки подсолнечного масла, 1 столовую ложку сахара, 1-2 столовые ложки соли, зеленые семена кинзы. Перемешать и смесь разложить в маленькие баночки.

Острая приправа из перца и томатов. 800 г перца сладкого, 200 г помидор, 200 г горького перца, 100 г подсолнечного масла, 1 чайная ложка сахара, 0,5 чайной ложки соли. Плоды перца очистить, нарезать на дольки. Добавить красные помидоры и жгучий перец, пропущенные через мясорубку и прокипяченные до густоты, добавить подсолнечное масло, сахар, соль, измельченный чеснок, петрушку. Варить на медленном огне при открытой крышке до готовности. Разлить в банки, пастеризовать 10 минут. Выход - две пол-литровые банки.

Перцовина (острая приправа). Сладкий перец (3 шт.), горький перец (2 шт.), лук репчатый (3 головки), чеснок (1 головка), корень петрушки (3 шт.) измельчить на мясорубке, добавить томат-пюре (1 столовую ложку), подсолнечное масло (1 столовая ложка), соль по вкусу, все перемешать. Получим очень вкусную острую приправу для вторых блюд и бутербродов.

Салат овощной. Нарезать помидоры, сладкий перец, огурцы, лук репчатый, переложить слоями (помидоры сверху), пересыпая зеленью петрушки, семенами кинзы, перекладывая чесноком (чеснок не измельчают). Помидоры лучше резать вдоль, огурцы - поперек. В пол-литровую банку налить 1 столовую ложку растительного масла, залить маринадом. Маринад: 3,5 стакана воды, полстакана 6%-го уксуса, 3 столовые ложки сахара, 1 столовая ложка соли, прокипятить, добавить лавровый лист, горький перец, семена кинзы. Выход - 6 пол-литровых банок.

Салат украинский (первый рецепт). В кастрюлю с обжаренным луком кладут нарезанные морковь, красный и зеленый перец, корень петрушки, протертые на крупной терке томаты, нарезанную зелень петрушки, соль 3 чайные ложки, уксус 6%-й 2 столовые ложки, сахар 1 столовую ложку, перец душистый 3-5 шт., лавровый лист 2 шт. Смесь тушат на огне 20 минут, в горячем состоянии заполняют банки, стерилизуют пол-литровые банки 40 минут, литровые 50 минут. Далее закатать крышками, перевернуть вверх дном, укутать до остывания. Хранить на холоде. Расход продуктов: перец сладкий 1,5 кг, морковь 0,5 кг, томаты 0,5 кг, масло растительное 1 стакан.

Салат украинский (второй рецепт). В пол-литровые банки наливают 3 столовые ложки прокаленного растительного масла, укладывают слоями нарезанные овощи: морковь, перец сладкий, лук, томаты зеленые или розовые, корень петрушки, зелень петрушки и сельдерея (без веточек). Добавляют 0,5 чайной ложки соли, 1 чайную ложку сахара, 2 столовые ложки 6%-го уксуса, по две горошины горького и душистого перца. Укладка должна быть плотной. Банки стерилизуют: пол-литровую 50 минут, литровую 60 минут, закатывают крышками. Хранят на холоде. Расход продуктов: перец сладкий 1 кг, морковь 0,5 кг, томаты 0,5 кг, лук 0,5 кг, корень петрушки 50 г, зелень 50 г.

Приправа для супов овощная. Помидоры (неперезревшие), морковь, лук репчатый, петрушку (корень и зелень), перец сладкий, укроп измельчают, пересыпают солью, плотно укладывают в банки, закрывают полиэтиленовыми крышками. Расход продуктов: 1,5 кг помидор, 1,5 кг моркови, 1 кг перца сладкого, 1 кг лука репчатого, 0,5 кг петрушки, 0,5 кг укропа, 1 кг соли.

Баклажаны

Общая характеристика


Эта культура очень популярна у жителей южных районов России, Украины (там их называют "синенькими"), на Кавказе и в других теплых краях. Баклажаны в Сибири по сей день остаются культурой малораспространенной, а для многих экзотической. Почему? Во-первых, баклажаны в сыром виде не едят, а способы приготовления различных блюд из них известны далеко не всем. Во-вторых, баклажаны более тепло - и светолюбивы, чем томаты и перцы, и получить заметный урожай даже из хорошей рассады непросто - плохо переносят пересадку.

Так стоит ли тратить время и силы на выращивание такой капризной и ненадежной в смысле урожая культуры? Мы полагаем, что стоит. Баклажан имеет особый, ни с чем не сравнимый вкус. Мало кто из попробовавших хорошо приготовленные блюда из баклажан (кстати, это делается не сложно) откажется отведать их снова. Баклажаны к тому же имеют ценные диетические и лечебные свойства: потребление их плодов способствует выведению холестерина, сухие листья используют для лечения подагры и заболеваний печени и т.д. Большинство блюд из баклажан усиливают аппетит.

Следует иметь в виду, что баклажаны содержат очень мало кислот и поэтому их консервирование без кислоты опасно из-за возможности развития ботулизма. Рекомендации по приготовлению блюд и заготовок из баклажан будут даны в следующем разделе.

Баклажаны по своей природе, как и перцы, растения многолетние, но в наших условиях выращиваются как однолетние. Растение имеет длинный стержневой корень и придаточные корни длиной до 50 см. Листья у баклажан большие, почти круглые, нежные, часто с фиолетовым оттенком. Через листья, благодаря их размерам, происходит сильное испарение влаги, поэтому баклажаны совершенно не переносят засуху. Растения баклажан ветвистые, высотой от 30 до 100 см в зависимости от сорта. Стволы баклажан, в отличие от томатов и перцев, почти не способны образовывать дополнительные корни. Поэтому баклажаны плохо переносят пересадку и не нуждаются в окучивании.

Цветки у баклажан обоеполые, одиночные, довольно крупные и красивые, цветом от голубого до фиолетового с ярко-желтыми пестиками. Растение, как и его родственники - перцы и томаты - самоопыляемое. Плоды бывают цилиндрической, грушевидной, сферической, яйцевидной формы, чаще всего фиолетового цвета (но бывают оранжевые и даже белые). Масса зрелых баклажан от 50 до 500 г в зависимости от сорта. Плоды мясистые, но не сочные.

Период вегетации баклажан составляет около 160 дней, поэтому семена на рассаду надо сеять не позже 10 марта (кроме скороспелых сортов). Баклажан - очень светолюбивое растение и, в отличие от томатов и перцев, не переносит даже небольшого затенения. Причем это растение короткого дня - в течение первых после всходов 10-15 дней им достаточна продолжительность светового периода в 12-14 ч для скороспелых и в 10-12 ч для южных сортов, что у нас и бывает в середине марта. Освещение, правда, должно быть сильным (годятся окна только южной стороны). Интересно, что баклажаны "предпочитают" красную часть спектра, в то время как томаты - синюю. Почва для рассады должна быть обязательно рыхлой, легкой, но в отличие от томатов - только нейтральной.

Сорта баклажан


В наших условиях в открытом грунте можно выращивать только ранние и с некоторым риском - среднеспелые сорта. Гарантированный урожай в открытом грунте дадут в первую очередь сорта сибирской селекции, например, Скороспелый (ЗСОСОК, г. Барнаул) с удлиненными фиолетовыми плодами и некоторые американские сорта, например, Пасхальное яичко с белыми яйцевидными плодами. Плоды скороспелых сортов невелики (50-150 г), высота кустов в августе не превышает 40 см. В открытом грунте урожай с куста Скороспелого составляет 400-600 г даже при выращивании по самой упрощенной методике.

По вкусу блюда из скороспелок не отличаются от приготовленных из крупноплодных сортов, в этом важное отличие баклажан от томатов и перцев; поэтому выращивать требующие особого ухода крупноплодные сорта южного происхождения нет особого смысла. Правда, справедливости ради заметим, что крупноплодные сорта более урожайны. Приведем описание некоторых крупноплодных сортов, которые с успехом выращиваются членами нашего клуба.

Шаровидный А-14 - скороспелый низкорослый сорт, стебли зеленовато-фиолетового цвета. Плоды шаровидные, крупные, при хорошем уходе достигают массы до 400 г. Мякоть белая, наружная окраска плодов нежно-сиреневая с зелеными участками. Плоды без горечи, готовы к употреблению на 10-12 дней позже Скороспелого.

Алмаз - среднеспелый сорт, растение средней высоты (до 60 см), плоды до 15-20 см, узкие, цилиндрические, блестящие, мякоть зеленоватая, без горечи. Семян мало.

Донской-14 - среднеспелый, среднерослый (до 60 см), подвержен увяданию. Форма плодов - удлиненно-грушевидная, мякоть белая. Плоды могут быть очень крупными (300-500 г), но в наших условиях в открытом грунте более одного-двух полновесных плодов на кусте обычно не вырастает.

Кроме описанных сортов, у нас неплохо плодоносят Батайские баклажаны (похожи на сорт Скороспелый, но куст и плоды крупнее и несколько более поздние) и Корейские баклажаны с мелкими круглыми плодами ярко-оранжевого цвета с горьковатым привкусом. Последний сорт более неприхотлив по сравнению с другими, если не считать их повышенную требовательность к влажности почвы (не переносят даже небольшой засухи).

В последние несколько лет членами нашего клуба выращивается сорт карликовых баклажан, вывезенных из Китая и условно названных "Китайскими" или "Пекинскими". Этот сорт представляется исключительно многообещающим: куст низкорослый - высота его в августе достигает всего 30 см, плоды более крупные и мясистые, чем у "Скороспелых", а урожайность при тех же условиях выращивания почти в полтора раза выше.

Выращивание баклажан


Различия между "интенсивными" и "ленивыми" способами выращивания баклажан касаются в основном предпосевной обработки семян и подкормок минеральными удобрениями, поэтому мы не будем разделять эти две методики, а приведем все соображения, накопленные нами из собственного опыта выращивания данной культуры.

Сроки посева. Оптимальный возраст рассады специалистами определяется в 60-70 дней. Учитывая, что в грунт она высаживается примерно 10 июня, семена надо сеять во второй половине марта. Эта рекомендация основана на том, что при более ранних сроках посева рассада перерастает и будет совсем плохо приживаться. Однако большинство членов нашего клуба стараются провести посев раньше: для скороспелых сортов - 1-15 марта, для более поздних - даже в конце февраля. При правильном выращивании рассады в горшочках, из которых при высадке в грунт она извлекается без нарушения земляного кома, растения даже с завязью приживутся нормально, и завязь не отпадает. Преимущество более раннего посева в том, что 60-70-дневная рассада имеет только бутоны, а 80-90-дневная - цветы и даже (в случае скороспелых сортов) завязь. Таким образом, за счет продления периода вегетации значительно приблизится время плодоношения и увеличится общий урожай.

Обработка семян. В отличие от томатов "старить" семена баклажанов не следует, а для посева лучше всего пользоваться семенами прошлого года. Семена прогреваются (как и в случае томатов) 4 ч при +25 -1-30 °С и 40 минут при +50 °С, обрабатываются марганцовкой (в 1 %-м растворе в течение 20 минут, затем промыть водой), далее замачиваются в растворе биологических стимуляторов - алоэ или мумие. Воду лучше использовать биологически активную - снеговую, дождевую или омагниченную. Можно провести замачивание семян в настое золы (1 спичечный коробок на 1 л воды, настаивать сутки, затем процедить). Наконец, полезно барботирование семян в воде или в растворе биостимуляторов (см. выше) в течение суток. Для "ленивых" овощеводов необходимо, по крайней мере, замочить семена в марле, смоченной дождевой или снеговой водой, за 2-3 дня перед посевом.

Почва для сеянцев должна быть обязательно рыхлой, водопроницаемой и плодородной. Требования к почве у баклажан выше, чем у томатов и перцев. В почву надо добавить старый перегнивший навоз или компост (до 1/3 объема) и минеральные удобрения: на ведро земляной смеси 40 г суперфосфата, 20-30 г калийной соли (или 40-60 г золы) и 10 г аммиачной селитры или другого азотного удобрения. Эти рекомендации (кроме внесения селитры) необходимо выполнять даже "ленивым", поскольку в тощей и недостаточно водопроницаемой почве баклажаны склонны к заболеваниям и будут развиваться так медленно и плохо, что не успеют летом дать урожай.

Наконец, баклажаны весьма чувствительны к заболеванию "черной ножкой", поэтому землю перед посевом семян совершенно необходимо дезинфицировать - полить темно-фиолетовым раствором марганцовки или (что менее желательно) прогреть кипящей водой. Без соблюдения этих предосторожностей, скорее всего, большая часть рассады не доживет до высадки в грунт.

Способы выращивания рассады. Поскольку баклажаны плохо переносят пересадку, в том числе и пикировку, некоторые специалисты (и члены нашего клуба) предпочитают выращивать рассаду без этих процедур, а прямо в горшочках размером 10 х 10 см по 3 штуки в каждом. После всходов оставляют самые сильные растения, остальные выщипывают. Если же предполагается проводить пикировку, то лучше сеять в деревянные ящички высотой не более 10 см на глубину 1,5 см в рядки через 3 см друг от друга (так же, как томаты и перцы). Независимо от того, выращивается ли рассада с пикировкой или без нее, каждый куст должен обязательно расти в отдельном горшочке, из которого его можно извлечь перед высадкой в грунт без малейших нарушений корневой системы.

Всходы и уход за ними. Всходы появляются на 7-12-й день после замачивания семян. При температуре ниже +20 °С баклажаны могут вообще не взойти. После появления всходов рассаду нужно немедленно поместить на самое светлое и относительно прохладное место. В первые 3-4 дня желательно поддерживать +17 -1-20 °С днем и до +10°С ночью. Далее дневную температуру можно постепенно повысить до +25 -1-27 °С, а ночную до + 15 -+ 18 °С. Такое регулирование проводится простым передвиганием ящичка с рассадой на подоконнике. После появления первого настоящего листочка выбракуйте мелкие, ущербные растения - они все равно не дадут нормального урожая.

Пикировка проводится в фазе первого - второго настоящего листа. Техника такая же, как в случае томатов и перцев, но к сеянцам баклажан надо относиться еще бережнее, стараясь не помять и не повредить корешок. Сеянец после пикировки заглубляйте почти до семядолей, при этом следите, чтобы корешок не загнулся. При выращивании рассады без пикировки не следует горшочек заполнять почвой до самого верха, оставьте место для подсыпки земли до семядольных листочков. Подсыпку делают постепенно в течение двух-трех недель после появления настоящего листочка. Пикированную рассаду нужно обязательно притенить на несколько дней, а к солнцу затем приучают постепенно, прикрывая на время солнцепека оконное стекло тонкой бумагой или газетой (сначала в два слоя, затем в один). Пикировка в значительной степени задерживает развитие рассады. Поэтому, если вы все-таки решились на пикировку, посев надо произвести дней на 10 раньше. Некоторые овощеводы считают, что хотя пикированные сеянцы вначале в своем развитии и отстают от непикированных, но потом у первых отрастет все-таки больше боковых корешков и они будут крепче.




Полив рассады. Баклажаны не переносят ни переосушивания земли, ни застоя воды. Поливать надо только теплой водой, не дожидаясь подвядания листьев, но и не стараясь переусердствовать при совсем еще влажной почве. Старайтесь, чтобы вода не попадала на листья, это способствует возникновению грибковых заболеваний. В конце апреля или в мае, когда стебли снизу начинают деревенеть, иногда происходит их растрескивание (вероятно, из-за неправильного питания) у поверхности почвы. Рассада перестает "держаться на ногах", хотя на первых порах не увядает и имеет вполне здоровый вид. В случае такого полегания сеянец надо присыпать обеззараженной землей на 3-4 см, полить его и подвязать к тонкому колышку. Обычно этих мер достаточно, стволик выпрямится.

Труднее будет выправить растение, если нападет клещик (микроскопическое, едва заметное ползающее насекомое желтого или оранжевого цвета, сосущее сок из листьев, которые при этом становятся как бы пепельного цвета), тля или белокрылка (очень маленькое летающее насекомое белого цвета, повреждающее листья). Поэтому следите, нет ли на листьях повреждений - тоненьких паутинообразных прозрачных на свет (выедены вредителем) линий. В борьбе с вредителями необходимо прежде всего соблюдение мер профилактики - это обеззараживание земли и использование здоровых семян. Но если все-таки вредители появились, не спешите применять ядохимикаты - листья у баклажан очень нежные и их легко сжечь. Промойте рассаду настоем чистотела либо чеснока, хотя последнее средство менее эффективно.

Закалка рассады на открытом солнечном месте (например, на балконе) в мае особенно важна для рано высеянных баклажан, которые склонны к вытягиванию.

Рассада баклажан значительно нежнее, чем томатов и перцев, за ней надо внимательнее следить. Во-первых, при сильном и даже умеренном ветре листья могут повредиться, а растения полечь. Поэтому желательно каждый сеянец подвязать к колышку. Во-вторых, на открытом воздухе, даже если земля в горшочках не сухая, рассада может сильно подвянуть. Не забудьте ее хорошенько полить, выставляя на воздух.

Наконец, баклажаны более чувствительны к холоду и на ночь их можно оставлять на воздухе только в случае, если температура не опустится ниже +7 - +8 °С. Результаты закалки вы увидите уже на третий-четвертый день - рассада станет крупнее, стебли и листья при этом приобретут синеватый или фиолетовый оттенок, характерный для нормальных растений.

В период выращивания рассады рекомендуется дважды подкормить растения. Первый раз через 15 дней после пикирования: на 1 л воды 500-700 мг аммиачной селитры, 1,5-2 г суперфосфата, 1-1,5 г калийной соли. Этого количества раствора хватает для подкормки 10 растений. Через 10 дней проводится вторая подкормка; 50 г птичьего помета в 1 л воды настаивать 5 дней, затем развести в 10 раз. Подкормку совместите с поливом теплой водой (+25 °С). За 7 дней до высадки в грунт полезно провести внекорневую подкормку микроэлементами: 0,5 г марганцовки, 0,3 г медного купороса, 0,3 г борной кислоты на 1 л воды. Один литр раствора разбрызгивается по листьям на 100 растений.

Особые приемы выращивания рассады. Прищипните точку роста у некоторых растений после пятого настоящего листа (как и в случае перцев). Рассада недели на три прекратит рост, но развитие будет продолжаться - появятся боковые почки. В результате рассада станет значительно здоровее и меньше размером. Такие растения удобнее транспортировать, они легче приживаются в грунте. Наконец, поскольку плоды как раз и вырастают на боковых побегах, для многих сортов такого рода прищипка может дать существенную (раза в два) прибавку урожая. Иногда советуют прищипку проводить после высадки в грунт, но в этом случае может не хватить времени для развития боковых побегов.

Высадка в грунт. Сроки высадки в грунт такие же, как для томатов и перцев. Место для посадки также определяется аналогичным образом, однако из нескольких вполне подходящих мест для баклажан нужно выбрать самое возвышенное и солнечное, почву самую рыхлую и плодородную, на которой пасленовые не росли не менее двух лет. И даже если земля хорошая, необходимо внести до двух ведер перегноя или компоста и 1 л древесной золы на 1 м2. Кроме того, рекомендуются и минеральные удобрения: 40-50 г фосфатных, 20-30 г азотных (селитры) или 60-70 г нитрофоски. Если растения сажают в один ряд, то грядка должна быть на 15-20 см выше уровня почвы. Расстояние между растениями 30-40 см. По центру грядки проложите бороздку для полива глубиной около 10-12 см, которую сохраняйте все лето. Можно использовать и другую схему посадки, но расстояние между рядами должно быть 50-60 см и между растениями 30-40 см.

За два часа до высадки в грунт саженцы нужно хорошо полить. При высадке растения вынимайте из горшочков осторожно, стараясь не повредить ком земли. В грунт растения ставят вертикально, чуть глубже, чем они росли в горшочках. Вода для полива должна быть прогрета не менее чем до +20 °С. Высаживать лучше к вечеру, чтобы саженцам не пришлось сразу же выдерживать жару и яркий свет. На несколько дней, пока приживутся, можно притенить растения пленкой. Площадка под баклажанами должна быть обязательно защищена от ветра, иначе большие листья баклажан ветер будет трепать и рвать. В особо ветреную погоду полезно натянуть защитную пленку.

Уход за баклажанами в грунте. Пасынковать и окучивать баклажаны не нужно. Обязательно следите, чтобы не было пересыхания почвы, обильно поливайте подогретой на солнце водой не реже двух раз в неделю (ведро на три куста, если не было хорошего дождя). Очень полезно на следующий день после полива или после дождя почву тщательно прорыхлить мелкими грабельками на глубину не более 5 см, что, как известно, значительно уменьшает испарение влаги. Поливать следует так, чтобы вода не попадала на листья и цветы.

После высадки в грунт производятся следующие подкормки.

1. В 10 л воды разводятся 15 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 10 г сернокислого калия или двойное количество золы. Этим количеством раствора полейте 10 кустов.

2. Во время плодоношения полезно подкормить органикой - настоем коровяка (3-4 кг) или птичьего помета (0,5 кг) на 10 л. Настаивать несколько дней, затем разбавить в 10 раз. Очень полезен настой золы - 200 г на ведро воды.

3. В период массового цветения можно дать две внекорневые подкормки микроэлементами (2 таблетки на 10 л воды) или зольным суточным настоем (2 стакана золы на ведро воды).

Снимают баклажаны в состоянии технической спелости, через 26-40 дней после цветения. Не упустите эти сроки, так как неубранные созревающие плоды сдерживают рост следующих. Плоды не дозариваются, как томаты или перцы, при хранении они быстро вянут. Для уменьшения склонности к увяданию срезать баклажаны следует вместе с "хвостиками". В холодильнике плоды можно хранить до двух недель.

Семенники оставляют на кусте до конца вегетации. Растение, которое вы хотите оставить на семена, нужно определить вскоре после высадки рассады в грунт, не позже конца июня. Для этого выберите самый здоровый куст с наибольшим количеством завязей и оставьте для созревания одну-две хорошие завязи на втором ярусе снизу. Все остальные цветы, бутоны и завязи нужно выщипнуть и раз в 7-10 дней до конца лета регулярно удалять появляющиеся бутоны.

Перед угрозой заморозков семенники надо снять и положить в теплое, но не солнечное место. Через две-три недели плоды станут мягкими, тогда их следует разрезать, вынуть семена, просушить (только не на солнце) и положить в бумажные пакетики. На последних укажите сорт баклажан, год, срок созревания. Семена сохраняют всхожесть несколько лет, но сеять все же лучше свежие.

Применение теплиц и парников может увеличить урожай баклажан и ускорить получение урожая, но здесь возрастает вероятность нападения вредителей - тли или клещика. Кроме того, ввиду большой требовательности баклажан к поливу придется часто бывать на участке, то и дело открывать и закрывать теплицу. Вместе с тем баклажаны отлично растут в открытом грунте! Помните также, что баклажаны нецелесообразно выращивать в теплице вместе с томатами или перцами, вероятность подвергнуться нападению тли для которых из-за такого соседства значительно возрастает. Однако в холодные ночи в июне на растения желательно накинуть хотя бы пленку, это заметно ускорит их рост.

Профилактические меры против болезней заключаются в опрыскивании бордосской жидкостью рассады и растений в грунте (через 10-15 дней после высадки). За возможным появлением тли и клещика необходимо следить, начиная с самого раннего возраста рассады. Если тля только появилась, с ней можно бороться чисто механически, снимая пинцетом с растений. Особенно обращайте внимание на нижнюю сторону листа. При ежедневном внимательном осмотре рассады появление вредителя можно предотвратить. Если же момент все-таки упущен и тли стало много, для борьбы с ней можно применить некоторые виды опрыскивания. В литературе в качестве последнего рекомендуется 0,3%-й раствор карбофоса, однако это, по нашему опыту, крайне нежелательно. Хороший эффект дает опрыскивание настоем чистотела: ведро свежей травы чистотела залить водой, настаивать неделю, далее развести в три раза. Можно также рекомендовать опрыскивание настоем чеснока: 200 г стрелок чеснока настаивать в 3 л воды, затем развести на три ведра. Такое опрыскивание проводят в закрытой теплице. Неплохой результат дает смачивание листьев мыльной пеной. Но самый лучший способ борьбы - не допускать массового размножения тли, удаляя регулярно появляющиеся единичные экземпляры.

Зимние заготовки


Иногда баклажаны, особенно купленные, бывают горьковатыми. Это может быть следствием неправильных условий выращивания: недостаток воды, света и т.д. Горечь плодов исчезнет, если их несколько часов подержать в соленой воде или посолить, подержать под гнетом, слить образовавшийся сок; плоды после этого промыть.

Баклажаны "Огонек" - острая закуска. Плод разрезать на четыре части, посолить, подержать под гнетом четыре часа. Обжарить со всех сторон на подсолнечном масле. Приготовить заправку: 250 г острого перца, 250 г чеснока, 400 г 6%-го уксуса, можно положить также сладкий перец, все измельчить. Этого количества заправки хватит на 5-6 кг баклажан. Горячие баклажаны со сковороды окунуть в приготовленную массу и уложить в банки. Простерилизовать и хранить в холодильнике.

Баклажаны жареные. Исходные компоненты: 3 кг баклажан, 1-2 столовых ложки сахара, 150 г чеснока, 200 г 6%-го уксуса, 1-3 горьких перца среднего размера. Баклажаны нарезать на ломтики, посолить и дать постоять 2 ч, затем слить сок и промыть. Поджарить каждый ломтик с двух сторон, как оладьи. Чеснок и горький перец размельчить, добавить сахар и уксус, перемешать, каждый ломтик смазать этой массой. Сложить плотно в банки, простерилизовать и хранить в холодильнике.

Баклажаны соленые (первый рецепт). Целые баклажаны сварить в воде. Готовность проверяется спичкой (готовые легко протыкаются ею). Приготовить рассол: 3 столовые ложки соли растворить в 1 л воды, добавить лавровый лист, черный перец горошком. Залить рассолом сваренные баклажаны, стерилизовать и хранить в холодильнике.

Баклажаны соленые (второй рецепт). Для этого отварим баклажаны (примерно 2 кг) в соленой воде, разрежем их вдоль, подержим под гнетом несколько часов. Далее добавим тертый чеснок (3 головки), сложим в посуду и зальем рассолом (2 столовые ложки соли на 1 л воды).

Заготовки из баклажан. Вымочить плоды в течение суток, порезать кружками толщиной 1 см, посолить, положить на противень и поставить в духовку на 20 минут при температуре 250 °С. Измельчить чеснок - 3 крупных зубка на 1 кг баклажан. Вынуть баклажаны из духовки, обвалять в чесноке, можно добавить красный жгучий перец, быстро плотно уложить в банки, закрыть крышкой или завязать плотной бумагой. Хранить в холодильнике.

Баклажаны в масле. Порезать плоды вдоль пополам, испечь в духовке на сухом листе; мелко нашинковать морковь и белые коренья, поджарить, добавить листья петрушки, кинзы, лук, перемешать. Начинить этой массой половинки баклажан, связать их ниткой, положить в банки, залить растительным маслом. Хранить в холодильнике.

Икра баклажанная. На 1 кг баклажан 0,5 кг моркови (натереть на терке), 300 г лука, 0,5 кг сладкого перца. Обжарить все отдельно; 1 кг красных помидор на 5 минут опустить в кипяток, протереть через сито. Все вместе тушить на слабом огне до готовности. В конце добавить соль и сахар по вкусу. Простерилизовать и хранить в холодильнике.

Икра баклажанная (другой вариант). Запекать плоды в духовке, пока они не станут мягкими, коричневыми. Очистить от кожуры и пропустить через мясорубку вместе с луком и помидорами. Смешать все, добавляя подсолнечное масло. Поместить в чистые банки и пропастеризовать - пол-литровую банку 30-35 минут, литровую 40-45 минут. На 1 кг баклажан 500 г помидор, 2-3 средних луковицы, 3-4 столовые ложки растительного масла. Хранить в холодильнике.

Баклажаны с чесноком. 1 кг баклажан запечь в духовом шкафу, очистить, добавить 5-6 зубчиков толченого чеснока, 3-4 столовые ложки растительного масла, соль по вкусу, все перемешать. Можно заготавливать впрок. Хранить в холодильнике.

Консервированные баклажаны. Порезать неочищенные баклажаны кружочками толщиной 2 см, обжарить в растительном масле до подрумянивания, нарубить чеснок, нарезать очищенный от семян сладкий перец, покрошить укроп и петрушку. В пол-литровую банку положить слоями зелень укропа и петрушки, кружочки баклажан, чеснок, ломтики перца и спелых помидоров. Стерилизовать 15 минут с момента закипания, закрутить.

Баклажаны тушеные с морковью. Обжарить (отдельно) баклажаны, нарезанные кружочками, лук, морковь. Все переложить в эмалированный таз. Развести томатную пасту до сметанообразного состояния, добавить в нее соль, сахар, перец по вкусу, залить овощную смесь в тазу. Поставить тушиться на медленный огонь при постоянном перемешивании до готовности, в горячем состоянии раскладывать в банки, добавив размятого или мелкого целого чеснока. Закатывать крышками, хранить на холоде. На 5 кг баклажан 2 кг моркови, 1 кг лука, 1 стакан томатной пасты.

Сотэ из баклажан. Баклажаны очистить, порезать кружочками в 2-3 см толщиной, посолить, положить под гнет, слить сок, обжарить с двух сторон на растительном масле. Порезать кружочками и обжарить лук. Очистить от семян перец сладкий, порезать полосками. Порезать помидоры толщиной в 1 см. Уложить в большую эмалированную кастрюлю слоями баклажаны, помидоры, перец, лук, зелень петрушки (помидоры лучше класть сверху), посолить, поперчить, залить растительным маслом, накрыть крышкой и тушить на медленном огне. Переложить в банки в горячем состоянии, закатать крышками, укутать до остывания. Хранить на холоде. Состав: 2 кг баклажан, 2 кг помидор, 1 кг сладкого перца, 1,5 кг лука репчатого, 1 большая головка чеснока, 2 листика петрушки, 400 г подсолнечного масла, соль по вкусу.

Физалис

Общая характеристика


Известно более 100 однолетних и многолетних видов физалиса, произрастающих в субтропических странах Центральной и Южной Америки. В диком виде физалис является сорным растением. Местное население широко применяло физалис в пищу, использовало в народной медицине. Затем его стали выращивать специально, занялись селекцией и вывели большое количество сортов для различных климатических зон. Постепенно физалис распространился в Северной Америке, а в XVII веке его завезли в Европу и Азию. В России физалис появился чуть позже, чем томаты, но такого широкого распространения, как они, не получил. И только тогда, когда видный русский селекционер С.М. Букасов в 1926 году привез из экспедиции в Мексику и Гватемалу большую коллекцию пасленовых, в том числе физалисы, их стали изучать как овощную культуру. Выяснив пищевую ценность растения и возможность его повсеместного возделывания, физалисы рекомендуют для выращивания, и уже в 1934 году площади под этой культурой достигают 5000 га, в основном на Дальнем Востоке. В довоенные и военные годы, например в Кузбассе, во многих огородах были посадки земляничного физалиса и паслена, и дети все лето "паслись" на этих грядках. Но через некоторое время интерес к этой культуре пропал, площади под ее посевами сократились.

Вместе с тем физалис вполне заслуживает внимания и более широкого распространения в любительских садах и огородах. Сейчас физалисами снова заинтересовалась и наука, с ними ведется селекционная работа, но сортов пока мало и они не раскрывают всех возможностей этой культуры.

Физалис бывает декоративный и пищевой.

Декоративный физалис - многолетнее растение, ценится за декоративность ярко-оранжевых чехликов, которые очень хороши в зимних букетах. Размещать физалис следует на краю участка, так как его корневища удивительно живучи и могут вытеснить любые растения.

Пищевой физалис в нашей стране представлен тремя видами однолетних: мексиканским (овощной), земляничным и перуанским. Для Сибири представляют интерес мексиканский и земляничный физалисы. Что касается перуанского, то он созревает поздно и для нашей климатической зоны мало подходит, зато, в отличие от других видов, цветет все лето крупными голубыми цветами и может быть его следует рассматривать в качестве декоративного растения.

Мексиканский физалис - самое холодостойкое растение среди пасленовых, переносит слабые кратковременные заморозки. Земляничный - более требователен к теплу. В пищу используют плоды - многосемянные ягоды, заключенные в чехлик, образованный разросшейся чашечкой.

Физалис - сильно ветвящееся растение, но его не пасынкуют и не подвязывают, как томаты. Это объясняется биологией культуры - цветки, а затем плоды расположены в местах разветвления стеблей, поэтому чем больше побегов и разветвлений, тем выше урожай. Чтобы кусты сильнее ветвились, можно в начале июля прищипнуть верхушки стеблей.

Физалис обладает мочегонным, желчегонным, кровоостанавливающим и болеутоляющим свойствами.

Мексиканский физалис представляет собой полустелющееся ветвящееся растение высотой до 80 см. Листья удлиненно-яйцевидной формы. Цветки крупные желтые с фиолетовыми пятнами у оснований лепестков (напоминают цветки картофеля), пяти-членистые, имеют сросшиеся пыльники. Растение перекрестноопыляющееся, является неплохим медоносом. Плод - многосеменная ягода, самая крупная из всех видов физалиса, массой 20-80 г, плоско-округлой или округлой формы, иногда слегка ребристая, при созревании желто-зеленая, желтая или желто-фиолетовая. Плод находится в кожистом чехлике зеленого, а затем желто-зеленого цвета. На чехлике и на плодах имеются клейкие и воскообразные вещества неприятного запаха и горького привкуса. Перед использованием плоды овощного физалиса освобождают от чехлика и смывают эти вещества, пока не исчезнет "пена". Средний урожай с куста мексиканского физалиса - 3 кг.

Сорта физалиса


Районированных сортов физалиса для Сибири нет, поэтому любители используют сорта, выведенные на Грибовской опытной станции.

Московский ранний 2045 - самый скороспелый из всех имеющихся сортов физалиса. Имеет довольно крупный - до 70 г - круглый плод желтого цвета, иногда с фиолетовым оттенком. Чехлик плотно прилегает к ягоде. Отличается дружным созреванием. Дает неплохой урожай довольно сладких плодов, которые используются в маринованном и соленом виде, для приготовления салатов, икры, а также джема, варенья, повидла, мармелада, цукатов.

Грунтовой грибовский 20461 - среднеспелый сорт, урожайный, холодостойкий, устойчивый к заболеваниям. На ветвистом кусте высотой до 80 см вырастают кисло-сладкие ягоды, имеющие плоскоокруглую и округлую форму. Цвет ягод желтовато-зеленый.

Кондитерский - урожайный, лежкий сорт среднего срока созревания. Плоды имеют повышенную кислотность, округлые, массой 30-50 г, светло - и темно-зеленые. Сорт особенно ценится за высокое содержание пектиновых веществ.

Земляничный физалис получил свое название за приятный земляничный аромат сладких ягод. Это низкорослое ветвящееся растение со стелющимся сильно опушенным стеблем полуметровой длины. Листья широко-овальные, слегка гофрированные, среднего размера. Цветки мелкие, бледно-желтые с коричневыми пятнами у основания лепестков. Растение самоопыляющееся, в отличие от мексиканского физалиса. Плоды мелкие, желтые или розоватые, массой 7-12 г, округлые, сладкие, иногда очень сладкие. Ягоды употребляют в свежем виде, для приготовления варенья, повидла, джема, компота, для начинки пирогов; их также вялят и сушат, как изюм. Средний урожай с куста до 1,5-2 кг.

Выращивание физалиса


Земляничный физалис в нашей зоне возделывается только с предварительным выращиванием рассады.

Некоторые любители используют всходы-самосевы, но в таком случае лучше делать подзимний посев целыми специально отобранными на семена плодами, а весной всходы рассадить. Можно использовать и ранний посев в грунт под пленку (для овощного физалиса). Семена у физалиса мелкие, гладкие, желтые или светло-коричневые, чечевицеобразной формы. Всхожесть сохраняется до четырех лет, затем резко снижается.

Урожай физалиса в значительной степени зависит от качества семян, которые должны быть крупными, ровными, полновесными. Перед посевом семена нужно обработать марганцовкой в течение 15 мин, затем промыть под струей чистой воды и выдержать во влажной среде 3- 4 дня при температуре +20 - +25 °С. Можно, однако, сеять и сухими семенами.

Для овощного физалиса рекомендуется обработка семян против вируса табачной мозаики 2%-м раствором соляной кислоты. Это заболевание (светло-зеленые пятна на листьях) появляется, если вблизи растет (росли) тыквенные культуры.

Семена физалиса прорастают при +20 - +25 °С. Если температура почвы ниже +12 °С, семена могут вообще не взойти.

Посев семян овощного физалиса на рассаду производится во второй декаде апреля, земляничного - во второй половине марта. Земляная смесь должна быть питательной и не кислой, физалис не выносит кислых почв. Делаются бороздки и раскладываются семена на расстоянии 3 см на глубину 1,5 см. Рассада растет в комнате очень бурно, и густой посев будет способствовать сильному вытягиванию рассады, которая может полечь или заболеть "черной ножкой". Бороздки сверху присыпают рыхлой смесью и, накрыв стеклом или пленкой, ставят в теплое место. С появлением всходов (при +25 °С это происходит примерно через неделю) ящики сразу же переносят на светлое окно. Техника выращивания и уход за сеянцами такие же, как для томатов и перцев. Ночью температура не должна превышать +15 °С, в ночь рассаду не поливать. При появлении одного-двух настоящих листочков сеянцы пикируют. Земляничный физалис следует пикировать обязательно, а мексиканский можно выращивать и без пикировки, оставив между растениями 6 см. Пикировка производится в горшки 6 х 6 и 8 х 8 см; за 2-3 ч до пикировки рассаду полейте теплой водой.

Для профилактики болезней и получения крепкой коренастой рассады необходимы хорошее освещение, обильный, но редкий полив, рыхление, частое проветривание, температура воздуха +18 - +20 °С, обязательное закаливание рассады. Если рассада развивается медленно или ослаблена, проведите подкормку куриным пометом. Рассада готова к высадке через 35-45 дней.

Высадка в грунт в конце мая - начале июня. Почву на участке готовят с осени, для чего делают глубокую перекопку с внесением минеральных удобрений и песка: если почва кислая, то совершенно обязательно известкование. Физалис нельзя сажать после пасленовых культур, лучше размещать после огурцов, гороха, капусты и других культур; его под которые вносили навоз или перегной. Участок должен быть светлым и теплым, как для томатов. Если под предшественники органические вещества не вносились, то обязательно внесите их осенью под перекопку. Для разрушения корки и сохранения влаги почвы ранней весной следует провести боронование. Когда почва "поспеет" (хорошо прогреется и не будет образовывать комков), перекопайте и хорошо разровняйте участок. Лунки надо делать за несколько дней до посадки, глубиной 15 см, оставляя между растениями 50-60 см, между рядами 60-70 см для мексиканского и соответственно 50 см и 50 см для земляничного физалиса. В лунку вносят 1,5-2 кг перегноя, ложку золы и заливают теплой водой, можно с марганцовкой. Посадки лучше делать во второй половине дня. Растения за сутки до высадки хорошо полить.

Высаживать рекомендуется в жидкую кашицу на глубину до первого настоящего листочка. Сверху обязательно мульчирование перегноем или сухой землей.

Растения физалиса очень хорошо приживаются. В начальный период они особенно нуждаются в воде, так как идет интенсивный рост корневой системы. Уход за растениями состоит из полива, рыхления и прополки сорняков. Корневая система физалиса довольно быстро проникает вглубь почвы и обеспечивает растения влагой.

Во время роста и цветения очень полезны жидкие подкормки. Это вызвано тем, что корневая система физалиса расположена довольно глубоко и не может использовать питательные вещества, лежащие близко у поверхности почвы. Хороший результат дают подкормки навозной жижей (коровяком), птичьим пометом, сброженным настоем зеленой травы с добавлением во всех случаях  древесной золы и суперфосфата (зола способствует ускорению созревания плодов и улучшению их вкуса).

Овощной физалис растет раскидистым (до 1 м) кустом высотой 70-80 см. Куст можно сформировать в стелющейся форме, что делается путем присыпания плодородной землей мест ветвления (прижать шпилькой, присыпать и поливать). Урожай с такого куста, значительно выше.

В первоначальной стадии чехлики образуются раньше плода, они зеленого цвета и не заполнены завязями. По мере роста и созревания плода чехлики становятся желто-синими. Плод растет довольно быстро и разрывает чехлик. Созревшим считается физалис, когда плод больше чехлика. Созревшие плоды физалиса падают на землю, при этом долго не портятся, но лучше все-таки не допускать их осыпания и убирать своевременно. В первую очередь созревают плоды, расположенные на нижних ярусах и в разветвлениях.

В начале августа все верхушки как основного, так и боковых стеблей следует обязательно прищипнуть, а при наступлении заморозков прикрыть пленкой. Даже при отсутствии заморозков в августе над физалисом рекомендуется сделать зонтики из пленки, предохраняющие растения от ночных рос, дождей, а главное, это способствует повышению температуры почвы, а значит и ускорению созревания плодов.

Земляничный физалис невысок, его можно накрыть пленкой на дугах, сделанных из побегов лозы, куска арматурной проволоки, колец "хула-хупа" и т.д. При устойчивых заморозках растения можно вырвать с корнем и подвесить в теплице или другом теплом месте, где плоды дозреют и могут быть использованы в заготовках.

Как определить готовность плода? Периодически осматривайте чехлики и следите, не лопнул ли он, не изменился ли цвет плода. Как уже говорилось, большинство сортов овощного физалиса при созревании имеют желтый или янтарный цвет, сквозь мякоть просвечивают семена. После удаления с поверхности спелых плодов липкой массы их можно употреблять даже в свежем виде - в салатах. Вкус свежих плодов приятный, кисло-сладкий.

Плоды могут храниться долго, а недозревшие, но хорошо налившиеся, дозревают при хранении. Хранят физалис в сухом и прохладном помещении, в ящиках или другой таре в 1-2 слоя, периодически убирая спелые и загнившие плоды.

Для получения семян физалиса зрелые плоды следует мелко размять и на 2-3 дня оставить при комнатной температуре, не заливая водой. После появления плесени промыть чистой водой через мелкое сито, пока семена не станут чистыми. Просушить в тени, разложив тонким слоем на промокательную или газетную бумагу. Хранить в бумажном или холщевом мешочке, вложив записку с названием культуры, сорта, указанием года, сроков посева, высадки рассады, появления первых плодов, характеристикой лета. Хранить семена при комнатной температуре.

Заготовки из физалиса


Земляничный физалис очень вкусен в свежем виде. При подвяливании и высушивании получается изюм, коринка.

Варенье из земляничного физалиса - по вкусовым качествам напоминает светлый мед. Оно приятно на вкус и очень красиво. Из 1 кг сахара и 1 стакана воды сварить сироп до готовности и кипящим сиропом залить очищенные плоды, дать постоять 5-6 ч. Затем поставить на огонь и довести до кипения; выключить плиту, оставив до остывания. Разложить в маленькие банки. Ягоды становятся прозрачными, сохраняют целостность. Варить следует в латунной посуде. При последней варке можно добавить цедру лимона или кусочки айвы японской (предварительно айву залить кипятком на 5 минут). Хороший вкус дает добавление в сироп вишневых листьев.

Варенье из земляничного физалиса с полукультуркой и грецкими орехами. Варенье готовится по предыдущему рецепту, отличие лишь в том, что добавляется полу куль-турка "Долгое" или другая кислая ранетка, порезанная на кусочки. В конце варки добавьте цедру лимона, вишневый. лист, немного лимонной кислоты и измельченные грецкие орехи. -Если нет лимона, можно добавить листья мелиссы.

Физалис овощной соленый. Солят его, как огурцы и помидоры. Бланшированные плоды (1-2 минуты в кипятке) укладывают в банку с пряностями: (укроп, корень хрена, чеснок, эстрагон, сельдерей, петрушка, лист мяты). Общая масса пряностей не должна быть больше 50 г на 1 кг плодов. Приготовить рассол из расчета на 1 л воды 60 г соли. Залить плоды в банках и поставить на неделю при комнатной температуре, закрыв марлей, для брожения. Когда рассол станет кислым на вкус, слить его и, прокипятив, вновь залить в банки, закатать.


Физалис овощной маринованный. Плоды бланшируют, опустив на 1-2 минуты в кипящую воду. Охлаждают и плотно укладывают в стерилизованные пол-литровые банки, на дно которых предварительно кладут специи - корицу, гвоздику, душистый перец, лавровый лист. Плоды заливают горячим маринадом следующего состава: на 1 л воды 50 г сахара, 40 г соли и 10 г 80%-й уксусной кислоты (эссенции). Банки прикрывают крышками и стерилизуют 10 минут от момента закипания воды в кастрюле. Далее банки закатать, перевернуть вверх дном, укутать. Хранить при комнатной температуре. Заготовку можно употреблять через месяц.

Икра из овощного физалиса. На растительном масле раздельно обжарить овощи: нарезанные плоды физалиса 500 г, лук 200 г, протертая морковь 200 г, белые коренья 100 г. Перемешать, добавить по вкусу соль, сахар, перец черный молотый, измельченный чеснок, лавровый лист, зелень укропа и петрушки. Все еще раз тщательно перемешать при подогреве. После остывания икра готова к употреблению сразу. Для хранения пропастеризовать, закатать крышкой в горячем виде, поставить на холод.

Варенье из физалиса. Бланшированные плоды овощного физалиса откинуть на дуршлаг, подсушить. Приготовить сироп: на 1,5 кг подготовленных плодов 2,5 стакана воды, 1 кг сахара. Когда сахар растворится и сироп прокипит несколько минут, в него засыпать целые мелкие плоды. Варить на медленном огне; после закипания - снять. На следующий день добавить по вкусу лимонную кислоту и варить до готовности. По банкам разложить горячим. Варенье очень красивое - прозрачные янтарные плоды в желеобразном сиропе.

Варенье из физалиса можно приготовить другим способом. Сироп варится из расчета на 1 кг плодов 0,5 л воды и 500 г сахара. Кипящим сиропом залить плоды, оставить на 3-4 ч, прикрыв марлей. Затем добавить сахар из расчета 0,5 кг на 1 кг плодов, осторожно перемешивая, нагреть и варить при слабом кипении несколько минут. Снять и снова оставить на 5-6 ч; еще раз добавить сахар 100-150 г на 1 кг плодов и варить 10-15 минут. Варенье разлить по банкам горячим.

Цукаты - засахаренные плоды физалиса. Сварить сироп: на 1,5 л воды 1,5 кг сахара. После того как сироп хорошо прокипит, положить в него столько плодов, чтобы они были покрыты сиропом, и далее кипятить на медленном огне, пока плоды не пропитаются, но при этом следите, чтобы они не разварились. Кипятить можно в два приема. Теперь плоды выложите на сито, чтобы стек сироп, затем поместите их на противень и сушите в духовке при +50 - +70 °С (можно сушить и при комнатной температуре). Высушенные плоды обсыпать сахарной пудрой и хранить в закрытой банке. В оставшийся сироп заложить новую порцию плодов.

Паслен

Характеристика и выращивание культуры


В последние три года на наших участках появился новичок - паслен американский. Семена получены членами клуба от омского овощевода-любителя И.П. Турышева. Это удивительное растение поражает обилием черных блестящих ягод, красотой внешнего вида. Как и все пасленовые, паслен американский очень любит питательную землю, много солнца, обильный полив. Выращивать паслен лучше через рассаду. Семена высеиваются в конце марта - начале апреля. Земля должна быть питательной (перегной, зола, суперфосфат). Рассада любит полив, растет буйно, к моменту высадки в грунт достигает высоты 30-40 см. В грунт высаживается одновременно с томатами. В открытом грунте в хорошо удобренной почве растет очень быстро, обильно цветет, и к началу августа растение покрывается большим количеством крупных блестящих очень красивых ягод. Растение дает много боковых побегов, их можно частично присыпать, частично удалять - тогда ягоды будут более крупными. В начале августа все макушки побегов необходимо прищипнуть. Перед наступлением заморозков крупные плоды рекомендуется снять, оставшиеся закрыть пленкой. Ягоды растут и чернеют под пленкой до самого мороза. В свежем виде плоды сохраняются в течение месяца. В сыром виде ягоды несъедобны, но очень хороши в переработке. Варенье из черного паслена имеет пикантный вкус. Попробуйте вырастить хотя бы одно растение, приготовьте варенье, и его вкус сделает вас поклонником этого замечательного растения.



Зимние заготовки


Варенье из паслена с листьями лимонной мяты и вишни. Варенье, приготовленное из ягод паслена без добавки специй, невкусно, пресно и может не понравиться. Именно различные ароматизирующие компоненты - цедра лимона, айва, полукультурка - делают его необыкновенным на вкус. Если в доме нет лимона - его могут с успехом заменить мелисса (лимонная мята) или вишневые листья.

Итак, готовим сироп, куда добавляем листья мяты и вишни, настаиваем его вместе с ягодами. Затем мяту удаляем, а листья вишни можно оставить (они сами по себе в варенье очень вкусные). Варку вести в 2-3 приема. Расход компонентов на 1 кг паслена: 1,2 кг сахара, 15-20 листьев мяты (желательно самых старых), 20-30 листьев вишни, 1,5 стакана воды, 0,5 чайной ложки лимонной кислоты.

Другой вариант варенья из паслена. Крупные зрелые ягоды вымыть, залить горячим сиропом, сваренным из расчета 1,2 кг сахара на 1,5 стакана воды, выдержать в нем в течение 6-8 ч. Затем нагреть сироп с ягодами до закипания, оставить настояться еще на 6-8 ч. Процедуру повторить трижды. В третий раз добавить цедру лимона (можно с соком) либо 0,5 чайной ложки лимонной кислоты, довести до кипения и сразу выключить. Остудить варенье и разлить в холодном виде. Варенье получается красивого чернильного цвета, отменного вкуса. Варку производить в латунном тазике, встряхивая, чтобы ягоды были покрыты сиропом. На 1 кг ягод требуются 1,2 кг сахара, 1,5 стакана воды, цедра одного лимона либо 0,5 чайной ложки лимонной кислоты.

Варенье из паслена с айвой. Паслен, хорошо созревший, вымыть, подсушить. Плоды айвы японской залить кипятком и дать настояться. После того как плоды айвы остынут, вынуть их и разрезать на 4-6 частей вместе с зернами, смешать с ягодами паслена. На воде, где бланшировалась айва, сварить сироп и залить смесь паслена с айвой, добавив 15-20 листочков вишни. Дать настояться 6-8 ч, снова довести до кипения и еще раз настаивать 6-8 ч до полного пропитывания ягод. Варенье получается необыкновенного вкуса, чудного цвета, с пряным запахом айвы. При отсутствии айвы можно использовать плоды полукультурки сорта "Долгое". Эта ранетка имеет хороший аромат, содержит много пектиновых веществ, из нее получается красивый сироп. На 1 кг паслена берут 1,5 кг сахара, 10-15 штук японской айвы, 1-2 стакана воды, 15-20 листиков вишни.

Картофель

Советы по выращиванию


Даже самый неопытный огородник, может быть, здесь усмехнется - ну что особенного можно посоветовать при выращивании самой обычной картошки? Она и так у всех нормально растет, разве что год неурожайный выпадет. Да и что там за хитрости - весной закопал, летом пару раз окучил, пару раз прополол, осенью выкопал. Это любой горожанин знает. Верно, это знает. Картофель, хоть и родственник баклажанам, перцам и томатам, но может расти без каких-либо особых приемов возделывания. Поэтому наши советы в основном для тех, кто-имеет под картофель очень небольшую площадь на приусадебном участке или в садоводческом товариществе. Для этих овощеводов важно с единицы площади получить приличный урожай. Кроме того, при посадке небольших массивов можно применять некоторые несложные приемы и без техники (тракторов и пр.).

Почва. Как и все пасленовые, картофель любит рыхлую, водопроницаемую, плодородную землю и очень плохо растет на тяжелых глинистых почвах. Не следует также сажать картофель на участке, где предыдущим летом росли пасленовые. Водо- и воздухопроницаемость для картофеля даже важнее, чем плодородие почвы, поэтому, если земля не очень рыхлая, добавьте песок - одно ведро на 3-4 лунки. Можно добавить и старый перегной или навоз (не менее чем двулетней давности) в таких же количествах. Полезны также столовая ложка суперфосфата и пол-кружки золы в каждую лунку.

Картофель довольно засухоустойчив и в Сибири в редкие годы страдает от недостатка влаги. Зато избыток ее очень вреден - клубни будут гнить, основная "сила" уйдет в рост листьев. Поэтому для посадки непригодны низкие и затененные места, годятся любые участки (с уклонами или без них), на которых солнечно большую часть дня.

Семена. Многие огородники на семена оставляют мелкие клубни, которые неудобно хранить и чистить. Это ошибка - происходит отбор в обратном направлении: каждый год на размножение идут самые худшие клубни, после чего приходится вздыхать - что-то мельчает, вырождается… А чего ждали? На семена следует выбирать среднего размера клубни с самых урожайных и здоровых кустов (а не самые крупные картофелины). После выкапывания клубни надо "зазеленить" - подержать одну-две недели на свету, временами переворачивая. Зеленые клубни лучше хранятся, их трудно спутать с пищевыми (не зелеными), они лучше прорастут весной. Зимой семенной картофель хранится так же, как пищевой, в погребе при температуре + 0 - +5 °С, исключающей преждевременное прорастание клубней.

Подготовка семян к посадке. Конечно, можно просто закопать весной семенные клубни в землю. Но если хотите получить молодой картофель уже в июне (в случае скороспелых сортов) и затратить поменьше семенного материала без снижения урожая, попробуйте сделать несколько простых вещей. Во-первых, недели за три перед предполагаемой посадкой достаньте клубни из хранилища и положите их в относительно теплое место - можно просто в квартире в углу. Вскоре появятся ростки. Этим приемом вы ускорите созревание урожая более чем на три недели. Во-вторых, дня за три перед посадкой пророщенные клубни разрежьте на 2-3 части, чтобы на каждой из них было не менее двух хороших ростков; разложите в светлом месте ростками вверх. Зачем это? Разрезанием клубней вы существенно сэкономите семенной материал, а урожай с куста будет практически не ниже, чем при посадке целого клубня. На свету надо держать для того, чтобы ростки позеленели и окрепли и тем самым стали менее хрупкими (ломкими). Во избежание внесения инфекции пользуйтесь при разрезании клубней заведомо чистым ножом, а срезы припудрите толченым древесным углем или золой.

Как сажать. Если для большинства огородных культур оставляют при посадке углубление для полива, то картошку, напротив, надо сажать так, чтобы рядки были чуть приподнятыми над землей, с небольшим гребнем по центру. Для этого под каждый посадочный клубень (или его часть) приготовьте лунку глубиной не более пол-штыка лопаты. На дно положите клубень и присыпьте его землей опять-таки примерно в пол-штыка лопаты. Расстояния между лунками со всех сторон должно быть не менее 40 см. Не думайте, что чем больше клубней посадите, тем больший урожай снимете - от загущения урожай резко падает. Удобно сажать рядками - между лунками в ряду по 40 см, между рядками - раза в два побольше.

Когда сажать. Картофель холода не боится, заморозки губительны только для его надземных частей. Поэтому не бойтесь сажать рано - чем раньше посадите, тем раньше и урожай будет. В наших климатических условиях 8-15 мая, как подсохнет и немного прогреется земля, - самое подходящее время для посадки картофеля на приусадебных и дачных участках. К концу месяца появятся всходы. В это время возможны на почве заморозки, но они уже не опасны. Как только над землей появятся первые проростки - окучьте их, и этим они будут застрахованы от заморозков. Окучивание полезно и в том плане, что благодаря ему увеличивается доступ воздуха к корням и улучшается прогрев почвы солнцем.



Итак, на небольших приусадебных и дачных участках лучше всего сажать именно ранний картофель. Он и чересчур дорог в середине лета, и более полезен и вкусен, чем осенние и зимние сорта. Хорошо известные "сорока-дневка" и "синеглазка" могут обеспечить вам вполне приличный урожай - в среднем по 2 кг с куста (ведро с четырех-пяти кустов).

Однако значительно лучше достать более новые сорта с повышенной устойчивостью к фитофторозу. Среди таких сортов следует отметить Невский (среднеранний, клубни плоско-округлые, белые, крупные) и Луговской (средне-поздний, клубни розоватые, с глубокими глазками, очень крупные). Ботва этих растений остается зеленой до самых сентябрьских заморозков, когда ведут копку, а урожай может достигать 3-3,5 кг с куста. Клубни названных сортов хранятся без потерь до весны в погребе без всяких обработок. Особенно ценен безвирусный картофель, выращенный из культуры ткани устойчивых к фитофторе сортов, он дает наивысшие урожаи.



Для сбора первого урожая (обычно в середине июня) не выкапывайте куст полностью, а осторожно подкопайте его, достаньте один-два хороших клубня с куста и хорошо присыпьте землей остальную часть. Кусты продолжат свой рост. Через две-три недели операцию можно повторить.

Не спешите выкапывать картошку осенью, приступайте к этому, когда погибнет ботва. Зеленая ботва - признак продолжения роста и формирования урожая.

Помните, что картофель ранних сортов (особенно сорокадневка) плохо хранится, поэтому потреблять его лучше сразу по мере копки. На длительное хранение на семена рекомендуется закладывать зазелененные клубни. Если у вас такой урожай, что его хватает заложить на длительное хранение, советуем при копке не подвергать клубни ударам и не повреждать их, а перед закладкой на хранение хорошо просушить. В хорошем погребе можно сохранить большинство сортов картофеля до следующего лета. В последние 3-4 года благодаря усилиям сотрудников Института цитологии и генетики СО РАН члены клуба "Родник", а затем и овощеводы-любители получили посадочный материал картофеля, освобожденный от вирусов. Получение безвирусного картофеля - это очень сложная процедура, в результате которой выращивают ростки картофеля наподобие помидорной рассады. Эти растения не содержат вирусов, а полученные от них клубни дают урожай в несколько раз выше обычного картофеля. Эти свойства сохраняются в хороших условиях выращивания до 8 лет, постепенно ослабевая по мере накопления вирусов, которые переносятся сосущими насекомыми от зараженных растений на здоровые.

В клубе "Родник" имеются следующие сорта безвирусного картофеля - Адретта, Луговской, Кемеровский ранний, Свитанок Киевский, Ласунок, Невский. Эти сорта хорошо проявили себя и по вкусовым качествам, и по урожайности, а сорт Луговской отличается особой устойчивостью к фитофторе.

Сортовой безвирусный картофель в качестве посадочного материала целесообразно выращивать именно на садовых участках, даже если их площадь мала. В дальнейшем посадочный материал используется для выращивания картофеля в поле. На больших массивах картофель быстро набирает вирусы от окружающей среды, однако один-два года он будет давать высокий урожай, а тем временем на садовом участке будет подготовлен новый "чистый" посадочный материал. Если площадь участка позволяет, то на нем безвирусный картофель можно выращивать и просто для питания. Хорошо бы в перспективе весь картофель в области заменить на безвирусный. Это позволило бы заметно сократить площадь его посадок и использовать освобожденные пашни для выращивания других культур. Несмотря на то что посадочный материал безвирусного картофеля - ростки, клубни первого, второго поколений - дороже обычного, это с избытком окупается высокими урожаями культуры в последующие годы.

ТЫКВЕННЫЕ

Общая характеристика

Тыквенные наряду с пасленовыми составляют группу наиболее распространенных в Сибири овощных растений. Все они происходят из тропических или субтропических зон, теплолюбивы и совершенно не переносят заморозков, а некоторые-даже просто холодной и сырой погоды.

Оптимальная температура роста и плодоношения тыквенных в зависимости от фазы развития колеблется в пределах +18 - +32 °С, оптимальная для почвы - + 15 °С. Тыквенные растения очень требовательны к влажности и плодородию почвы. Оптимальная влажность почвы - 80 % нормальной влагоемкости. Огурцы лучше всего развиваются при влажности воздуха 90-95 %, кабачки и патиссоны - 60-70 %. Плодородие почвы также играет очень большую роль, однако при доле перегноя в почвосмеси выше 66 % урожайность перестает увеличиваться. Иначе говоря, выращивать огурцы на чистом перегное нет смысла.

Все тыквенные являются однолетними. Их можно подразделить на три группы: собственно тыквы и их ближайшие родственники - кабачки, патиссоны, цуккини, крукнеки; огурцы; бахчевые - арбузы и дыни. Несмотря на то что все эти культуры имеют много общего, выращивание растений каждой группы требует соблюдения своих особенностей. Большинство из них образует длинные лиановидные стебли, которые могут стелиться по земле (арбузы, дыни) или навиваться на опоры при помощи усиков (огурцы, тыквы, лагенарии).

Плоды огурца содержат 1,7-6,7 % сухих веществ, 1,2-2,5 % сахара, 4,1-14,1 мг/100 г витамина С. В кабачках и патиссонах эти показатели выше - соответственно 4-6 %, 2-2,5 %, 12-25 мг/100 г и 7-10 %, 2-2,5 %, 20-30 мг/100 г.

Продовольственное значение огурца во многом определяется содержанием минеральных солей щелочных элементов, особенно калия (до 140 мг/100 г), микроэлементов, пектиновых веществ, органических кислот, клетчатки. Пектины улучшают пищеварение, тормозят развитие гнилостных процессов в пищеварительном тракте; клетчатка способствует удалению холестерина. При регулярном потреблении огурцов в организме замедляется преобразование углеводов в жиры. В народной медицине сок огурца рекомендуется при всех болезнях с высокой температурой. Норма потребления огурца на человека в год составляет 9 кг, в том числе 5,8 кг во внесезонный период из защищенного грунта.

Спектр полезности кабачка, патиссона и тыквы еще шире: они предохраняют человека от многих болезней, в частности от подагры, атеросклероза, преждевременного старения. Рекомендуются при ожирении, снижении функции желчного пузыря, сердечно-сосудистых заболеваниях. Норма потребления этих овощей такая же, как огурца.

Все тыквенные - преимущественно однодомные перекрестно-опыляемые растения; они имеют мужские и женские цветки. Женские цветки даже до распускания имеют хорошо видимый зачаток будущего плода - маленький огурчик, кабачок и т.д. После распускания цветка открывается пестик, на который должна попасть пыльца из тычинок мужских цветков (иногда называемых пустоцветами), чтобы произошло оплодотворение и вырос плод. Мужские цветки отличаются от женских отсутствием зачатка будущего плода. Цветки тыквенных растений яркие, в основном желтого цвета. Работу по их опылению выполняют насекомые, чаще всего пчелы. В результате селекции получены формы огурцов с частичной двудомностью. Соотношение мужских и женских цветков, их расположение зависят от сорта, условий выращивания и являются важными показателями скороспелости и продуктивности растений. На основе форм с частичной двудомностью созданы интенсивные гибриды женского типа цветения с высокой насыщенностью завязями.

Важный биологический признак некоторых форм огурца - их способность завязывать плоды партенокарпически, то есть без опыления. Партенокарпические гибриды бывают высокоурожайными, но семена в их плодах неполноценные и непригодны для выращивания на следующий год. Сорта и гибриды с высокой насыщенностью женскими цветами более требовательны к свету, что следует учитывать при размещении растений.

Самостоятельно получить чистосортные семена тыквенных растений довольно сложно. Это связано с тем, что велика возможность перекрестного опыления не только разных сортов одного вида - скажем, разных сортов огурцов, но даже тыквы с кабачками, патиссонами, цуккини, крукнеками и т.д. и всех их между собой. Поэтому большое значение имеют искусственное опыление или пространственная изоляция растений. Однако в условиях любительского садоводства, на маленьких участках, такую изоляцию осуществлять очень трудно. В этом случае можно посоветовать договориться с соседями об одновременном выращивании, например, одного сорта огурца, или же посадить свои семенные растения подальше от "опасной" грядки. Плоды на семена следует брать с внутренней грядки, однако чистосортность при этом не гарантируется. Пространственная изоляция требует расстояния не менее 500 м, что в условиях любительского садоводства, конечно же, невыполнимо.

Искусственное опыление дает полную гарантию того, что признаки сорта сохраняются. К опылению надо подготовиться с вечера. На самых здоровых и плодовитых кустах выберите 2-4 женских цветка, которые должны распуститься к утру. Остальные женские цветки и завязи на выбранном растении следует оборвать. Выбранные цветки необходимо обернуть ватой или марлей (этим вы сохраните "чистоту" опыта). На других кустах таким же образом оберните несколько готовых к распусканию (но не распустившихся) мужских цветков. Рано утром снимите вату (марлю), сорвите мужские цветки, аккуратно оборвите с них лепестки и вложите в женский цветок так, чтобы тычинки соприкасались с пестиком. Один и тот же женский цветок следует опылить двумя-тремя разными мужскими цветками. Опыленный женский цветок снова оберните, чтобы насекомые не занесли дополнительно нежелательную пыльцу. Чтобы не спутать опыленный семенник с другими плодами, на завязь нужно прикрепить метку.

Семена тыквенных сохраняют всхожесть до 6-8 лет. Для посева лучше использовать семена двух-трехлетней давности. Растения, выращенные из семян прошлого года, дают мало женских цветков. В случае необходимости свежие семена можно "состарить", для чего прогрейте их в течение двух месяцев недалеко от батареи или при температуре +50 °С в течение трех часов.

Огурцы

Огурцы - самые распространенные представители семейства тыквенных в наших огородах. Их выращивают везде - от Средней Азии и Кавказа до Полярного круга. Конечно, в условиях севера и нашего, сибирского, юга для получения хорошего урожая огурцов надо затратить побольше усилий, чем в теплых краях. Однако, зная особенности выращивания этих растений, можно получить хороший урожай в любой год и в условиях Сибири.

Огурцы происходят из тропических районов Индии. Они теплолюбивы и влаголюбивы, требуют очень плодородной почвы. Лучшая температура для роста огурцов +22 - +28 °С. При +15 - +20 °С рост замедляется, а ниже +15°С почти прекращается. Похолодание ниже +10 °С в течение более двух дней приводит к заболеванию огурцов, загниванию их корней и гибели даже в отсутствие заморозков.

Солнечный свет огурцам необходим, однако в отличие от большинства тыквенных и пасленовых они не сильно снизят урожай, если участок в течение 2-4 ч ежедневно будет затенен. Корни огурцов совершенно не переносят холода и полива холодной водой, поэтому посадки лучше делать на возвышенной грядке, чтобы земля со всех сторон хорошо прогревалась. Для обогрева корней используют также тепло, выделяющееся при разложении свежего навоза или растительных остатков.

Несмотря на влаголюбие, огурцы не любят застоя воды, которое вызывает загнивание корней. Поэтому почва в огуречной грядке должна быть очень легкой и влагопроницаемой, содержать много перегноя и песка; примесь глины и других видов тяжелых почв нежелательна.

Как выглядят растения огурцов, знают даже начинающие огородники. Это травянистые лианы длиной 2-3 м. Корни у огурцов слабые, глубоко в почву не проникают, повреждений и беспокойств не любят, в отличие от корней томатов. Поэтому землю в огуречных грядах рыхлить, нежелательно, а чтобы после полива не образовалась корка, необходимо мульчирование перегноем. Рыхление проводят только после больших поливов и очень осторожно.

Несколько слов о размещении огурцов по вертикали. Растения за лето вырастают до 3 м. Их можно выращивать на высокой шпалере (1,5-2 м), на низкой шпалере (менее 1 м) или просто стелющимися по земле. Какой способ лучше? Здесь ответ однозначен: на высокой шпалере. Во-первых, это дает существенную экономию площади. Во-вторых, в земле всегда находятся возбудители болезней огурцов, приводящие к их быстрой гибели, и лежащие плети будут быстро заражаться. Напротив, когда плети привязаны вертикально, они хорошо проветриваются, лучше освещаются солнцем, что значительно улучшает условия роста огурцов и снижает их заболеваемость.

Устроить высокую шпалеру для огурцов несложно. Можно вбить по краю грядки две высоких (не ниже 1,5 м) палки, сверху на них прикрепить планку - длинную жердь или трубу. Отрастающие плети огурцов регулярно (раз в одну-две недели) подвязывают длинными мягкими веревками или лентами ткани к верхней пленке (жесткая веревка будет перетирать нежные плети, поэтому ее лучше для этой цели не использовать).

Даже "ленивым" огородникам рекомендуем выращивать огурцы только на шпалерах, иначе в дождливое лето можно остаться вообще без урожая. Если нет возможности устроить высокую шпалеру, оставьте для подвязывания плетей хотя бы каркас от парника.

Прежде чем перейти к описанию конкретных приемов выращивания огурцов, несколько слов об их массовых заболеваниях, особенно дающих о себе знать в последние годы.

В середине или конце июля на листьях огурцов в открытом грунте появляются желтые пятна, которые быстро увеличиваются, листья начинают быстро засыхать, плоды становятся мелкими, жесткими и кривыми. Большая часть больных растений к началу августа полностью погибает. Среди огородников-любителей ходит много разговоров о причине гибели огурцов - кислотные дожди, холодная роса, радиоактивная пыль и т.д. Специалистам же известно, что это заболевание провоцируется микроорганизмами и называется ложной мучнистой росой, или пероноспорозом. Для борьбы с ним используют множество средств - бордосскую жидкость, марганцовку, настои из перебродивших трав, растворы пенициллина, но все они не гарантируют, однако, выживания огурцов.

По-настоящему надежным средством для получения урожая огурцов в открытом грунте в условиях юга Сибири является применение относительно устойчивых к пероноспорозу сортов. Это дальневосточные сорта (Миг, Каскад) и отдельные сорта другого происхождения, например Конкурент, Феникс. Подавляющее же большинство европейских отечественных и иностранных сортов вместо хорошего урожая приносят огороднику массу хлопот.

Наконец, несколько слов о том, как самому получить семена огурцов. Не забывайте, что для еды мы срываем совсем незрелые плоды, а для их полного вызревания должно пройти еще много времени. Поэтому для семян необходимо оставлять самые первые плоды.

Что касается сорта Каскад, то на семенные цели следует брать только такие растения, которые имеют так называемый женский тип, то есть у них около пяти узлов имеют мужские цветы, а остальные - женские. Семенные плоды оставляют не ниже пазухи четвертого-пятого листа. Выделенный огурец сначала желтеет, затем его поверхность грубеет и покрывается трещинками, как поверхность дыни. В таком виде плод должен висеть до самой осени, когда куст надо будет убирать. Небольшие заморозки, в отличие от зеленых огурцов, семенникам не страшны. После первых заморозков и гибели растения плод снимите и положите на окно или шкаф. Там ему еще дозревать 10-20 дней. Как только плод станет слегка мягким (незрелый плод совсем твердый), разрежьте его, извлеките семена и вместе с мякотью оставьте дня на два в какой-нибудь посуде при комнатной температуре. Если сверху появится плесень - это не беда. Затем тщательно промойте семена от остатков мякоти, просушите, и продукт готов к хранению. Однако не допускайте перезревания плода при лежке (будет очень мягким), это может привести к тому, что семена прорастут прямо внутри огурца.

Интересное наблюдение: если огурец на срезе имеет четыре доли, то его семена дадут растения с преимущественно женскими цветами, если же плод трехдольный, то будут преобладать мужские цветы.

Выращивание огурцов ленивыми огородниками

Прежде всего выберите подходящий для вас способ выращивания - посев семян прямо в открытый грунт, посев под временное пленочное укрытие или высадка в грунт предварительно выращенной рассады.

Рассада огурцов (как и всех тыквенных) очень нежная и весьма плохо приживается после высадки, и даже если корневой ком земли совсем не будет нарушен, растение дней 10 будет только акклиматизироваться, привыкать к новому месту, а затем уж начнется его рост. Кроме того, рассада дома часто вытягивается так сильно, что первые семядольные листочки оказываются на высоте 5-10 см над землей, и растение перестает держаться "на ногах". Это связано с тем, что всходам требуются прямой солнечный свет (чего на наших окнах часто не хватает) и понижение температуры по ночам. Наконец, выращивание рассады совсем не является обязательным условием получения хороших урожаев огурцов. Поэтому "ленивому" огороднику не стоит связываться с рассадой огурцов, и мы подробно останавливаться на этом методе не будем.

Посев семян непосредственно в открытый грунт. Этот метод самый бесхлопотный, однако большого урожая таким образом не получить, а в холодное и сырое лето до осени успеете снять всего несколько огурцов с 1 м2. Если такой риск вас устроит, приступайте к делу.

Начнем с семян. Описаны десятки способов их предпосевной обработки - вымачивание в растворах микроэлементов, удобрений, марганцовки, ядохимикатов; прогревание сухих и замоченных семян; барботирование их воздухом и в воде и т.д. Однако хорошие сортовые семена можно никак не обрабатывать, при правильном уходе из них и так вырастут нормальные растения. Единственное условие - нежелательно использовать семена урожая прошлого года, а если других семян нет, то хорошо бы имеющиеся "состарить".

Перед посевом семена лучше всего замочить на сутки в теплом месте или на двое суток при комнатной температуре (можно просто в мокрой тряпочке). За время замачивания семена наклюнутся; таким образом вы, во-первых, сможете высевать в грунт семена, имеющие всхожесть, а во-вторых, существенно ускорите появление всходов - земля во время посева огурцов имеет температуру гораздо ниже комнатной, и в ней прорастание будет идти намного медленней.

Когда сеять? Время надо выбрать так, чтобы и посеять пораньше, и под заморозки не попасть. При теплой погоде всходы появляются через 5-6 дней; при холодной погоде - лишь на 12-14-й день. Ориентировочные сроки посева - последние дни мая - начало июня.

Как готовить грядку? Главное (даже для "ленивого") - "заправить" грядку хорошим перегноем или перегнившим навозом - не менее двух ведер на 1 м2 и древесной золой не менее 0,5 кг на 1 м2. Какая бы ни была хорошая почва на вашем участке, без внесения золы и перегноя хорошего урожая огурцов не будет. При перекапывании грядки формируйте ее так, чтобы она возвышалась над почвой хотя бы на пол-штыка лопаты - так же, как в случае пасленовых растений. Чтобы огурцы посеять в два ряда, ширину грядки удобно сделать 70-80 см. Внутренняя часть грядки должна быть ровная и чуть ниже краев - это обеспечит большую эффективность использования поливной воды и предотвратит размыв бортов грядки.

Рост огурцов можно ускорить, урожай увеличить, если грядку устроить поверх свежего навоза - он будет "гореть" и согревать корни растений. Однако этот метод требует заметных дополнительных усилий и времени, поэтому рассмотрим его в разделе об интенсивных приемах выращивания огурцов. Не забудьте, что огурцам необходим солнечный свет, и грядка должна быть в тени не более 4-х часов.

Как сеять? Перед посевом (!) обязательно полейте грядку согретой на солнце водой - именно перед, а не после. Если эту операцию проделать после посева, то есть риск вымыть землю из-под семян. Затем сделайте две бороздки вдоль всей грядки глубиной 3-4 см на расстоянии 30 см друг от друга. Семена в бороздки кладите аккуратно на расстоянии 15-20 см друг от друга. Чаще не сейте - взойдут почти все семена - ведь они уже пророщены; жалко будет прореживать, а при загущении склонность к болезням возрастает и урожай упадет. Семена кладите ростками вниз или плашмя.

После посева совершенно необходимо замульчировать всю грядку или хотя бы рядки посева рассыпчатым перегноем, торфом или древесными опилками. Если этого не сделать, почва быстро будет сохнуть и в отсутствие дождя грядку придется поливать через день, чем к тому же можно вымыть семена. Норма мульчирования небольшая - примерно полведра перегноя на 1 м2.

Что делать со всходами? Во-первых, не засушить - в отсутствие дождей необходим полив не реже двух раз в неделю. Во-вторых, если всходы вытянутые (то есть первые, семядольные, листочки выходят не прямо из земли, а находятся на длинном стебельке), - чаще всего так и бывает - необходимо стебельки до уровня семядолей засыпать перегноем пополам с песком. В противном случае растения будут слабыми и быстро полягут, в то время как у засыпанных растений из прикопанного стебелька вырастут дополнительные корни, которые закрепят куст в земле и усилят его рост.

Больше огурцы ни в каком особом уходе не нуждаются. Их не обязательно прищипывать, не надо удобрять, опрыскивать, рыхлить и т.п. - все равно существенно это урожай не увеличит. Более того, помните, что огурцы способны накапливать большие количества нитратов, поэтому любые подкормки азотными удобрениями (в том числе и органическими - коровяком) растений, на которых уже есть завязи, могут привести к избыточному накоплению вредных веществ в плодах. Единственная забота летом - вовремя подвязывать растущие плети к шпалере и поливать теплой водой.

Каков будет результат? Конечно, у каждого - свой. Но в целом урожай при выращивании огурцов посевом прямо в открытый грунт вряд ли у кого превысит 2-4 кг с 1 м2. Плоды вырастают только к началу августа, ко времени плодоношения растения еще будут достаточно слабыми (по сравнению с выращенными в теплицах или под временным укрытием). В самую силу они вошли бы к началу сентября, но неподходящие условия - холода, а то и заморозки - не дадут им развиться в полную силу.

Несколько слов о сортах для выращивания в открытом грунте без временных пленочных укрытий. Устойчивые к пероноспорозу сорта (дальневосточные и т.п.) являются относительно поздними, т.е. наиболее значительный урожай могут дать лишь во второй половине августа, когда погода уже не очень благоприятна. Поэтому в целом не меньший урожай могут дать скороспелые сорта, не устойчивые к болезни - Изящный, Алтайский ранний, Неросимый, Кристалл, Родничок и особенно урожайные партенокарпические гибриды - Зозуля, Апрельский, Г-25, Московский тепличный. Конечно, эти растения скорее всего погибнут от болезней, но до гибели успеют дать урожай не меньший, чем устойчивые, но позднеспелые сорта.

Вот вкратце и все, что можно рассказать о самом простом способе выращивания огурцов тем, у кого возможности ухода за ними ограниченны. Добавим, справедливости ради, что возделывание этой культуры под временным пленочным укрытием весной - в начале лета не намного прибавит хлопот, но урожай позволит получить во много раз больший.

Выращивание огурцов под временным пленочным укрытием. Суть метода - продлить срок вегетации растений, сдвинув сроки посева на первую половину мая. Таким образом, первые плоды получим на месяц раньше, чем при посеве прямо в грунт, урожай же увеличится в несколько раз, поскольку основной этап плодоношения огурцов будет происходить уже в самое теплое время - в июле - начале августа, когда растения и плоды растут "как на дрожжах". Ко второй половине августа, когда возможны похолодания и рост огурцов замедляется, растения становятся уже такими мощными, что и при медленном росте можно регулярно снимать много плодов - ведь завязей на мощном кусте великое множество!

Естественно, все эти преимущества проявятся в полной мере в том случае, если огурцы во второй половине лета не заболеют и не погибнут. Поэтому под временным пленочным укрытием разумнее всего выращивать сорта, устойчивые к пероноспорозу. Напомним к тому же, что доступного средства, действующего наверняка против этого заболевания, нет.

Грядка для огурцов под временным укрытием в основном готовится так же, как и для посева в незащищенный грунт. Единственное отличие - грядка должна быть готова уже к началу мая. В период между 3-12 мая выберите солнечный день, поставьте над грядкой дуги и натяните на них полиэтиленовую или другую пропускающую свет пленку. Высота парничка может быть разной, но удобнее - около 50 см (немного выше, чем по колено), Пленку по краям придавите досками, кирпичами и т.п. В этот же день замочите семена. Через сутки-двое семена наклюнутся, а земля под пленкой прогреется. Тогда и сейте, независимо от погоды. Снимите пленку с грядки и делайте все так же, как и при посеве в открытый грунт. Затем снова натяните пленку. Чтобы парник был более устойчив к сильным ветрам, частым в мае, прикопайте пленку по бокам землей. Проследите, чтобы пленка была хорошо натянута и не "полоскалась" на ветру - это условие сохранения тепла под ней.

Через 6-9 дней после посева под пленкой появятся дружные всходы. Постарайтесь их сохранить. Огурцам под пленкой весной угрожают две напасти - мороз и жара. Начнем с мороза. Всходы появляются в зависимости от сроков посева и погоды 12-22 мая. В это время на почве возможны сильные заморозки, не исключено и понижение температуры воздуха до -3 °С. Хорошая пленка без дыр, прикопанная с боков землей и аккуратно придавленная с торцов грузом, защитит всходы, если они не будут находиться слишком близко (до 10 см) к пленке. Следите за тем, чтобы между краями пленки и землей не было зазоров, через которые мог бы попадать холодный воздух.

Теперь о жаре. В мае в Сибири возможна и самая настоящая жара - солнечная погода с температурой в тени выше +20 °С. Под пленкой в такой день воздух нагреется до +35 - +38 °С, что может привести к гибели всходов от перегрева. Чтобы уберечь молодые растения от этой беды, приоткройте с утра в солнечный и теплый день пленку с одного или с обоих торцов для проветривания.

Если ожидается несколько жарких дней подряд, пленку можно не опускать и на ночь. Однако этот способ неудобен сразу в двух отношениях. Во-первых, далеко не каждый может каждый день (или даже через день) бегать на огородный участок, не говоря уже о том, что можно попросту "прозевать" прогноз погоды. Во-вторых, если пленка с торцов парничка открыта, то земля быстро сохнет, что также ничего хорошего не сулит.

Что же делать? Совет покажется необычен - использовать для укрытия старую пленку - без дыр, но и не очень прозрачную и чистую. Эта пленка в такой же мере, как новая, защитит посевы от холода, но одновременно менее прозрачная пленка пропустит меньше солнечного света, и воздух в парничке не будет перегреваться.

Солнечный день с температурой в тени +20 °С и выше для всходов под пленкой можно считать наиболее опасным. Один такой день под не очень прозрачной пленкой всходы еще могут перенести, однако при прогнозах на продолжение подобной погоды весьма желательно вечером первого жаркого дня приоткрыть хотя бы один торец парника и при отсутствии угрозы сильного похолодания не закрывать его на ночь. Если же парник остается открытым на несколько дней, то по вечерам, хотя бы через день, обязателен полив. Внимательно следите за прогнозом погоды: в мае за жарой почти всегда следуют резкие похолодания с заморозками и снегопадами (см. календарь погоды в конце книги). При угрозе похолодания торцы парника надо опустить и плотно прижать к земле.

Пленка снимается при наступлении устойчиво теплой погоды, без угрозы заморозков, обычно 7-12 июня - в период высаживания рассады томатов. Пленка убирается только вечером, лучше в пасмурный день, в противном случае изнеженные, привыкшие к 100%-й влажности под пленкой растения "подгорят" на открытом солнце и ветру - их листья побелеют и засохнут. Каждый сеянец необходимо подсыпать смесью перегноя с песком до самых семядольных листочков (в худшем случае растение надо просто окучить) и затем осторожно полить, не размывая сформированные холмики. Все это следует сделать в тот же вечер, когда была снята пленка. И еще один совет: до второй половины июня не уносите пленку далеко - она может и понадобиться, как это случилось в середине июня 1992 года. Подвязывать плети на шпалеру лучше после 20-22 июня, когда полностью отпадет необходимость укрытия.

Если вы не совсем "ленивый" огородник, то грядку для выращивания огурцов под временным укрытием можно устроить так, чтобы корни растений подогревались снизу. Для этого можно использовать свежий навоз, способный "гореть". Грядку можно устроить наверху навозной кучи. Для того чтобы процесс "горения" был достаточно эффективным и тепло внутри грядки могло накапливаться, необходим слой навоза не менее 30 см. Поверх навоза укладывается слой плодородной земли так, чтобы исключить возможность расположения корней исключительно в навозе, а значит - нежелательных ожогов корней и накопления нитратов в плодах.

Вместо навоза можно использовать растительные остатки, для чего следует либо за год перед посевом на месте предполагаемой грядки сформировать компостную кучу, которая на следующий год будет "гореть" наиболее интенсивно, либо вырыть траншею глубиной примерно в штык лопаты, заполнить ее плотно до верха сухими листьями весной, полить подогретой (лучше горячей) водой и немедленно засыпать сверху слоем плодородной земли (высотой тоже около штыка лопаты). Летом листья будут преть и выделяющимся теплом согревать корни огурцов.

Во всех перечисленных случаях с дополнительным подогревом огурцы начнут плодоносить раньше, урожай будет больше. Кроме того, посев на грядки с подогревом можно проводить рано, в конце апреля, так как земля под пленкой к этому времени уже обогревается снизу, что защитит парник от заморозков.

Немного об интенсивных методах выращивания огурцов


Откалиброванные в,5%-м растворе соли (или просто отобранные по внешнему виду полные семена) промойте от соли, протравите в течение 10-15 минут в марганцовке (1 г на 50 мл воды). Затем замочите их либо в растворе микроудобрений (на 12 ч), либо в настое золы (1 столовая ложка золы на 1 л, настаивать сутки, процедить, замочить семена на 4-6 ч), либо в растворе питьевой соды (5 г на 1 л воды). Закалку семян можно провести аналогично тому, как это рекомендовалось для томатов (замоченные семена подержать по 12 часов в холоде и по 12 ч в тепле в течение пяти суток).

Относительно того, сеять ли пророщенными или непроророщенными семенами, есть разные мнения. Если посев производится рано и в холодную землю, то лучше воспользоваться непророщенными семенами. Если же вы предпочли посев дома на рассаду или же в грунт под пленку, на согретую землю, то отдайте предпочтение наклюнувшимся семенам, так как при возможной низкой всхожести семян это сократит время прорастания.

Выращивание рассады огурцов - дело хлопотливое и, по правде говоря, нецелесообразное. Рассада очень сильно вытягивается, особенно подсемядольное колено, и потом плохо приживается в грунте. Огурцы, посеянные позже прямо в грунт, обычно догоняют и даже перегоняют рассадные растения. Однако не следует забывать, что огурцы очень теплолюбивы. Для их прорастания необходима температура не ниже +10 - +12 °С, оптимальная + 16 - +18 °С. Для хорошего роста растений температура должна быть днем +22 - +25 °С, ночью +18 - +20 °С. Растения плохо переносят температуру ниже +10°С, особенно во время формирования цветков, после первого настоящего листа. Огурцам необходимы влажная почва и влажный воздух. Интенсивные технологии с использованием теплиц и парников позволяют создать оптимальные условия для этой культуры.

Сорта огурцов


Из сортов, устойчивых к пероноспорозу, лучше всех проявили себя выведенные в Хабаровске селекционером О.Н. Мигиной уже упоминавшиеся Миг и Каскад.

Миг и Каскад - огурцы, пригодные как к потреблению в свежем виде, так и к засолке. Плоды имеют удлиненную цилиндрическую форму, урожайность 8- 12 кг на 1 м2. Недостатком этих сортов является то, что плоды быстро желтеют. Поэтому снимать их нужно вовремя, не передерживая на кусте. В остальном это очень хорошие сорта. Главная их особенность даже не в том, что они не заболевают переноспорозом, а в том, что несмотря на заболевание, растение снова и снова дает боковые побеги и продолжает плодоносить. Чтобы растение не загущалось и лучше освещалось, заболевшие и отмершие листья убирайте. Столь активный рост зеленой массы требует постоянного притока достаточного количества питательных веществ. Поэтому непрерывно отрастающие сорта Миг, Каскад особенно нуждаются в подкормке. Автор сортов советует 2-3 раза за сезон опрыскивать растения раствором, содержащим 50 г мочевины, 3 г марганцовки, 2 г борной кислоты и 2 г медного купороса на ведро воды. Как видите, концентрация очень небольшая (для сравнения, самая "невинная" в смысле ядовитости бордосская жидкость содержит 100 г медного купороса на ведро), а рекомендуемое опрыскивание, являясь одновременно и подкормкой, и средством профилактики, дает очень хорошие результаты. Первое опрыскивание делают в самом начале появления признаков ложной мучнистой росы (пятна на листьях), две другие - последовательно с интервалом в 10 дней. Опрыскивать следует вечером или рано утром, в сухую погоду.

Другие дальневосточные сорта - Дальневосточный 6, Дальневосточный 27 - менее устойчивы к заболеванию, но все же превосходят в этом плане старые сорта: Муромские, Вязниковские, Нежинские и т.д. Последние, по мнению знатоков, по вкусовым качествам лучше многих новых, однако из-за неустойчивости к пероноспорозу их сейчас почти не выращивают.

Изящный - скороспелый, урожайный, плоды вкусные, красивой эллипсоидной формы, мелкобугорчатые, долго не желтеющие. Плоды используются в свежем виде, пригодны для засола и маринования. Сорт устойчив к оливковой пятнистости и неблагоприятным условиям погоды.

Неросимый 40 - среднеспелый, среднеплетистый, урожайный. Плоды салатного назначения, транспортабельные, долго не теряют зеленой окраски.

Алтайский ранний 166 - скороспелый, короткоплетистый, с некрупными плодами. Хорошо удается при выращивании под пленкой.

Московский тепличный (F1) НИИОХ - партенокарпический гибрид, скороспелый, высокоурожайный, плоды длинные (30-40 см), хорошего вкуса.

Манул (ТСХА 211) - пчелоопыляемый, среднеспелый, высокоурожайный, длинноплодный (15-20 см). Растение женского типа, поэтому необходима подсадка сорта опылителя, например Тепличного 40. Оба гибрида зацветают одновременно.

Тепличный 40 (F1) - огурец молдавской селекции. Пчелоопыляемый, среднеспелый, короткоплодный. Повышенная устойчивость к мучнистой росе.

Зозуля (ТСХА 77) (F1) и Апрельский (ТСХА 98) (F1) - частично партенокарпические, скороспелые, высокоурожайные гибриды. Плоды хорошего вкуса, длиной 13-23 см, пригодны для консервирования. Растение маловетвистое, устойчиво к оливковой пятнистости, вирусу огуречной мозаики, относительно невосприимчиво к аскохитозу и прикорневой гнили.

Кристалл (F1) - обладает теми же признаками, что и Зозуля и Апрельский.

Родничок - пчелоопыляемый высокоурожайный сорт. Плоды хорошего вкуса, высоких засолочных качеств, устойчив к заболеваниям.

Встречающийся в названиях сортов и гибридов значок (F1) означает, что семена, из которых вырастут растения данного сорта, получены непосредственно путем скрещивания родительских сортов. Семена же от этих растений будут либо вообще не всхожи, особенно если гибрид партенокарпический, либо, согласно законам генетики, "рассыпятся" и сорт не повторится.

Из тепличных видов очень хорошо себя проявил гибрид Г-25 (автор сорта Т.Н. Милешкина). Несмотря на то что этот гибрид поражается пероноспорозом, он очень рано начинает плодоносить и при раннем посеве в теплице успевает дать отличный урожай. Плоды некрупные, очень вкусные, пригодны для непосредственного потребления и засолки. На растении практически все цветки женские, причем растение буквально увешано плодами.

Хорошие отзывы имеет сорт Конкурент (грунтовый, урожайный). Неплохие результаты дают сорта Родничок, Кристалл, Изящные, Кукарача, Московский тепличный, Кустовой. Имеются сведения о новом сорте Водолей.

Итак, сорта и гибриды, неустойчивые к пероноспорозу, выращивать все-таки можно, если есть возможность приложить усилия для получения раннего урожая (постройка теплицы, туннельных укрытий, максимально ранняя посадка). Сорта же Миг и Каскад, несмотря на заболевания, плодоносят до поздней осени. Поэтому наиболее разумно будет комбинировать на своих участках и те, и другие сорта. При выборе сортов для раннего выращивания выясните, являются ли они партенокарпическими или пчелоопыляемыми. В теплицах можно выращивать оба вида, но для второго необходимо предусмотреть возможность доступа насекомых для опыления и принять необходимые меры по их приманиванию - например, опрыскивать растения водой с медом.

Агротехнические приемы


Если огурцы высаживают весной в грунт под пленку, то последнюю, по мере снижения угрозы заморозков, снимают, а осенью снова устанавливают на ночь - огурцы в этом случае способны плодоносить до морозов.

Земля под огурцами должна быть очень плодородной; хорошо бы использовать свежую землю из леса. Обязательно вносите перегной, золу. Выше описывалось, как готовить траншею под огурцы. Добавим к этому еще одну рекомендацию, которую дал известный селекционер А.А. Христо: рано весной сварить ведро картошки в кожуре (можно картошку проросшую, непригодную в пищу), размять ее, положить в траншею, залить горячей водой, закрыть траншею землей. От разложения картофельной массы земля прогреется. Этот прием можно использовать в случае, если нет свежего навоза.

Опытный садовод из Новосибирска А.А. Зубов применяет такой способ получения теплой грядки: в течение всего сезона складывает отходы в компостный ящик размером 1 х 1 м, высотой 70 см. Рано весной протыкает массу в нескольких местах, заливает горячей водой, засыпает землей с перегноем слоем толщиной около 30 см, закрывает ящик пленкой. Земля быстро прогревается, и на эту "грядку" он сеет семена огурцов, например, Зозулю. После того как на питательной прогретой почве семена быстро взойдут, пленку нужно поднять на дуги. Когда минует угроза заморозков, пленка снимается. На такой "грядке" А.А. Зубов получил 76 кг огурцов!

В грунте растения размещаются либо лунками (по два растения, расстояние между лунками 40 см), либо рядами (на расстоянии между растениями 15 см, между рядами 60 см). Очень важно не загущать посевы. На 1 м2 допускается разместить 4-5 растений сорта Каскад или 5-6 растений сорта Миг. Подросшие растения подвязывают на шпалеры.

Ответственный момент в развитии огурцов - формирование куста. У гибридов женские цветы образуются на главном стебле, у обычных сортов - на боковых побегах. Поэтому у сортов производят прищипку выше пятого-шестого листа, что приводит к активному росту боковых побегов. Для гибридов же эта процедура бесполезна, если не вредна. Кусты гибридов формируют так: из пазух первых двух-трех листьев надо полностью выщипнуть почки, у последующих боковых побегов следует ограничить рост. Для этого самые нижние побеги надо прищипнуть после первого листа, следующие после второго и т.д. Когда главный стебель дорастет до верха (планку располагают на высоте ~2 м), его нужно перекинуть через верхнюю перекладину и дать возможность расти вниз. Когда стебель опустится до 30 см от земли, верхушку прищипните. Ни в коем случае нельзя допускать образования "крыши", т.е. переплетения побегов вверху, так как затенение растений приведет к резкому падению урожая. Растущие побеги вокруг вертикальных опор закручивайте по часовой стрелке.

Огурцы весьма требовательны к влажности почвы и воздуха. При выращивании в открытом грунте в жаркую погоду утром или вечером можно давать освежающий полив. Но раз в неделю необходим хороший полив с увлажнением земли на 10-15 см, для чего требуется 1 -1,5 ведра на 1 м2. На следующий день очень осторожно прорыхлите землю, а лучше замульчировать ее перегноем.

Подкормки. Для получения высоких урожаев огурцов рекомендуются регулярные органоминеральные подкормки. Первая проводится после приживления растений, через 5-6 дней после посадки: птичий помет разбавить водой в соотношении 1: 15 или 1: 10 и добавить 5 г сульфата магния на ведро; приготовленный раствор оставить в теплице на 3-5 дней. За это время он перебродит, выделит углекислый газ, столь необходимый огуречным растениям. В дальнейшем подкормки проводятся через 15 дней, чередуя органоминеральные с минеральными (азотно-фосфорно-калийные комплексные) и с микроэлементными. Норма расхода примерно 1 л на одно растение.

Огуречные растения очень отзывчивы на воздушную подкормку углекислым газом - ускоряется рост и улучшается вкус плодов. Для этой цели можно поставить в теплицу ведро либо бочку с настоем коровяка или птичьего помета, время от времени его перемешивая и обновляя. Можно также выкопать канавку вдоль края теплицы, наполнить ее навозом и водой.

Заметим, что огурцы плохо переносят хлор, поэтому в качестве калийной соли лучше использовать калий-магниевый концентрат или, что лучше, золу в двойном по сравнению с хлористым калием количестве. Золой посыпаются земля или растения, на следующий день золу надо смыть. Для внекорневой подкормки рекомендуется использовать процеженный настой золы (приготовление указывалось выше) или раствор одной таблетки микроудобрений на ведро воды. Внекорневую подкормку следует проводить в фазе 6-7 листочков.




Есть рекомендации по посеву огурцов на смешанных грядках, например, вместе с огурцами хорошо посеять укроп: и земля используется лучше, и есть отпугивающий вредителей эффект. Иногда между огурцами сажают капусту, помидоры, кукурузу и даже подсолнух (посредине грядки), причем стебли его можно использовать вместо шпалеры. Конечно, при этом посев огурцов должен быть реже. Подсолнухи, правда, "выкачивают" из почвы много влаги, так что польза от такого посева не совсем ясна, но все зависит, по-видимому, от конкретных условий.

Борьба с болезнями. Относительно пероноспороза уже говорилось выше. Существуют и другие заболевания огурцов, для профилактики которых рекомендуется опрыскать растения однопроцентной бордосской жидкостью, 0,4%-й хлорокисью меди или 0,4%-м поликарбацидом. После обработки бордосской жидкостью плоды можно употреблять через 5 дней, после хлорокиси и поликарбацида через 20 дней. Во время плодоношения растения можно обработать настоем чеснока.

Есть некоторый опыт опрыскивания раствором пенициллина (натриевой соли), один флакон на ведро воды. Однако у одних садоводов эффект оказался хорошим, у других он отсутствовал.

Хороший результат дает полив настоем травы, для уменьшения неприятного запаха которого можно добавить настой листьев или корней валерианы.

Заготовки из огурцов


Небольшое замечание: черно-шипые огурцы хороши и для непосредственного употребления, и для засола, а светло-шипые рекомендуются только для салата.

Огурцы малосольные. На дно трехлитровой банки опустить 3 зубчика чеснока, 3 палочки хрена, 3 зонтика укропа, уложить огурцы, залить кипятком на 5 минут, слить его, добавить в эту воду по 2 столовые ложки соли и сахара (без горки). Рассол вскипятить, залить огурцы, добавить по 1 столовой ложке водки и уксусной эссенции, закатать, поставить в погреб.

Огурцы консервированные. Готовятся по рецепту для томатов (см. выше).

Салат из огурцов. На литровую банку взять по 2 столовые ложки подсолнечного масла и столового уксуса, 2 чайные ложки соли, 3 чайные ложки сахара. На дно банки положить укроп, порезать один помидор и одну среднюю головку репчатого лука. Остальную часть емкости заполнить огурцами, порезанными кольцами, залить кипятком так, чтобы не было выплескивания при стерилизации. Стерилизовать 10-12 минут, закатать.

Второй вариант салата из огурцов. 2 чайные ложки подсолнечного масла налить на дно пол-литровой банки, положить по одному ряду лука, зрелых помидоров, болгарского перца, огурчиков (все нарезать кружочками), 3 зубчика чеснока, немного укропа и петрушки. Маринад: на 1 л воды 2 столовые ложки соли без горки, 1 столовую ложку уксусной эссенции, стручковый перец красный по вкусу, вскипятить, банки залить кипящим маринадом, стерилизовать 10 минут, закатать.

Салат из свежих огурцов можно приготовить и так: 1 кг огурцов, 100 г репчатого лука, пучок зелени петрушки, головка чеснока, 60 г 6%-го уксуса, 50-80 г растительного масла, 15 г соли. Огурцы нарезать кружочками толщиной 1 см, лук полукольцами 0,5 см, зубчики чеснока пополам, зелень накрошить мелко. Подготовленные овощи помещают в большую посуду, добавляют соль, уксус, чеснок, перемешивают и укладывают в поллитро-вые банки, на дно которых опускают 3-5 горошин черного перца и 30-40 г прогретого растительного масла. Пастеризуют пол-литровые банки 10-15, литровые 20- 25 минут.

Засолка огурцов. Подготовить стерилизованные вместе с крышками банки, специи - листья черной смородины, вишни, лавровый лист, чеснок, хрен, горошек черного душистого перца, укроп. Огурцы помыть, рассортировать по размеру. В трехлитровую банку на дно положить 4-6 листиков черной смородины, вишни, 2-3 веточки укропа, несколько кусочков хрена, 4-5 зубчиков чеснока, 3 лавровых листа, 5-6 горошин черного перца. Огурцы уложить в банки вертикально и плотно (помещается примерно 1,7 кг некрупных огурцов). Приготовить рассол: на 1 л воды 1 столовую ложку соли с верхом. Рассол должен полностью закрывать огурцы. Накрыть банки марлей и поставить на 4 суток для просолки. После этого рассол слить через крышку с дырочками или марлю, чтобы не растерять специи, вскипятить его; банку с огурцами промыть холодной водой 2-3 раза. Залить огурцы прокипяченным рассолом и закрутить.

Огурцы соленые с красной смородиной. На дно банки положить кусочки хрена, лавровый лист. Заполнить банку огурцами (вертикально). Залить огурцы кипятком, слить воду. Приготовить рассол: 1 л воды, 50 г соли, 25 г сахара, прокипятить, добавить 100 г пропущенной через мясорубку красной смородины, 0,5 стакана разведенной горчицы. Горячим рассолом залить банки, закатать крышками, перевернуть, укутать до остывания. Хранить на холоде. Расход продуктов: 700 г огурцов, 100 г красной смородины.

Огурцы консервированные. Крепкие огурчики продолговатой формы с "пупырышками" замочить в холодной воде на 6-8 ч, при этом 2 раза поменять воду. Уложить на дно банки специи, огурцы (плотно), сверху 2 лавровых листа, 5 горошин черного душистого перца, 2-3 листа смородины, укроп, хрен, петрушку. Залить горячим рассолом, пастеризовать трехлитровые банки 15 минут, литровые 10 минут, закатать крышками, перевернуть вверх дном, укутать до полного остывания. Хранить на холоде. Рассол: на 1 л воды 50 г соли, прокипятить, добавить 2 столовые ложки 6%-го уксуса.

Огурцы соленые. Огурцы укладывают в трехлитровую банку вертикально, заливают рассолом (50 г соли на 1 л воды), накрывают крышками (не закатывая), выдерживают при комнатной температуре 3-4 дня до начала брожения. Затем рассол сливают и кипятят. Огурцы промывают два раза холодной кипяченой водой, добавляют 8-10 зубков чеснока, укроп, листья смородины, вишни и другие специи, заливают горячим рассолом. Пастеризуют 15 минут, закатывают крышками, ставят вверх дном, укутывают до полного остывания. Хранят на холоде.

Огурцы консервированные сладкие. На дно трехлитровой банки кладут специи: настроганные корни хрена, 3-5 листков черной смородины, кусочки коры дуба, 3-5 долек чеснока, 3 шт. гвоздики, 3-5 маленьких ранеток. Далее надо уложить огурцы в банку, залить кипящим рассолом, накрыть крышкой, пастеризовать 10-15 минут, закатать, перевернуть вверх дном, укутать до полного охлаждения. Хранить на холоде. Рассол: на 1 л воды 1 столовую ложку соли, 3 столовые ложки сахара, 1 столовую ложку 6%-го уксуса.

Огурчики соленые с чесноком. На дно банки положить специи, кусочки коры дуба, веточки смородины и черемухи (чтобы огурцы были "покрепче"). Поставить небольшие огурчики в банку вертикально, переложить целыми очищенными зубчиками чеснока (можно положить много, не жалеть). Развести рассол: 1 трехлитровая банка воды, 3 столовые ложки соли (без горки), 1 столовая ложка сахара. Чтобы огурцы не плесневели, под крышку посыпьте сухие измельченные листья хрена.

Салат нежинский. В стерилизованную пол-литровую банку заливают 2-3 столовых ложки прокаленного и охлажденного растительного масла, кладут по 3 зерна горького и душистого перца, укладывают попеременными слоями нарезанные огурцы, лук репчатый, укроп, добавляют 1 чайную ложку соли (без горки), 0,5 чайной ложки сахара, 2 столовые ложки 6%-го уксуса, кладут 1 лавровый листик, доливают кипяченой водой. Укладывать овощи плотно. Дать постоять 20 минут, стерилизовать 10- 15 минут, не допуская потери масла. Закатать крышку, перевернуть вверх дном, укутать до полного охлаждения. Хранить на холоде.

Маринад "Ассорти". Овощи - огурцы, помидоры, цветная капуста, перец сладкий, лук репчатый мелкий, морковь - бланшировать в кипящей воде 1,5-2 минуты. Банку прожарить в духовке при +120 - +150 °С, крышку прокипятить.

Маринад: на 1 л воды 1 столовая ложка соли и 2 столовые ложки сахара, душистый горошек, лавровый лист, корица.

Зелень - укроп, лист смородины, хрен (корень), чеснок (дольки) - ошпарить кипятком, откинуть на дуршлаг. На дно банки поместить зелень, затем укладывать овощи слоями, добавляя ошпаренные дольки чеснока. Хорошо добавить рябину или красную смородину (ягоды). Залить горячим маринадом, добавить одну чайную ложку 6%-й уксусной эссенции на трехлитровую банку. Банки закатать, охладить на боку, хранить в погребе.

Другой вариант: огурцы залить рассолом на 1-2 суток из расчета 60 г соли на 1 л воды. Затем рассол слить, добавить на 1 л 1 столовую ложку сахара, черный перец (горошек), гвоздику, корицу, душистый горошек и лавровый лист по вкусу, прокипятить. Огурцы промыть кипятком, цветную капусту и морковь забланшировать, помидоры, лук, чеснок промыть кипятком или выдержать 1 минуту в горячем бланшировочном растворе, зелень ошпарить кипятком в дуршлаге. Все разложить в банки, залить приготовленным рассолом, закатать, хранить в погребе (можно в холодильнике).

Тыквы, кабачки, патиссоны, цуккини

Эти представители тыквенных являются совсем неприхотливыми по сравнению с огурцами, бахчевыми и экзотическими собратьями типа лагенарии. Если же говорить об урожайности, то кабачки и патиссоны с 1 м2 в открытом грунте могут давать за сезон до 50 кг плодов! В этом отношении ни одна садовая и огородная культура в Сибири с ними соперничать не может. К сожалению, эти культуры у нас распространены не очень широко (несколько популярнее других тыквы), выращиваются в основном горожанами на дачных участках. Наверное, здесь сказывается то, что в сыром виде кабачки и патиссоны едят очень немногие, а какие блюда из них можно приготовить - известно далеко не всем. А между тем эти овощи представляют собой ценнейший диетический продукт, не вызывающий аллергии даже у ослабленных грудных детей.

Тыквы, кабачки, патиссоны и цуккини являются очень близкими родственниками, их можно рассматривать как разновидности тыкв. Как и остальные тыквенные, они имеют мужские и женские цветки желтого цвета, опыляемые пчелами. Все разновидности тыкв способны переопыляться. Поэтому если недалеко друг от друга растут, например, патиссон и обычная тыква, то из их семян на следующий год могут вырасти гибриды - похожие на лампочки, с зачатками зубчиков. Для сохранения признаков сорта надо либо проводить искусственное опыление (как в случае огурцов), либо выращивать на участке только один сорт (но у соседей поблизости могут расти другие сорта!).

Что представляют собой растения различных тыкв? Собственно тыквы, плоды которых употребляют в спелом виде, образуют очень длинные плети - иногда более 5 м.» Кабачки, патиссоны и цуккини растут преимущественно в кустовидной форме, в пищу употребляют их зеленцы и завязи. Листья и цветки тыкв напоминают увеличенные в несколько раз огуречные. Эти растения - настоящий праздник жизни. Огромные сочно-зеленые листья, большие ярко-желтые цветы, невероятная скорость роста растений и их плодов… И эти тропически-буйные огромные создания вырастают у нас под Новосибирском! По разнообразию форм, размеров и расцветок тыквы не имеют себе равных - их плоды бывают зелеными, серыми, белыми, желтыми, оранжевыми, полосатыми. Масса зрелых плодов может быть от 0,5 кг (декоративные тыквы) до 30- 40 кг.

Кабачки и цуккини обычно торпедообразной формы, первые более округлые и мягкие, вторые - более вытянутые и твердые. Цвет кабачков белый или зеленый, цуккини - зеленый, желтый, часты полосатые плоды. Патиссоны своей формой напоминают шестеренки, цвет белый или зеленый.

Встречается у нас и экзотическая разновидность тыквы - крукнек. Он распространен в США, менее урожайный, но более вкусный, чем кабачки и цуккини. Поверхность крукнека как бы бородавчатая.

Большинство плодов собственно тыкв очень долго (до года) сохраняются в комнатных условиях. Из остальных разновидностей тыкв лучше других (до трех месяцев) хранятся закончившие рост плоды цуккини.

Наиболее ранний урожай дают кабачки и цуккини, немного позже (на 1-2 недели) патиссоны; тыквы снимают перед осенними заморозками - при этом некоторые сорта в грунте не вызревают и доходят при хранении. При посеве семян в открытый грунт первые молодые плоды кабачков и цуккини появляются во второй половине июля. Имейте в виду: если плоды не удалять регулярно, то все силы растения пойдут на созревание и прекратится образование новых завязей. Наиболее урожайными являются некоторые сорта цуккини; несколько менее урожайны кабачки, еще менее урожайны патиссоны (правда, они вкуснее тех и других). Однако даже патиссоны при посеве в открытый грунт на хорошем месте могут дать до 10- 15 кг с лунки (примерно 1 м2).

Рекомендации по выращиванию тыквы


Тыква - однолетнее растение, распространенное во всех районах страны, кроме Заполярья. Растение очень тепло - и влаголюбивое, оптимальная температура для его развития +25 - +27 °С. При +12 - +16 °С растение прекращает рост и может загнить. Тыква не выносит сквозняков, поэтому место, где она растет, должно быть прикрыто от холодных ветров. Тыква - очень светолюбивое растение, и если в тени она и вырастет, то плоды будут несладкими.

Тыква является чрезвычайно полезным овощем. В ее состав входит много пектиновых веществ, которые благотворно влияют на слизистую оболочку толстого кишечника, улучшают пищеварение, способствуют выведению холестерина из организма, то есть омолаживают сосуды. Тыква содержит много калия, что важно для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Тыква низкокалорийна, следовательно, полезна при ожирении, снижает артериальное давление. В ней содержатся также железо (необходимо при малокровии) и кальций - элемент, полезный при остеохондрозе, который после 50 лет развивается практически у всех.

Тыква является также хорошим мочегонным средством, употребляется при болезнях почек, мочевого пузыря, лечит отеки сердечного и почечного происхождения, водянку. Тыква прекрасный молокогон, полезна молодым матерям. Свежий сок тыквы нормализует обмен веществ, лечит подагру, используется как противолихорадочное средство. Сок тыквы с медом (1/3 стакана сока и 1 ложка меда) успокаивает при бессоннице. Кашица из тыквы помогает при ожогах и любых воспалениях кожи. Сырые семена тыквы - прекрасное глистогонное средство (используются семена не старше двух лет).

Таким образом, тыква - настоящий кладезь полезнейших веществ. Но она также и очень вкусный овощ, который хорош и в сыром виде, и в многочисленных блюдах и заготовках.

Как вырастить крупные и вкусные плоды тыквы? Во-первых, нужны очень плодородные почвы с большим количеством перегноя, золы и суперфосфата. В то же время при выращивании культуры на перегнойных участках плоды вырастают крупные, но посредственного вкуса и быстро портящиеся. Видимо, здесь негативную роль играет избыток нитратов.



На рисунке показана рекомендуемая форма посадки тыквы. Навоз должен подпитывать почву, но не касаться корней, в противном случае нитраты перегноя будут непосредственно "перекачиваться" в плоды.

Тыквы в отличие от кабачков и патиссонов употребляют только полностью созревшими. Их вегетационный период составляет 120-150 и даже до 180 дней. Поэтому в наших условиях лучше выращивать тыкву рассадой с тремя-четырьмя листами, то есть в возрасте 20-25 дней. В грунт рассаду лучше высаживать под пленку и как можно раньше. Возможна и посадка семенами непосредственно в грунт, под пленку. В этом случае посадите 2-3 шт. семян, а после всходов неполноценные ростки удалите. Во время роста стебли следует подсыпать землей.

Тыква - сильно плетистое растение, поэтому расстояние между растениями должно быть не менее 1,5-2 м. Место под тыкву выделите сухое и теплое, хорошо прогреваемое днем и сохраняющее тепло ночью, для чего вполне подходят кучи мусора, штукатурки, конечно, засыпанные достаточным слоем питательной земли. Можно посадить и на перегнойной куче, но в этом случае сделайте лунку и засыпьте в нее землю вместе с золой и суперфосфатом.

Место посадки тыквы должно быть приподнятым, так как, хотя тыква и очень влаголюбивое растение, застой воды приводит к загниванию корней. Даже поливать тыкву рекомендуется не непосредственно под корень, а в кольцевую канавку вокруг стебля. Полив производите только теплой водой, на следующий день подрыхлите почву.

За период вегетации, до начала августа, нужно провести 3-4 подкормки тыквы. Первую подкормку делают навозной жижей с добавлением 40 г суперфосфата и 20 г хлористого калия на ведро воды, последующие - настоем золы (2 стакана на ведро) и раствором суперфосфата (спичечный коробок на ведро; 10 л на 5 растений). Последняя подкормка проводится с уменьшением концентрации всех компонентов вдвое.

При достижении завязей размером с кулак начинайте делать капельный полив. Простейший вариант последнего - рядом с плетью тыквы поставить емкость с водой, в нее опустить конец хлопчатобумажной веревки, второй конец которой обернуть вокруг плети и воткнуть в землю возле корней. Вода поступает постепенно, не допуская переувлажнения почвы.

Для получения крупных плодов на растении крупноплодных сортов оставляют не более трех стеблей с одной завязью на каждом. Все бесплодные побеги удаляют. В июне проводят прищипку растения над 5-6 листом. Стебли средне - и мелкоплодных сортов прищипывают в начале августа, оставляя на растении все завязи, и вырезают у основания плети без завязей.

Крупноплодные сорта убирают, когда плоды выросли и созрели. В этом случае они содержат наибольшее количество сахаров и других веществ и имеют наилучшие вкусовые качества. Плоды срезают острым ножом, оставляя пенек плодоножки (которая должна быть в стадии усыхания) размером 3-4 см. Это предохраняет плод от загнивания, которое при хранении начинается именно с того места, где оборвана плодоножка.

Так как плоды снимают поздно осенью, то в августе, с началом охлаждения почвы, их необходимо изолировать от земли деревянными дощечками и на ночь прикрывать пленкой. Чтобы предотвратить повреждение плодов слизнями, землю вокруг растения посыпьте золой, зубным порошком или суперфосфатом. Можно поставить отдельные ловушки - мокрые тряпки, куски пленки, каждый день их следует осматривать и слизней собирать. Поврежденные плоды долго не хранятся.

Тыквы, как и огурцы и другие родственные растения, перекрестно-опыляемые. Для сохранения сорта необходимо проводить уже описанное выше искусственное опыление.



Всхожесть семян тыквы при правильном хранении сохраняется 6-7 лет. Семена нужно хранить при комнатной температуре в бумажных или холщовых мешочках при влажности воздуха не выше 75 %.

Еще несколько замечании. У многих сортов тыкв удлиненной формы завязи осыпаются и на плетях остаются всего 1-3 завязи. Однако оставшиеся плоды будут очень крупными. Отметим еще, что тыква при посадках хорошо сочетается с кукурузой и фасолью. При этом в одну лунку садят тыкву и кукурузу, а чуть поодаль спаржевую фасоль. Фасоль обогащает почву азотом, вьется на кукурузе. Кукуруза хорошо питается на тыквенной почве и предохраняет тыкву от холодных ветров. Как видим, такой симбиоз благоприятен для всех трех культур.

Сорта тыквы


Миндальная-35. Раннеспелый, урожайный, с высоким содержанием сухого вещества. Мякоть ярко-оранжевая, с высоким содержанием каротина. Семена выпуклые, с дырочками, как у миндаля, узкие, оранжевого оттенка. Тыква хороша и в сыром виде, особенно с медом, в варенье, цукатах, приготовленная на пару.

Волжская серая-92. Десертная тыква с серо-голубой окраской кожуры, ярко-оранжевой плотной мякотью. Сладкая, поздняя. Употребляется в сыром виде и в заготовках. Семена крупные, сладкие. Хорошо хранится, но лучше все-таки употреблять до Нового года. Во второй половине зимы семена могут прорасти и плоды потеряют сахаристость, особенно если они выращены в условиях избытка азота.

Столовая зимняя А-5. Сорт позднеспелый, лежкий. Характерный признак - серо-зеленая окраска плода и чалмовидность формы. Сорт десертный, масса плода до 5-7 кг; очень плотная ярко-красная мякоть. За 10-15 дней до полного созревания плоды этого сорта рекомендуется срезать и положить на солнце. Сорт хорош для цукатов, кураги (вяленая тыква), в сыром виде.

Дыня-тыква - гибридный десертный сорт. Плоды удлиненные, желтые, с шершавой, как у дыни, поверхностью. Мякоть ярко-оранжевая, вкус и запах напоминают дыню. Употребляют в свежем виде, в салатах. Можно мелко нарезать, засыпать сахаром и пить выделяющийся сок в свежем виде.

Мелонен Ризен - десертный сорт немецкой селекции. В Германии возделывается как салатный сорт; с запахом огурца. Среднеспелый, окраска плода оранжевая, мякоти - цвета очищенного апельсина. Вкус очень нежный, приятный. Можно использовать в кондитерских заготовках.

Заготовки из тыквы


Тыква маринованная. Расход компонентов: 1 кг твердой мякоти тыквы, 0,5 кг сахара или меда, 3/4 л виноградного уксуса, щепотка высушенных семян аниса, 1 палочка корицы, 1/3 чайной ложки душистого перца. Плод очистить, нарезать кубиками по 3 см. Уксус смешать с сахаром и пряностями, довести до кипения, добавить кубики тыквы. Через 3 минуты снять с плиты и поставить настаиваться на ночь. Далее откинуть на сито, слитую жидкость уварить до загустения. Тыкву разложить по банкам, залить маринадом и закупорить.

Тыква с грейпфрутами. Расход компонентов: 500 г твердой мякоти тыквы, 2 грейпфрута, цедра 1 лимона, 1 чайная ложка молотого имбиря, 750 г сахара, 1 столовая ложка 6%-го уксуса. Нарезать тыкву кубиками по 2 см или соломкой. Срезать с лимона цедру и нарезать ее тонкими полосками. Смешать имбирь, сахар, уксус и цедру, довести до кипения, добавить тыкву и проварить в кипящем маринаде 5 минут. Поставить до следующего дня настаиваться, уварить еще 3 минуты, охладить, добавить мякоть грейпфрута. Хранить в холодильнике.

Курага. Тыкву десертных сортов разрезать на кубики 3x3 см, подвялить на воздухе, затем на солнце. Далее в духовке с приоткрытой дверцей при +50-+60 °С вялить до готовности. Хранить в бумажных пакетах. Перед употреблением посыпать сахарной пудрой. Вяленую тыкву можно употреблять в целом виде или использовать в качестве начинки для пирогов. Лучшими для приготовления вяленой тыквы являются сорта Столовая А-5 (чалмовидная), Миндальная 35, Мелонен Ризен.

Тыква маринованная. Хорошо созревшую тыкву нарезать вместе с кожурой кусочками, разложить в банки. Приготовить маринад: дважды вскипятить воду с уксусом, сахаром, лавровым листом, солью, толченой корицей, гвоздикой и толченым душистым перцем. Маринад остудить и залить тыкву в банках. Хранить в холодильнике. К употреблению блюдо готово через 30-40 дней. Маринованная тыква очень приятна на вкус, пикантность - в легком покалывании кончика языка.

Тыква консервированная. Очищенную, нарезанную кубиками тыкву запечь при перемешивании с маслом и сахаром (по вкусу) в духовке. Переложить горячей в стерильные банки, закатать крышками. Таким же способом можно консервировать кабачки, патиссоны, цуккини, но при этом добавить немного лимонной кислоты. Подавать к кашам или как десерт.

Варенье из тыквы или кабачков с рябиной. Тыкву (кабачки) нарезать кубиками, опустить в сироп, довести до кипения, кипятить 30 минут, опустить в сироп рябину, кипятить еще 15 минут. Горячее варенье разлить по банкам, закатать крышками, укутать до полного остывания. Хранить на холоде. Расход продуктов: на 1 кг тыквы (кабачков) горсть рябины. Сироп: на полстакана воды 1 кг сахара (можно 0,5 кг), 1 чайную ложку лимонной кислоты, 0,5 чайной ложки имбиря или корицы.

Маринованная тыква. Кубики очищенной тыквы подержать 8-10 ч в уксусном растворе, затем отварить в чистой воде (пока кусочки не упадут на дно), сложить в банки, залить горячим маринадом: 1 стакан уксусного раствора (в котором лежала тыква), 2 стакана воды, 1 стакан сахара, специи - душистый перец, корица, гвоздика, лавровый лист, немного соли. Банки закрыть или закатать. Через месяц блюдо готово.

Кабачки, цуккини, патиссоны


Эти растения также требовательны к теплу, но более устойчивы к пониженным температурам - могут переносить кратковременное похолодание до +5 - 4-6 °С. Семена прорастают при +8 - +9 °С, оптимальная температура для всходов, роста и развития плода + 18 -+24 °С. Культура требовательна к свету, при затенении замедляется рост, вызревание пыльцы в цветках, снижается содержание сахара в плодах.

Кабачок довольно засухоустойчив, однако испаряет много влаги и нуждается в хорошем (но не избыточном) поливе. Хорошо отзывается на внесение навоза и минеральных удобрений - в начале роста - фосфора и азота, в период цветения и плодоношения - азота, калия и кальция.

Выращивать кабачки можно через рассаду, но они неплохо удаются и при посеве семенами в грунт. Высаживают наклюнувшиеся семена в прогретую почву на глубину 3-5 см. Можно проводить посев в лунки размером 40 х 40 см, глубиной 25 см, наполненные смесью земли и перегноя. Расстояние между растениями должно быть примерно 1 м. Срок посева 10-15 мая. Для защиты от утренних заморозков первое время посевы прикройте пленкой. Кроме перегноя, в лунку можно внести 6 г суперфосфата, 3 г хлористого калия и 3 г марганцовки.

Уход за кабачками в целом такой же, как за огурцами - рыхление, полив под корень, подкормки - раз в 10 дней раствором минеральных удобрений. В фазе 3- 4 листьев применяют раствор: 3 г мочевины, 40-50 г суперфосфата, 20-30 г калийной селитры, 4-5 г сернокислого магния на ведро воды, расход на 10-12 растений; во время цветения полезны фосфорное и калийное удобрения по 40-50 г на ведро, расход на 6-8 растений. Хороший результат дает подкормка разбавленным настоем коровяка (1:10) или птичьего помета (1:15), расход 1-2 л на растение в первую подкормку и 3-4 л во вторую. Однако есть сведения, что в последнем случае возможно заражение растений грибковыми заболеваниями, поэтому некоторые овощеводы отказываются от такого вида подкормки.

Растения кабачка и цуккини очень компактны и к середине вегетационного периода наблюдается сильное загущение листвы. Это уменьшает прогревание почвы под растением, ухудшает проветривание, затрудняет доступ насекомых к цветкам, а в итоге снижает урожай. Охлаждение почвы под растением может привести к тому же к вспышке грибковых заболеваний, загниванию завязей. Во избежание всего этого часть старых листьев, самых крупных, необходимо убирать. Такую процедуру растение переносит безболезненно и вскоре дает большое количество новых завязей.

Кабачки размером 15-20 см употребляют в свежем виде и в салатах взамен огурцов. При достижении размера 40 см плод необходимо убирать. Своевременный съем кабачков значительно увеличивает общий урожай.

Патиссоны вкуснее кабачков, но их плоды формируются на 5-7 дней позже и хранятся хуже.



Сорта кабачков и патиссонов


Грибовский 37 - растение кустовой формы, от всходов до сбора урожая 45-55 дней. Плоды белые или бледно-зеленые массой 0,5-1 кг, длиной 15-20 см, с тонкой кожурой и нежной мякотью. Урожай 8-15 плодов с растения.

Белоплодные - скороспелый сорт, дает много женских цветков.

Сувенир - скороспелый высокоурожайный гибрид, цветки в основном женские, окраска плодов кремовая с темнозелеными полосками.

Разбег - также скороспелый высокоурожайный гибрид с преимущественно женскими цветками.

Зеленоплодный (куанд) - скороспелый сорт, плоды пестро-зеленой окраски.

Аэронавт - скороспелый сорт, плоды темно-зеленые.

Кабачки-цуккини - отличаются хорошей лежкостью, плоды крупные, урожайность высокая; есть данные о получении с пяти растений 88 плодов общим весом 240 кг.

Патиссоны Белые-13 - растение кустовидной формы, плод светло-зеленый или серый, тарельчатой формы с фестончатыми краями. Урожай 5-10 плодов с растения. У патиссонов во время бутонизации прищипывают точку роста. Период от всходов до плодоношения 60- 70 дней.

Диск - скороспелый, плодоношение на 50-57-й день от появления всходов. Плоды имеют форму диска, бледно-зеленого цвета. Куст компактный, мало-облиственный, что способствует лучшему опылению цветков. Кроме того, хорошо проветриваемые и освещенные солнцем кусты не болеют.

Ранний Белый - образует мощный куст с большим числом листьев. Плоды белые, плоские, с волнистым краем. Сорт более скороспелый, чем Белый 13.

Желтый Плоский 2 - скороспелый сорт, отличается компактным кустом, листьев мало. Образует большое количество желтых плодов, имеющих форму диска с фестончатым краем.

Некоторые экзотические виды тыквенных


Крукнек, или кривошейка - одна из разновидностей столовых тыкв. Растение кустовой формы. Плоды изогнутые, утолщенные на конце. Поверхность плода бугристая, ярко-оранжевая или белая. Употребляется в пищу так же, как кабачки, однако вкус лучше и питательная ценность выше, чем у последних. По содержанию каротина крукнек находится на уровне тыкв. У нас в стране крукнек распространен мало, а вот в Америке этот плод очень популярен. Агротехника точно такая же, как для кабачков и цуккини.

Лагенария - или вьетнамский кабачок. Очень интересное растение, появилось в наших садах несколько лет назад из семян, привезенных из Вьетнама. По существу лагенария - тоже кабачок, только очень длинный (до 2 м и более). Вкус плода примерно такой же, как у кабачка или даже чуть нежнее. Растение интересно в частности тем, что во время роста плода можно срезать его нижнюю часть, на месте среза образуется пробковый слой и рост продолжается.

Лагенария - растение очень большой длины, лиана может достигать 10 м. В силу того что вегетационный период лагенарии большой, ее обязательно выращивают через рассаду. Семена на рассаду высевают в апреле, в грунт высаживают в одно время с помидорами. Посадочная ямка должна быть больше и хорошо заправлена удобрениями, чтобы обеспечить питанием это огромное растение. Требуются также подкормка и очень хороший полив - не менее 1 ведра через 2-3 дня. По мере роста растения необходимо прочное крепление лиан, для чего обычно между двумя шестами, поставленными на расстоянии примерно 5 м друг от друга, протягивается на высоте 2-3 м горизонтальный шнур, к которому подвязывается плеть. Плоды, таким образом, будут красиво свисать.

Еще одна существенная особенность. В наших краях нет насекомых, способных опылять лагенарию. Цветет это растение ночью: большие красивые цветы распускаются вечером и закрываются утром. Поэтому необходимо производить искусственное опыление, для чего пыльца кисточкой с мужского цветка переносится на женский либо мужской цветок вкладывается в женский (как в случае тыкв и огурцов). Эту процедуру следует проводить рано утром. Завязавшиеся плоды растут очень быстро, однако в наших условиях редко успевают вызреть полностью, и для получения полноценных семян плоды необходимо дозаривать в помещении. Многие овощеводы уже научились получать всхожие семена лагенарии, и это экзотическое растение получает все более заметное распространение в Сибири.

Ангурия, или антильский огурец. Это декоративное овощное растение не только даст урожай, но и украсит ваш сад. Ангурия - вьющееся растение с длиной стебля более 2,5-3 м, имеет очень красивые листья, напоминающие листья арбуза. Плоды похожи на обычный огурец длиной 6-8 см, но покрыты мясистыми шипами и висят на длинных изогнутых плодоножках. Молодые завязи ангурии съедобны, имеют сильный огуречный запах. Антильский огурец потребляют в сыром виде или консервируют любым способом. Перезрелые плоды в пищу не годятся, однако очень долго хранятся в квартире как необычный сувенир. Оригинальные свисающие плоды - "ежики" - на фоне декоративных листьев и обилие желтых цветков никого не оставят равнодушным. В саду достаточно иметь три-четыре растения ангурии, "пущенных" по специальной опоре или просто по вертикальной поверхности садового домика либо сарая.

Заготовки из кабачков и патиссонов


Отметим, что кабачки, цуккини и патиссоны хранятся довольно долго при комнатной температуре, иногда даже до следующего сезона. Правда, при длительном хранении иногда случается так, что семена внутри плода прорастают и мякоть становится горькой.

Кабачки и патиссоны небольшого размера можно солить так же, как огурцы, разрезав их на куски в несколько сантиметров.

Кабачки маринованные готовят так же, как маринованную тыкву (см. выше).

Патиссоны консервированные - обычно консервируют в рассоле (7%-й раствор соли и 1%-й раствор уксусной кислоты) с добавлением сельдерея, мяты, перца и других пряностей (таким же способом можно консервировать и огурцы).

Зернистое варенье из кабачка. В сироп всыпать пропущенный через мясорубку кабачок и варить до готовности. При варке добавить лимонную цедру.

Варенье из цуккини, патиссонов, тыкв. Нарезать очищенные от кожуры плоды небольшими кубиками (1x1 см), засыпать сахаром (1 стакан на 1 кг плодов) и оставить на сутки при комнатной температуре. Образовавшийся сок слить, вскипятить, засыпать в него нарезанные кубики. Варить на медленном огне в течение 40 минут, затем снова отставить на сутки. Варку повторить. В третий раз (или во второй, если кубики разварились) по окончании варки добавить натертый лимон (без кожуры), вскипятить. Полученное варенье отличается замечательным вкусом и ароматом. При отсутствии лимона добавить сок красной смородины либо айву японскую, предварительно бланшированную, либо просто мелко натертые плоды айвы или ранетки. Однако аромат лимона заменить трудно. Вместо него в самом конце варки можно добавить мелиссу лимонную.

Салат овощной "Ассорти". Морковь, капусту, огурцы, патиссоны, кабачки, перец сладкий, лук - все нашинковать и уложить слоями в большую эмалированную кастрюлю. Морковь класть снизу, затем по порядку капусту, огурцы, патиссоны, кабачки, перец, помидоры, лук. Залить овощи столовым 6%-м уксусом и подсолнечным маслом, посолить, тушить 20-30 минут на медленном огне. Разложить горячим в стерильные банки, закатать крышками, перевернуть банки вверх дном, укутать. Хранить на холоде.

Маринованное овощное ассорти. На дно трехлитровой банки кладут специи: лавровый лист, листья смородины, вишни, семена укропа и кинзы, зубочки чеснока, 2-3 шт. гвоздики и т.д. Самые разные овощи: морковь, патиссоны, кабачки, тыквы, огурцы - режут фигурным ножом, измельчают сладкий перец, кладут целыми маленькие луковички и целые зубки чеснока, целые небольшие помидорчики, маленькие кочанчики цветной капусты. Можно сделать любой набор овощей самой разнообразной окраски, добавляя зелень по вкусу: мелиссу, эстрагон, петрушку, укроп. Заливают горячим маринадом. Пастеризуют литровую банку 10 минут, трехлитровую 30 минут. Закатывают крышками. Хранить на холоде. Маринад: на 1 л воды 2 столовые ложки соли (без горки), 3 столовые ложки сахара (без горки), 1 столовую ложку 6%-й уксусной эссенции.

Патиссоны консервированные. Патиссоны сортируют по величине, мелкие укладывают целыми, крупные режут на 2-4 части. Бланшируют 3-5 минут, укладывают в банку, на дно которой кладут укроп (зелень), несколько зубков чеснока, перец горький. Заливают горячей заливкой, пастеризуют пол-литровую банку 10 минут, литровую банку 15 минут. Закатывают крышками. Заливка: на пол-литровую банку 200 мл воды, 20 г соли, 20 г 6%-го уксуса.

Кабачки консервированные. Берут молодые кабачки с недоразвитыми семенами, нарезают кружочками. В банку на дно кладут укроп (зелень), кусочки красного горького перца, 3-4 зубка чеснока, далее укладывают кабачки. Заливка: на пол-литровую банку 200 мл воды, 15 г соли, 20 г 6%-го уксуса. Прокипятить воду с солью, добавить уксус. Заливают банки кипящей заливкой, стерилизуют пол-литровые банки 10 мин, литровые 15 минут. Закатывают крышками. Хранят на холоде.

Бахчевые культуры

Общая характеристика

Арбузы и дыни в Сибири? Многие недоверчиво пожмут плечами… Кто-нибудь может быть вспомнит арбу зики величиной с кулачок, которые выращивала бабушка в деревне - для засолки. А между тем вырастить бахчевые на юге Сибири без громоздких теплиц и особых хлопот с рассадой можно даже "ленивому" земледельцу. Стоит вспомнить, что южные районы Алтайского края и Новосибирской области (Кулундинские степи) в конце прошлого и начале нашего XX века были районами товарного бахчеводства! Многие переселенцы из южных районов России и Украины привезли с собой искусство выращивания арбузов и дынь и жили этим промыслом. Лишь с исчезновением свободного крестьянства в результате коллективизации "свернулось" и бахчеводство. Однако в последние годы интерес к бахчевым культурам в наших краях неуклонно возрождается.

Как же вырастить настоящие, ароматные, сладкие арбузы и дыни? Прежде всего не забывайте о трех "с": солнце, сорт и сноровка. Конечно же арбузам и дыням солнца требуется больше, чем любой другой культуре в Сибири. Если ваш участок затенен хотя бы на 2 часа в день, бахчу стоит заводить разве что в теплице.

Сорт выбирайте самый скороспелый. Конечно, большинство украинских сортов, не говоря уже о среднеазиатских, в открытом грунте у нас не вызревают. Поэтому есть смысл сажать только те сорта, которые уже опробованы и вызревают в наших условиях. Здесь, однако, вас ожидают некоторые сложности - семена пригодных для Сибири сортов бахчевых достать не просто, и в магазинах "Сортсемовощ" их, как правило, не бывает. Но если вы знаете названия нужных сортов, то советуем обратиться к бахчеводам-любителям в Новосибирске, Омске и других городах юга Сибири.

Теперь о сноровке. При выращивании бахчевых очень важно знать, когда, где и как проводить агротехнические приемы. Со всеми большими и малыми секретами мы вас познакомим чуть далее, а пока поговорим подробнее об особенностях выращивания бахчевых культур.



Так же, как огурцы и другие тыквенные, арбузы и дыни образуют плети, на которых формируются мужские и женские цветки. Пчелы и другие насекомые переносят пыльцу с тычинок мужских цветков на рыльца пестиков женских, из которых образуется завязь плода. Поэтому, если рядом растут разные сорта дынь или арбузов, семена их плодов на следующий год могут дать гибридные растения, т.е. признаки сорта не сохраняются. Конечно, дыни с арбузами не скрещиваются, так что речь идет только о разных сортах дынь или арбузов.

В результате скрещивания может получиться растение с лучшими признаками, чем у родителей. Так что, если у вас есть желание и силы - пробуйте. Правда, вероятность появления нового, да к тому же хорошего, сорта, по законам селекции, невелика. Но радость эксперимента все равно познаете.

Для получения чистосортных семян надо в данный сезон на участке сажать только один сорт арбуза (дыни), если же вы посадите несколько сортов, то необходимо проводить искусственное опыление. Из особенностей бахчевых по сравнению с другими их родственниками семейства тыквенных следует упомянуть относительную устойчивость к засухе (особенно у арбузов) и исключительную требовательность к солнцу и теплу.

Внешне дыни довольно похожи на огурцы и листьями, и цветками. Длина плети разных сортов дынь, выращиваемых в Сибири, не превышает метра. Большинство сортов дынь склонно к загниванию плодов, лежащих на земле. Поэтому под растущие завязи надо аккуратно (чтобы не менять расположение плода относительно земли и плети) подложить дощечку или кусочек стекла либо шифера. Растения арбуза выглядят очень своеобразно. Они имеют красивые ажурно-разрезные листья с сероватым оттенком. Плети арбузов могут достигать длины более 2 метров.

Рекомендации по выращиванию


Бахчевые в Сибири выращиваются на защищенных с севера и запада участках, имеющих уклон на юг или на юго-запад. При соблюдении этих условий некоторые сорта арбузов и дынь могут ежегодно вызревать даже при посеве семенами прямо в грунт. Выращивание бахчевых в теплицах не очень удобно: если плети будут стелиться по земле, то на площади небольшой теплицы богатый урожай не вырастить, а развешивать плети на шпалерах очень трудоемко. Поэтому большинству земледельцев лучше использовать метод выращивания бахчевых под временным пленочным укрытием весной - точно так же, как в случае огурцов.

Почва для бахчевых должна быть очень легкой, лучше всего песчаной, причем особенного плодородия от нее не требуется. На глинистых почвах бахча не удается. В лунку для посева арбуза желательно внести песок и перекопать все на штык лопаты. В отличие от огурцов свежий навоз бахчевым совершенно не нужен - он способствует бурному росту плетей и задерживает созревание плодов. Если у вас есть старый перегной (но не торф) и древесная зола, добавьте соответственно полведра и кружку на лунку. Грядка для бахчи должна быть немного приподнятой, в ней формируют лунки диаметром 40-50 см, вносят удобрения и высеивают семена. Расстояние между краями лунок для дынь 15-25 см, а для арбузов - 25-35 см. Для задержки дождевой и поливной воды земля в лунках должна быть чуть ниже уровня земли в грядке. Полив, однако, необходим только в начале развития растений, так как в середине лета корни (особенно арбузов) проникают глубоко в землю и сами обеспечивают растения необходимой влагой.

Когда и как сеять. Методика посева та же, что и для огурцов, разница лишь в том, что в каждую лунку сеют несколько семян с тем, чтобы в конечном счете было по 2-3 растения в лунке. Для посева лучше использовать наклюнувшиеся семена. Для этого дыни замачивают на двое суток при комнатной температуре, арбузы - на трое-четверо суток. Чтобы была возможность выбрать наиболее крепкие всходы, семена следует сеять с запасом.

Сухими семенами под пленку лучше всего сеять в первую неделю мая, наклюнувшимися семенами можно и попозже - до 12-14 мая. Обладатели участков с южным уклоном и защитой с севера могут сеять бахчевые наклюнувшимися семенами прямо в открытый грунт в последнюю пятидневку мая. Всходы бахчевых под пленкой довольно устойчивы к жаре. Их можно не проветривать, особенно если пленка не очень свежая и чистая и тем самым пропускает относительно меньше солнечного света. Так что посев бахчевых под пленку до конца мая никаких хлопот не доставляет. Не допускайте только, чтобы земля под пленкой пересохла.

Пленку убирают в начале июня, когда исчезнет угроза заморозков. Далее все делается так же, как в случае огурцов. Дыни образуют женские цветки на боковых плетях, поэтому для улучшения их роста сразу же после снятия пленки надо прищипнуть верхушки после четвертого-пятого настоящего листа. Арбузы, напротив, прищипывать не следует.

Напомним, что снимать пленку надо только вечером, желательно в пасмурную погоду, после чего растения необходимо окучить и полить.

В чем состоит уход за бахчей летом? Почти ни в чем! Если погода засушлива, арбузы, следует 1-2 раза полить в период роста завязей, в противном случае не надо делать и этого. Дыня несколько более требовательна к влаге в этот период, поэтому, если дождя не было более недели, полейте растение. Когда завязи в основном закончили рост и им осталось только вызревать, поливать бахчевые нельзя даже в сильную засуху - плоды будут водянистыми, созревание задержится, а дыни, кроме того, могут и загнить. Следует помнить, что плети бахчевых не следует без надобности трогать, это может вызвать увядание и засыхание завязи.

Для лучшего вызревания бахчевым необходимо много солнца. Поэтому на плети не должна падать тень от растений на соседних грядках. Чтобы сорняки не затеняли завязи и не повышали сырость, бахчу надо пропалывать.

Как определить, созрели ли плоды. С дынями особенных сложностей нет - большинство сортов при созревании начинают издавать ни с чем не сравнимый сладкий аромат (даже если сами плоды будут малосладкими). Кроме того, к этому времени дыни либо приобретают желтый цвет, либо покрываются плотной сеткой трещинок. А вот, чтобы определить степень зрелости арбуза, требуется некоторый навык. Во-первых, обратите внимание на рисунок на поверхности плода - он должен стать совершенно четким и не меняться в течение примерно двух недель. Во-вторых, зрелый арбуз при щелчке по коре резонирует скорее как пустотелый, а не наполненный. Иногда считают, что признаком зрелости арбуза является усыхание "хвостика", которым плод крепится на плети. Это, по крайней мере в условиях Сибири, совершенно неверно. Даже у переспевших арбузов хвостик не отсыхает. У многих сортов дынь при созревании плод почти сам отрывается от хвостика, стоит его лишь слегка пошевелить. Помните, что большинство сортов дынь в недозрелом состоянии малосъедобны, арбузы же зачастую могут быть довольно вкусными и не будучи биологически спелыми.

Сорта дынь для Сибири


Официально районированных сортов у нас очень мало, поэтому приведем краткое описание достаточно испытанных любителями сортов.

К наиболее скороспелым (и, увы, наименее вкусным) относятся дыни из группы русских скороспелых. Это вообще самые скороспелые представители дынь. При посеве с использованием временного пленочного укрытия под Новосибирском эти сорта созревают в зависимости от летних погодных условий между 20 июля и 20 августа. Они, как правило, очень ароматные, но малосладкие, с тонкой кожурой, быстро портятся, хранятся не более 3-4 дней. При перезревании мякоть становится похожей на вареный картофель. Зато эти сорта имеют два немаловажных преимущества - во-первых, они вызревают у нас ежегодно и, во-вторых, вырастить их может любой, имеющий солнечный участок, даже посевом прямо в открытый грунт (если точно подгадать срок). К русским скороспелкам относится множество "диких" разновидностей алтайских дынь, выращиваемых любителями в Алтайском крае и на юге Новосибирской области - они не имеют названия. Видимо, эти сорта происходят от тех, которые когда-то выращивали переселенцы с юга России и Украины.

А теперь о "полноправных" сортах.

Барнаулка. Исключительно скороспелый сорт. Первые плоды могут вызревать в середине июля. Самые крупные достигают массы 1,5 кг и более. Плоды правильной формы, удлиненные, ровные, покрыты густой сеткой трещинок. Мякоть кремово-оранжевого цвета. Ароматная, лучшие экземпляры умеренно сладкие. Самые крупные и вкусные первые плоды, последние могут быть совсем не сладкими, поскольку из-за отмирания листьев к концу вегетационного периода зреют на почти голых плетях. Поэтому Барнаулку лучше сажать загущенно - по 4- 5 растений в лунке, и стремиться, чтобы на каждом растении вызрело всего по 1-2 плода. Интересно, что неполноценные поздние плоды Барнаулки внешне сильно отличаются от ранних - они не покрыты сетвю трещинок и при созревании приобретают желтый цвет; по форме более округлые, по массе - мелкие.

К достоинствам сорта следует отнести его относительную устойчивость к сырости. Чтобы плоды не были слишком мелкими, в период интенсивного роста завязей (но до начала созревания плодов) Барнаулку при засухе надо хоть раз полить. Средняя урожайность сорта при посеве под временное пленочное укрытие весной - 2-5 кг с 1 м2 (6-7 шт.).

Алтайская. Сорт Алтайская районирован в Алтайском крае. Он получен путем отбора из выращиваемых на Алтае "диких" сортов и имеет много общего с Барнаул кой. Однако никому из авторов этой книги не удалось достать семена сорта Алтайская, поэтому мы можем рассказать подробно только о разновидностях алтайских дынь, отобранных любителями клуба "Родник" (в частности, Д.М. Грайфером) за 10 лет выращивания "диких" сортов алтайских дынь.

Распространяемый среди членов нашего клуба сорт, условно названный "Дима", имеет почти круглую форму, неровную поверхность, слабо сегментирован, сегменты разделены зелеными полосами, что делает завязи похожими на маленькие арбузики. При созревании дыни желтеют, оставаясь, в отличие от сорта Барнаулка, гладкими. Полосы, разделяющие поверхность плода на сегменты, вначале остаются зелеными. Дыни "Дима" исключительно ароматные, превосходят в этом отношении все остальные испытанные нами сорта. Если в период созревания погода достаточно сухая и солнечная, то по вкусу они даже превосходят Барнаулку - умеренно сладкие, имеют тонкий медовый привкус, мякоть белая, очень сочная, мягкая. Однако в период созревания данная разновидность дынь очень чувствительна к влаге. Плоды загнивают снизу, лопаются, становятся водянистыми. Это связано с тем, что у них очень тонкая кожура, которая легко отделяется от мякоти зрелых плодов. Поэтому в дождливую погоду во время созревания растения лучше прикрывать полиэтиленовой пленкой.

Сроки созревания - конец июля - первая половина августа, на неделю позже Барнаулки. Зато плоды "Димы" созревают дружно - в течение 7-9 дней, после чего все растения засыхают. Масса плода 0,5-1 кг (отдельные могут достигать 1,5 кг). Храниться плоды могут 3-4 дня, транспортировки не переносят. Урожайность в среднем 4 кг с 1 м2 (7-8 шт.). Снимать плоды лучше недозрелыми (только начавшими желтеть), поскольку у перезрелых плодов мякоть становится картофелеобразной.

Кроме двух хорошо испытанных видов русских скороспелок, в наших условиях можно выращивать сорта Ранняя 133 и Гибридная, выведенные в европейской части России. Эти сорта по описаниям походят на Барнаулку и разновидности Алтайских дынь. Все русские скороспелки в районе Новосибирска при соблюдении выбора места посадки и правил агротехники вызревают до полной спелости.

Есть у нас и еще несколько отечественных сортов дынь - более поздних, но и более высококачественных, похожих по своим качествам на южные.

Янтарная* Плоды удлиненные, иногда грушевидные, поверхность при созревании покрывается трещинками. Мякоть белая или чуть желтоватая, более плотная и приятная, чем у русских скороспелок; вкус тоже богаче. Сладость в значительной степени зависит от погоды в период созревания - при сухой плоды могут быть слаще скороспелок. Сорт так же чувствителен к сырости, как и "Дима". Средняя масса плода - 0,7-1 кг, отдельные могут превышать 2,5 кг. Если плоды вызрели в сухую погоду, хранятся до 15-20 дней. Урожайность примерно такая же, как у скороспелок. Период созревания - вторая половина августа. Часть плодов может не дозреть к началу холодных дождей, возможных в конце августа и губительных для дынь. Их можно собрать недозрелыми - доспеют на окнах за 1-2 недели. Правда, сладости в этих плодах будет немного меньше.

Десертная. Сорт широко распространен на Украине и на юге России (Нижнее Поволжье, Ростовская и Воронежская области). Плоды почти шаровидные, гладкие, ровные, небольшие (редко более 1 кг). На поверхности характерный рисунок из светлых полос, делящих поверхность на сегменты, и более темноокрашенных участков внутри сегментов (темно-зеленых, как бы в крапинку). Даже в зрелом виде они сохраняют зеленый цвет, приобретая лишь чуть желтоватый оттенок. Мякоть белая или чуть желтоватая, плотная, очень сладкая - никакой другой сорт в наших условиях такой сладости не набирает. Кожура плотная, сырости данный сорт боится меньше других. Плоды могут храниться до двух месяцев. Вызревает Десертная у нас, как говорится, "на пределе" и более-менее надежно только при посеве весной под временное пленочное укрытие и на наиболее теплых участках. Снимать плоды надо не позже последней декады августа, недозревшие дозреют при хранений. Поскольку Десертная требует максимального количества тепла и солнца, сажать растения надо разреженно - не более двух в лунке, причем подальше друг от друга. Урожайность несколько ниже, чем у скороспелок, - в среднем 2-3 кг на 1 м2.

Другие сорта. Из относительно поздних в наших условиях можно выращивать сорта Мечта и Золотистая.

Имеется множество зарубежных сортов дынь для выращивания в северных районах - обычно это разновидности дынь, называемых канталупами. По внешнему виду они несколько отличаются от отечественных сортов. Это сорта Аляска, Хани Дью, Суперстар, Роуд сайд (США), Свит Марвел (Канада) и др. Из этих сортов только Аляска у нас более-менее оправдала себя, остальные либо не давали существенного урожая, либо плоды были некачественными. Это связано, вероятно, с повышенной чувствительностью "иностранок" к заболеваниям, в результате чего листья в период завязей засыхают.

Сорта арбузов

У большинства огородников по старой привычке до сих пор в ходу остаются сорта Стокса и Огонек. Это малоурожайные и мелкоплодные сорта, особенно Стокса. Плоды у последнего зеленые с размытыми полосами, иногда неправильной формы, массой до 1 кг, мякоть светло-розовая, часто водянистая. Сорт Огонек имеет более качественные плоды темно-зеленого цвета и ярко-красной (иногда с оранжевым оттенком) мякотью, сладкие, массой в среднем около 1 кг, хотя в хороших условиях отдельные плоды могут достигать 2 кг и более. Несмотря на сладость Огонек уступает ряду сортов тем, что у него нет "сахарного излома", мякоть довольно водянистая, с большим количеством мелких семечек. Единственным достоинством данных сортов является то, что они вызревают при посеве под временное укрытие весной. Длина плетей невелика - до 1 м, что выгодно отличает эти сорта от большинства других.

Из прочих отечественных сортов можно рекомендовать Ярило, Волгарь (эти сорта выведены для районов Поволжья), Заилийский. Все они в наших условиях в годы с жарким и длинным детом при посеве весной под временное укрытие могут вызревать как поздние (к началу сентября). Особенно рекомендуем сорт Весенний. Его семена можно приобрести в клубе "Родник". Сорт имеет плоды массой в среднем 2 кг, самые крупные до 3,5 кг. Плоды темно-зеленые, почти без рисунка. Мякоть красно-розовая, отличного вкуса, ароматная, по консистенции и сладости не уступает лучшим астраханским сортам. Семена крупные, в плодах семян относительно немного. Вызревают дружно к середине - концу августа в зависимости от погодных условий. В отличие от сортов Стокса и Огонек, Весенний может храниться до одного месяца. Правда, на участке он требует больше места - длина плетей достигает 2 м. Средняя урожайность 5-6 кг на м2.

В наших условиях можно с успехом выращивать ряд зарубежных сортов арбузов, которые в ряде случаев по качеству и урожайности в Сибири превосходят отечественные. Это Иелоу Долл (с желтой мякостью) и Гарден Бэби. По скороспелости они не уступают Весеннему и при этом имеют более короткие плети, особенно Гарден Бэби (менее 1 м). Плоды созревают не очень дружно - первые 5-12 августа, последние к началу сентября. Плоды полосатые, масса в среднем 1,5 кг, самые крупные могут достигать 4 кг, семена мелкие, в плодах их немного. Вкус отличный, сладость высокая (Иелоу Долл более водянистой консистенции, Гарден Бэби более мясистый и хрустящий). Плоды Гарден Бэби хранятся до одного месяца.

КРЕСТОЦВЕТНЫЕ

В дальнейшем изложении мы не будем проводить различия между "ленивой" и интенсивной технологиями. Для огородника эти различия связаны с возможностью и необходимостью проводить дополнительные рыхления, поливы и подкормки, но желательным во всех случаях является прореживание растений в сроки, рекомендуемые нами для конкретных культур, - без прореживания, например, моркови или свеклы вы не получите никакого урожая. Прополка сорняков также является обязательным условием при любой технологии. Что касается подкормок, то их безусловно необходимо проводить, если хотите увидеть и попробовать результаты труда со своего огорода. В зависимости от ваших условий дозы минеральных удобрений, рекомендуемые нами, можно уменьшить. Минеральные удобрения можно частично заменить в подкормках золой, настоем трав, настоем навоза или птичьего помета (но не превышать рекомендуемые дозировки, так как эти вещества так же вредны в больших дозах, как и "химия").

Результаты применения подкормок вы увидите, наблюдая за растениями в течение недели, поэтому раньше этого срока повторных подкормок проводить не следует. Очень полезно иметь представление о составе почвы своего огорода, чтобы решать, применять ли те или иные подкормки. На очень бедных почвах даже "ленивому" садоводу необходимо позаботиться о питании растений. Таким образом, приводимые далее рекомендации следует выполнять в зависимости от ваших конкретных условий, возможностей и потребностей.

Капуста

Рекомендации по выращиванию


Существует множество видов капусты - белокочанная и красно-кочанная, савойская, брюссельская, цветная, включая брокколи, кольраби, пекинская, китайская, листовая, наконец, декоративная. Все виды капусты отличаются высоким содержанием биологически активных веществ (витаминов, незаменимых аминокислот, сахаров), оказывают антисклеротическое действие, используются в диете больных диабетом, ишемической болезнью сердца, язвенной болезнью.

Капуста - одна из основных продовольственных культур, занимает большое место в промышленном овощеводстве. Благодаря своей холодостойкости она выращивается в различных природно-климатических зонах. При правильном хранении и умеренной тепловой обработке витамины в капусте сохраняются длительное время. Таким образом, капуста является одним из наиболее часто употребляемых основных продуктов питания и поставщиком витаминов круглый год. По научно обоснованным нормам годовая потребность человека в капусте составляет 40- 45 кг.

Капуста белокочанная


Содержит противоязвенный витамин U (20 мг в 100 г), кроме того витамин С (не меньше, чем в лимоне), витамины Р, К, И, В1, В2, В6, РР и др., сахара (содержатся в форме легко усваиваемых фруктозы и глюкозы), клетчатку (способствует выведению холестерина).

Капуста белокочанная - двулетнее растение. В первый год она образует кочан, представляющий собой верхушечную почку с плотно налегающими друг на друга листьями. На второй год растение дает ветвистый стебель высотой около 1,5 м, на котором формируются цветки, собранные в соцветие типа кисти; плод - стручок. Семена округлые, буроватого или черного цвета, мелкие; в 1 г 250-300 штук. Растение светолюбиво, при недостатке света рост замедляется. Капуста влаголюбива, особенно в период нарастания листьев и роста кочанов; к плодородию почвы очень требовательна, не любит кислых почв, хорошо отзывается на удобрения. В то же время капуста не теплолюбива и может переносить кратковременные понижения температуры до - 7°С. Прорастание семян начинается при +4 °С, но лучшая температура прорастания 18-20 °С. Для роста растения наиболее благоприятна прохладная погода (15-18 °С). При температуре +25 °С теряется способность к оплодотворению и сдерживается формирование кочанов.

Сорта белокочанной капусты делятся на ранние, среднеспелые и поздние. Из ранних сортов широко распространена Июньская 3200 (созревает через 50-55 дней после высадки рассады). Средняя масса кочанов 1,2 кг, имеет высокие вкусовые качества. Номер первый грибовский 1473 созревает позднее Июньской на 5-8 дней. Кочан массой 1,5-2 кг, очень вкусный. Другие ранние сорта - Куузику варояне, Гибридная ранняя, Золотой гектар, Летняя, Скороспелая. Недавно садоводы-любители получили очень скороспелый и урожайный гибрид голландского происхождения Мушкетер. Для ранних сортов в целом характерны длина вегетационного периода 100-120 дней, средняя масса кочана 0,8-2,0 кг. Ранние сорта не рекомендуется использовать для засолки.

Среднеспелые сорта - Стахановка 1513, Слава 1305, Сибирячка, Надежда, Белорусская. Эти сорта пригодны для засолки и недлительного хранения. Вегетационный период 130-150 дней, средняя масса кочана 2-4 кг.

Для хранения в свежем виде лучше всего подходят поздние сорта: Амагер, Подарок 2500, Зимовка. Их можно использовать в свежем виде до весны. Вегетационный период 160-170 дней, масса кочана 3-8 кг.

Сорта, устойчивые к капустной моли - Московская поздняя, Лосиноостровская, Ладожская, Тайнинская, Зимняя грибовская; к капустной белянке - Номер первый полярный К-206, Летняя 103, Скороспелая; к черной ножке - Тайнинская; к киле - Сибирячка, Надежда.

Подготовка семян заключается в калибровке и замачивании в 3%-м растворе поваренной соли, дезинфекции (прогревание в воде при 48-50 °С в течение 20 минут, затем быстрое охлаждение в холодной воде в течение 2-3 минут). При прогревании температуру необходимо соблюдать очень точно, так как отклонения снижают всхожесть. Семена сохраняют всхожесть в течение 5 лет.

В условиях Сибири капусту белокочанную рекомендуется выращивать рассадным способом. Рассада готовится как в обогреваемых пленочных теплицах, так и в домашних условиях. Семена высевают в ящики с чистой, лучше дерновой, землей. За 3 дня до посева во избежание черной ножки в землю вносят коллоидную серу - 5 г/ м2 (можно в смеси с сухим речным песком) на глубину 5 см. Можно внести золу (100 гм2) с последующим рыхлением на 10-12 см. В грунт вносят также удобрения: на 1 ведро грунта 150 г аммиачной селитры, 200 г двойного суперфосфата, 100 г калийной соли, 200 г извести пушонки. Если посев производится в теплице, то на 1 м2 вносится соответственно 20, 25, 15 г и 25 г названных веществ.

Ранние сорта нужно сеять на рассаду 10-15 апреля, поздние 25 апреля. Семена сеют на глубину 0,5-1 см, расстояние между рядами и растениями 3 см. Засеянные ящики лучше не поливать водой, а положить сверху слой чистого снега.

При температуре 4-25 °С всходы появляются через 3-4 дня, после чего рассаду нужно выставить на свет. Когда семядольные листочки станут горизонтальными, необходимо снизить температуру до 8-10 °С в течение 4-5 дней, но при этом растения должны быть хорошо освещены. В таких условиях тормозится вытягивание рассады и улучшается рост корней. Дальше температуру повышают до +18 °С днем и до +10 - +12 °С ночью. Через 13-14 дней корень достигает длины 10 см, поэтому глубина ящика должна быть достаточной.

После появления первого настоящего листочка производят пикировку растений в стаканчики диаметром 6-8 см. Если рассаду выращивают в теплице без пикировки, то в этот срок необходимо ее проредить. При пикировке рассаду обильно поливают теплой водой, затем через несколько дней подсыпают сухой землей или песком. Это нужно как для сохранения влаги, так и для предупреждения искривления стебля рассады.

Через 8-10 дней после пикировки можно провести подкормку рассады: на 1 л воды 2 г аммиачной селитры, 2 г суперфосфата и 1 г хлористого калия. Вторую и третью подкормки проводят последовательно через 10 дней растворами соответственно 3; 8 и 2 гл. Если грунт в стаканчиках хороший и рассада развивается активно, ее можно не подкармливать.

Рассада средне-поздней капусты должна иметь высоту от семядолей 20-30 см, стебля - не более 10 см и 4-6 листьев. Для ранних сортов эти цифры соответственно равны 20-25 см, 4-7 см, и б-7.

В рассадный период необходимо проводить закалку растений, для чего в течение 6-10 часов (при отсутствии угрозы заморозка) подержите растения открытыми. При появлении черной ножки подсыпьте растения сухим песком и полейте раствором марганцовки 3 мл.

В конце мая рассаду ранней капусты высаживают в грунт. Поскольку в это время не исключены заморозки, время посадки нужно рассчитать так, чтобы рассада до заморозков успела прижиться. Если рассада все же попала под заморозки, нужно ее прикрыть от солнца, чтобы она не сразу оттаяла.

Поздние сорта высаживают в открытый грунт 5-10 июня. Накануне высадки рассаду обильно поливают. Лучшими предшественниками для капусты являются огурцы, горох, картофель, томаты, свекла. Нельзя размещать капусту после брюквы, редиса, редьки. Схема посадки зависит от сорта. Раннюю капусту можно высаживать на расстоянии 35 см в ряду и 50-60 см между рядами, позднюю - соответственно 40-50 см и 60-70 см. В местах с избыточным увлажнением капусту высаживают на приподнятых грядках. В остальных случаях - на ровной поверхности.

Рано весной почву под капусту необходимо обработать, внести минеральные удобрения и перегной. Свежий навоз вносить можно, но возникает возможность инфекции. На 10 м2 нужно внести 20-30 кг перегноя, 180 г аммиачной селитры, 400 г суперфосфата, 50 г хлористого калия.

При высадке рассады в грунт ее следует заглублять до первого настоящего листа. Следите за тем, чтобы не засыпать точку роста.

Капуста склонна к накоплению нитратов, но в то же время ее урожайность в значительной степени зависит от наличия азота в почве. Поэтому очень важно внести под капусту оптимальное количество азотных удобрений, с одной стороны, не допускающее избытка нитратов, с другой - обеспечивающее высокий урожай. Снижению содержания нитратов способствует достаточное количество в почве гумуса, фосфора и калия, а также достаточные увлажнение и освещение. Примерно 2/3 необходимого азота вносят весной, остальную часть дают в подкормках, если в них есть необходимость (о чем судят по состоянию растений). Все подкормки заканчивают не позднее, чем за месяц до уборки урожая.

Недостаток элементов питания можно определить визуально: темно-зеленый цвет листьев соответствует избыточному азотному питанию, зеленый - оптимальному, светло-зеленый - недостаточному, желтый - явно недостаточному. При недостатке фосфора у капусты синеют жилки листьев; при дефиците калия вначале желтеют листья, затем буреют края листовых пластинок.

Уход за капустой состоит в систематическом рыхлении почвы, удалении сорняков. Полезно провести окучивание, это способствует образованию придаточных корней и подавляет под растением сорняки. Очень важно в течение всего сезона следить за влажностью почвы. Нельзя допускать, чтобы листья увядали от недостатка влаги. Капуста плохо добывает воду из почвы (корневая система неглубоко проникает в почву), а крупные листья испаряют очень много влаги (в период завязывания кочана растение может испарять до 10 л за сутки). При недостатке влаги кочаны будут мелкими или вообще не завяжутся. Нерегулярные поливы могут привести к растрескиванию кочанов. Время полива определяется так: возьмите комок земли с глубины 5-7 см, плотно сожмите его и бросьте с высоты 1 м; если рассыплется, значит, пора поливать.

В первую очередь в поливе нуждается ранняя капуста, так как она формирует урожай в наиболее жаркое и засушливое время. До высаживания рассады землю нужно полить в расчете два ведра на 1 м2, или полведра в лунку. Затем рассаду поливают через 3-5 дней, далее через 8-10 дней, а в период формирования кочана через 6-8 дней. Норма первых поливов два ведра на 1 м2, по мере нарастания листьев увеличивается до трех-четырех ведер на 1 м2.

Поздние и среднеспелые сорта формируют кочаны во второй половине лета, когда испарение уменьшается и выпадает много осадков, поэтому полив можно производить реже. После полива рекомендуются междурядные обработки. За 30-40 дней до уборки поздней капусты поливы прекращают, это улучшает ее способность к хранению.

Влага растениями лучше используется при вечерних поливах. Температура воды и почвы не должна сильно различаться. Полив производится в лунки или по бороздам, а в жаркую погоду - дождеванием.

Борьба с вредителями. При выращивании капусты с самого начала необходимо внимательно следить за появлением вокруг стебля яиц капустной мухи (белые, овальной формы, размером 1,1-1,5 мм), из которых со временем появляются личинки, проникающие в корневую шейку и вызывающие гибель растений. При обнаружении яиц отгребите их вместе с землей от стеблей, подсыпьте свежую землю и полейте под корень (или опрыскайте растение) раствор карбофоса (1-2 мл на 1 л воды); обработку повторите через 7-10 дней. В дальнейшем следите за появлением яиц капустной белянки на листьях и вовремя собирайте их; в случае появления гусениц необходимо собрать их и уничтожить.

Для борьбы с гусеницей эффективны биопрепараты дендробациллин, битоксибициллин, лепидоцид, гомелин, обрабатывать 2-4 раза с конца июня до начала августа.

Обработку проводят в сухую погоду вечером (время активного питания гусениц). При температуре ниже +14 °С биопрепараты применять нецелесообразно, так как содержащиеся в них микроорганизмы не развиваются. Против каждого поколения гусениц опрыскивание проводят 2-3 раза, поскольку период выхода гусениц из яиц растянут на 5-7 дней.

Снижению численности тлей способствует внекорневая подкормка удобрениями: 1%-й раствор двойного суперфосфата или нитроаммофоса при слабой заселенности капустной тли и 4%-й раствор при сильной заселенности; обработку проводить в конце июля - начале августа.

Очень полезно посадить между растениями капусты укроп, морковь, лук, настурцию. Против крестоцветных блошек следует посыпать растения зубным порошком или золой. Полезно опрыскивать настоем помидорной ботвы, чистотела (0,5 кг сухой травы на ведро воды).

Что касается болезней, то в разные периоды у капусты проявляются кила, черная ножка, сосудистый и слизистый бактериоз, фомоз, пероноспороз. Черной ножкой растение поражается в фазе рассады - происходит почернение, утончение и загнивание корневой шейки. Для снижения этого заболевания рекомендуется прогревание семян (см. выше), не допускайте также загущения посевов, слишком высокой температуры и влажности. При появлении заболевания необходимо полить почву марганцовкой (до 10 гл), подсыпать двух-сантиметровый слой песка или дерновой земли.

Пероноспороз, или ложная мучнистая роса, может развиваться во все периоды вегетации, но особенно сильно поражаются рассада и семенники. Признаком болезни является появление на листьях желтых расплывчатых пятен (с нижней стороны листья покрыты рыхлым налетом спороношения). Больные листья желтеют и отмирают. При появлении этих признаков и других видов пятнистости нужно опрыскивать растения 1%-й бордосской жидкостью, можно с добавлением 0,5-1,5 г клейстера для прилипания. Обработку повторить через 7-10 дней.

Большое значение имеет тщательный контроль за фитосанитарным состоянием участка, заключающийся в обеззараживании почвы в теплице, удалении растительных остатков, раннем перепахивании участка до выхода гусениц из яиц (начало мая). Необходимо регулярно удалять сорняки, особенно из семейства крестоцветных - сурепку, пастушью сумку, которые могут быть источниками инфекции.

При поражении капусты точечным некрозом надо обратить внимание на сбалансированность минерального питания и внести при необходимости калийные удобрения. Во время выращивания в грунте проводятся подкормки. Первую проводят через 7-10 дней после посадки рассады. Для этого на расстоянии 10-15 см от растения по кругу посыпают смесь удобрений - аммиачную селитру и хлористый калий по 1 г, суперфосфат 2 г. Вторая подкормка с увеличением дозы хлористого калия в 1,5 раза проводится через 2-3 недели после первой. При засушливой погоде подкормки делаются в жидком виде: на 1 л воды 20-25 г аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата, 20-25 г хлористого калия (одно ведро на 20 растений).

Хороший эффект дает подкормка настоем органических удобрений: 1 часть коровяка на 7 частей воды или 1 часть птичьего помета на 15-17 частей воды с добавлением 1 стакана золы на 10 л; настаивать сутки. Поливать по 0,5 л под растение.

Уборка ранней капусты проводится выборочно при достижении массы кочана 0,5 кг. Средние и поздние сорта убирают в начале октября или конце сентября. Признак готовности - блеск поверхности кочана. Если капуста подмерзла, дайте ей оттаять на корню, а затем срезайте. При закладке капусты на длительное хранение нужно при уборке сохранить как можно больше зеленых листьев. Такие кочаны переносите бережно, без ушибов. Сохранность капусты зависит от сорта, агротехники, содержания нитратов в почве. Лучше хранится капуста, выращенная при достаточном количестве калия, который способствует ускорению вызревания и повышению прочности кочана. Избыток азота, напротив, снижает плотность и, значит, сохранность кочана. Оптимальная температура для хранения капусты от 0 до -1 °С (не ниже).

Кочаны свежей капусты хорошо сохраняются, если их плотно обернуть газетной бумагой и положить на небольшом расстоянии друг от друга в сухом прохладном месте. Со временем потемневшую или влажную бумагу следует снять, кочаны очистить от верхних листьев и снова завернуть в свежую бумагу. Кочерыжки по возможности должны быть длинными.

Семеноводство. Для получения хороших семян капусты необходимо в первый год вырастить качественные маточники. Для этого используют только элитные термически обеззараженные семена. Семена раннеспелых сортов в защищенный грунт высеваются в конце мая, среднеспелых - в середине, среднепоздних - в апреле.

В грунт высаживается рассада ранних сортов в начале июня, среднеспелых и поздних - в первой декаде июня. Возраст рассады при высадке 40-45 дней. Схема посадки такая же, как при товарных посадках растений (в ряду расстояния могут быть меньше). Поливы проводят так, чтобы почва промачивалась на глубину 30 см до завязывания кочана и 40 см после этого. В последний месяц перед уборкой маточники не поливают. Уборку начинают при устойчивом снижении температуры, но не ниже 4- 5 °С, не допуская подмораживания. Маточники выдергивают из земли, сохраняя корневую систему; листья не обрывают, на постоянное хранение укладывают на полки в погребе или подвешивают к жердям. Оптимальная температура для хранения до конца февраля должна быть +0,5-+1 °С, с марта по апрель +2-+3 °С. Для предохранения от гнилей кочаны опыляют мелом или известью-пушонкой. За 2-3 недели до высадки нужно вырезать кочерыгу, сохраняя верхушечную почку; перед посадкой кочерыгу обмакивают в глиняную болтушку. Глиняная корочка защищает точки роста от солнечных ожогов.

Капуста опыляется насекомыми и ветром. Кочанная капуста легко скрещивается с кольраби, цветной и брюссельской, поэтому для получения качественных семян необходима искусственная изоляция или пространственная изоляция не менее чем на 2000 м. Семенной куст ветвится до третьего и четвертого порядков, имеет растянутый период цветения, склонен к полеганию. Для семенников делаются шпалеры из кольев и проволоки или шпагата.

Во время роста, цветения и созревания семян необходимо провести 3-4 рыхления и 2-3 прополки и полива. Полезны профилактические опрыскивания препаратами, содержащими медь. Убирают семенники выборочно, в 2-8 приемов при пожелтении стручков и побурении семян в них. Стручки часто растрескиваются, поэтому практикуется дозаривание семян подвешиванием кустов в вентилируемых помещениях. Урожайность семян составляет 1 кг с сотки.

Краснокочанная капуста


Представляет собой разновидность белокочанной. Она образует кочан с интенсивной красно-фиолетовой окраской листьев; окраска связана с повышенным содержанием цианидина - вещества, обладающего Р-вита-минной активностью. Краснокочанная капуста содержит в 2,5 раза меньше клетчатки и в 4 раза больше каротина, чем белокочанная. Хорошо переносит хранение и перевозку. Выращивание рассады и уход в грунте такие же, как для белокочанной капусты среднеспелых сортов. Эта капуста меньше повреждается вредителями.

Сорта: Каменная головка - период вегетации 95- ПО дней, урожай 4,4 кг с 1 м2. Хорошо хранится до января. Масса кочана до 1,5 кг. Гако - период вегетации 120-136 дней, масса кочана 2-3 кг, урожай 6 кгм2. Осенью эти кочаны грубоваты и горьковаты на вкус, но в процессе хранения вкус улучшается. Сорт предназначен для длительного хранения, используется в январе-марте.

Савойская капуста


Как у белокочанной, продуктивным органом является кочан. Растение формирует сидячие листья с короткими черешками. Пластинка листа пузырчатая или гофрированная вследствие более быстрого разрастания тканей между жилками листа. Кочан имеет рыхлое строение. Он сверху светло-зеленый, внутри светло-желтый.

Савойская капуста отличается особенно хорошим вкусом, содержит много белка и солей кальция, а также все витамины и соли, которые есть в белокочанной. Савойская капуста достаточно холодостойка и засухоустойчива. Заморозки до -7--8 °С не повреждают растение, а даже улучшают его вкусовые качества. Для длительного хранения капуста савойская не пригодна.

Агротехника такая же, как для белокочанной. Раннеспелые сорта созревают на 5-7 дней раньше сорта белокочанной капусты Номер первый грибовский 147. При уборке оставляют 2-3 верхних зеленых листа. Урожайность ранних сортов 200-250 кг, поздних 300-400 кг с сотки.

Сорта: Венская ранняя 1346, Юбилейная 2170, Вер-тю 1340.

Брюссельская капуста


В пищу используются небольшие кочанчики, образующиеся у основания листьев. Капуста холодоустойчива, выдерживает до -10 °С. Вегетационный период очень длинный - 130-150 дней. Посев на рассаду 15- 25 апреля, рассаду выращивают 45-55 дней, высадка в грунт 20-30 мая, схема размещения 70 х 50 см. Растения требовательны к плодородной почве и влаголюбивы. Свежий навоз под капусту вносить не рекомендуется, так как он задерживает рост кочанчиков. Уход почти такой же, как за белокочанной. Отличием является удаление верхушки стебля в начале августа (декапитация). Последнее делается для образования более крупных кочанчиков, но не торопитесь проводить процедуру слишком рано. Если растение предназначается для хранения, то верхушку не обрывают.

Уборку урожая можно проводить в 2-3 приема, выламывая вначале нижние, более крупные, кочанчики (тогда остающиеся лучше растут). Возможно доращивание брюссельской капусты в поздне-осенний период. Для этого растения выкапывают с корнями и прикапывают в теплице или подвале, устанавливая в канавки вплотную друг к другу в хорошо увлажненную почву. Кочанчики формируются при температуре +3 - + 5 °С за счет питательных веществ, накопленных за лето в стебле и листьях. Процесс доращивания может проходить без света. Урожай брюссельской капусты 40-60 кг с сотки. В нашей стране возделывается единственный сорт этой капусты - Геркулес 1342, он хорошо растет в Сибири.

Кольраби


Растение имеет сильно утолщенный шарообразный стебель (стеблеплод), по форме напоминающий репу или брюкву. Окраска светло-зеленая или фиолетовая. Листовая розетка небольшая. Вкус стеблеплода нежный и сочный, плод содержит много фосфора и железа. По содержанию витаминов, особенно аскорбиновой кислоты, кольраби близка к лимону и апельсину. Растение скороспелое и холодостойкое. В течение лета возможны повторные посевы.

Сорта: ранние - Венская синяя, Хибинская; поздние - Голиаф синий и Голиаф белый. Урожайность 2-3 кг с 1 м2. Для получения ранней продукции (1- 10 июля) выращивают рассаду. Посев на рассаду 1- 15 апреля, высадка в грунт 20-25 мая. Для более позднего использования и закладки на хранение высевают в грунт 15-25 мая. Схема размещения растений - 70 х 30 см. В период вегетации очень важны регулярные поливы, так как при недостатке влаги стеблеплод грубеет. При безрассадном способе выращивания проводят прореживание в фазе 2-3 листочка, оставляя между растениями 20-30 см. Убирают выборочно, когда стеблеплод достигает у ранних сортов 8-10, у поздних 12-15 см. Позднее стеблеплоды грубеют и становятся непригодными в пищу. Стеблеплоды можно хранить при температуре 0- + 1 °С.

Цветная капуста


Эта культура является новой для Сибири, но постепенно она завоевывает все большее внимание. Цветная капуста - один из самых вкусных и полезных овощей. В ней содержатся аминокислоты, витамины С, В, А, РР, соли кальция, фосфора, магния и железа. Цветная капуста является диетическим продуктом, она полезна в рационе больных атеросклерозом, диабетом, при болезнях печени, кишечника, в детском питании.

Цветная капуста - однолетнее растение с очень длинным вегетационным периодом - у некоторых сортов до 270 дней. Продуктивным органом является головка, представляющая собой многочисленные укороченные цветоносные побеги. Формирование головки цветной капусты начинается после того, как образуется мощная розетка из 20-30 листьев, имеющих длину 20-30 см. Цвет головки белый или бело-желтый. Из всех видов капусты цветная особенно требовательна к плодородию почвы и к влаге. Корневая система у нее небольшая, мочковатая, охватывает небольшой ком почвы, который должен быть насыщен питательными веществами и иметь хороший доступ влаги и воздуха. Если влаги недостаточно и температура не подходящая (оптимальная +15 - +18 °С), головки получаются рыхлые, мелкие.

Сорта. Ранние сорта цветной капусты: Московская консервная. Москвичка, Снежинка; гибрид голландского происхождения Монтана.

Московская консервная в наших условиях ведет себя как средне-ранний сорт - от массовых всходов до уборки 110-130 дней. Головка крупная - 550-600 г, плотная, белая или с кремовым оттенком. Средний урожай 1,5- 2 кг с 1 м2. Схема размещения растений 70 х 35 см.

Москвичка - скороспелый сорт, от массовых всходов до уборки 95-ПО дней. Головка небольшая - 300- 450 г, но очень вкусная. Схема высадки 70 х 30 см, урожайность 1,5-1,7 кг с 1 м2.

Другой скороспелый сорт - Ранняя грибовская 1355, период вегетации 95-110 дней, головка крупная - 450- 500 г. Урожайность 1,5-1,8 кг с 1 м2. Сорт влаголюбив, сильно страдает от воздушных засух.

Наибольшую урожайность в Новосибирской области дают среднеспелые сорта: Урожайная, МОВИР-74, Гарантия, Отечественная. Период вегетации последней 120-135 дней, головка плотная, крупная (450-600 г), урожайность 1,8-2,2 кг с 1 м2. Сорт очень требователен к плодородию почвы и при внесении высоких доз удобрений способен давать хорошие урожаи. Из голландских гибридов известен Серано - крупные головки отличного вкуса.

Выращивают цветную капусту через рассаду, причем желательно сеять ее конвейерным способом в несколько сроков, например, 15 и 30 мая, а в грунт 25 мая, 10 и 20 июня, 1 июля. Более раннюю продукцию можно получить в полиэтиленовых тоннелях, высадив рассаду 15 мая (посев на рассаду 15 апреля). Поступление урожая из тоннеля начинается с 20 июня, из открытого грунта - соответственно срокам высадки - с 10-20 августа, но можно за счет доращивания продлить срок получения урожая до октября.

Цветная капуста требовательна к почве, в частности к наличию микроэлементов, особенно бора и молибдена - их недостаток приводит к деформации листьев, загниванию и слабому развитию головок. Поэтому семена перед посевом, кроме обычного прогревания и протравливания, намачивают в растворе микроэлементов, а при выращивании рассады проводят внекорневую подкормку: на 1 л воды 200 мг борной кислоты и 500 мг молибденовокислого аммония.

Для приготовления грунта для рассады на 1 ведро земли добавьте 15 г аммиачной селитры, 20 г двойного суперфосфата, 10 г калийной соли, 20 г извести, по 100 мг борной кислоты, сернокислого марганца (можно внести сернокислую медь). Площадь питания для рассады 7 х 7 см; необходимо хорошее освещение. Обязательны две подкормки - через 10-12 дней после пикировки и далее еще через 10 дней; в первом случае: на 1 л воды 4 г аммиачной селитры, 3 г двойного суперфосфата, 2 г калийной соли, во втором - на 1 л воды соответственно 2-16, 5-3 г этих же удобрений. В первую подкормку добавить микроудобрения (на 1 л 1 г борной кислоты, 0,5 г сернокислого цинка, 2 г сернокислой меди, 1,5 г марганцовки, 0,5 г молибденовокислого аммония).

Лучшая температура для прорастания семян +18 - + 20 °С, после появления всходов +8 - + 10 °С, в дальнейшем + 12 - + 15 °С.

Посадка в грунт. Почва должна быть хорошо подкормлена с осени. На 1 м2 необходимы 3-4 кг перегноя, 30-35 г аммиачной селитры, 30 г двойного суперфосфата, 25 г хлористого калия. Если это не сделано осенью, то весной в каждую лунку посыпьте 3-5 г огородной смеси, пригоршню компоста и 2 спичечных коробка золы, хорошо все перемешав и полив 1 л воды. Если почва кислая, то добавьте в воду гашеную известь (150-200 г на ведро).

При уходе за цветной капустой необходимо следить за появлением крестоцветной блошки и капустной мухи.

Для ускорения роста листьев проводят одну-две подкормки по 100-120 г аммиачной селитры и суперфосфата и 50 г хлористого калия на 10 м2. При засушливой погоде удобрения следует растворить в воде и вносить в жидком виде. Один раз проводят окучивание. Все время необходимо следить за влажностью почвы. Рекомендуется притенять головки цветной капусты от солнечного света, для чего надломите 1-2 листа и прикройте ими головку либо завяжите над ней листья в пучок. Это защищает головку от пожелтения и преждевременного распадания на отдельные части.

Возможна безрассадная культура цветной капусты. В этом случае сеют семена гнездовым способом по 3- 4 штуки в гнездо с последующим прореживанием. Посев делают как можно раньше.

Для получения продукции в поздне-осенний период производят доращивание цветной капусты в защищенном грунте. В этом случае посев на рассаду производится в июне, а в грунт 25 июля.

При доращивании растения сажают рядами плотно друг к другу по 20-30 растений на 1 м2, хорошо увлажняют грунт и поддерживают температуру +3 - + 5 °С. При доращивании можно получить по 8-9 головок с 1 м2 защищенного грунта. Рост головок происходит за счет питательных веществ, запасенных в листьях в осенне-летний период. Убирают цветную капусту при достижении диаметра головки 15-18 см. Запаздывание с уборкой приводит к пожелтению плода и перерастанию цветоносов.

Брокколи (спаржевая капуста)


Это овощное растение является разновидностью цветной капусты. Головка состоит из разветвленных стеблевых образований, заканчивающихся бутонами зеленого или синего цвета, собранными в пучки. Период вегетации 135-150 дней; от высадки растения в грунт до хозяйственной годности головки плода 35-55 дней. Более крупные (до 600 г) головки образуются на центральной части стебля; после срезания центрального плода боковые головки развиваются из пазух листьев. Общий урожай с одного растения достигает 2 кг.

В головках брокколи содержатся витамины С, В1 В2, РР, Е, а также каротин, микроэлементы. Брокколи, благодаря наличию метионина и холина, обладает анти-склеротическим действием и способствует выводу продуктов радиоактивного распада. За рубежом брокколи считают даже более полезной, чем обычная цветная капуста.

К теплу и почвенным условиям брокколи менее требовательна, чем цветная капуста. Наибольшая урожайность при температуре воздуха +16 - + 25 °С, влажности почвы 75 %, воздуха 85 %. Для получения ранней продукции брокколи можно выращивать через рассаду. Посев в теплицу производится 15-20 апреля, высадка в грунт 25-30 мая. Не допускайте перерастания рассады. При безрассадном способе посев семян производится 15-20 мая, схема размещения 70 х 25 см.

Агротехника выращивания такая же, как для цветной капусты. Поскольку растение развивает большую вегетативную массу и в течение всего периода вегетации дает урожай, важны своевременные поливы и подкормки, проводятся трехкратное рыхление почвы, две прополки, поливы по мере надобности, окучивание, подкормка смесью минеральных удобрений: 30-40 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 20-25 г хлористого калия на ведро, поливают 15 растений под корень. Когда головки полностью сформируются, но бутоны еще не начнут распускаться, их срезают с частью стебля длиной 10-20 см, который также идет в пищу.

Сорта: Адрия, Италиан грин, Итальянская зеленая ветвистая, Виолетто рамозо, Грин Спраутин. Хорошо себя проявил в условиях Новосибирской области гибрид Р1 Корвет (семена из Германии); головки этого гибрида долго не зацветают, держатся в бутонах. Имеется отечественный сорт Тонус.

При выращивании брокколи внимательно следите, чтобы не допустить полного расцветания бутонов, что происходит довольно быстро.

Пекинская капуста


Однолетнее скороспелое растение. Листья собраны в розетку, достигающую в диаметре 30-50 см. Пластинка листа светло-зеленая или желто-зеленая, слегка опушенная. В пищу используют розетку листьев или сложенные из листьев рыхлые кочаны, открытые сверху. Растение скороспелое; в качестве салатного растения его можно убирать через 30-35 дней после посева в фазе 5- 7 листьев; для получения кочанов требуется 50-60 дней.

Пекинская капуста отличается большим содержанием полезных веществ: белка в пекинской капусте вдвое больше, чем в белокочанной, аскорбиновой кислоты вдвое больше, чем в листовом салате. Пекинская капуста обладает диетическими и лечебными свойствами при сердечных заболеваниях и язве желудка. Хранится эта капуста плохо, но выращивать ее можно и зимой - необходимо только достаточное освещение.

Пекинскую капусту можно выращивать во всех видах защищенного грунта как самостоятельную культуру и как уплотнитель посадок томата или огурца. В открытом грунте ее можно высевать в несколько сроков. Если предполагается использование в молодом возрасте, схема высадки 20x30 см, для выращивания кочанов - 35x20 см. Уборку можно проводить постепенно, прореживая растения высотой от 8-10 до 35-40 см. В нашей стране возделывается сорт Хибинская.

В последние годы ассортимент китайских капуст расширился - появились, например, пекинская капуста Пе-цай, которая имеет листовую, полу-кочанную и кочанную форму, капуста листовая Пак-чой. Эти виды капуст очень легко выращиваются как в салатной, так и в кочанной форме. Восточные виды капуст содержат много витаминов и считаются одними из источников активного долголетия, в частности, благодаря наличию большого количества незаменимой аминокислоты лизина. Лизин растворяет чужеродные белки и очищает кровь от микробов и вирусов. Некоторым блюдам из китайской капусты приписывают особые целебные свойства; например, "кимчи" - особый вид засола китайской капусты с дайконом и другими добавками. Сок "кимчи" по пищевым и целебным свойствам приравнивается к йогурту и кефиру.

Следует иметь в виду, что при летней посадке (длинный день) пекинская капуста преждевременно дает цветочный стебель, поэтому после двух ранне-весенних посевов с интервалом примерно в две недели далее ее следует сеять в конце июля - начале августа.



Листовые и декоративные капусты


В последние годы среди семян, поставляемых нам фирмой Майер (Германия), появились необычные сорта  листовой китайской капусты (листья крупные, плотные, блестящие, темно-желтые на длинных белых черешках) и декоративные виды капусты - кудрявые, зеленые и в виде цветных кочанов розового, фиолетового и светло-зеленого цвета, похожие на огромные розы. Молодые листья этих сортов капусты также съедобны. Кроме того, они весьма декоративны и являются настоящим украшением сада. Листовая же китайская капуста Пак Чой - прекрасное салатное растение, более продуктивное, чем капуста пекинская. В пищу используют листья и длинные черешки. У кудрявой листовой капусты в пищу используют молодые верхние побеги, называемые "язык жаворонка": их обжаривают в кляре.

Заготовки из капусты


Капуста быстрого засола. В трехлитровую банку плотно уложить нашинкованную капусту, смешанную с морковью и солью (на 10 кг капусты 200-250 г соли). Залить холодной кипяченой водой и поставить на 3 дня в комнате. За это время прокалывать капусту деревянной палочкой 5-7 раз. Через 3 дня рассол слить, растворить в нем стакан сахара и снова залить капусту; поставить в холодильник. На следующий день капуста готова к употреблению.

Капуста салатная. Расход компонентов: 10 кг капусты, 1 кг моркови, 1 кг лука, 0,5 л растительного масла, 0,5 стакана уксуса (можно и без него), соль по вкусу. Нашинковать овощи, тщательно перемешать, разложить плотно в банки. Хранить в холодильнике.

Савойская капуста не годится для длительного хранения, но она очень хороша в щах, голубцах, всевозможных салатах, как начинка для пирожков, годится также для заквашивания по быстрому рецепту.

Краснокочанная капуста используется в пищу в свежем или маринованном виде. Для маринования капусту нужно нашинковать, посыпать солью и отжать, пока не станет мягкой; залить уксусом и добавить сахар.

Капуста квашеная со свеклой. Капусту нарезать крупными кусками, положить в посуду слоями, чередуя с очищенной и тонкими пластинками нарезанной свеклой. Можно добавить морковь, нарезанную тонкими кружочками. Соль по вкусу.

Капуста острая (первый вариант). Нарезать крупными ломтями капусту, переложив ее мелко нарезанным чесноком, тертым хреном, мелкими кубиками красной свеклы (можно и без свеклы), зеленью мелконарубленной петрушки, горьким перцем. Приготовить рассол: на 4 л воды 200 г соли, 200 г сахара, прокипятить, охладить, залить рассолом капусту., Залитую рассолом капусту (в кадке, эмалированном ведре или большой эмалированной кастрюле) плотно прижать, положив груз. Держать двое суток в тепле, затем вынести на холод. Расход продуктов: 8 кг капусты, 100 г чеснока, 100 г кореньев хрена, 100 г зелени петрушки, 300 г красной свеклы (можно меньше), один стручок горького перца.

Капуста острая (второй вариант). Капусту порезать крупно, сегментами, без кочерыжки, замочить в рассоле (0,5 килограмма соли на ведро воды), выдержать 12 ч. Выложить капусту из рассола (не отжимая, только давая стечь лишнему рассолу) в другую емкость - эмалированное ведро, большую эмалированную кастрюлю или кадку, перекладывая каждый слой капусты слоем мелконарезанного чеснока и красного перца (по вкусу). Прикрыть марлей, придавить грузом. Выдержать при комнатной температуре 3 дня. Затем хранить на холоде.

Капуста маринованная или соленая с морковью и луком. Нашинковать капусту, морковь, лук репчатый. Добавить уксус (можно без уксуса), растительное масло, соль по вкусу, перемешать, переложить плотно в банки. Хранить на холоде. Расход продуктов: на 10 кг капусты 1 кг моркови, 1 кг лука, 0,5 л столового уксуса, 0,5 л растительного масла.

Капуста квашеная с ржаным хлебом. Нашинковать капусту, морковь, свеклу, добавить лавровый лист, семена тмина, соль, все перемешать. На дно посуды положить 1/4 ржаного хлеба и сверху заложить нашинкованные со специями овощи. Капусту несколько раз прокалывать деревянной палочкой. Через три дня капуста готова. Хранить на холоде.

Капуста квашеная в рассоле. Нашинковать капусту, морковь, добавить семена тмина или укропа. Развести рассол: 0,5 кг соли на полведра воды. Опускать порциями (просто руками или в марле) подготовленные овощи на 2-3 минуты в рассол и, не отжимая, складывать в другое ведро или в банки. Двое суток дать постоять, протыкая капусту деревянной палочкой. Закрыть крышкой, хранить на холоде.

Капуста квашеная острая со свеклой. Кочан капусты разрезать на 8 частей, приготовить овощную смесь - натертая на крупной терке свекла, нарезанный пластиками чеснок (можно класть очищенные зубочки), горький перец, нашинкованный корень петрушки, наструганный корень хрена, соль по вкусу. Капусту сложить в банки или ведро, пересыпая измельченными овощами. Залить горячей кипяченой водой, поставить в таз, куда будет выливаться лишний рассол. Дать постоять трое суток, прокалывая капусту деревянной палочкой. Расход продуктов: 2 кочана капусты, 2 шт. красной свеклы, 2 головки чеснока, 1 стручок горького перца, 2-3 корня петрушки, 2-3 корня хрена.

Капуста цветная маринованная. Разрезанную на отдельные кочанчики цветную капусту бланшируют 5- 6 минут в кипящей подсоленной воде (10 г соли на 1 л воды), охлаждают. Плотно укладывают в банки, добавляя горький перец, гвоздику (2-3 шт.). Заливают маринадом и пастеризуют литровые банки 20 минут, пол-литровые 15 минут. Маринад: на 1 л воды 40 г соли, 40 г сахара, 100 г 6 %-го уксуса.

Салат зимний. В стерильную пол-литровую банку наливают 2 ложки прокаленного растительного масла. Укладывают равномерно, слоями, плотно, нарезанные овощи, добавляют 0,5 чайной ложки соли, 1 чайную ложку сахара, 2 столовые ложки 6 %-го столового уксуса, по два зерна горького и душистого перца, накрывают крышками, дают постоять 1 ч, стерилизуют один час, не допуская потери масла (для чего несколько раз прижимают чистой ложкой содержимое банки для удаления воздуха), банки закатывают крышками, ставят вверх дном, охлаждают, хранят на холоде. Расход продуктов: капуста 1,5 кг, перец сладкий 0,5 кг, морковь 0,5 кг, лук 0,5 кг, зелень петрушки и сельдерея по 50 г, корень петрушки 50 г.

Один из вариантов "кимчи". Промытые растения китайской капусты Пе-цай или Пак-чой или просто пекинскую капусту Хибинскую на сутки замочить в 10 %-м растворе поваренной соли. Измельчить промытые дайкон, стебли лука-батуна или стрелки чеснока, добавить нарезанные дольки чеснока и тертый имбирь, можно добавить красный перец, перемешать. Капусту поместить в бачок, пересыпая приготовленной смесью. Сверху положить гнет и оставить при комнатной температуре до начала ферментации, затем убрать в холодное помещение с температурой 0 - + 5 °С. На 10 кг капусты следует взять 1 кг дайкона, 2-3 головки чеснока, 200 г лука-батуна или стрелок чеснока, перец и имбирь по вкусу.

Крестоцветные корнеплоды

К семейству крестоцветных относятся также растения, у которых продуктовым органом является корнеплод: редис, редька, репа, брюква, дайкон.

Редис


Однолетнее растение. По происхождению различают европейскую, китайскую и японскую группы сортов. В нашей стране наибольшее распространение получили / европейские сорта, хотя в последнее время популярность приобретают и другие, в частности японские дайконы.

Корнеплоды редиса различаются разнообразной формой и окраской. Они содержат белки, сахара, минеральные соли, витамины (в основном аскорбиновую кислоту), клетчатку, эфирные масла, фитонциды, пектиновые вещества. Листья редиса также можно использовать как витаминную добавку в щи или салаты.

Сорта. Раннеспелые сорта редиса образуют корнеплоды через 20-30 дней после посева, позднеспелые - через 40-60 дней. Редис растение холодостойкое, но требовательное к влажности, плодородию и структуре почвы.

В нашей стране районировано 33 сорта редиса для открытого грунта и 13 сортов для защищенного. Из раннеспелых сортов наиболее широко распространены Рубин, Сакса, Жара, Заря, Красный с белым кончиком и другие; из среднепозднеспелых - Красный великан, Дунганский, 12/8, Вюрцбургский 59, Ледяная сосулька. В защищенном грунте широко используются Заря, Рубин, Ранний красный, Тепличный грибовский.

Редис требователен к почве. Участок под его посадки нужно перекопать осенью, а весной, как только стает снег, закрыть влагу. Редис не переносит удобрения свежим навозом, его следует вносить под предшественники, среди которых не должно быть крестоцветных.

Для получения хороших корнеплодов используют откалиброванные полновесные семена; калибровку проводят в растворе поваренной соли (40-60 г на 1 л воды), затем семена следует немедленно промыть водой и высушить. Перед посевом семена необходимо обработать марганцовкой.

Выращивание редиса. Редис можно сеять многократно в течение вегетации, но при длинном дне (в конце июня, в июле) редис быстро зацветает и теряет потребительские свойства. Первый посев нужно произвести как можно раньше, в конце апреля - начале мая. При этом удается хорошо использовать весеннюю влагу и уменьшить поливы. Кроме того, чем раньше посев, тем меньше опасность поражения крестоцветной блохой. То же относится к посевам репы, редьки, брюквы, которую из-за этого иногда даже выращивают через рассаду. Оптимальная глубина посева 1-1,5 см, расстояние между бороздками 10 см, между растениями 3-4 см (при посеве наклюнувшимися семенами - 5 см). Иногда проводят сверхранний посев - по ледяной корке, увеличив при этом норму высева на 25 %. Вместе с семенами, которые в данном случае просто разбрасывают по поверхности, нужно внести также калийные и фосфорные удобрения. Как только станет возможно, участок боронуют граблями, чтобы заделать семена и удобрения в почву.

Семена прорастают при +3 - + 4 °С, но оптимальной является температура +16 °С. Всходы переносят заморозки до -2 - -3 °С, а взрослые растения выдерживают -5 - -6 °С. Редис требователен к свету, при плохом освещении корнеплоды либо не образуются вообще, либо получаются мелкими и уродливыми.

Очень важно во время выращивания редиса поддерживать почву в рыхлом состоянии. Поливать необходимо через 2-3 дня, особенно это важно при появлении первого листа и в начале формирования корнеплода, а также после каждого сбора. Следующий посев следует проводить, когда на предыдущем появятся первые листочки.

Для осеннего использования редис высевают в конце июля - начале августа. Редис отзывается на внесение удобрений, так как хотя вынос питательных веществ растениями в целом невелик, но в единицу времени он довольно значителен. Хорошо еще по снегу внести ведро древесной золы на 20 м2, а также торф или перегной. При недостатке азота растение угнетено, на листьях проступает розовая окраска. При калийном голодании растение по внешнему виду развивается нормально, но корнеплод не образуется. Требуется подкормка аммиачной селитрой - 3 столовые ложки или мочевиной - 2 столовые ложки на ведро воды, и хлористым калием - 3 столовые ложки на ведро. Очень полезно посыпать растения просеянной золой, это дает калийную подкормку и угнетает крестоцветных блошек.

Редька


Корнеплоды содержат много сахаров, белков, минеральных солей. Основная питательная ценность редьки в высоком содержании солей калия, натрия, кальция, железа, магния. Острый и своеобразный вкус этого овоща определяется наличием эфирных масел. Сок редьки благотворно действует при заболеваниях печени, желчного пузыря, сердца, бронхов.

Сорта. В нечерноземной полосе распространены как скороспелые сорта для летнего потребления, так и позднеспелые для хранения зимой и весной.

Из летних сортов наиболее распространены Одесская 5, Деликатес, Майская. Сорт Одесская 5 - исключительно скороспелый, от всходов до потребления 30-40 дней. Корнеплоды белые, округлые, мякоть сочная, слабо-острого вкуса. Сорт Деликатес имеет вегетационный период 40-60 дней. Майская - ранний сорт, корнеплоды пригодны в пищу через 50-60 дней. Для хранения все эти сорта непригодны.

Для зимнего хранения лучшими сортами являются Зимняя круглая белая. Зимняя круглая черная, Грайворонская. Зимняя круглая белая имеет вегетационный период 70-98 дней. Мякоть белая, слегка крахмалистая, плотная, сочная. Лежкость высокая - сохраняется до 96 % корнеплодов. Сорт Зимняя круглая черная имеет корнеплоды черного цвета, округлые. Вегетационный период 90-110 дней. Мякоть белая, сочная, остросладкого вкуса. Лежкость хорошая, период зимнего хранения до 200 суток и более. У Грайворонской корнеплоды белые, конические, поверхность бороздчатая. Мякоть белая, несочная, очень острого вкуса. Вегетационный период 93-108 дней.

Выращивание редьки. Редька требует таких же условий, как редис, но более холодоустойчива. Она плохо переносит засуху, от которой корнеплоды деревенеют и становятся несъедобными. Очень требовательна к почве. Предшественниками могут быть все овощные растения, кроме капусты. Сеять редьку можно с первой декады мая, а затем подсевать с интервалом в 20 дней до начала августа. Семена размещать с интервалом 10 см в увлажненные бороздки на глубину 2-3 см, между рядами 15-20 см. Посевы лучше мульчировать, почву после посева прикатать. Всходы появляются уже через 3-5 дней. При уходе за посевами почву нужно содержать в чистом состоянии, проводить прополки и прореживания. Подкормку проводят в ранние сроки (15 г суперфосфата, 20 г аммиачной селитры и 15 г хлористого калия на ведро воды).

Раннюю редьку при весеннем посеве убирают в несколько приемов во второй половине лета. Позднюю для зимнего хранения убирают до наступления заморозков. После выкопки растению обрезают листья, стараясь не повредить верхушечную почку. Хранят редьку при температуре 0 - + 2 °С.

Редька - перекрестноопыляющееся растение. Цветение начинается через 35-40 дней после образования корнеплодов и продолжается 30-35 дней. Семена созревают через 100-110 дней после высадки. Семена кругло-овальные, коричневые, различного оттенка, значительно крупнее, чем у редиса.

Всходы редьки, как и редиса, переносят заморозки до -2 - -3 °С, а взрослые растения до -5 - -6 °С. Однако при длительной пониженной температуре происходит процесс яровизации, и, особенно в сочетании с длинным днем, растение может формировать цветоносы, не образуя корнеплода.

Употребляют редьку в свежем виде для приготовления различных салатов и других блюд.

Репа


Двулетнее растение. На Руси выращивается с древнейших времен. Ценится как одна из наиболее скороспелых культур. Холодостойкая культура, дешевый и надежный источник витаминов в ранне-летний период. Репа - диетический продукт питания, в народной медицине используется как успокаивающее, противовоспалительное и антисептическое средство, а также при бронхите, астме и остеохондрозе. В пищу используют свежие корнеплоды в сыром, отварном или тушеном виде. Используют также и листья репы в салатах, супах и для засолки.

Сорта. У нас распространен повсеместно сорт Петровская. Сорт средне-ранний, период вегетации 80 дней, мякоть корнеплода желтая, нежная, сахаристая, лежкость удовлетворительная. Миланская - самый скороспелый (60 дней) сорт, но для зимнего хранения непригоден.

Майская - желтая зеленоголовая (Р2). Сорт скороспелый, устойчив к заболеванию килой, лежкость удовлетворительная. Наиболее лежкие сорта Грибовская и Карельская.

Репа черешковая (фирма Майер, ФРГ) - очень продуктивное растение, с отличным корнеплодом, но еще раньше корнеплода можно использовать для салата толстые черешки листьев. Растение мощное, неприхотливое, устойчивое к неблагоприятным факторам среды и заслуживает широкого распространения.

Выращивание репы. Репа - мало требовательное к теплу растение. Семена начинают прорастать при +1 - + 3 °С, однако наиболее благоприятная температура + 15 °С. Всходы переносят кратковременные заморозки до -6 °С, но длительное понижение температуры приводит к появлению цветоносов в первый год (цветуха). Взрослые растения переносят заморозки до -4 - - 8 °С, однако подмораживание снижает лежкость корнеплодов.

Репа относится к числу наиболее влаголюбивых растений. Для набухания и прорастания семян требуется 50-60 % воды от массы семян. Для получения высокого урожая необходимы умеренная влажность почвы и достаточно высокая влажность воздуха (особенно в первый и последний месяцы вегетации). Вместе с тем вредны и чрезмерная влажность почвы, и застой воды на поверхности, мешающий доступу воздуха к корням. Через 15- 20 дней после всходов необходим хороший полив, который обеспечивает интенсивный рост листьев и корнеплодов. Полив в последние 4 недели перед уборкой обеспечивает более высокий урожай, придает корнеплодам нежность и сочность.




Удобрения вносятся под предшественники, которыми не должны быть крестоцветные. Хорошее действие оказывает древесная зола, в частности потому, что репа требует почти нейтральной почвы. Золу вносят под перекопку в количестве 1-1,5 кг на 10 м. Перед посевом хорошо внести в почву 50 г на 10 м2 поваренной соли, это заметно улучшает вкус корнеплодов. Известь и борное удобрение полезны для борьбы с килой.

Репу сеют рано. На бедных почвах вносят на 10 м2 по 150-220 г азотных и калийных удобрений (лучше 1/3 этого количества внести прямо в лунки). При посеве в начале июля можно получить еще один урожай через 50-60 дней, для хранения. Расстояния между растениями в раду 6-8 см, между радами (если посев одно-строчный) - от 20 до 45 см. Посев можно производить лентами. Глубина посева 1,5-2 см.

Уход за репой заключается в удалении сорняков, особенно сурепки, рыхлении почвы и прореживании посевов. Первое прореживание проводят в фазе 2-3 листочков, расстояние между растениями оставляют 4-5 см, второе - через 10 дней, на расстояние 6-8 см (задержка заметно снизит урожай). Прореживание нужно делать при влажной почве, лучше всего вечером. При отсутствии дождей следует проводить поливы.

Убирают репу выборочно, по мере необходимости, но до наступления заморозков. Листья обрезают, оставляя небольшие черешки. Используют в сыром виде и готовят различные блюда. Репа является источником витаминов и минеральных веществ. В репе обнаружена редко встречающаяся в растениях янтарная кислота, которая является биостимулятором с широким спектром действия - стимулирует функции почек и кишечника, оказывает анти-стрессовое, антитоксическое и противовоспалительное действие.

В начале вегетации репа склонна к поражению крестоцветной блошкой, в этом случае растения необходимо посыпать золой или опрыскать настоем табака. С осени можно насушить полыни и положить ее весной на посев, это отпугивает блох.

Брюква


Двулетнее растение. Положительными качествами ее являются высокая урожайность, приспособленность к суровым условиям, хорошая лежкость, относительная устойчивость к вредителям - проволочнику, капустной мухе. Корнеплоды отличаются высоким содержанием витамина С, причем он почти не разрушается при варке и зимнем хранении. Поэтому корнеплоды брюквы являются надежным источником витамина С, особенно в сибирских условиях. Культура холодостойкая, влаготребовательная.

Всходы выдерживают заморозки до -2 - -3 °С, взрослые растения до -3 - -4 °С. Оптимальная температура для роста +15 - +18 °С, при очень высоких температурах и недостатке влаги качество корнеплодов и урожай снижаются.

Сорта. Из сортов брюквы лучшими считаются старинный русский сорт Красносельская, имеющий плоско-округлые корнеплоды, неглубоко погруженные в почву.

Период роста от всходов до готовности корнеплода 110-120 дней. В Прибалтике районированы сорта Кохалик синине и Дзелтене аболу. Известен также среднеспелый сорт Шведская, у которого через 65-75 дней после посева отдельные корнеплоды достигают массы 200 г и более.

Выращивание брюквы. Брюква хорошо отзывается на удобрения и нуждается в большом количестве бора. Весной под перекопку вносят минеральные удобрения: 300- 400 г суперфосфата, 250-300 г калийной соли и 100- 250 г селитры или сернокислого аммония на 10 м2; на кислых почвах вносят известь.

Брюкву можно выращивать как через рассаду, так и посевом в грунт. Рассаду высаживают в конце мая - начале июня в возрасте 35-40 дней, в фазе 3-4 настоящих листьев. Семена сеют в грунт в конце апреля. Глубина заделки семян 1-1,5 см, расстояние в ряду 18-20 см, между рядами 45-60 см. Если семена были посеяны прямо в грунт, то необходимо провести прореживание и довести расстояние между растениями до оптимального.

Уход за посевами состоит в систематическом рыхлении на глубину 8 см, подкормках минеральными удобрениями и борьбе с вредителями. Первую подкормку проводят через неделю после высадки рассады, используя навозную жижу, разведенную в воде в отношении 1:5, вторую - смесью минеральных удобрений: на 3 части суперфосфата 1 часть азотных удобрений и 1 часть калийных, дозой 150-200 г на 10 м2. Можно использовать куриный помет в расчете 1 часть на 10 частей воды, 1 литр на растение. Брюкву, выращенную через рассаду, убирают в июле, а посеянную семенами в конце сентября, до наступления заморозков. Потребляют брюкву в течение всего года в свежем, тушеном, жареном, печеном виде.

Дайкон


Дайкон - новая для нас культура. Это дальневосточный родственник наших редиса, редьки, но называть его японской редькой, вообще говоря, неправильно. На самом деле это особая культура. Родина дайкона - Япония, где он занимает первое место по посевной площади, производству и потреблению и входит в состав ежедневного меню японцев. Дайкон широко культивируется в Китае, Корее, США, в странах Западной Европы. В России дайкон распространен пока очень мало.

Предком дайкона является китайская редька лоба, но в Японии в специфических условиях почв и климата и при длительной селекционной работе, по существу, была создана новая культура, значительно отличающаяся от своего предка. В Японии создано более 400 сортов и гибридов дайкона, из которых наиболее знаменит легендарный сорт Сакурадзима, масса плодов которого в условиях южных островов достигает 40 кг. Средняя масса корнеплодов обычных сортов составляет 0,5-5 кг. По сравнению с редькой плоды дайкона более сочные, нежные, а главное - лишены специфического редечного остро-горького вкуса. По сведениям традиционной медицины, из всех овощей только редька, хрен и дайкон обладают способностью очищать печень и почки, растворять камни. Однако редька и хрен содержат много редечных масел, возбуждающе действующих на сердечную деятельность, и поэтому они противопоказаны сердечникам и вообще людям пожилого возраста. В дайконе же этих масел практически нет, однако, как и в редисе и редьке, в нем содержатся много солей калия, кальция, пектин, витамины, а также фитонциды и другие целебные вещества (как, например, лизоцим, сдерживающий рост болезнетворных бактерий). Дайкон можно использовать при простуде, при нарушениях функционирования кишечника, при заболеваниях желчного пузыря и печени, для укрепления волос.

Скороспелые сорта дайкона формируют корнеплод через 40-50 дней после посева, а позднеспелые, к которым относится известный сорт Сакурадзима, - через 200 дней. Листовая пластинка растения сильно рассечена, форма листа чаще лировидная. Корнеплод может быть округлым, цилиндрическим, коническим и даже змеевидным, причем длина его в этом случае достигает 2,5 м. Сорта дайкона различаются также по положению корнеплода относительно уровня земли, возвышаясь над ней более или менее. Дайкон - растение длинного дня, т.е. при длинном дне ускоряется развитие цветков и плодов и сдерживается рост корнеплода. Правда, корнеплоды дайкона, в отличие от редиса и редьки, сохраняют сочность даже при переходе к фазе цветения.

Известны семь основных сортотипов дайкона. Кроме того, по сезонам возделывания и уборки сорта делятся на весенний, летний, осенний и зимний. Для наших условий наиболее подходящим является дайкон, высеваемый во второй половине лета и достаточно скороспелый. Имеется также полученный в Краснодарском крае гибрид китайской редьки и дайкона - "Клык слона", страдающий, однако, сильной цветушностью. Из японских сортов для нас подходят Миясиге (товарный корнеплод формируется через 60-80 дней после посева), хорошо развивающийся на различных типах почв; Сироагари (вегетационный период 55-60 дней), приспособленный для возделывания на тяжелых почвах; Миновасе, предпочитающий легкие почвы. Наиболее устойчивы к заморозкам и стеблеванию сорта группы Ниненго - вегетационный период 65- 75 дней. Корнеплоды этого сорта из всех сортов дайкона имеют наиболее острый вкус, который все-таки более нежен, чем у нашей редьки.

Дайкон - растение достаточно неприхотливое. Его агротехника сходна с агротехникой редьки. Лучший срок посева - вторая половина июля. Семена высевают в один или два ряда с расстоянием между растениями в ряду 25-40 см, между рядами 60 см, на глубину 1,5-2 см. Перед посевом почву обильно проливают, а затем полив производят после появления всходов - на 3-5-й день. После образования двух-трех листьев растения прореживают, подкармливают (если почва не была заправлена перед посевом), поливают. Далее проводят рыхление, прополку. Из вредителей, особенно в сухую жаркую погоду, опасна крестоцветная блошка, бороться с которой помогает опудривание растения золой, а также поливы. Ранней весной дайкон можно посадить в пленочной теплице.

Урожай дайкона убирают в сухую погоду. На тяжелых почвах корнеплоды нужно подкапывать лопатой, в противном случае они могут обламываться.

Очень ценным витаминным продуктом являются проростки дайкона в стадии семядолей, которые можно получить в домашних условиях на тонком увлажненном слое ваты или поролона.

Семена дайкона выращиваются в однолетней или двулетней культуре. В первом случае семена нужно высевать в апреле на расстоянии друг от друга несколько большем, чем для продовольственных целей. Во избежание гибридизации необходимо соблюдать пространственную изоляцию - на расстоянии 500 м не должно быть цветущих редиса или редьки.

А теперь немного о заготовках из дайкона.

Соленый дайкон Такуан-зуке - популярное японское блюдо. Готовят его так: ровные неповрежденные некрупные корнеплоды вымыть и, не обрезая листьев, подвесить под навесом либо на чердаке, где есть постоянный приток свежего воздуха. Через 1-2 недели, когда корнеплоды подвянут и станут мягкими, листья срезаются, а корнеплоды укладываются рядами в невысокую посуду. Ряды переслаивают солью (в Японии, кроме того, пересыпают рисовой шелухой). Сверху положите подвядшие листья и прикройте посуду крышкой с грузом. Деревянные посуда и крышка в этом случае будут более предпочтительными. Через месяц корнеплоды приобретут желто-коричневый цвет, характерный вкус и аромат.

Семена дайкона бывают в продаже в киосках и магазинах, а также у садоводов-любителей (в последнем случае есть, правда, опасность приобретения гибридов).

Как видите, вырастить дайкон несложно, так что рекомендуем активно осваивать эту полезнейшую культуру.

БОБОВЫЕ РАСТЕНИЯ

К семейству бобовых относятся бобы, горох и фасоль.

Бобовые растения являются незаменимым для организма человека источником растительного белка, который по своему составу близок к белку животного происхождения, а по качеству приравнивается к диетическим куриным яйцам. Кроме того, бобовые содержат некоторые биологически активные вещества и большое количество солей железа, фосфора, калия, а также витаминов А, В, С и РР. Бобовые полезны как здоровым, так и больным людям.

В пищу используют молодые бобы (в просторечии - стручки) и семена в молочной, восковой или полной зрелости.

В зимнее и весеннее время года полезно употреблять в пищу проростки семян гороха, сои, бобов, так как в них биологически активных веществ и витаминов В, С и Е содержится в несколько раз больше, чем в сухих плодах, а питательные вещества из пророщенных семян легче усваиваются организмом.

Боб овощной


Одно из древнейших овощных растений, выращиваемых у нас с VI-VII веков. Его возделывают в основном в средней полосе и более северных районах. Боб - однолетнее растение со стержневым корнем, уходящим в почву на глубину 100-150 см. На корнях всех бобовых растений развиваются клубеньковые бактерии, за счет чего растения накапливают в почве значительные количества азота, поэтому являются хорошими предшественниками для овощных культур. Наличие прямого неполегающего стебля, достигающего у некоторых сортов высоты более 1,5 м, дает возможность использования бобов в качестве кулисной культуры при выращивании более теплолюбивых овощей. Плоды боба имеют длину 4- 30 см, содержат по 3-4 семени, сидят по 1-4 штуки в листовом узле. Цветки опыляются пчелами и шмелями.



Основная питательная ценность бобов заключается в высоком содержании белков (24-35 %), обладающих высокой питательной ценностью благодаря оптимальному содержанию незаменимых аминокислот. Содержатся также витамины С, В, провитамин А; по калорийности бобы превосходят картофель в 3-3,5 раза, капусту в 6 раз.

Сорта. Боб - культура холодостойкая, семена прорастают при +3 - +8 °С, всходы выдерживают заморозки до -4 °С. Наиболее устойчив к низким температурам сорт Русские черные, оптимальная температура для его развития +22 °С. При температуре выше +25 °С происходит опадение цветков, завязей и плодов. Растения очень требовательны к влаге в почве. Самые высокие урожаи получаются, когда в период от всходов до цветения растения получают много влаги.

Сорта бобов немногочисленны. Издавна возделывающийся в России сорт Русские черные от всходов до сбора плодов в технической спелости имеет период 45-50 дней. Высота стеблей около метра, первый боб вырастает на высоте 15-30 см.

Белорусские - сорт среднеспелый с периодом 50-55 дней; бобы прямые, длинные, семена удлиненные.

Виндзорские белые и Виндзорские зеленые - поздние сорта из Англии. Растения рослые, семена крупные.

В технической спелости зерна бобов нежные, мягкие, в биологической - створки бобов грубеют, твердеют и становятся темными.

Для бобов хорошо подходят тяжелые плодородные почвы, удобренные навозом, нейтральные или слабокислые. Схема посева: в ряду 10-12 см, между рядами 45-50 см; семена заделывают на глубину 4-5 см. Боб отзывчив на минеральные, органические удобрения и известь. Посев проводят в самые ранние сроки, как только будет готова почва. Уход состоит в рыхлении почвы, при втором рыхлении полезно внести полное минеральное удобрение N50, Р100, К50

Когда завяжутся бобы, верхушки стеблей надо прищипнуть. Эта операция преследует две цели: увеличить приток питательных веществ в растущие семена и защитить посевы от тли, которая часто поселяется на молодых нежных растениях.

Плоды убирают многократно, через каждые 5- 10 дней, по мере достижения технической спелости. В пищу пригодны как зрелые семена, так и лопатки, собранные в период, когда створки боба еще нежные, сочные, содержат много сахара и витаминов. Перед приготовлением блюд у зеленых бобов обрезают кончики, удаляют волокна швов, моют в холодной воде, нарезают мелкими кусочками по 3-5 см и кипятят в большом количестве подсоленой воды, чтобы сохранить зеленый цвет.

Для использования семян бобы собирают, когда они достигнут молочной зрелости. Семена используют для приготовления супов, консервов, небольшая добавка муки из семян бобов (2 %) к ржаной и пшеничной муке намного улучшает ее хлебопекарные и вкусовые качества.

Горох овощной


Одна из наиболее древних овощных культур, но в нашей стране выращивается с конца XVII века. В настоящее время возделывается повсеместно. Горох относится к высококалорийным овощам, содержит от 15 до 33 % белка с высоким содержанием незаменимых аминокислот (зеленый горошек содержит до 7 % белка). По аминокислотному составу белок гороха близок к белкам животного происхождения. По калорийности зеленый горошек превосходит в 1,5-2 раза другие овощи и картофель, содержит щелочные соли и витамины. Витаминов и сахаров больше содержится не в зернах, а в створках боба. В пищу используют как недозрелые семена (зеленый горошек), так и недозрелые лопатки (бобы с едва заметными семенами). Сорта гороха делятся на лущильные, имеющие в створках боба грубый пергаментный слой, и сахарные, у которых этого слоя нет и в пищу боб используется целиком.

По внешнему виду зерна сорта гороха делятся на гладкозерные и мозговые (имеющие морщинистые зерна). Молодые плоды гороха очень богаты сахаром, с увеличением зрелости процент сахара резко падает.

Кроме пищевой ценности, горох, как и другие бобовые, играет исключительно важную роль в севообороте. Благодаря клубеньковым бактериям, развивающимся на его корнях, он за вегетацию накапливает до 1 кг азота на сотку. Корневая система гороха способна усваивать труднорастворимые соединения фосфора и калия, обогащая тем самым почву доступными элементами питания. Горох является прекрасным предшественником для других культур. Его зеленая масса может быть использована как сидерат, то есть заделана в почву как удобрение.

Горох - однолетнее самоопыляющееся травянистое растение. Корневая система глубоко проникает в почву. Стебель округлый, ветвящийся, достигающий длины 60- 250 см. Существуют и штамбовые сорта, отличающиеся сильно утолщенным, неветвящимся стеблем с короткими междоузлиями. Черешок листа оканчивается усиком, которым растение цепляется за опору. Цветение начинается через 30-35 дней после посева. У скороспелых сортов первый цветонос появляется из пазухи 7-8-го листа, а у поздних - 19-24-го.

Горох - растение холодостойкое. В Сибири он часто страдает от недостатка влаги в почве и сухости воздуха, особенно при запоздании с посевом, чего не следует допускать. Молодые растения переносят заморозки до -8 °С, прорастание семян происходит при +1 - 4-2 °С. Поэтому горох высевают рано весной.

Горох - растение длинного дня. Он плохо переносит затенение. Наряду с бобами горох - одна из лучших кулисных культур. К моменту посадки теплолюбивых культур он успевает сформировать высокие стебли, для подвязки которых сооружаются специальные опоры.

Как и бобы, горох лучше всего развивается при умеренной влажности почвы и воздуха, причем мозговые сорта более требовательны к влажности почвы, чем сорта с гладкими зернами.

Горох отзывчив на фосфорнокислые удобрения, а при избытке в почве извести развивается плохо.

Сорта. Из лущильных сортов гороха лучшие: Ранний 301, Альфа, Ранний грибовский, Ранний консервный 20/21, Неистощимый, Победитель 33, Июльский 308 и т.д. Из сахарных сортов лучшие Неистощимый 195, Жегалова 112. Все эти сорта высокорослые,, дающие мощные лопатки с зачаточным горошком. Лучшие предшественники при посеве гороха - огурцы, томат, капуста, картофель. Во избежание корневых гнилей не следует проводить повторные посевы.

Посев гороха одно - или двустрочный с расстоянием между строчками 50, в ленте 20, в ряду 10-12 см. Однострочный посев гороха целесообразно чередовать с посевом овощных бобов. Бобы к тому же могут быть опорой для гороха. Сухие или проросшие семена гороха сеют в бороздки глубиной 6-8 см, засыпают почвой и слегка уплотняют тыльной стороной грабель, чтобы улучшить контакт семян с почвой и таким образом подтянуть к ним влагу из нижних слоев. Рядки можно мульчировать торфом.

Уход состоит в рыхлении, причем первое можно провести даже до появления всходов. Необходимо своевременно установить опоры (когда растения достигнут высоты 10 см) или шпалеры, если горох будет выполнять функцию защитных кулис. В качестве опор можно использовать колья, которые втыкают в землю на расстоянии 40-60 см друг от друга. Во время вегетации проводят междурядные обработки.

Уборку сахарного гороха начинают в период молочно-восковой спелости, то есть через 10-12 дней после образования собственно боба; сбор ведут через каждые 3-5 дней. На семена оставляют небольшие участки. Перед заморозками семенные растения убирают, связывают в небольшие снопики и подвязывают для просушки и полного вызревания семян. Лущильный горох убирают, когда растение образует 70-80 % годных для лущения бобов. Убранный горошек необходимо немедленно переработать, так как даже при недлительном хранении в семенах уменьшается содержание сахара (семена при этом становятся грубыми, крахмалистыми).

Фасоль овощная


Родиной фасоли считают Центральную и Южную Америку, где она до сих пор встречается в диком виде.

Всего известно более 230 видов фасоли, но у нас в Сибири выращивают, за редким исключением, лишь один вид - фасоль обыкновенную; представлен он различными сортами, сильно отличающимися друг от друга.

По особенностям строения боба фасоль делится на овощную, или сахарную, и лущильную, или зерновую. Между ними находится полу-овощная, или полу-сахарная. Чем же они отличаются друг от друга? Как видно из самого названия, зерновая фасоль выращивается ради зерна - крупного и очень вкусного. Створки бобов у нее жесткие и грубые и поэтому несъедобны. Отвар из этих створок используют в лечебных целях при диабетах. При созревании стручки часто растрескиваются. У полу-сахарной же фасоли твердые волокна (тяжи) расположены только сверху и снизу створок боба, благодаря чему, удалив эти волоски, в молодом возрасте стручки полу-сахарной фасоли можно использовать в пищу целиком. В более позднем возрасте в створке боба образуется грубый волокнистый слой, и в этом случае в пищу используется только зерно.

Самой вкусной и нежной является сахарная фасоль. В створке ее боба вообще нет грубых волокон и пергаментного слоя. На изломе бобы округлы и сочны. Урожай этой группы сортов убирают постепенно, по мере достижения стручками своего оптимального размера, но зерно при этом еще в полной мере не сформировано. Стручок используется в пищу целиком. В это время фасоль наиболее вкусна, питательна и полезна. При перерастании зерно становится крупнее, но вкусовые и особо полезные свойства его теряются. Новые сорта, имеющие очень сочные мясистые створки бобов, называют спаржевыми.

Как зерновая, так и сахарная фасоль имеют прекрасные вкусовые качества, питательны и обладают целым рядом целебных свойств, благодаря чему их и рекомендуют в качестве диетического питания. Кроме того, фасоль полезна при болезнях желудочно-кишечного тракта; она содержит витамины А, В1 и В2 и С, соли железа и кальция и способна регулировать содержание сахара в крови.

В последнее время на сибирских огородах фасоль занимает все более значительное место, постепенно становясь одним из ключевых продуктов нашего питания. Фасоль хорошо сохраняется в замороженном или ином консервированном виде, что позволяет включать ее в рацион круглый год.

Выращивание фасоли обычно не представляет особых трудностей. Эта культура растет практически на любых почвах, но предпочитает достаточно увлажненную сред него плодородия, с рН 6,0-6,8. На кислые почвы нужно внести известь, но при этом следует помнить, что избыток извести влияет на качество урожая - зерно будет плохо развариваться.

Фасоль - теплолюбивая культура, поэтому ее высеивают с таким расчетом, чтобы всходы появились во время отсутствия угрозы заморозков. Семена фасоли хорошо прорастают в период, когда почва и воздух уже хорошо прогреты как днем, так и ночью (температура почвы должна быть выше +10 °С). Наиболее благоприятной для роста и развития фасоли является температура + 20 + 25 °С.

Критические периоды роста и развития фасоли - цветение и плодоношение. При продолжительных низких температурах, особенно в дождливую погоду, эти стадии задерживаются, хотя формирование бобов возможно и при +15 °С. При более низких температурах листья начинают желтеть, однако с потеплением они вновь приобретают зеленую окраску. И чем выше поднялась температура, тем быстрее восстанавливается цвет.

Из всех бобовых фасоль наиболее засухоустойчива, но при сильной жаре и недостатке влаги как урожай, так и его качество снижаются. Створки бобов становятся сухими и жесткими, а зерно щуплым. Особенно нуждается в поливе фасоль в периоды цветения и плодоношения. Следует отметить, что среди сортов фасоли есть и требовательные к влаге, и засухоустойчивые.

Аналогично всем бобовым фасоль светолюбива и особенно требовательна к интенсивности освещения. Это растение в зависимости от интенсивности солнечного света изменяет положение листьев в течение дня.

Корневая система фасоли развита довольно слабо, расположена в поверхностном слое, и лишь отдельные корни могут достигать глубины до 1 м. Стебель у фасоли травянистый, деревенеющий у основания, длиной 25-50 см у кустовых форм и до 2 м и более у вьющихся.

Лист состоит из трех частей и у различных сортов сильно отличается величиной, формой и окраской. Цветки фасоли довольно мелкие и расположены кистями по 2-8 штук на коротких попарно расположенных цветоносах. У одних сортов цветки белые, у других розовые, иногда красные или пурпурные с самыми разнообразными оттенками.

Различные сорта фасоли отличаются формой семян, их величиной и окраской. Семена бывают одноцветные - белые, желтые, розовые, коричневые, черные, и пестрые - с различным сочетанием цвета и рисунка. Известно, что сорта со светлыми цветками имеют семена с белой или светло-желтой окраской, и чем темнее лепестки цветка, тем темнее семена. Старые семена при хранении темнеют и теряют блеск.

Всхожесть семян фасоли сохраняется в течение 3-5 лет. Все бобовые - самоопылители, однако у фасоли возможно и перекрестное опыление (до 10 %).

Почву под посадку фасоли обычно готовят с осени; под перекопку вносят органику и суперфосфат. Хотя бобовые и обогащают почву азотом, это не означает, что органика вообще не нужна. Высокий урожай культуры получается лишь на плодородных почвах. Поскольку весной фасоль сеют поздно, после 20 мая, для уничтожения сорняков и с той целью, чтобы семена попали во влажную землю, почву перед посевом следует обработать еще раз, внеся при этом под перекопку 40 г нитрофоски на 1 м2.

Поскольку все бобовые имеют очень крупные семена (почти в 300 раз тяжелей семян моркови и салата) и содержат большой запас питательных веществ, их можно заделывать на большую глубину - до 3-5 см, причем в этом случае необходимость в очень тщательной обработке поверхности почвы, как это делается, например, для моркови, отпадает.

Посев фасоли. Мотыгой или углом тяпки проведите бороздку глубиной около 5 см, хорошо полейте ее и разложите семена на расстоянии 7-12 см друг от друга, засыпьте их рыхлой землей и слегка уплотните почву тыльной стороной грабель (благодаря этому достигается лучший контакт семян с почвой). Далее следует провести мульчирование торфом, компостом или просто сухой землей. Не рекомендуется сеять фасоль проросшими или набухшими семенами - это часто приводит к гибели посадочного материала. Лучше всего замочить семена перед посевом на 1-2 часа в слабом растворе марганцовки.

Часто высаженные семена фасоли и гороха выклевывают птицы, поэтому посевы следует защитить ветками или кусками старой пленки либо бумаги.

Так как фасоль выносит семядоли на поверхность, до появления всходов старайтесь не допускать формирования земляной корки. Вместе с тем, если сильной засухи нет и посев произведен во влажную землю, грядку в этот период лучше не поливать. Если же корка до появления всходов все-таки образовалась, ее разрушают легким рыхлением.

Всходы в зависимости от качества почвы и погодных условий появляются обычно через 7-14 дней. Когда растения достигают высоты 10-12 см, их рекомендуется слегка окучить.

Полив при отсутствии сильной засухи следует прекратить, так как избыточное увлажнение в ущерб формированию репродуктивных органов - цветов и бобов - вызывает усиленный рост зеленой массы. А вот когда растение начинает цвести и идет образование бобов, необходимы обильные поливы - смотря по погоде, 1-2 раза в неделю, при этом, чтобы земля хорошо увлажнялась на глубине залегания корней, расход воды составляет примерно 3 ведра на 1 м2. При поливе избегайте брызгать на листья - влажные растения более предрасположены к болезням, к тому же бобы будут грязными (особенно это касается кустовых сортов).

Уборку зеленых бобов начинают спустя 12-14 дней после цветения, когда плоды достигнут длины 12-15 см. Молодые бобы нужно обрывать регулярно - это удлинит срок плодоношения и заметно увеличит урожай.

Выбор сорта. Благодаря компактности, быстрому получению урожая и легкости возделывания более популярны кустовые сорта. Однако некоторые садоводы за декоративность и возможность использовать вертикальное пространство (что весьма актуально при нехватке площади на наших небольших участках) предпочитают вьющуюся фасоль. Эта фасоль растет несколько медленнее кустовой, позже вступает в плодоношение, но дает больший урожай. Кроме того, для выращивания кустовой фасоли требуется более плодородная почва.

Подготовка почвы под посадку кустовой фасоли включает внесение органики и нитрофоски, причем последней используется в 2 раза больше (до 80-100 гм2) по сравнению со случаем вьющейся фасоли. Кустовые растения высаживают более редко. Участок следует защитить так, чтобы ветер не трепал растений и не сбивал опоры, причем последние, во избежание повреждения корней молодых растений, желательно поставить до посева семян. Каждое растение должно иметь свою опору, в противном случае (когда, например, на одну опору приходится 2-3 растения) урожай снижается. По - мере роста стебля его обвивают вокруг опоры против часовой стрелки. С началом цветения необходим обильный полив. При нехватке влаги в этот период наблюдается массовое опадение цветков и завязей бобов.

Следует отметить, что внесение в почву органики улучшает ее водный режим.

При отсутствии материала для устройства опор прищипните верхушку побега на нужной вам высоте. Растения в этом случае начнут плодоносить раньше, чем на опорах, однако и урожай в целом будет ниже. Этот же прием (прищипку верхушки) используют для получения наиболее полноценных семян.

Уборка урожая. При неблагоприятных погодных условиях не все бобы успевают вызреть. В этом случае растение следует выдернуть из земли, отряхнуть его и, связав в пучки по несколько кустов в каждом, подвесить в сухом, защищенном от морозов месте. Бобы имеют способность дозревать. Когда створки бобов станут сухими, семена вылущивают и, рассыпав тонким слоем, немного досушивают. Затем плоды каждого сорта помещают в отдельные заранее подписанные бумажные пакеты.

Поскольку разные сорта фасоли различаются по продолжительности варки до готовности, смешивать их не рекомендуется. Перед варкой фасоль следует замочить на 5-6 часов в холодной воде; варят ее в этой же воде. Цветная фасоль иногда придает отвару грязноватый цвет. Однако если сразу же после закипания воду слить, а фасоль переложить в кипящий суповой бульон, то суп будет светлым и прозрачным. Солить такой суп следует в конце варки; томатную пасту и другие кислые добавки также кладут в почти готовое блюдо.

Болезни фасоли. Фасоль подвержена многочисленным заболеваниям и особенно страдает от вируса табачной мозаики и мучнистой росы. В дождливую погоду, тем более если стручки касаются земли, на растении появляются различные гнили. Все растительные остатки больных растений каждой осенью следует уничтожать. Садить фасоль на старое место можно не ранее, чем через три года.

Вредители фасоли. Распространена фасолевая зерновка. Если зимой в семенах фасоли вы обнаружили дырочки, а в пакете, где хранится фасоль, маленьких жучков, то семена необходимо либо прогреть в течение 15 минут при температуре + 50 °С, либо выдержать несколько дней при температуре -10 °С. В поле вредитель зимует в осыпавшихся зернах и в почве, под растительными остатками. Посев рядом с фасолью редиса отпугивает фасолевую зерновку и увеличивает аромат и вкус боба. Так как редис готов к употреблению уже через 25- 30 дней после посева, в течение всего сезона повторно высевайте его через каждые две недели - вы будете все лето иметь свежий молодой редис и одновременно удвоите урожай фасоли. Попробуйте!

А теперь рассмотрим наиболее распространенные сорта фасоли.

Сакса без волокна 615. Скороспелый сорт. От всходов до первого сбора бобов 50-60 дней. Бобы прямые, зеленые, длиной 10-12 см, довольно мясистые. Куст слабо-раскидистый, компактный, высотой около 30 см.

Зеленостручковая 517. Среднеспелый сорт. Потребительская спелость наступает на 60-70-й день после всходов. Период сбора растянут. Бобы имеют зеленую окраску, длину 10-12 см. Высота куста до 40 см; листья желтовато-зеленые.

Из лущильных сортов (зерновых) наиболее часто выращиваются следующие сорта.

Грибовская 92 - средне-ранний сорт.

Щедрая - также среднеспелый сорт. Бобы светло-зеленые, в молодом возрасте можно использовать в пищу. Зерна некрупные, светло-коричневые (бежевые).

Светлая. Местный сорт, выведен в Институте цитологии и генетики СО РАН путем направленного отбора из сорта Щедрая. Сорт урожайный, среднеспелый. К!уст высотой до 40 см. Зерна белого цвета, довольно крупные.

Бийчанка. Местный скороспелый сорт, выведен в СибНИИРСе. Формирует небольшой, высотой до 30 см, довольно компактный куст, поэтому на 1 м2 площади можно разместить большее (относительно нормы) количество растений либо использовать этот сорт для уплотнения других культур. Бобы довольно широкие и длинные, быстро грубеют. В молодом возрасте их можно использовать в пищу целиком, убрав верхний и нижний тяжи. Сорт неприхотлив в возделывании и дает хороший урожай довольно крупных розовых с сиренево-фиолетовыми пятнами семян.

Кроме перечисленных у нас для посева часто используются местные формы зерновой фасоли - Пестрая розово-красная. Розовая, Вишнево-красная пестрая и ДР.

Хороших отечественных сортов спаржевой фасоли практически нет.

В течение нескольких последних лет членами клуба "Родник" испытано большое число сортов фасоли иностранной селекции - американских, французских, голландских и немецких. При этом выделены и размножены сорта, прекрасно зарекомендовавшие себя в условиях Сибири. Накоплен семенной фонд, и сейчас "Родником" уже распространяются семена наиболее урожайных и вкусных сортов. Это и кустовые фасоли с коротким вегетационным периодом и вьющиеся - более позднеспелые, но и более урожайные. Все они прекрасно растут в сибирской климатической зоне и дают отличный урожай.

Опишем некоторые сорта кустовой фасоли.

Сакса. Сорт имеет зеленые безволокнистые на изломе округлые бобы, которые хорошо вызревают в наших условиях и, кроме зеленых бобов, дают прекрасное зерно. Растения невысокие и компактные, поэтому их можно высаживать гуще, чем другие сорта (даже через 7 см). Между рядами 40 см.

Сотекса. Сорт с зелеными безволокнистыми кругло-овальными на изломе, очень нежными и ароматными бобами.

Дублет. Новый сорт. Крупно-рослое растение с сильными побегами. Имеет длинные (около 20 см) безволокнистые, круглой формы бобы. Сорт средне-поздний, и созревание продолжается достаточно долго. Бобы длительное время остаются нежными и с хорошим вкусом. Зерна белые. Сорт очень подходит для консервирования замораживанием.

Адмирес. Ранне-созревающая лопаточная фасоль с длинными, не содержащими волокон, широкими и плоскими бобами длиной 17-19 см. Имеет приятный вкус и аромат, дает хороший урожай зерна белого цвета, устойчив против болезней.

Голден Вэкс. Плоды готовы к употреблению через 50 дней после посева. Бобы плоские и совершенно без волокон. Сорт дает хороший урожай однородных по размеру и цвету бобов и зерен белого цвета со светло-коричневым пятном. Плоды имеют отличный вкус. Сорт устойчивый к различным пятнистостям и ржавчинам.

Чероки Вэкс. Один из лучших сортов группы Вэкс. Дает большое число прямых, длинных (до 18 см) бобов, очень вкусных и совершенно без волокон. Семена темно-коричневые. Сорт устойчив к вирусам.

Самый ранний и устойчивый урожай, несмотря на превратности погоды, дает сорт Прэвайдер. Бобы у этого сорта нежные, длиной 15-18 см, без волокон, прямые и гладкие, совершенно круглые, темно-зеленого цвета; зерна темно-вишневые. Это наиболее перспективный из всех кустовых спаржевых сорт - неприхотливый в сравнении с другими и продуктивный, дает ранний урожай, используется не только на приусадебных участках, но и для промышленных посевов. Бобы при хранении длительное время сохраняют свежесть. Растения имеют длинные, хорошо развитые, глубоко проникающие корни; хорошо растут и дают обильный урожай даже на холодных почвах. Сорт устойчив к вирусу табачной мозаики и к мучнистой росе.

Ройалти Пёпл Под, или Ройалти Бургунди. По сравнению с другими - более позднеспелый, но удивительно урожайный сорт. Выведен американскими селекционерами и считается по вкусу, универсальности использования и достаточной легкости получения урожая (хорошо растет даже на холодных почвах) одним из самых лучших и наиболее надежных сортов. Имеет хрустящие, длиной 20 см, очень мясистые бобы восхитительно насыщенного пурпурного цвета, очень красиво выделяющиеся на фоне зеленых листьев. Пурпурный цвет исчезает и меняется на зеленый при варке ровно через две минуты после закипания. Растения весьма сильные и жизнеспособные, очень урожайны и плодоносят до самых заморозков; нуждаются в небольших опорах - чтобы бобы не касались земли и были чистыми.

Блу Лэйк 274. Сорт имеет нежные, темно-зеленые, мясистые, высокого качества бобы длиной до 17 см. Куст сильно-рослый, до 40-50 см высотой. Боб открывается довольно легко. Зерна белые с замедленным развитием, поэтому боб долго сохраняет свои вкусовые качества и не стареет, даже достигая очень больших размеров; при хранении долго сохраняет цвет, мясистость и ароматный вкус; очень хорош для замораживания. Сорт весьма урожайный и перспективный для наших условий. Устойчив к болезням.

Три последних описанных сорта легко приспосабливаются к различным почвенно-климатическим условиям и довольно неприхотливы в выращивании; дают отличный урожай.

Санрэй. От всходов до плодоношения 55 дней. Дает ранний и обильный урожай ароматных, нежных, длиной до 15 см бобов.

Слендереттси От всходов до потребительской спелости 55-60 дней. Гладкие, изящные, на изломе округлые бобы, удивительно нежные и хрустящие, не имеющие твердых волокон и кончиков. На достаточно плодородных почвах дает хороший урожай отличного качества. Бобы в начале сезона имеют ярко-зеленую окраску, длину 12- 14 см, очень сочные и приятные на вкус. Их можно варить, употреблять в свежем виде в салате, они хороши для разных способов консервирования и особенно для замораживания (из-за тонкого аромата и приятной формы). Сорт прекрасно вызревает в Сибири и дает щедрый урожай высококачественных белых семян. Еще одно преимущество этого сорта - высокая сопротивляемость болезням - вирусу табачной мозаики, пятнистостям и ржавчине. Этот прекрасный сорт голландской селекции - восхитительно вкусный и весьма урожайный - может стать основой любого овощного блюда или салата в течение всего года.

Роквенкур. Небольшой, высотой до 35 см куст с длинными узкими округлыми бобами золотого цвета. Очень урожайный и вкусный. Иногда при перерастании, особенно в сухую жаркую погоду и без полива, сверху и снизу боба могут появиться тяжи. Сорт хорошо вызревает в наших условиях и дает приличный урожай узких зерен черного цвета.

Наконец, немного о вьющихся формах.

Наиболее ранним и урожайным в этой группе сортов является Блу Лэйк. Первые бобы сорта можно убирать через 60-62 дня после всходов. Это классический американский сорт, высота куста до 2 м, дает обильный урожай темно-зеленых, сочных и нежных, длиной 15 см бобов, которые не образуют волокон даже при длительном росте, долго оставаясь мясистыми и нежными. Благодаря своим прекрасным вкусовым свойствам, сохраняющимся как при варке, так и при замораживании, сорт выращивается для промышленного консервирования. Семена белого цвета, хорошо созревают в Сибири, очень вкусны, широко используются в пищу.

Кентакки Вандер. Урожай через 65 дней после всходов. Давно известный среди прочих сортов фаворит. Популярен благодаря прекрасному вкусу и обильному урожаю длинных (до 23 см) бобов. Бобы овальные, толстые, мясистые, нежные и относительно прямые. У молодых бобов волокон нет, в более позднем возрасте они иногда появляются. Семена коричневого цвета, вызревают в наших условиях и используются аналогично семенам зерновых форм.

Рэпид. Очень ранний и довольно урожайный сорт, дающий и прекрасные длинные (до 20 см) бобы зеленого цвета, и вкусные белые зерна. Сорт очень перспективен для климатических условий Сибири.

Некаркениген. Очень урожайный кругло-бобовый сорт с прямыми длинными (до 28 см) мясистыми зелеными бобами, долго сохраняющимися нежными и сочными.


Цукер Перл Принцесс. Высокорослый (более 2 м) средне-поздний сорт для любителей. Светло-зеленые бобы, широкие, похожи на нитку жемчуга, длиной 10-14 см, очень нежные, применяются в основном для консервирования. Используется и вкусное зерно. Сорт устойчив к болезням.

Блаухюльзиге Шпек. Очень урожайный и* весьма декоративный сорт. Высокорослый (до 3 м), с круглыми зелеными листьями, весь увешан крупными, широкими, длиной до 25 см бобами пурпурного цвета. Бобы долго остаются сочными и мясистыми. При варке они изменяют цвет на зеленый. Сорт довольно устойчив к болезням и по праву должен занять причитающееся ему место в наших садах. Он прекрасно показал себя при выращивании на небольших площадях. Урожай этого сорта снимают немного позднее, чем у кустовых форм, однако он обильный и поступает в течение длительного периода. Три - пять растений вокруг одной опоры будут снабжать вас прекрасными и вкусными бобами до самых заморозков.

А вот рецепты приготовления некоторых блюд из фасоли.

Спаржевая фасоль консервированная. Лопатки фасоли разрезать на кусочки и бланшировать в кипящей воде в течение пяти минут. Разложить в стерильные пол-литровые банки и залить кипящим 2%-м рассолом (20 г соли на 1 литр воды), добавить 1 чайную ложку столового уксуса (9%-го), прикрыть прокипяченными металлическими крышками и стерилизовать в кипящей воде в течение 20-25 минут. Банки укупорить, перевернуть вверх дном, укутать для медленного охлаждения.

Закуска из бобов спаржевой фасоли. Нарезать бобы на кусочки, сварить их в подсоленой воде, откинуть на дуршлаг, смешать с мелконарезанным репчатым луком, добавить соль, перец по вкусу, посыпать зеленью укропа; иногда добавляют уксус (лучше фруктовый).

Фасоль с жареным луком. Зерна фасоли замочить на несколько часов, затем сварить в этой же воде, откинуть на дуршлаг, протереть через сито, чуть-чуть развести отваром, в котором варилась фасоль, добавить соль, перец по вкусу и поджаренный на растительном масле мелконарезанный репчатый лук, все хорошо перемешать, выложить в салатник, украсить зеленью петрушки и укропа.

Спаржевая фасоль с луком и помидорами. Обжарить на сковородке мелко порезанную головку репчатого лука на маргарине до золотистого цвета, добавить бланшированные, порезанные на кусочки в 2-3 см бобы, налить немного воды, тушить до готовности. В конце посолить по вкусу, добавить очищенные от кожуры нарезанные помидоры, посыпать сверху поджаренной мукой, протушить еще несколько минут; перед подачей на стол посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки.




Спаржевая фасоль с кабачками. Бобы порезать и отварить в подсоленной воде. Кабачки (или тыкву) порезать кубиками и потушить в масле до готовности. То и другое смешать, добавить соль и сахар по вкусу. Прокипятить несколько минут в молочном соусе. Подавать к столу, посыпав зеленью. Молочный соус: подсушенную муку растирают с маслом и разводят горячим молоком.

САХАРНАЯ КУКУРУЗА


В Сибири сахарная кукуруза пока выращивается довольно редко, однако получение новых скороспелых сортов позволит иметь хороший урожай этой культуры и в нашей климатической зоне.

Среди овощных культур по вкусовым качествам и питательности сахарная кукуруза занимает одно из первых мест. Зерно кукурузы содержит до 8 % Сахаров, 6-8 % декстринов, 12-15 % крахмала, 2,3-3,5 % протеина и более 1 % жиров. Кроме того, в кукурузе имеется полный набор витаминов С, А1, В1 и В2, В6, РР, Е, значительное количество минеральных солеи - фосфора, кальция, калия, железа, магния, серы, хлора. В белке зерна сахарной кукурузы содержатся необходимые для организма человека аминокислоты. Зародыш зерна содержит до 35 % жиров. Всем известное кукурузное масло получило широкое признание благодаря своим вкусовым и лечебным свойствам - оно содержит в 3-4 раза больше витамина Е, чем подсолнечное. (Витамин Е - активный антиоксидант, контролирующий работу клеток организма и препятствующий старению.) При варке, замораживании или ином способе консервирования кукурузы сохраняются все ценные свойства ее зерна.

Следует заметить, что по калорийности, содержанию сухих веществ, жиров и углеводов консервированная сахарная кукуруза превосходит консервированный зеленый горошек и овощную фасоль.

Известны и лекарственные свойства сахарной кукурузы - она регулирует процессы пищеварения, способствует усвоению других продуктов питания. Регулярное потребление сахарной кукурузы снижает возможность заболевания атеросклерозом,'а из так называемых кукурузных рылец готовят лекарства, стимулирующие работу печени и желчного пузыря, повышающие мочеотделение, использующиеся при циститах, гепатитах и обострениях почечно-каменной болезни.




Первые сведения о сахарной кукурузе относятся к концу XVIII века, причем большинство исследователей считают родиной этой культуры Мексику. Все разновидности кукурузы относятся к одному и тому же виду рода Zea семейства мятликовых.

Кукуруза - растение однолетнее. Относительно крупные зерна-семена, имеющие большой запас питательных веществ, позволяют этой культуре иметь сильные всходы и отличаться быстрым ростом.

Корневая система кукурузы мощная, сильно-развитая, мочковатая. Основная масса корней расположена в 30- 40-сантиметровом слое почвы, однако отдельные корни проникают на глубину до 2 м и расходятся в ширину до 1,2 м. Из пазух листьев нижней части стебля растение легко образует придаточные воздушные (опорные) корни.

Наземная часть кукурузы состоит из мясистого прямостоячего стебля (часто из нескольких стеблей) высотой до 2 м (у карликовых сортов до 60-80 см). На стебле образуются вздутые узлы, из которых растут пасынки. Листья кукурузы очередные, широко-линейные, влагалищные, 10-15 штук на одном растении.

Кукуруза - растение однодомное с разнополыми цветками. Мужские цветки собраны в соцветия в виде метелки (султана) на верхушке стебля, женские цветки - в соцветия-початки, расположенные в пазухах листьев. Початки покрыты беловато-зеленой оберткой с многочисленными длинными, свисающими в виде нитей, столбиками и рыльцами.

Початки различаются по форме (цилиндрические или конусовидные), величине и числу рядов зерен в них. Кукуруза - ветроопыляемая культура. Сначала зацветает метелка, а через несколько дней - початок. Пыльца переносится на женские цветки ветром. Наиболее полное опыление бывает в сухую теплую погоду с легким ветерком.

Плод кукурузы - зерновка, среднего и крупного размера. В технической спелости зерна гладкие, хорошо выполненные, а в биологической - морщинистые, стекловидные. Масса 1000 зерен может быть от 100 до 400 г.

Окраска зерна обычно желтая, однако встречается и белая, оранжевая, розовая, красная и даже черная. Сорта с желтыми зернами содержат больше витаминов.

Сахарная кукуруза - растение короткого дня. Она очень требовательна к освещенности и не выносит затенения, особенно в первую половину вегетации, когда при недостатке света не только образуется мало листьев и початков, но и резко ухудшается их качество.

Кукуруза - теплолюбивое растение. При температуре почвы +10 - +12 °С всходы появляются через 12-15 дней, а при +20 °С - уже через 5-7 дней. Всходы сахарной кукурузы боятся заморозков - при -2 - - 3 °С погибает вся надземная часть растений. Продолжительное похолодание в значительной мере задерживает рост и развитие растений кукурузы. Особенно требовательна к теплу кукуруза в период цветения, налив же зерна может идти и при более низкой температуре.

Благодаря наличию мощной корневой системы кукуруза не столь требовательна к поливу. Наибольшая потребность в воде появляется в следующие критические периоды - появление всходов, начало выбрасывания метелок, цветение и 2-3 недели после цветения. Растение хорошо переносит засуху от фазы всходов до выхода в трубку.

Вследствие того что растение кукурузы наращивает огромную вегетативную массу, ему необходимо большое количество питательных веществ. В азоте кукуруза более всего нуждается в фазе пяти-шести листьев, когда идет образование генеративных органов, и в период интенсивного роста стебля и початков. Фосфор необходим в начале роста - во время формирования зачатков соцветий (фаза четырех - шести листьев) и в период цветения и образования семян. Калий нужен в течение всего вегетационного периода.

Кукуруза весьма отзывчива на микроудобрения - бор, медь, марганец, цинк и т.д. От появления всходов до формирования первого надземного стеблевого узла надземное развитие кукурузы идет медленно. В это время главным образом наращивается корневая система. Затем темпы роста увеличиваются и перед появлением соцветий приросты надземной части составляют до 10 см в сутки.

Среди сортов и гибридов сахарной кукурузы наиболее известны Заря А-23, Ранняя Золотая 401, Аурика.

Сорт Чербузинка имеет высоту растений 150-180 см. Первые початки образуются на высоте 40-60 см. Длина початка составляет 15-18 см. Масса 1000 зерен более 200 г. Продолжительность от всходов до цветения 50- 55 дней, до молочной-восковой спелости - 70 дней, до полной спелости початков - 110-115 дней.

Радужная - ранний сорт, от всходов до созревания початков около 100 дней. Высота растений около 1,8 м, в одном початке содержится 400-500 зерен. Масса 1000 зерен около 250 г.

Кукуруза хорошо растет на легких, плодородных, хорошо прогреваемых почвах с рН 5,5-7,0. Это растение не рекомендуется размещать после свеклы, так как последняя забирает весьма необходимый для кукурузы цинк. Участок под кукурузу лучше подготовить с осени. Для этого под перекопку на площадь в 10 м2 следует внести 6-8 ведер перегноя или компоста, 300-400 г суперфосфата и 200-250 г калийной соли. Азотные удобрения (100- 150 г мочевины или 150-250 г аммиачной селитры на 10 м2) предпочтительней вносить при весенней обработке почвы. Если у вас имеется полное минеральное удобрение - аммофоска - внесите его весной до 1 кг на 10 м2.

Высевают сахарную кукурузу в конце первой - начале второй декады мая, когда температура почвы на глубине 10 см прогреется до +10 + +12 °С. Семена должны быть сухими, пророщенными, предварительно обработанными раствором марганцево-кислого калия (после чего семена следует промыть и держать во влажной ткани). Наиболее сильные семена прорастают обычно через 2-3 дня, они и высаживаются в почву.

Бороздки для посадки формируют глубиной до 10 см, почву поливают, добавляют в нее перегной или компост и раскладывают семена гнездами, расположенными через 35 см, по 2-3 штуки в каждом гнезде. Последние засыпают влажной землей, слегка уплотняют, мульчируют сверху перегноем, торфом или просто сухой землей. Расстояние между рядами 60-70 см. Для лучшего опыления цветков кукурузу следует садить в несколько рядов, располагая их по направлению господствующих ветров (в наших условиях это юго-западные ветры).

Карликовые сорта (Шоколадная и др.) высевают по схеме 25 х 25 см. После появления всходов проведите прореживание, оставив в каждом гнезде по одному растению.

Кукурузу можно выращивать и рассадным способом - высаживая двух-, трехнедельную рассаду.

Уход за растением состоит в многократном рыхлении почвы, в поливах (во время засухи), подкормках, наконец, в окучивании взрослых растений. Первую подкормку проводят в фазе четырех-пяти листьев. Для этого используют раствор в воде навозной жижи (1:10) или птичьего помета (1:20) с добавлением древесной золы. Следующая подкормка - в начале появления метелок - производится из расчета 15 г аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата и 15-20 г хлористого калия на ведро воды.

Растение кукурузы легко образует придаточные корни. Окучивание следует проводить влажной почвой - после дождя или полива, 2-3 раза за сезон. Этот вид обработки способствует образованию дополнительных корней и улучшает условия роста и развития растений, что, в свою очередь, приводит к повышению качества зерна.

У кукурузы на одном растении, как уже указывалось, находятся и мужские, и женские цветки. Мужские - в форме метелки - расположены на вершине растения, а соцветия с женскими цветками - початки - расположены в средней части стебля. На каждом стебле образуется 1-3 початка.

Мужские цветки распускаются на несколько дней раньше женских. Продолжительность их цветения составляет около 10 дней. Женский початок зацветает позже и цветет примерно 5 дней, все время наращивая число цветков. Хотя мужские цветки распускаются на несколько дней раньше, пыльцы на них сохраняется очень много, и в хорошую теплую погоду с легким теплым ветерком опыление происходит нормально. Но если в этот период 2-3 раза по утрам (в 10-11 часов) растения потрясти, опыление будет значительно более полным и початки вырастут на 100 % озернёнными.

Для лучшего опыления на больших площадях иногда примерно через неделю после первого посева делают повторный посев кукурузы.

Если площадь занятого под кукурузу участка достаточно большая, то со стеблей через ряд можно оборвать метелки. Эти растения дадут больше початков и лучшего качества.

Если рыльце темнеет, а нити засыхают, значит, оплодотворение женского растения прошло нормально, наличие же на нем свежих зеленых нитей указывает на неполное опыление - початок в этом случае будет изреженный. После цветения метелки можно срезать секатором - зерно при этом будет крупнее.

Примерно через 30-35 дней по окончанию цветения приступают к уборке початков. Пестики в это время должны быть черными и сухими, а початки на ощупь - наполненными и твердыми, в молочной фазе спелости. Определить, готова ли кукуруза к уборке, можно, разорвав обертку початка и разрезав ногтем одно зерно. Если из него выделяется молочно-белая тяжелая маслянистая жидкость, початок готов к уборке. Последний обычно выламывают закручивающим, направленным вниз движением руки. Убранные в молочной спелости початки хранятся не более 1-3 дней. Их сразу же отваривают в подсоленной воде и едят с маслом или же консервируют, в том числе замораживанием, для более длительного хранения.



В целях получения полноценных семян для посева необходимо выделить несколько наиболее скороспелых (раньше всех зацветших) растений и опылить их пыльцой с других растений. Пыльцу собирают, тряся метелку над куском бумаги, а затем переносят на нити початка.

Растения перед заморозками следует обрезать около корня и поставить в сарай или садовый домик - початки дозревают за счет оттока питательных веществ из стебля. Когда растение засохнет, початки выламывают. Хранить их лучше без обертки, но не обмолачивая. С наступлением холодной погоды початки можно перенести домой и хранить при комнатной температуре.

КОРНЕПЛОДЫ

Свекла столовая

Это двулетнее растение, известное с глубокой древности. Его родина - Средиземноморское побережье. В нашей стране эта культура выращивается повсеместно. По форме различаются плоские, цилиндрические и конические корнеплоды. Окраска наружной кожицы - от красной до черно-фиолетовой, внутренняя часть имеет окраску красного цвета с различными оттенками, с разной степенью кольцеватости. Свекла столовая - наиболее калорийный овощ. Содержит много витамина С (21 - 25 мг на 100 г). Кроме того, в корнеплодах и листьях имеются витамины В1, В2, РР, пектин, органические кислоты и минеральные соли. Характерной особенностью свеклы является щелочная реакция. Свекла является прекрасным средством от цинги, авитаминозов, снижает кровяное давление, обладает мочегонным, противовоспалительным и обезболивающим действием, стимулирует деятельность желудка, кишечника и печени. Годовая потребность человека в столовой свекле составляет 7 кг. Существенным преимуществом свеклы является возможность ее длительного хранения и круглогодичного потребления.

Свекла требовательна к условиям внешней среды и питания, влаге. Она более нуждается в тепле, чем другие овощи. Семена начинают прорастать при +8°С, но лучше при +10 - +11°С. Всходы могут выдержать кратковременное похолодание до -2 - -3°С, но после этого растение не завязывает корнеплод, а сразу дает стебель. Поэтому не торопитесь сеять свеклу, лучше всего это сделать через две недели после посева моркови.

Свекла влаголюбива, особенно в периоды набухания семян, укоренения, нарастания листьев, предъявляет повышенные требования к минеральному питанию. Желательно, чтобы почва под этой культурой была не кислой. В начале вегетации происходит повышенное потребление азота, в конце - калия; фосфор потребляется равномерно в течение всего периода.

Сорта. В Сибири наиболее распространены сорта Сибирская плоская 167/367, Бордо-237, Полярная плоская К-249, Северный Шар К-250, Египетская плоская и др., но, пожалуй, наиболее интересен сорт Одноростковая. Дело в том, что семена свеклы находятся в соплодиях по нескольку штук и соответственно дают всходы в виде букетов по нескольку ростков. Необходимо вовремя проводить разборку таких букетов, иначе вы рискуете вообще не получить никакого урожая. Эта операция трудоемкая и требует много времени и терпения. Одноростковая же свекла в прореживании не нуждается и, стало быть, технология ее возделывания существенно упрощается. Есть сорта свеклы, пригодные для подзимнего посева - Подзимняя А-474, Холодостойкая 19 и др.

Выращивание свеклы


Лучшими предшественниками свеклы являются капуста, огурец, томат, допустимыми - горох, ранний картофель. Удобрять почву можно перегноем, компостом, очень полезно золой, которая содержит много калия и подщелачивает почву.

Высевают свеклу в середине мая. За 2-3 дня до посева семена замачивают сначала в проточной воде, потом в растворе макро- и микро-элементов.

Глубина заделки семян 3-4 см. При посеве можно вместе с семенами внести гранулированный суперфосфат в расчете 30-40 г на 10 м, после посева слегка прикатать. Лучшему росту всходов способствует мульчирование торфом или перегноем. Если температура благоприятна, всходы появляются через 4-5 дней. Желательно еще до появления всходов посевы осторожно прорыхлить. С появлением первой пары настоящих листьев нужно систематически проводить прополку, рыхление (полезно мелкое рыхление на 4-6 см). Схема посева однострочная с междурядьями 45-60 см или ленточная с расстоянием между рядками 10-20 см, между лентами 60-50 см.

Существенным моментом при выращивании свеклы, как уже указывалось, является прореживание. Первый раз разборка букетов проводится одновременно с прополкой в фазе первой пары настоящих листьев (через 5-10 дней после появления всходов). В гнезде оставляют по одному растению. Эту работу необходимо завершить не позднее времени образования второй пары настоящих листьев. Между растениями в ряду должно быть 2-3 см. Второе прореживание проводят в фазе 4-5 настоящих листьев, оставляя между растениями уже 4-6 см, причем выбирают наиболее крупные растения, которые можно употреблять в пищу. Надо сказать, свекла очень хорошо переносит пересадку, поэтому растения, аккуратно вынутые при прореживании, можно пересадить на другое место. При этом новые ямки следует делать достаточно глубокими, чтобы корешки пересаживаемых растений не загибались. Затем хорошо полейте растения и впоследствии поливайте их достаточно часто, пока не приживутся. Пересаживать лучше в дождливую погоду, если же это приходится делать в жару, то, чтобы солнце не сожгло листья, полезно на несколько дней притенить растения бумагой. Наконец, третью "разборку" необходимо сделать до середины августа, оставляя расстояние между растениями 6-8 см. Прореживать нужно после полива или дождя.



При засушливой погоде в период интенсивного нарастания листьев и корней посевы необходимо полить 1-2 раза по 10-20 л на 1 м2. Полезны освежительные поливы малыми порциями.

Свекла хорошо отзывается на подкормку настоями птичьего помета, коровяка и растворами минеральных удобрений. Первую подкормку проводят после образования 3-4 настоящих листьев. Нужно сделать бороздки глубиной 3-4 см на расстоянии 5-8 см от рядка и внести 10 л раствора на 10 м бороздки, затем засыпать бороздки почвой. Через 15-20 дней проводят вторую подкормку минеральными удобрениями (на 10 м2 расходуют 200 г калийных и 100 - 150 г азотных удобрений).

Свеклу можно возделывать также рассадным методом: рассаду выращивают в парниках или теплых рассадниках за 20-30 дней до высадки в грунт. Приживаемость растений хорошая.

Из вредителей свекле наиболее опасны минирующая моль и минирующая муха. Против них проводится опрыскивание раствором карбофоса (в расчете 6-10 г 50%-го раствора эмульсии на одну сотку). За 20 дней до уборки урожая такую обработку необходимо прекратить. Против лугового мотылька и гусениц свеклу опрыскивают суспензиями бактериальных препаратов - энтобактерина 20-25 г, дендробациллина 15-20г на сотку. В случае необходимости обработку нужно повторить через 7- 10 дней (в это время свеклу не поливать). Продукцию, предназначенную для потребления в виде листьев с маленькими корнеплодами, "химией" обрабатывать нельзя.

Раннюю свеклу убирают через 70-80 дней после посева (в начале июля), когда корнеплод достигает размера 3-4 см в диаметре. При хорошем уходе во второй половине июля могут сформироваться товарные корнеплоды, наиболее крупные из которых можно убирать. Окончательная уборка производится в сентябре, до наступления заморозков. Выкопанные корнеплоды обрезают на уровне чуть выше верхушечной почки, осторожно стряхивают землю. Хранят свеклу в подвалах и погребах при температуре 1-3 °С в ящиках или россыпью.

Для получения семян сохраните наиболее типичные корнеплоды массой примерно 200 г в течение зимы в песке. Весной при отборе маточников нужно обратить внимание на наличие заболеваний осевого корешка и головки корнеплода, больные экземпляры удалить. Чтобы полнее использовать почвенную влагу, маточники высаживают раньше обычных семян. Головку заглубляют на 2-3 см ниже уровня почвы. В лунку хорошо внести перегной по 0,5-1 кг. Уход за семенными растениями состоит в рыхлении, поливах, подкормках. Для более быстрого нарастания вегетативной массы проводят подкормку азотными удобрениями (15-20 г на 1 м2) или разведенным в воде коровяком (1:5). Перед цветением подкармливают фосфорно-калийными удобрениями (15- 20 г на 1 м2) для улучшения питания в период опыления и налива семян. Семенники подвязывают к кольям. Для лучшего опыления кусты встряхивают по 4 раза в день через 2-3 дня, в утренние часы. Во второй половине лета делают пинцировку-прищипку на 1/3 длины соцветия и удаляют слабо развитые побеги. Иногда растения слегка поддергивают с целью обрыва части корней за (1-1,5 недели до уборки), это ускоряет созревание семян.

Убирают семенники свеклы, когда соплодия побуреют на нижней трети ветвей первого яруса. Их срезают и подсушивают на шпалере или под навесом, на чердаке в течение 8-12 дней, после чего семенники обдирают на пленке. Семена очищают и сушат. С одного растения получают 50-60 г семян, это количество позволяет засеять 50 м2 площади.

Морковь

Двулетнее растение, известное с глубокой древности, культивируется повсеместно. В России широкое распространение получила в XIV-XV веках.

В первый год растения образуют корнеплод с прикорневой розеткой многократно перисто-рассеченных листьев. Корнеплод состоит из коры (мякоти) и сердцевины (древесины). Чем больше коры и меньше древесины, тем выше качество моркови. Во внутренней части коры берут начало тонкие боковые корни с массой корневых волосков. Основная масса корней расположена на глубине 25-30 см, а отдельные проникают значительно глубже. На второй год растение формирует цветочные стебли с соцветиями в виде зонтика. Семена у моркови мелкие, ребристые, с острыми шипиками и щетинками.

Корнеплод имеет различную форму - эллиптическую, коническую, цилиндрическую, и разную окраску, от почти белой до красно-фиолетовой. Характер и интенсивность окраски зависят от содержания пигментов - каротиноидов и антоцианов. Корнеплоды моркови богаты сахарами (до 12 %), пектиновыми веществами, витаминами, эфирными маслами и т.д. Особенно ценно высокое содержание каротиноидов, из которых в организме человека и животных синтезируется витамин А. Суточная потребность человека в витамине А составляет 1-1,5 мг. Для удовлетворения этой потребности достаточно 100-150 г моркови. По содержанию бора морковь находится на первом месте среди других овощей. Морковь и продукты ее переработки применяются в медицине. Они снижают утомляемость, улучшают пищеварение, показаны при склонности к простудным, кожным, желудочно-кишечным и глазным заболеваниям, используются при заболеваниях почек, сердечно-сосудистой системы, при нарушениях минерального обмена. Норма потребления моркови на одного человека в год - 11 кг.



Морковь - одна из холодостойких, засухоустойчивых культур. Повышенные требования к влаге предъявляются в основном во время прорастания семян и в начальный период роста. Морковь требовательна к плодородию почвы: почвы желательны легкие, незаплывающие. Лучшими предшественниками являются ранний картофель, капуста, огурец, томат, лук. Органику лучше вносить под предшественники. Возможен повторный посев на том же участке. Семена прорастают при температуре +3 - +4 °С. Всходы переносят заморозки до -3 - -4 °С, а взрослые растения до -8 °С. Оптимальная температура для роста растений +20 °С.

Сорта. Рекомендуется выращивать одновременно не менее двух сортов моркови - скороспелый сорт для раннего потребления и поздний для хранения. Из ранних сортов широко распространены Нантская 4, Витаминная 6; из поздних - Лосиноостровская 13, Шантанэ 2461, НИИОХ 336, Московская Зимняя А-515.

Посев. Почва под морковь должна быть подготовлена с осени. Почву перекапывают на полный штык лопаты. Рано весной, как только можно начать обработку почвы, сделайте гряды (на легких почвах) или просто перекопайте и заборонуйте участок, тщательно разрыхлив поверхностный слой. Перед перекопкой вносят сухие минеральные удобрения - на 10 м2 200 г аммиачной селитры или мочевины, по 300 г суперфосфата и хлористого калия, 400-500 г золы.

Семена моркови мелкие и прорастают очень медленно. Для улучшения всхожести их можно замочить до полного набухания, меняя воду несколько раз, первый раз в горячей воде (48-50 °С) в течение 20 мин, затем в холодной и проращивать до тех пор, пока наклюнутся 10-15 % семян. Семена моркови можно замачивать в течение часа в растворе микроэлементов. Без этих процедур всходы появляются на 15-й день, а при неблагоприятных условиях даже на 25-30 день. Замачивание ускоряет процесс на 3-5 дней. Норма высева 4-5 г на 10 м^ Чтобы улучшить контакт семян с почвой, после посева почву необходимо слегка прикатать. Посев следует замульчировать. Некоторые овощеводы к семенам моркови прибавляют семена маячных культур (салат, редис), всходы которых появляются раньше и обозначают посевные рядки, благодаря чему можно раньше начать рыхление. Маячные культуры следует убрать до того, как они начнут мешать росту моркови.

Для получения наиболее раннего урожая моркови используют подзимний посев на таком участке, где нет опасности смыва талыми водами. Такой посев производят перед наступлением устойчивых заморозков, когда температура постоянно держится ниже +5 °С, чтобы семена не успели прорасти до наступления зимы. Норма высева при этом должна быть на 25 % больше обычной. Семена высевают сухими.

Схема посева моркови - либо рядками с междурядьями 45-60 см, либо много-строчными лентами с расстоянием между рядами 20-35 см, между лентами 50- 70 см.

Уход за посевами заключается в рыхлении междурядий, прореживании, прополке, подкормке и поливе. Рыхление необходимо после каждого полива или дождя. Большое значение имеет своевременное прореживание. Первый раз прореживают, когда всходы имеют 1-2 настоящих листа. Оставляют более крупные растения на расстоянии 2-3 см. Вторично эту операцию проводят через 15-20 дней, оставляя расстояние между растениями 4-6 см. Одновременно рыхлят почву, удаляют маячные культуры. Наиболее развитые корнеплоды при этом уже можно использовать.

После прореживания посевы поливают и слегка окучивают. Слабо развивающиеся посевы подкармливают настоями птичьего помета 1:10, навозной жижи 1:5, перегноем. Хорошо действуют подкормки аммиачной селитрой, мочевиной (30-40 гл), суперфосфатом и хлористым калием (по 30 г на ведро воды, если они не вносились при посеве). Первая подкормка производится в фазе 3-4 настоящих листьев преимущественно азотными удобрениями, вторая - фосфорными и калийными удобрениями. Удобрения вносят на расстоянии 10 см от рядка.

Поливать морковь следует не холодной водой из расчета 70-100 л на 10 м2, всего за сезон необходимо провести 3-5 поливов. Поливайте вечером, постепенно, чтобы вода успевала впитываться.

Уборка и хранение. Не спешите с уборкой моркови, так как наибольший прирост массы корнеплодов происходит во второй половине сентября. Однако после 25 сентября дожди и заморозки могут повредить урожай. Морковь лучше выкапывать не лопатой, а садовыми вилами. Убранную морковь не следует долго держать на открытом воздухе - корнеплоды быстро подвядают и становятся непригодными для закладки на хранение. Листья обрезают на уровне головки, сортируют. На хранение закладывают совершенно здоровые, неповрежденные корнеплоды. Хранить морковь можно в ящиках, пересыпая песком, либо в открытых полиэтилетовых мешках. Для лучшего сохранения корнеплоды иногда покрывают слоем гашеной извести или мела, погружая их в суспензию типа известкового молока или в глиняную болтушку.

Некоторые специальные советы при выращивании моркови. Так как прореживание является трудоемкой операцией, а времени у садовода обычно мало, то можно посев сразу производить достаточно разреженно. Для этого семена наклеивают мучным клейстером на бумажные ленты, которые затем помещают в землю. В клейстер можно добавить гетероауксин, ускоряющий прорастание посевов. Ленты готовят заранее, зимой.

Другой способ разреженной посадки заключается в том, что также зимой каждое семечко заворачивают в тонкую бумагу типа туалетной или из бумажных салфеток, образуя таким образом более крупные посадочные единицы, которые удобно сеять редко. Правда, во всех случаях исключается намачивание семян.

За месяц до уборки посевы моркови можно полить раствором борной кислоты, это заметно улучшает вкус корнеплодов.

Эфирные масла, содержащиеся в моркови и придающие ей характерный вкус, действуют отпугивающе на некоторых вредителей, в частности на луковую муху. В то же время лук отпугивает морковную муху. Поэтому рекомендуются смешанные посевы обеих культур, схему которых предложил П.Ф. Кононков (Наука и жизнь, № 5, 1986 г.): при общей ширине грядки 100 см, отступив от краев на 20 см, остальную ширину разделить на четыре промежутка по 15 см и высадить два ряда лука, затем один ряд моркови, снова два ряда лука и по ряду моркови и лука. Между морковью и луком можно посадить петрушку. Лук убирают довольно рано, в начале августа, и для моркови на время максимального роста корнеплодов остается много места.

Петрушка, пастернак, сельдерей

Петрушка


Ценное пряное растение. Родина петрушки - Средиземноморье, где она и сейчас произрастает в диком виде. В нашей стране эта культура возделывается повсеместно. Выращивают петрушку корневую и листовую, причем вторая бывает обыкновенная и кудрявая. У корневой петрушки корень мясистый, конусообразный, у листовой - тонкий, ветвистый.

Петрушка ценится как источник витаминов и солей, и особенно за высокое содержание эфирных масел (до 7 %), аскорбиновой кислоты (до 400 мг на 100 г) и каротина (до 20 мг на 100 г).

Петрушка, как и морковь, растение двулетнее, в первый год дает корнеплод и розетку листьев, на второй год цветет и дает семена. Растение очень холодостойкое; минимальная температура прорастания семян +3 - +4 °С, всходы переносят заморозки до -9 °С, взрослые растения успешно зимуют в грунте и дают раннюю зелень.

Сорта. Из сортов корневой петрушки наиболее распространены Сахарная - скороспелый сорт с корнем длиной до 20-22 см (Урожайная - среднеспелый), корнеплод полу-длинный, урожайность до 235 кг/сотку; Бордовикская - корнеплод длиной до 35 см, хорошо хранится. Из листовых сортов - Обыкновенная листовая - образует розетку с большим количеством листьев, до 50 шт.

Кудрявая петрушка очень популярна у огородников-любителей благодаря красивым гофрированным листьям, которые украсят любое блюдо.

Посев и уход. Для хорошего роста и развития петрушки в течение всей вегетации требуется равномерное увлажнение почвы. Семена петрушки прорастают медленно, всходы появляются на 12-16 день. Семена перед посевом нужно замочить в теплой воде (+35 - +50 °С) и прорастить; можно обработать раствором микроэлементов в течение 18-24 ч (0,1-0,2 г борной кислоты или марганцовки на 1 л воды).

Поскольку растение холодостойкое, наиболее высокий урожай получается при ранне-весеннем севе - в первой половине мая. Наиболее интенсивно наращивается масса листьев и корнеплодов в августе - сентябре.

Петрушка требовательна к почве, которая должна быть хорошо обработана на глубину 20-25 см. Сеять нужно на глубину 2-2,5 см, норма высева семян 4-5 г на 10 м2. Можно проводить подзимний посев. В течение вегетации проводится прореживание, его начинают, когда удаляемые растения уже можно использовать в пищу. Окончательное расстояние между растениями в ряду должно быть 8- 10 см. Рыхление начинают через 5-6 дней после появления всходов, на глубину 4-6 см, лучше рыхлить в сухую солнечную погоду, при этом подрезанные сорняки быстро засыхают. Глубина рыхления должна постепенно возрастать и к концу лета составлять 10-12 см. Ответственными периодами при выращивании петрушки являются первые прополка и прореживание, запаздывание с этими процедурами значительно снижает урожай.

Первую подкормку проводят, когда растение образует 2-3 настоящих листа. Ее дают в жидком виде: на ведро воды 25 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата и 30 г хлористого калия на 10 м погонной длины посева. Через 20-25 дней подкормку повторяют. Поливать петрушку надо обильно, после этого необходимо провести легкое рыхление или замульчировать почву.

Петрушку сорта Сахарная убирают постепенно в течение всего лета и употребляют в пищу вместе с листьями. Бордовикскую убирают в начале октября, крупные корнеплоды пересыпают песком и хранят при температуре 0 °С. Корнеплоды можно высадить в цветочные горшки и в течение всей зимы получать зеленые листья, а весной снова высадить в грунт и получить семена.

Семена и листья петрушки применяют в медицине как диуретическое средство при сердечных и почечных заболеваниях, а также в косметике как средство, отбеливающее кожу.

Пастернак


Двулетнее растение, известное с древних времен. В России возделывается с XVII века. В настоящее время встречается в диком виде на Кавказе. В первый год образует мясистый корнеплод округлой или конусовидной формы, желтоватой наружной окраски, с белой мякотью. Растение очень холодостойкое. Семена начинают прорастать при + 2 - +3 °С, всходы выдерживают заморозки до -3 - -5 °С, взрослые растения - до -7 - -8 °С.

Растения зимуют в грунте и на второй год дают семена.

По содержанию легкоусвояемых углеводов и других питательных веществ пастернак занимает одно из первых мест среди овощных культур, в том числе сахаров содержит почти столько же, сколько морковь - 8-12 %. Пастернак богат также белками, витаминами (до 30 мг на 100 г витамина С, В12) и эфирными маслами. Эту культуру используют при лечении лейкемии, хронической коронарной недостаточности, для предупреждения приступов стенокардии, почечных и желудочно-кишечных заболеваний.

Растение холодостойкое и влаголюбивое, однако не переносит избыточного увлажнения. Корнеплоды неплохо хранятся в погребе, но можно оставить их и в земле, а весной выкапывать и использовать как ранний свежий продукт.

Почва под пастернак должна быть плодородной и не кислой. Лучшие предшественники - огурец, лук, картофель, капуста. Под пастернак вносят органические и минеральные удобрения: 100 кг органики (торф, перегной, компост), 100 г аммиачной селитры, 300 г суперфосфата и 250 г калийной соли на 10 м2.

Сорта пастернака: Круглый Ранний, Студент, Лучший из всех.

Посев и уход. Посев производится только весной, так как при посеве под зиму возможно зацветание в первый год. Семена прорастают медленно. Для ускорения семена можно предварительно замочить в течение 2-3 суток, ежедневно меняя воду. Замоченные, пророщенные семена естественно высевают только во влажную почву, иначе они погибнут. Норма высева 0,5-1,0 г на 1 м2, глубина заделки семян 2,0 см, размещение в одну строчку, а так как растения вырастают высокие, то расстояние между строчками 18-20 см. Чтобы раньше начать уход за растениями, желательно вместе с пастернаком высевать маячную культуру.




Поливать следует нечасто, но обильно: по 10 л воды на 1 м2. Полезно сочетать поливы с подкормками (на 10 л воды используется по 10 г азота, фосфора и калия). После полива и дождя необходимо проводить рыхление. Загущенные посевы прореживают: первый раз в фазе 1-2 настоящих листьев, второй раз в фазе 5-7 листьев. Расстояние между растениями 10-12 см. В жаркие дни листья пастернака выделяют жгучие эфирные масла, способные вызвать ожог кожи. Поэтому уход за растениями целесообразно проводить рано утром или вечером.

Убирают пастернак поздней осенью, но до наступления заморозков. Выкапывайте корнеплоды садовыми вилами, осторожно, чтобы не повредить кожицу. Листья срезают на уровне головки. Если корнеплоды оставлены в почве для весеннего потребления, то их следует выкопать очень рано, до начала прорастания.

В пищу используют корнеплоды в тушеном виде, консервированные и в супах. Пастернак входит в состав набора сухих овощей.

Сельдерей


Ценное пряное двулетнее растение. В диком виде встречается в районах Европы, Азии и Африки. В нашей стране возделывается повсеместно. Сельдерей, как и пастернак, широко используется при консервировании овощей и как приправа к овощным и мясным блюдам. Листья сельдерея богаты витамином С, каротином, эфирными маслами; в корнеплодах содержатся аспарагин, минеральные соли, витамины. Сельдерей широко применяется в медицине, он обладает тонизирующим действием, содержит витамин U - противоязвенный фактор. Наличие в сельдерее щелочных солей способствует лучшему усвоению белковой пищи, регулированию обмена веществ и поддержанию кислотно-щелочного равновесия и, тем самым, предупреждению преждевременного старения организма. Сельдерей применяется при лечении ожирения.

Сорта. Существуют три разновидности сельдерея: корневой, черешковый и листовой. Наибольшую ценность и распространение имеет сельдерей корневой, из сортов которого на садовых участках выращивают Яблочный (вегетационный период 156-165 дней), Деликатес и Корневой Грибовский (160-170 дней). Реже возделываются черешковые сорта - Паскаль, Юта, Золотое Перо, Золотой Путь, и листовые сорта - местные Грузинский и Голландский.

Из-за длительного вегетационного периода сельдерей выращивают через рассаду, высевая семена 1-5 апреля и высаживая в грунт 15-25 мая. В теплицы и парники сельдерей можно высевать даже в конце февраля - начале марта. Предварительно семена на сутки замачивают в воде комнатной температуры или в растворе борной кислоты (0,2 гл). Далее раствор сливают, а семена укрывают полотняной тряпочкой и в течение 3-4 суток проращивают до "выклевывания", время от времени перемешивая и увлажняя. При выращивании без пикировки расстояние между растениями должно быть 2-3 см. На 1 м2 расходуют 2-3 г семян. При выращивании с пикировкой, высевают по 1-1,5 г сухих семян в ящик (или 2-3 г на м2); поскольку семена очень мелкие, то их засыпают тонким слоем земли только после появления всходов. Сухие семена прорастают медленно. При появлении 1 - 2 настоящих листьев (через 30-40 дней после посева) сеянцы пикируют или прореживают на расстояние 4- 5 см. При пикировке 1/3 часть корня снизу прищипывают.

Для сельдерея необходима рыхлая почва с кислотностью 6,0-6,7. Хорошими предшественниками являются капуста, огурец, томат, ранний картофель. Сельдерей требует наличия в почве как основных минеральных питательных веществ, так и микроэлементов. При азотных подкормках хорошо растет листовая масса. Фосфор ускоряет созревание и улучшает качество продукта, калий способствует накоплению сахаров и крахмала и повышает морозостойкость растений. Кроме того, необходимы кальций и магний. Органика в количестве 60-80 кг на 10 м2 вносится осенью. Половина минеральных удобрений (азотные 30-50 г, калийные 40 г и марганцовые 20 г на 10 м2) вносится весной, а другая - в виде подкормок.

Рассада должна иметь 4-5 настоящих листьев и хорошо развитую корневую систему. Перед высадкой растения необходимо 4-5 дней закалять на открытом воздухе. Если рассада переросла, следует оборвать листья на 1/4 и укоротить корень. В открытый грунт растения высаживают на расстоянии 12 см в ряду и 40 см между рядами. Следите, чтобы не засыпать верхушечную почку. Чтобы не вызвать излишнее ветвление корнеплода, растения высаживают в грунт на ту же глубину, на которой они росли в рассадный период. Сразу после посадки рассаду нужно полить.

Уход за сельдереем состоит в прополках, рыхлении, подкормках (в случае необходимости). Первую подкормку проводят, когда рассада приживется: 30 г мочевины, 100 г суперфосфата и 30 г хлористого калия на 10 м2. Можно также использовать настой птичьего помета. Черешковый сельдерей необходимо окучивать - это способствует отбеливанию и исчезновению горечи.

В теплице сельдерей можно выращивать круглый год: срезанные листья через 25 дней вновь отрастают. В открытом грунте листья убирают дважды за сезон. Окончательную уборку проводят с конца сентября до наступления устойчивых заморозков. Корнеплоды выкапывают вилами, отряхивают землю и укладывают в небольшие кучи для просушки. У корневого сельдерея, предназначенного для длительного хранения, обрезают все листья и нижние корни на расстоянии 5-7 см от корнеплода, оставляя часть черешков длиной 2-2,5 см, чтобы сохранить без повреждения верхушечную почку. Для хранения корнеплоды укладывают в ящик, пересыпая известью-пушонкой. В таком виде сельдерей хорошо сохраняется до весны. Корнеплоды хорошо сохраняются также в открытых полиэтиленовых мешках при температуре около 0 °С.

Как и петрушку, сельдерей можно пересадить осенью в цветочный горшок и в течение всей зимы иметь зеленые листья.

Малораспространенные корнеплоды

Топинамбур


Иначе - земляная груша, многолетнее клубненосное растение, происходящее из Северной Америки, где оно встречается в диком виде. В Европу завезен в XVII, в Россию в XVIII веке. Возделывается повсеместно, используется как овощная и кормовая культура.

Наземная часть растения напоминает подсолнечник - прямой высокий сильно облиственный стебель. Соцветие - небольшая корзинка с желтыми цветами. Растение размножается клубнями, которые образуются на удлиненных побегах (столонах) в пахотном слое. Клубни грушевидные, покрыты множеством наростов и глазков, содержат очень ценное вещество - инулин (до 16-18 %), витамины, различные соли. По лечебно-диетическим свойствам превосходит картофель. Топинамбур может расти на различных почвах, так как имеет мощную корневую систему, она же позволяет ему переносить засуху. Однако растение не любит кислых и засоленных почв, а также переувлажнения, которое вызывает загнивание и потерю зимостойкости клубней.

Топинамбур - холодостойкое растение, его надземная часть выносит заморозки до -6 °С, а клубни - до -30 °С; последние хорошо зимуют в почве и начинают прорастать при +6 - +7 °С. Клубни топинамбура хранятся плохо, поэтому для посадки их оставляют в грунте до весны и выкапывают непосредственно перед посадкой. Для пищевых целей клубни можно некоторое время хранить в холодильнике. При всей неприхотливости топинамбура, получить высокий урожай можно только на хорошо удобренных почвах, с применением подкормок и поливов. Схема посадки 60 х 40 или 70 х 40 см, глубина заделки клубней 7-10 см.

Убирают топинамбур в конце сентября - начале октября. Сначала скашивают ботву, которая является хорошим кормом для скота, затем выкапывают клубни. Часть их можно оставить в земле для потребления весной и как посадочный материал. Оставшиеся после уборки мелкие клубни дадут весной побеги; их можно подкормить, сохранить, по возможности, прежние рядки и получить урожай. Таким образом площадку можно использовать 3-4 года. Более длительное выращивание на одном месте ведет к сильному загущению посадок и падению урожайности. При хорошем уходе на плодородных почвах можно получить до 160 кг клубней с сотки.

Для полного уничтожения засоряющих участок остатков топинамбура нужно во время клубне-образования (когда материнский клубень уже израсходовался, а новые еще не наросли) скосить молодые побеги.

Клубни топинамбура употребляют в пищу как картофель и перерабатывают промышленным способом для получения диабетических продуктов. Растение является также ценным кормом для скота.

Топинамбур лучше всего хранится при использовании предварительной тепловой или криогенной сушки, проводимой следующим образом: тщательно вымытые клубни измельчают в стружку и либо длительное время сушат при температуре не выше 50 °С, либо обезвоживают быстрым действием низких температур. Затем сушеный овощ измельчают (можно на кофемолке), превращая его в порошок. Этот порошок может храниться долго без потери полезных свойств.

Инулин, содержащийся в клубнях топинамбура, не только эффективен при лечении сахарного диабета, атеросклероза, ожирения. Он образует комплексы, которые в 2-3 раза эффективнее пектина выводят из организма холестерин, триглоцериды и другие нежелательные вещества. Кстати, пектин содержится также в клубнях топинамбура, составляя до 11 % от массы сухого вещества. В клубнях содержится до 3 % белка, в том числе все незаменимые аминокислоты. По содержанию витаминов В1, В2 и С топинамбур примерно в 2,5 раза богаче моркови, свеклы и картофеля.

Клубни томинамбура употребляют в сыром, вареном, жареном и печеном виде, добавляют в тесто. Полезно ежедневно в 2-3 приема, перед едой, съедать 150-200 г свежих клубней. Очень хорош салат из топинамбура с маргеланской редькой или дайконом.

Свеже-натертую массу клубней топинамбура можно прикладывать к пораженным участкам кожи, ранам, язвам, при экземе. При отложении солей, болях в позвоночнике, конечностях полезно принимать ванны из настоя листьев и стеблей топинамбура. Настой готовят так: 2- 3 кг зелени в 10 л кипятка в течение 30 минут настаивают на медленном огне, затем переливают процеженный настой в ванну и добавляют воды до половины ее объема. Температура воды в ванне должна быть 38-39 °С. Принимать такую ванну следует два раза в неделю по 15 минут. Курс лечения состоит из 10 процедур.

В косметике применяют маски из тертой массы клубней топинамбура или протирают кожу лица свежеприготовленным соком этой культуры.

Порошок топинамбура можно использовать как суррогат кофе, особенно если к нему добавить небольшое количество натурального кофе или цикория.

Поскольку входящий в состав топинамбура инулин при термообработке гидролизуется и дает фруктозу, то это можно использовать для получения сладкого сиропа. Вскипятите 0,5 л воды, добавьте в кипяток 4 чайные ложки уксусной эссенции и залейте полученным раствором 1 кг мелко нарезанных клубней. Затем в течение двух часов следует варить на медленном огне. Вкус сиропа будет очень приятным, если в конце варки в него добавить листья мелиссы лимонной.

Скорцонер


Скорцонер (сладкий корень, козелец) - многолетнее растение, распространено в европейских странах. У нас его выращивают очень ограниченно. Растение многолетнее, но в культуре его выращивают как двулетник. В первый год образуются розетка листьев и длинные шероховатые мясистые корни черного или темно-коричневого цвета (отсюда название "черный корень"), с белой мякотью. На второй год растение цветет и образует семена. Стебель высокий, ветвистый, цветки желтые с запахом ванили, собраны в соцветие - корзинку. Семена довольно крупные, длинные, цилиндрические, бело-желтого цвета. Всхожесть семян быстро теряется, их нельзя хранить более двух лет.

Скорцонер отличается высоким содержанием инулина, а также содержит различные витамины и минеральные вещества. В последнее время появились сведения, что скорцонер способствует выведению из организма радиоактивных элементов. Кроме того, скорцонер - великолепный зимний деликатесный овощ.

Отечественные сорта: Обыкновенный Великан, Вулкан, Однолетний Исполинский, из иностранных известны Черный Петр и Черная Лиза.

Скорцонер - растение холодостойкое, может зимовать в открытом грунте. Вегетационный период в первый год - 100-120 дней. Нуждается в плодородной, глубоко обработанной, хорошо освещенной почве. Посев проводится рядками с междурядьями 45 см или двумя строчками по схеме 20 х 50 см, на глубину 1-2 см. Всходы появляются на 14-16 день. Растения необходимо прореживать до расстояния между ними 10-15 см. Норма высева семян 15 г на 10 м2. Уход заключается в прополке, рыхлении, поливах и подкормках. Убирать следует осторожно, так как поврежденные корни плохо хранятся. Используют скорцонер в свежем и сушеном виде, для супов, гарниров и вторых блюд.



Овсяный корень


Овсяный корень (козлобородник, белый корень) - двулетнее, малораспространенное у нас растение. Корнеплод цилиндрический, серовато-белого цвета. Стебель высотой до 150 см. Цветки пурпурного или фиолетово-красного цвета, собраны в корзинки. Корнеплод богат белковыми веществами, минеральными солями, а также содержит инулин. Растение холодостойкое, корнеплоды могут зимовать в почве. Хорошо растет на плодородных нейтральных почвах с глубоким пахотным слоем. Агротехника включает посев по той же схеме, что и скорцонер: прополку, рыхление, поливы и подкормки.

Корнеплод в вареном или обжаренном виде имеет приятный нежный вкус. Используется также как суррогат кофе. При варке корнеплоды очищают, и сразу же, чтобы не потемнели, кладут в холодную, слегка подкисленную уксусом воду.

Чуфа

Это растение на наших участках появилось не так давно и вызывает к себе огромный интерес.

Чуфа - растение южное, многолетнее, относится к семейству осоковых и выращивается ради клубеньков, по вкусу напоминающих миндаль… Это весьма ценное пищевое растение содержит 17,5-25 % масел, 4-9,8 % сахара, а также крахмал и микроэлементы. На одном кусте может быть более 200 клубеньков.

Потребляют чуфу в свежем, печеном или отваренном виде. Замечено, что просушенные клубеньки вкуснее свеже-собранных. Размолотые в муку плоды чуфы используются в кондитерском деле, при выпечке тортов и печенья. Из прожаренных и размолотых клубеньков варят заменитель кофе и какао. Из чуфы делают шипучий напиток - оршад, и "молочко", которое полезно людям с желудочно-кишечными заболеваниями. Отчего же это столь ценное пищевое растение не получило у нас широкого распространения?

Чуфа - теплолюбивое растение и боится заморозков, поэтому в наших климатических условиях ее высаживают ежегодно весной. Чуфу можно высевать в середине мая сразу в грунт, однако для получения большого урожая необходимо выращивать рассаду - это значительно удлинит вегетационный период, в течение которого происходит нарастание надземной массы и корневища, на многочисленных тонких концах которого образуются все новые и новые клубеньки. При выращивании рассадным способом клубеньки высевают в стаканчики в первой декаде апреля, так, чтобы к высадке в грунт рассада имела 35-40-дневный возраст. Клубеньки перед посевом необходимо замочить на 1-2 дня в воде комнатной температуры, при этом воду два-три раза в день следует менять. Наполните емкости плодородной смесью, хорошо ее увлажните и высадите в каждой по 2-3 клубенька на глубину 4-5 см. Всходы появляются через 8-12 дней, причем похожи они на сорняки - имеют трехгранные, похожие на осоку, листья. Рассада хорошо растет на комнатном окне.

Когда угроза весенних заморозков минует, рассаду чуфы высаживают на участке. Вообще эта культура достаточно неприхотлива и приживается практически в разных почвенно-климатических условиях. Но отличный урожай получается на легких, рыхлых почвах с хорошей освещенностью. Чуфа очень отзывчива на плодородие почвы, поэтому при подготовке участка под перекопку вносят 100 гм2 перегноя и до 200 гм2 золы (если этих удобрений маловато, их можно внести прямо в лунку). Лунки глубиной 25 см готовятся на расстоянии 50 см между рядами и 35 см в ряду или же квадратно-гнездовым способом (50 х 50 см). Хорошо пролейте почву водой с марганцовкой. Высадку рассады производят так: заранее увлажненные стаканчики с рассадой поставьте рядом с лунками, осторожно вынимайте рассаду с комом земли и сразу же сажайте растения в лунку чуть глубже, чем они росли в рассадных емкостях. Почву вокруг пересаженного растения следует сразу же замульчировать торфом, перегноем, компостом или, при их отсутствии, просто сухой землей.

Когда растения приживутся (а чуфа обычно имеет 100%-ю приживаемость) и пойдут в рост, их необходимо 2-3 раза подкормить раствором коровяка (1:10). Перед подкормкой не забудьте полить растение чистой водой. Расход коровяка составляет примерно 1 л на одно растение. Интервал между подкормками 10-14 дней.

Уход за растением состоит из рыхлений, прополок; в очень жаркую погоду необходим полив. Рыхлить следует на глубину до 2 см и очень осторожно, поскольку корневая система чуфы расположена очень близко к поверхности. Во второй половине лета при прополке растения следует один-два раза слегка окучить.

Кусты чуфы, разрастаясь, смыкаются между собой и образуют красивые и пышные зеленые "кочки". Это свойство растения можно использовать для декоративного украшения участка. Посадите, например, несколько растений чуфы на цветочной клумбе или, напротив, на грядке с чуфой посейте 3-4 семени листовой свеклы (мангольда с красными черешками) либо обычной столовой свеклы - получится очень красивое и необычное сочетание!

Обильную зеленую массу длинных и плоских листьев чуфы можно использовать для плетения различных поделок и сувениров.

Убирают чуфу после первых заморозков, когда засохнет ботва. Для сбора урожая следует выбрать сухой погожий день. Осторожно садовыми вилами подкопайте куст, отряхните с корней землю и перед вашим взором окажется огромная масса клубеньков - соберите их.

Клубеньки имеют овальную форму, длину до 3 см, шоколадный цвет кожицы и белое ядро, причем кожица довольно жестка и не отделяется от ядра. Для удаления прилипших комков земли и чешуек орешки следует потереть друг о друга в небольшом количестве воды. Затем плоды промойте проточной водой и подсушите. Самые крупные клубеньки отбираются на следующий посев и сушатся отдельно. Высушенные клубеньки прекрасно хранятся в домашних условиях.

Стахис


Стахис - одно из древних овощных растений. Родиной его являются горные субтропические и тропические районы Китая. В конце прошлого века стахис стал выращиваться во Франции, Англии и в других странах, где его называли китайским артишоком. Наиболее распространена эта культура в Монголии, Китае, Японии. Под названием "хороги" стахис в начале века возделывался и в России, однако потом эта культура у нас была утрачена и возродилась только в 1975 году, когда ее завез из Монголии П.Ф. Кононков. В последние годы стахис все более получает распространение в приусадебном и любительском садоводстве.

Стахис ценится как диетический продукт питания, не уступающий по этому качеству картофелю и батату. Но особенно ценно то, что углеводы в клубеньках стахиса представлены не крахмалом, как обычно, а особым тетра-сахаридом - стахиозой, действующий подобно инсулину. В клубеньках стахиса содержатся и другие биологически активные вещества, чем и определяется его широкое применение в китайской народной медицине. Стахис ценится как средство от туберкулеза, используется для понижения кровяного давления и успокоения центральной нервной системы, а также при болезнях желудка. Растение отличается хорошей урожайностью и высоким коэффициентом размножения: от 1 кг посаженных клубеньков можно получить до 200 кг продукта.

Стахис - многолетнее травянистое растение семейства яснотковых, возделываемое в культуре как однолетнее. Внешне стахис напоминает мяту. Высота растения 40- 50 см. Корни проникают на глубину 35-40 см, распространяются в горизонтальном направлении на 50-60 см. Иногда стахис выращивают как декоративное растение, у которого цветки собраны в колосовидное соцветие. Семена в условиях средней полосы не вызревают, поэтому у нас растение размножается клубеньками, имеющими форму ракушек светлого перламутрового цвета. Клубеньки образуются на отростках корней - столонах, на глубине 5-15 см. Масса клубенька варьирует от 4 до 10 г.


Клубеньки стахиса имеют приятный сладковатый вкус и используются как овощ в вареном, жареном и соленом виде, а также в качестве лекарственного растения, причем в этом случае клубеньки нельзя нагревать выше 60 °С.

Стахис - растение неприхотливое, холодостойкое, отрицательно реагирует на высокие температуры и слишком интенсивное освещение. Клубеньки формируются при снижении температуры до 10 °С и сокращении длины дня, т.е. осенью, в сентябре. Размещать растение можно под кронами деревьев, в полутени.

Агротехника стахиса сходна с агротехникой картофеля. Культура отзывчива на плодородие почвы, не особенно требовательна к влаге, не любит сильного переувлажнения. С сорняками стахис борется сам - заглушает их. Из предшественников нежелательна капуста, так как обе культуры имеют общий вредитель - совку. Клубеньки стахиса сажают осенью или ранней весной, удобряя почву как под картофель. Расстояние между рядами 70 см, между растениями 20 см, глубина посадки 5-7 см. Весной проводят междурядные обработки, слегка окучивая растения. Срок уборки - конец сентября - начало октября.

Клубеньки стахиса хорошо зимуют в земле, поэтому для посадки или потребления весной их можно оставить в почве на зиму. При уборке урожая обычно не удается собрать все мелкие клубеньки. Последние весной прорастают и дают новый урожай. Таким образом участок для выращивания стахиса можно использовать несколько лет, удобряя его торфом, золой, поливая летом в жару и перекапывая осенью. Для полного удаления клубеньков в целях освобождения участка под другие культуры растения нужно срезать летом, когда старые клубни уже израсходовались, а новые еще не наросли.

Перед кулинарной обработкой клубеньки стахиса тщательно моют под сильной струей воды с помощью зубной щетки. Кожица клубеньков очень тонкая и ее можно не очищать, но если это необходимо, то клубеньки на полотенце слегка протирают с солью и затем промывают - кожица при этом снимается.

Для использования в лекарственных целях клубеньки следует посушить возле батареи при температуре не выше 60 °С, затем смолоть на кофемолке. Порошок стахиса хранится в закрытом виде.

Заготовки из корнеплодов


Свекла маринованная. Свеклу (целую) варить до полуготовности, охладить, снять кожицу, измельчить на кубики или ломтики, уложить в банки, залить горячим маринадом и стерилизовать пол-литровую банку 15 минут, литровую банку 20 минут. Маринад: на 1 л воды 50 г сахара, по 10 зерен перца душистого и горького, 10 шт. гвоздики, 1 г корицы, кипятить 15 минут, снять с огня, добавить 3 столовые ложки 6%-го уксуса.

Варенье из моркови. Целую морковь варить в воде до полуготовности. Охладить, снять кожицу, нарезать звездочками, варить в сиропе до готовности. Резать морковь можно "мандариновыми" дольками, разрезав морковь вдоль и вынув сердцевину. Сироп: 0,5 кг сахара, 0,5 стакана воды. Можно в варенье добавить немного лимонной кислоты и любую отдушку: корочки лимона или апельсина, мелиссу (листья), мяту, корицу и т.д. Получается необычное и вкусное варенье. Таким вареньем можно украсить торт.

Маринад морковный. Сырую очищенную морковь нарезать или натереть на крупной терке, в глубокой сковороде залить растительным маслом, добавить бульона или воды, пассеровать до мягкости. Репчатый лук, томат-пюре пассеровать по отдельности на растительном масле, затем все соединить, добавить по вкусу соль, сахар, уксус, перец горошком, лавровый лист. Горячим разложить в банки, пропастеризовать, закатать крышками. Хранить на холоде. Расход компонентов: моркови 1 кг, лука репки 200 г, томат-пасты 3 ст. л., растительного масла 100 г.

Для засолки зелени петрушки листья измельчить, перемешать с солью (на 1 кг листьев 200 г соли). Массу плотно уложить в стеклянные банки, предварительно посыпав дно солью, сверху посыпать солью. Банку накрыть пергаментом или целлофаном, завязать. Хранить в прохладном месте.

Другой способ засолки. Измельченную зелень петрушки плотно уложить в банки и залить раствором соли (25-30 г на 1 л). Через несколько дней, после прекращения образования пены (которую надо регулярно удалять), банки закупорить. Можно солить смесь из зелени укропа, петрушки, сельдерея и других пряных трав.

Для заготовки зелени и корнеплодов на зиму в сушеном виде следует их очистить, помыть, измельчить, рассыпать тонким слоем и подсушить на воздухе в тени или в духовке при температуре +60 - + 70°С (корнеплоды 5-6 ч, листья 3-4 ч). Хранится сушеная зелень в стеклянных банках в темном месте. Можно приготовить смесь сушеной зелени.

Листья и корнеплоды сельдерея используют в свежем, сушеном и соленом виде. Для засолки листьев берут на 400 г листьев 100 г соли. Черешки также можно тушить.

Клубеньки стахиса можно варить, жарить, солить и мариновать так же, как огурцы и помидоры.

Маринованный стахис. Промытые и слегка обсушенные клубеньки опустите в очень соленую воду на 1,5- 2 суток, пока они не приобретут светло-коричневую окраску. Затем переложите плоды в чистую стеклянную посуду и залейте крепким горячим маринадом. В состав маринада входят уксус, перец, лавровый лист, укроп, горчица, сахар и соль.

Стахис соленый. Вымытые под сильной струей клубеньки уложить в стеклянную банку, на дне которой помещены пряности - укроп, чеснок, перец и т.д. Когда банка наполовину заполнится, снова положить слой пряностей, далее снова стахис и снова (сверху) пряности. Залить банку 7%-м раствором поваренной соли, закупорить полиэтиленовыми крышками, хранить пять дней при комнатной температуре. Затем добавить рассол доверху и хранить в холодильнике.

Для получения 10 кг соленого стахиса нужно взять 11 кг клубней, 1,2 кг укропа, 0,2 кг хрена, 0,12 кг чеснока, 0,44 кг стручкового перца, 0,24 кг листа смородины и 8 л 7%-го рассола поваренной соли (760 г соли на 7,4 л воды).

Соленый стахис в остром соусе. Засоленный приведенным выше способом стахис вынуть из рассола, уложить в пол-литровые банки, залить соусом "Кетчуп", закупорить полиэтиленовыми крышками и поставить в холодильник.

Стахис, консервированный в томатном соусе. Тщательно вымытые клубни уложить в стеклянные пол-литровые банки, дважды залить кипящей водой и выдержать в ней 2-3 минуты, затем воду слить, заполнить банки кипящим томатным соусом, закупорить крышками, перевернуть вверх дном, остудить и поставить в погреб или холодильник. Для приготовления соуса в 10 л томатного сока добавить 0,5 кг соли, 250 г сахарного песка, 20- 25 лавровых листьев, 2-3 г черного перца, 100 г сушеного укропа, прокипятить смесь в течение 10 минут.

ЗЕЛЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ

Большое значение в питании имеет группа пока мало распространенных зеленных культур, у которых в пищу употребляют зеленые листья или черешки. Зеленные культуры подразделяются на салатные, используемые в свежем виде, и шпинатные, требующие переработки. К салатным относятся огородный салат (латук), листовая и пекинская капуста, кресс-салат, листовая горчица, зелень петрушки и сельдерея, укроп, базилик, чабер, бораго, кинза, майоран, тмин, кервель, анис, змееголовник и др. Шпинатные культуры: шпинат, шпинат новозеландский, мангольд, лебеда садовая.

Многие из зеленных культур имеют очень короткий вегетационный период, и их урожай можно получить несколько раз за сезон: ранней весной и осенью в теплицах или с использованием укрытий, летом в открытом грунте.

Зеленные культуры - очень ценная часть нашего рациона, так как они уже ранней весной дают свежую продукцию, богаты витаминами и другими полезными компонентами. К зеленным культурам относятся также многолетние овощи, такие как многолетние луки, щавель, ревень, спаржа, катран, хрен, эстрагон, иссоп, душица, мелисса лимонная и др.

Листовые однолетние растения

К этой группе относятся салат, шпинат, кресс-салат, листовая горчица, кориандр (кинза). Листовые однолетние культуры отличаются скороспелостью (потребительская спелость через 30-40 дней после посева), как правило, холодостойкостью и имеют большое диетическое значение. В них в большом количестве содержатся биологически активные вещества, витамины, минеральные соли. Особенно ценно использование зеленных ранних овощей после долгой зимы, когда в организме остро ощущается потребность в витаминах. Поэтому эти культуры должны обязательно выращиваться на каждом любительском участке.

Следует иметь в виду, что многие листовые овощи быстро перерастают, "выбрасывают стрелку" и переходят к цветению. Поэтому их нужно использовать до этого периода развития, а следовательно, не следует сеять сразу много, лучше применять конвейерный метод выращивания: посеять вначале небольшие участочки, а через 10-15 дней повторить посев; затем возобновить посевы в начале августа. Таким образом, начиная с ранней весны и до поздней осени можно разнообразить питание своей семьи вкусными и очень полезными растениями.

Отметим еще, что зеленные занимают мало места, и их можно размещать в качестве уплотнителей других посадок, что позволяет экономить площадь и иногда даже увеличивать урожай ввиду полезного влияния растений друг на друга. Так, салат можно совмещать со свеклой, укроп с огурцами, чабер и кресс-салат с земляникой и т.д.

Салат

Салат - одно из самых древних овощных растений, известных еще в Древнем Египте и Древнем Китае. Окультурен в III веке до новой эры в Греции - Феофраст впервые описал четыре сорта салата. Салат уже тогда был известен своими питательными и целебными свойствами, поэтому он широко распространился сначала в Европе, а потом и за ее пределами. В России салат стал выращиваться и употребляться в пищу в XVIII веке.

Салат по праву является кладовой витаминов А, С, Е, К, группы В, РР. По содержанию витаминов Е и К эта культура занимает первое место среди других овощей. Кроме того, салат содержит соли калия, кальция, железа, соединения фосфора, а также легкорастворимые углеводы и органические кислоты - щавелевую, лимонную, никотиновую, предотвращающие отложение солей. Благодаря удачному соотношению содержания калия и натрия салат регулирует и нормализует водный баланс организма.

По содержанию солей кальция салат среди овощей занимает первое место, по общему содержанию минеральных веществ уступает лишь шпинату, по железу занимает третье место после шпината и шнитт-лука, а по магнию уступает лишь гороху и капусте кольраби. Салат очень богат микроэлементами - марганцем, кобальтом, медью, йодом и цинком.



Но самый ценный компонент в салате - млечный сок, содержащий горькое вещество - лактуцин. Благодаря этому веществу салат оказывает успокаивающее действие на нервную систему, снимает повышенную возбудимость, улучшает сон и избавляет от ночных кошмаров, наконец, снижает кровяное давление. В то же время благодаря наличию большого количества органических кислот салат оказывает освежающее и бодрящее действие, повышает жизненный тонус человека. Врачи при повышенной возбудимости рекомендуют пить настой измельченных листьев салата (1 столовая ложка листьев на один стакан кипятка), пить по 0,5 стакана 3 раза в день; при беспокойном сне и бессоннице этот настой следует пить по 2/3 стакана на ночь.

Регулярное употребление салата дает устойчивый лечебный эффект при гипертонии, ожирении, вялости кишечника - запорах. Свежий сок салата помогает при хронических гастритах (особенно с повышенной кислотностью желудочного сока), язве желудка, а в смеси с соками моркови и свеклы - при атеросклерозе и полиомиелите. Салат входит в диетическое питание больных сахарным диабетом.

Салат - весьма урожайная культура; кроме того, он не болеет болезнями предшественников и не вредит тем овощам, которые растут после него. Благодаря всем перечисленным достоинствам салат является одной из наиболее ценных овощных культур и, конечно же, должен выращиваться в любом, даже самом маленьком, огороде.

Различают четыре разновидности салата - листовой, кочанный, Роман и спаржевый.

Листовой салат образует розетку листьев, которые и используются в пищу. Это наиболее скороспелая на каждом любительском участке форма салата, листья пригодны в пищу через 30-40 дней.

Срывной салат - разновидность листового салата. На слабо утолщенном стебле листья не прилегают плотно друг к другу, а образуют рыхлую открытую розетку. Листья крупные, сочные, негрубеющие; их обрывают по мере надобности, начиная снизу. Этот салат более устойчив к стеблеванию и дольше сохраняет товарные свойства.

Кочанный салат сначала образует розетку листьев, а потом формирует кочан. Техническая спелость этого салата наступает через 70-100 дней.

Салат Ромэн. Эта разновидность салата объединяет группу сортов с удлиненным кочаном, который образуется из большого числа вертикально растущих листьев примерно одной величины. Кочан формируется поздно, поэтому его выращивают для осенне-зимнего доращивания и потребления. Устойчив к стрелкованию.

Спаржевый салат - растение с длинным утолщенным сочным стеблем и большим числом узких листьев на нем. Есть сорта с узко-удлиненными и овально-удлиненными листьями. В пищу идут молодые листья и сочный стебель. Корень у всех разновидностей салата стержневого типа имеет большое количество боковых ответвлений, расположенных близко к поверхности почвы. Пластинка листа салата может быть гладкой, пузырчатой, морщинистой, цвет от светло -до темно-зеленого, иногда с красноватой или коричневатой пигментацией. Цветочные стебли высокие, соцветия в виде небольших корзинок состоят из большого количества обоеполых цветков желтого цвета. Плодики с летучками-семянками успевают созревать обычно у листового салата, а у кочанных сортов семена можно получить только при выращивании через очень раннюю рассаду.

Салат - холодостойкое растение, семена прорастают при + 5°С, оптимальная температура для роста - +15 - + 20°С, но при +12 - + 14°С образуются более плотные кочаны. Растения переносят кратковременные заморозки до -5 - -6°С. Длительный период с низкой температурой ускоряет переход к фазе цветения, что нежелательно.

Салат является светолюбивым растением длинного дня, так что в июне - июле растения находятся в фазе интенсивного цветения и рассчитывать на урожай в этот период не имеет смысла.

Салат предъявляет высокие требования к плодородию почвы. Желательна нейтральная реакция почвенной среды. Растения отзывчивы на внесение азота, но так как они сами содержат много азота и поскольку их продуктивной частью является лист, то с азотом нужно быть очень осторожными. Если почва достаточно обеспечена органическим веществом, то под салат вносите только фосфорные и калийные удобрения: суперфосфат 300 г, хлористый калий 100 г на 10 м2, либо с осени, либо при посеве в бороздки.

Благодаря листьям, испаряющая поверхность у салата велика, поэтому растение требует высокой влажности почвы; однако переувлажнение почвы и воздуха приводит к заболеванию ложной мучнистой росой, а также белой и серой гнилями. Поливать лучше не дождеванием, а в бороздки.

Высевают салат ранней весной, как только будет готова почва. Если осенью под перекопку вы уже внесли органику и полное минеральное удобрение, то весной достаточно просто прорыхлить почву, разровнять ее и сделать бороздки глубиной 1-1,5 см. Затем равномерно распределите семена по дну бороздки и засыпьте их влажной землей, а еще лучше - влажным перегноем; почву слегка уплотните. Бороздки располагать друг от друга на расстоянии 15-20 см.

Через 20-25 дней листовой салат уже готов к выборочной уборке. Обычно этот салат выдергивают с корнем, отряхивают от земли и укладывают в полиэтиленовые пакеты, не допуская подвядания. Сбор урожая лучше проводить в прохладное время - утром или вечером. Кочанный салат срезают ножом, удаляют пожелтевшие и поврежденные листья, укладывают кочан к кочану, кочерыгами в разные стороны, чтобы листья не пачкались и долго хранились. Средний урожай у листовых сортов составляет 1 -1,5, у кочанных - 2,5-4 кг/м2.

Салат в основном используют в свежем виде, но его можно отваривать и жарить.

Готовят салаты отдельно или в смеси с другими овощами, заправляя сметаной или кислым соусом (0,5 стакана воды, 1 чайная ложка соли, 2 чайные ложки сахара, столовая ложка растительного масла, сок лимона или лимонной кислоты, растертый чеснок).

Очень вкусны и полезны бутерброды с салатом: хлеб намазать маслом, положить сверху листья салата, кусочки мяса, колбасы или рыбы, селедку или яйцо, сыр, добавить чуть майонеза или кетчупа.

Из листьев салата готовят и суп-пюре: листья ошпарьте кипятком, дайте воде стечь, слегка пассируйте с маслом, добавьте немного муки, залейте кипятком - суп готов к употреблению.

Для длительного хранения листья салата можно замораживать в морозильных камерах.

Семеноводство салата - дело довольно хлопотное. Проще других можно получить семена листовых салатов при раннем посеве семян в грунт. На семена следует оставить 2-3 хорошо развитых, типичных для данного сорта, растения. В августе семена созревают и легко осыпаются, поэтому в начале созревания первых корзинок (появление летучек) растения срезают, завязывают марлей и подвешивают "вниз головой" в сарае или садовом домике для дозаривания. Обмолот семян проводят позднее, после окончания осенних садовых работ.

Для созревания семян у кочанных салатов в зависимости от сорта требуется от 100 до 160 дней, поэтому их необходимо выращивать через рассаду. Посев производится в начале апреля в посевные ящики с последующей пикировкой в стаканчики в фазе первого настоящего листа. На участок рассаду высаживают в первой декаде мая, на расстоянии 20-25 см друг от друга и 60 см между рядами. В первую половину лета необходимо провести 2-3 полива с последующим рыхлением, а в середине вегетации - полив с подкормкой фосфором и калием. На семенных растениях для ускорения появления цветоносов кочаны х-образно надрезают или вообще удаляют.

Из листовых форм районирован только сорт Московский Парниковый, имеющий вегетационный период 25-29 дней. Выращивают его посевом семян в грунт, начиная с ранней весны, как только достаточно прогреется почва. Норма высева - 3-6 г на 10 м2. Возможны также и подзимние посевы по схеме 4 х 25 см после прореживания, которые рано весной не забудьте укрыть пленкой. К массовой уборке салата приступают при появлении единичных стеблей. Убирают вместе с корнями, лучше в утренние и вечерние часы.

Московский парниковый - скороспелый сорт. Розетка небольшая - диаметром 20-25 см. Листья светло-зеленые с желтоватым оттенком и средне-пузырчатой поверхностью, очень нежные и сочные, имеют хороший вкус. Средняя масса одного растения 50-100 г. Семена коричневые. Выращивается как в открытом, так и в закрытом грунте.

Известны и другие сорта салата.

Сэлад Боул. Через 45-50 дней после посева образует очень декоративную большую розетку из узорчатых листьев зеленого цвета. Листья долго не стареют и сохраняют нежность и превосходный вкус даже в самое жаркое время. Сорт устойчив к стрелкованию. Семена темные.

Ред Сэлад Боул Имеет красивые с глубокими вырезами узорчатые листья вишнево-красного цвета. Вкус листьев очень приятный. Рано готовы к употреблению. Стрелкование замедленное. Семена темные.

Лолло Росса. Необыкновенно красивый итальянский сорт срывного салата. От всходов до получения оптимального урожая около 55 дней. Компактная розетка диаметром около 20 см образована крупными веерообразными пенистыми листьями зеленого цвета, по краям переходящего в малиново-красный. Вкус средний, однако этот необычный салат украсит любое блюдо. К стрелкованию устойчив. Семена белые.

Кочанный салат по сравнению с листовым является более ценным по содержанию полезных веществ и особенно по вкусу. Сорта кочанного салата разделяются на три группы.

К раннеспелым, кочанным с вегетационным периодом 40-45 дней относятся сорта Бетнера, Первомайский, Каменная Головка, к среднеспелым (период 50- 60 дней) - Берлинский Желтый, Майский, к позднеспелым - Крупнокочанный, Ледяная Гора, Парижский Зеленый. Чем более позднеспелый сорт, тем больше листьев в кочане, диаметр и масса (от 100 г у раннеспелых до 300 г у поздних).

Каменная головка. Скороспелый кочанный салат. Листья желто-зеленые, сильно-гофрированные. Кочан формируется через 40-45 дней от появления всходов. Семена серовато-белой окраски.

Майский. Средне-ранний кочанный салат. Розетка листьев некрупная. Лист овальной формы, светло-зеленый с желтизной, по краю слабо гофрирован и чуть окрашен антоцианом. Листья маслянистые, нежные. Кочаны среднего размера (около 100 г) и плотности, округлой формы. Семена светлые.

Берлинский желтый. Среднеспелый сорт. Для формирования кочана требуется 50 дней. Диаметр розетки листьев до 20 см. Листья сильно-сборчатые, желтовато-зеленые, маслянистые, вкусные. Кочан открытый, округло-овальный, сравнительно плотный, диаметром около 8 см, массой примерно 150 г. Семена темные.

Крупнокочанный. Средне-поздний сорт, для формирования кочана требуется 70-90 дней. Кочаны округлые, крупные, массой более 350 г, средне-плотные. Листья светло-зеленые с волнистым зубчатым краем. Консистенция листа хрустящая. Хороший вкус. Семена светлые.

Парижский зеленый. Разновидность Ромэн. Довольно крупная вертикальная розетка листьев (высотой до 25 см) с кочаном вытянутой формы. Лист овальный с зубчатым краем, слегка гофрированный, темно-зеленый. Сорт позднеспелый, от всходов до уборки 80-90 дней.

Кочанный салат можно выращивать и посевным, и рассадным способами. В первом случае семена размещают так же, как у листового салата, но после того, как формируется розетка из 4-5 листьев, растения прореживают до 20 см между растениями у ранних и до 25 см у поздних сортов. Вынутые при прореживании растения можно использовать в пищу или в качестве рассады. Для получения более раннего урожая или семян кочанный салат выращивают рассадой, начиная с середины марта. В фазе двух настоящих листочков рассаду пикируют. В поле высаживают 30-40-дневную рассаду в начале мая.

Уход за кочанным салатом в открытом грунте состоит в прополках, рыхлениях и поливах. Первую подкормку полным минеральным удобрениям проводят сразу после приживания рассады или после прореживания; через 2-3 недели подкормку повторяют. Уборку салата проводят выборочно по мере готовности кочанов, которые срезают вместе с розеткой листьев. В жаркий день и после дождя убирать салат не рекомендуется, так как в этих условиях он быстро теряет качество и загнивает. При комнатной температуре салат хранится не более суток; в холодильнике в полиэтиленовых пакетах он сохраняет пищевую ценность в течение трех-четырех недель.

В защищенном грунте можно выращивать все виды листового салата в качестве уплотнителя основных культур. Для получения раннего кочанного салата рассаду целесообразно высаживать в туннельные полиэтиленовые укрытия, которые затем, по мере исчезновения угрозы заморозков, убирают, оставляя растения в грунте. В этом случае урожай кочанного салата можно иметь уже к началу июня.

Отметим, что в Америке используют 10 кг салата в год на человека! Отсюда можно заключить, как важна эта культура в питании. Еще одно замечание: листья салата при употреблении не рекомендуется резать, их укладывают слоями, чередуя с чесноком, поливая уксусом, маслом.

Спаржевые салаты у нас и за границей мало распространены. Это отчасти определяется тем, что употребляемая в таких салатах часть - кочерыга - весьма склонна к накоплению нитратов. Тем не менее, если растение выращивать аккуратно, не перекармливая азотом, оно представляет определенный интерес. Спаржевый салат - высокое растение с толстым стеблем-кочерыгой.

Существует еще салат полевой, который не имеет родственных связей с другими салатами, но применяется аналогично листовому салату. Это растение высотой 10- 40 см, образует розетку мясистых листьев. Растение холодостойкое, требовательное к влаге, но индифферентно к почвенным условиям. Известные сорта полевого - Голландский Широколистный, Крупносемянный и Ложколистный. Агротехника выращивания такая же, как для обычных салатов. Семена можно высевать непосредственно в грунт или через рассаду. К болезням и вредителям полевой салат устойчив, но поражается мучнистой росой, поэтому не следует допускать загущения посевов. Используется полевой салат аналогично обычному.

Известны экзотические для нас цикорные салаты - цикорий салатный (витлуф), эндивий и эскариол.

Витлуф - двулетнее растение, выращивается в европейских странах и в США как выгоночное. В нашей стране он встречается редко. В первый год жизни это растение образует длинные корнеплоды конической формы и розетку темно-зеленых листьев, на второй год формирует высокий ветвистый стебель, цветки и семена. Корнеплоды цикорного салата горькие и в пищу их не употребляют, но выкапывают и хранят в погребе до тех пор, пока не возникнет надобность в них. Тогда проводят выгонку кочанчиков, отрастающих на верхушке корнеплодов. Выгонка производится в темноте под слоем почвы или просто под каким-то укрытием. Темнота нужна для "отбеливания" кочанчиков, иначе они будут горькими. Рост кочанчиков начинается при повышении температуры, которую нужно постепенно за 10-14 дней довести до +18 °С и затем поддерживать на этом уровне в течение 11- 14 дней; в целом продолжительность выгонки 25-


30 дней. Кочанчики растут за счет питательных веществ, накопленных в корнеплодах, и в целом не нуждаются в питании и влаге, хотя иногда практикуется выгонка на гидропонике. Листья кочанчика обладают ценными диетическими свойствами, в том числе содержат аскорбиновую кислоту, каротин, инулин, а также интибин - вещество дающее слабую горечь и благотворно действующее на сердечно-сосудистую систему; но, очевидно, самое главное - это возможность получить свежий витаминный продукт среди зимы.

Цикорные салаты эндивий и эскариол - двулетние растения, в культуре однолетние. Они образуют мощную розетку листьев, у эндивия сильно изрезанных, кудрявых, у эскариола гладких, широких. Листья содержат аскорбиновую кислоту, каротин, витамины группы В, инулин, интибин. Растения холодостойкие, требовательные к влаге, по биологии близки к обычному салату. Выращиваются посевом семян в грунт или через рассаду. За две недели до уборки листья, чтобы уменьшить горечь, нужно "отбелить". Для этого связывают верхнюю часть наружных листьев. Употребляют в пищу как обычный салат, а также для приготовления различных блюд аналогично шпинату.

Кресс-салат



Однолетнее травянистое растение. Родина - Иран, Средний и Ближний Восток. У нас выращивается повсеместно, но в ограниченных объемах. Особенно популярен в республиках Закавказья, где его называют "циц-маты". Растение содержит 85 мг на 100 г витамина С, рутин, витамины группы В, железо, калий, йод. Терпкий вкус свежих листьев и семян обусловлен наличием горчичного масла. Растение скороспелое, холодостойкое, требовательное к влажности почвы. В жаркое время кресс-салат лучше сеять на полузатененных влажных участках.

Разновидности кресс-салата - узколистный и широколистный. Зарубежные сорта - Обыкновенный Кресс, Курчавый Кресс, Садовый Кресс. Кресс-салат высевают в открытый грунт ранней весной, затем через 2-3 недели повторяют посевы до самой осени. Семена заделывают на глубину 0,5-1 см, расход семян 5 г на 10 м2. Возможно выращивание в качестве уплотнителя других культур в теплицах или в открытом грунте. Урожай готов через 2-3 недели после посева, когда у единичных растений начинается рост стеблей. Растение выдергивают из грунта или срезают. Урожай может составлять 3-7 кг с 10 м2. Кресс-салат сохраняется в полиэтиленовых мешочках в течение двух недель. Употребляют в свежем виде для приготовления овощных салатов и приправ. Семена входят в состав различных сухих смесей.

Водяной кресс

Многолетнее быстро развивающееся растение, произрастает в ручьях, речках или специальных сооружениях. Узлы стебля при соприкосновении с почвой быстро укореняются, растение очень выносливое, ползучее. Зелень водяного кресса содержит витамины и микроэлементы, особенно ценно благоприятное сочетание калия и кальция, но самое важное-растение содержит много йода. Районированных сортов нет, в нашей стране распространяется завезенный с Кубы местный сорт, называемый Португальским. Выращивать можно при обильном поливе под пленкой, а также по берегам ручьев и рек, при минимальной температуре воды +10 - +12 °С. Можно выращивать в защищенном грунте на гидропонике. Размножается растение семенами, черенками и рассадой. В теплое время высаживают черенки в грунт на расстоянии 20 х 20 см, вносят полное минеральное удобрение и затем еженедельно подкармливают в зависимости от состояния растения. В пищу используют зеленые растения целиком - листья и стебли, в свежем виде. Растения имеют острый горчичный вкус.

Горчица листовая

Однолетнее холодостойкое растение, широко распространено в Китае, Японии, Индии. В нашей стране может выращиваться повсеместно. Через 20-30 дней после посева растение образует розетку листьев. При недостатке влаги и при высокой температуре быстро дает цветочные побеги. Листья содержат витамины, каротин, рутин. Сорта: Краснолистная, Волнушка, Салатная 54, Скороспелая.

Листовая горчица хорошо растет на различных почвах, но лучше удается на нейтральных и щелочных хорошо увлажненных землях. В качестве предшественников пригодны картофель, томат, огурец, лук. Лучшие сроки посева - ранне-весенние и поздне-летние, так как в жару растение дает меньшие урожаи. Для конвейерного использования семена высевают понемножку многократно через 10-14 дней, но июнь - июль лучше пропустить. Ряды располагают на расстоянии 30 см, а в ряду делают сплошной посев, который затем прореживают до расстояний 6-8 см. Норма высева - 5 г на 10 м2, глубина заделки 1 -1,5 см. Вегетационный период 25-30 дней, в это время горчицу поливают, рыхлят и пропалывают.

В сухую и жаркую погоду горчицу повреждают блошки, поэтому особенно важно не допускать развития сорняков, с которых блошки переходят на растения, а также поливать настоем табака, опыливать табачной пылью или золой.

Убирают горчицу в фазе розетки листьев до образования стебля, когда растения достигнут высоты 15-20 см. Их выдергивают с корнями. Урожай листьев достигает 3-5 кг с 10 м2. Молодые листья горчицы листовой употребляют в свежем виде для приготовления салатов, в вареном виде как гарнир, а также солят и консервируют.

Горчицу для зимнего потребления можно выращивать в ящичках на подоконниках.

Огуречная трава

Огуречная трава или огуречник, бурачник, бора-го - однолетнее травянистое растение. Родина его - Средиземноморское побережье. У нас выращивается как медонос, овощное и лекарственное растение. Стебель и листья мясистые, листья покрыты волосками, цветки довольно крупные, голубого цвета. Растение легко размножается самосевом. Оно дает раннюю, богатую витаминами зелень - молодые листья имеют запах свежего огурца. Растение очень холодостойкое и устойчивое к болезням и вредителям. Районированных сортов нет.



Семена высевают осенью или ранней весной на слегка затененном участке на глубину 1,5-2 см, можно двухстрочными лентами с расстоянием между строчками 15-20 см. Норма высева 25- 30 г/ 10 м2. Уход - прополка, рыхление, при необходимости подкормка. Листья нужно собирать до появления цветочных стеблей, т.е. через 15-20 дней после появления всходов. Наиболее нежные молодые растения в фазе семядолей и первого листа убирают целиком.

Листья огуречной травы употребляют в свежем виде в окрошках, салатах и как гарнир ко вторым блюдам. Цветки огуречной травы - хороший медонос, они также содержат много ценных веществ. Их можно сушить и употреблять в качестве вкусовой добавки к чаю.

Шпинат

Однолетнее растение, в диком виде встречается на Кавказе и в Средней Азии. Родина шпината - Персия, откуда он был вывезен в Китай. У нас выращивается повсеместно, но в небольших объемах. Растение высотой 30-60 см, двудомное, т.е. есть мужские и женские растения. Женские растения более облиственны и урожайны.


Шпинат ценится за высокое содержание в розеточных листьях белков, аминокислот, всевозможных витаминов и минеральных солей. Железа он содержит более других овощей.

Растение холодостойкое, скороспелое, но требовательно к почве и влаге. В условиях длинного светового дня в сухую и жаркую погоду шпинат быстро теряет товарные качества, образуя цветоносные побеги. Наиболее благоприятна для его роста температура +15 °С, переносит заморозки до -6 °С.

Имеются районированные сорта шпината. Исполинский - розетка средней величины диаметром 12-50 см. Сорт раннеспелый, от всходов до хозяйственной годности 14-35 дней.

Жирнолистный - розетка компактная средней величины, диаметром 17-28 см, сорт более позднеспелый - от всходов до хозяйственной годности 28- 31 день.

Годри - розетка средней величины диаметром 17- 23 см, раннеспелый (18-30 дней). Рекомендуется для выращивания как в открытом грунте ранней весной, так и при поздних летних посевах, а также в защищенном грунте.

Виктория - розетка мелкая, диаметром 14-19 см, относительно позднеспелый, медленно выбрасывает цветочный стебель, период вегетации до хозяйственной годности 19-37 дней.

Вирофле - диаметр розетки 16-30 см, раннеспелый, склонен к быстрому стеблеванию.

Шпинат размещают на плодородных или хорошо удобренных почвах, высевают в разные сроки - ранне-весенние, летние и подзимние. В севообороте его размещают как предшественник теплолюбивых культур - томатов, перцев; можно выращивать как повторную культуру, после зеленных, а также в качестве уплотнителя в междурядьях сада. В открытом грунте посев шпината можно повторять через 20-30 дней с конца апреля до середины августа. Возможен посев в ноябре, перед наступлением устойчивых заморозков, так, чтобы семена осенью не проросли - весной от этих посевов урожай будет на 10 дней раньше, чем от ранне-весеннего посева. Сеять можно ленточным способом по схеме 30 х 30 х 80 см. Норма высева семян 25 г на 10 м2. Перед посевом семена замачивают в воде на сутки, меняя воду 2-3 раза, затем подсушивают до сыпучести. Глубина заделки семян 2- 3 см.

Уход состоит в прореживании в фазе двух настоящих листьев до расстояния 8-10 см между растениями, подкормке, междурядных обработках, прополке и поливе по мере необходимости. Убирают шпинат, когда у растения сформируется розетка из пяти-восьми хорошо развитых листьев и у единичных растений появляется небольшой стебель.

Собирают шпинат ранним утром, выдергивая из земли или срезая на уровне нижних листьев. Листья шпината хорошо сохраняются 5-7 дней при температуре +1 °С и достаточной влажности, а при -1 - - 2 °С его можно хранить три месяца.

Используют шпинат для детского питания, в рационе диабетиков; в виде пюре, соусов; в свежем, сушеном или консервированном виде, для зеленых щей, салатов, гарниров.

Шпинат новозеландский

Шпинат новозеландский (тетрагония) - однолетнее растение. В Европе стал распространяться с конца XVIII века. Культура требовательна к теплу, влаге, свету. Семена всходят очень медленно, и рост в первый период также замедленный. Листья мясистые, треугольной формы, зубчатые, темно-зеленого цвета. Стебли стелющиеся, очень ветвистые, длиной до 1 м2. Растения богаты витамином С, рутином, минеральными солями. Районированных сортов нет.

Выращивается шпинат новозеландский на плодородных почвах, после предшественников, под которые вносился навоз - огурец, кабачок. В средней полосе выращивается через рассаду. Семена замачивают, меняя воду несколько раз. В открытый грунт рассаду высаживают, когда минует опасность заморозков; в ряду между растениями 40-60 см, междурядья 60-70 см.

Уход состоит в рыхлении, подкормке, прополке, поливах. Подкормку проводят аммиачной селитрой (100 г на 10 м2), через две-три недели после приживания рассады. Убирают многократно, до осени, через 25-35 дней после высадки рассады, срезая верхушки побегов длиной 10-15 см. Используются побеги новозеландского шпината так же, как и обычного.

Мангольд

Мангольд - листовая свекла. Родина мангольда - побережье Средиземного моря. Мангольд был известен уже в Древней Греции и в Древнем Риме и назывался римской капустой. В первый год жизни образует крупную розетку листьев и разветвленный корень, во второй год дает цветочный стебель, цветы и семена.

Известны две формы мангольда - листовой и черешковый. У листового листья гладкие или волнистые, размером 30-40 см, черешки узкие; черешковый мангольд имеет крупные, сильно пузырчатые листья, широкие черешки. По своей биологии это растение очень близко к обычной свекле, но дает гораздо больше листьев, которые все время отрастают. Культура холодостойкая, требовательная к плодородию почвы и влажности.



Районированных сортов нет, наиболее распространены отечественные сорта Красночерешковый и Темнозеленый. Красночерешковый - раннеспелый сорт, образует крупную приподнятую розетку темно-зеленых листьев с ярко-красными черешками средней ширины. Темнозеленый - среднеспелый сорт. Розетка состоит из высоко-приподнятых волнистых пузырчатых листьев зеленого цвета. Черешки белые, широкие. У этих сортов в пищу употребляют как листья, так и черешки. Известны черешковые сорта иностранной селекции - Лукулл и Лионский.

Размещают мангольд на участках, богатых питательными веществами, азотом и калием, при достаточном увлажнении. Сроки посева такие же, как для столовой свеклы. Можно выращивать посевом в грунт или рассадой, рядовым способом с междурядьями 45 или 60 см. Прореживают сначала до расстояния 15 см между растениями, а потом для черешковых сортов до 40 см, для листовых - до 25 см. После второго прореживания растения подкармливают аммиачной селитрой, суперфосфатом, хлористым калием. Последующий уход состоит в прополках, рыхлении междурядий, поливах. Мангольд листовой готов к уборке через 60-70 дней после всходов, черешковый - через 90-100 дней. Листья можно обрывать постепенно, они будут отрастать.

Осенью корни можно выкопать и использовать для выгонки. Листья мангольда употребляют свежими или вареными, черешки - в тушеном или отварном виде, для приготовления супов, салатов и других блюд. Листья и черешки мангольда по питательной ценности превосходят столовую свеклу.

Лебеда садовая

Однолетнее растение, широко распространено на побережье Средиземного моря, Атлантического океана, Ламанша. Растение высотой 2 м, пирамидальной формы, с широкими сердцевидными листьями разнообразной окраски - желтыми, зелеными, красными, пестрыми.

Листья лебеды садовой богаты аскорбиновой кислотой, рутином, содержат белковые вещества и минеральные соли. Культура холодостойкая, требовательная к плодородию почвы и влаге. Районированных сортов нет.

Лебеду садовую лучше выращивать после таких предшественников, под. которые вносились органические удобрения. Размножается семенами, норма высева 2-5 г на 10 м2. Глубина заделки семян 1-1,5 см. Всхожесть семян обычно невысокая, порядка 25 %. Посев проводят в разные сроки: ранневесенний (конец апреля - начало мая), летний (конец мая - начало июня), осенний (июль - август), междурядья 60-70 см, расстояние между растениями 15-20 см.

Уход состоит из прореживания в фазе двух настоящих листьев, рыхления, прополки, подкормки аммиачной селитрой после прореживания, поливов по мере необходимости.

Убирают молодые растения высотой не более 30- 40 см до появления цветоносов, обязательно ранним утром, выдергивая целиком или обрывая листья и верхушки молодых побегов.

Лебеда садовая очень декоративна; если посадить в саду одно-два растения, то они образуют яркое, издали заметное пятно.

Лебеда относится к шпинатным растениям, но она урожайнее шпината и содержит меньше щавелевой кислоты, противопоказанной при некоторых заболеваниях. Листья лебеды садовой можно употреблять в сыром виде или готовить те же блюда, что из шпината.

Портулак

Однолетнее растение, известное в Европе, Азии, Америке и Австралии в диком и культурном видах. Портулак упоминается в древнегреческих и древнеримских книгах; в средние века арабы считали его "благословенным" растением. В XVII веке французские садоводы считали портулак самой важной овощной культурой. При освоении диких мест на севере Австралии экспедиции европейцев употребляли листья дикого портулака как антицинготное средство. У нас эту культуру выращивают ограниченно. Портулак быстро дичает; если не убирать остатки, становится злостным сорняком.

Стебли растения голые, мясистые, лежачие, расходятся радиально; листья сочные, мясистые, зеленые или желтоватые; цветки мелкие, желтые, расположены по одному или по два-три в пазухах листьев, семена очень мелкие, темно-серой окраски. Требователен к свету. Содержит много легкоусвояемых белков, витамин С, каротин. Требователен к теплу, не выносит отрицательных или даже низких положительных температур.

Районированных сортов нет, из культивируемых известны Золотисто-Желтый, Широколистный и Зеленый. Выращивается на плодородных, хорошо обработанных почвах посевом семян в грунт или рассадным способом. Посев производят после прекращения заморозков. Междурядья 60-70 см, норма высева 2,5 г на 10 м2, глубина заделки семян 0,5-1 см. Всходы появляются через 14 дней. Посевы повторяют 2-3 раза в течение лета. В фазе двух листьев растения прореживают, оставляя между ними 15 см. Портулак хорошо переносит пересадку. В течение вегетации проводят несколько срезок молодых побегов через 20-30 дней после посева. В пищу употребляют молодые сочные побеги и листья в свежем или консервированном виде, из которых готовят салаты, супы, гарниры и т.д.

Многолетние овощные растения

Многолетние овощные растения составляют важную часть любительского огорода. Их особая ценность в том, что они дают самую раннюю продукцию. Урожай можно убрать в такое время, когда однолетние и двулетние холодостойкие растения только высевают. Даже самые скороспелые растения - некоторые салаты, укроп - поспевают в открытом грунте на 3-4 недели позднее. Рассмотрим из этой группы растений щавель, ревень, спаржу. Другие многолетние овощные растения будут рассмотрены в разделе о пряно-вкусовых растениях.

Щавель

Многолетнее растение. В пищу используются прикорневые листья, в которых содержатся витамины, минеральные соли - особенно соли калия и железа, органические кислоты - щавелевая, яблочная и лимонная. Растение холодостойкое, выдерживает заморозки до -10 °С, хорошо зимует без укрытия и рано отрастает весной. Влаголюбив. Растение теневыносливое, хорошо растет в междурядьях сада, под кронами деревьев. На одном месте можно выращивать 3-4 года, после чего посадки засоряются сорными травами, листья мельчают, в этом случае участок щавеля лучше перенести в другое место.

Сорта: Бельвильский, Майкопский 10, Одесский 17, Широколистный. Выращивают также щавель сорта Шпинатный -менее кислый и с более высоким содержанием витамина С. У нас этот сорт не распространен.

Посев щавеля производят ранней весной или в середине лета, в июле-августе. Почва должна быть легкой, хорошо заправленной органическими и минеральными удобрениями, нейтральной или слабокислой. Сеют рядами с междурядьями 45 см или лентами. Глубина заделки семян 1,5-2 см, норма высева 3-10 г на 10 м2 в зависимости от схемы посева. Всходы появляются на 10-14 день, их прореживают, оставляя расстояние между растениями 4 см. В любительском саду можно посадить несколько кустиков щавеля между кустами или под деревьями и собирать листья по мере надобности. Чтобы не ослаблять растения и не загущать их, цветоносные побеги следует удалять, на второй год после посева можно провести подкормку полным минеральным удобрением или золой, осенью подсыпать перегной. Чтобы растения не вымерзли зимой, за 20 дней до конца вегетации уборку прекращают.

Ревень

Многолетнее овощное растение. На одном месте может расти 10-12 лет, но наибольший урожай дает до 7-8 лет. Ревень имеет мясистое корневище и розетку листьев с толстыми корешками. В пищу употребляют черешки, имеющие приятный кислый вкус, обусловленный наличием яблочной и лимонной кислот.




Ревень - растение холодостойкое и зимостойкое, корневища переносят мороз до -30 °С. Листья начинают отрастать сразу же после таяния снега и к 15-20 мая черешки бывают готовы к употреблению. Благоприятная температура для роста +8 - +10°С. При недостатке влаги растение развивается слабо, черешки становятся мелкими и грубеют. Летом ревень обычно замедляет рост и вновь отрастает осенью. Растение к свету нетребовательно, может расти в междурядьях сада, под кронами деревьев.

Сорта: Виктория - скороспелый сорт. Черешки средней длины, у основания красные или розовые; Московский 42 - скороспелый, урожайный, черешки крупные, у основания красные, сверху зеленые; Тукума 5 - урожайный, скороспелый, хороших вкусовых качеств, цветочных стеблей образует немного; Огрский 13 высокоурожайный, среднеспелый, к стеблению устойчив, черешки крупные, у основания красные, сверху зеленые; Крупночерешковый - скороспелый, средне-стрелкующийся, с нарядными волнистыми листьями, черешки длинные, до 80 см, отличается устойчивостью к болезням; Обский - зимостойкий, высокоурожайный, скороспелый.

Участок под посадку ревеня нужно тщательно подготовить - глубоко перекопать, внести органические и минеральные удобрения. Выращивать ревень можно из семян (через рассаду) или делением кустов. В последнем случае в качестве маточников берут 4-5-летние кусты, отбирая мало-стрелкующиеся. Растение делят так, чтобы каждая часть имела массу 150-200 г и одну-две почки. Высаживают весной или осенью. При выращивании рассады семена высевают весной лентами или рядами нормой высева 3-4 г на 10 м2. Через 15-20 дней растения прореживают до расстояния между ними 10-15 см. На постоянное место растения высаживают либо осенью в год посева, либо весной на следующий год. При этом выбраковывают растения с тонкими черешками и выбросившие цветочную стрелку уже в первый год. Схема посадки от 70 х 70 см для ранних сортов до 100 х 100 см и более для поздних.

Ежегодно ранней весной и поздней осенью проводят минеральные подкормки и глубокое рыхление междурядий. Цветочные стебли регулярно выламывают. Чтобы не допустить оголения корней и почек, раз в три года в междурядья вносят перегной. Уборку черешков начинают на второй-третий год в сроки с середины мая до 15- 20 июня. Товарными считаются черешки длиной 30 см. С одного куста выламывают не более 1/з черешков. Общий урожай составляет 20-40 кг с 10 м2. С целью получения более раннего урожая, сразу после таяния снега на участке можно установить пленочное укрытие, при этом уборку черешков начинают на 10-12 дней раньше.

Спаржа

Многолетнее растение, возделывается во многих странах. У нас выращивается в небольших объемах. Спаржа - растение с мощным корневищем и толстыми корнями, в которых накапливаются питательные вещества. Стебли высокие, прямостоячие, ветвистые, покрытые чешу ями (видоизмененные листья) и пучками тонких нитевидных кладодиев (видоизмененные побеги).

Спаржа - растение двудомное, число мужских и женских растений в посеве примерно одинаково. Мужские растения дают цветы более желтые в форме колокольчика, женские - бледные, округлые. Цветение начинается на второй год жизни. Плод - шаровидная красная трехгнездная ягода, семена округлые, черные, со слабым запахом ванили.

В пищу употребляют молодые массивные побеги, которые появляются ранней весной, их отбеливают и используют в зеленом виде. Спаржа (особенно зеленая) - ценный диетический продукт, содержащий большое количество хорошо усвояемых белков, а также углеводов, витаминов; полезна при почечных заболеваниях. А вообще среди любителей спаржа считается деликатесом.

Спаржа требовательна к плодородию и структуре почвы, не выносит кислых почв с близким залеганием грунтовых вод. Взрослые растения холодостойки, хорошо зимуют даже в малоснежные зимы. Молодые побеги страдают от заморозков. Спаржа растет на одном месте 15-20 лет. Центральная часть куста со стеблями и почками окружена радиально-расходящимися толстыми шнуровидными корнями, которые проникают в почву неглубоко. Старые корни постепенно отмирают, а новые их заменяют не снизу, а сверху; в результате вся корневая система и весь куст постепенно поднимается вверх. Если растение высоко окучить или укрыть перегноем, то образуются отбеленные молодые побеги.

Сорта: Наиболее известные - Аржантейльская ранняя и Урожайная 6; известны также Слава Брауншвейга, Мэри Вашингтон, Ранняя Желтая и др.

Аржантейльская выведена во Франции. Сорт раннеспелый, дает мощные мало-волокнистые побеги с головкой фиолетового цвета. Урожайная 6 имеет толстые, крупные побеги, белые, с розовой головкой, на поверхности почвы они приобретают зелено-фиолетовую окраску. Сорт высокоурожайный.

Слава Брауншвейга - поздний сорт, отличается сочными нежными побегами белой окраски.

Мэри Вашингтон - известный американский сорт. Побеги очень крупные, толстые, желтоватые. Сорт среднеспелый, относительно устойчив к ржавчине.

Ранняя Желтая - скороспелый урожайный сорт.

Датская белая улучшенная - сорт со светло-зеленой окраской побегов.

Спаржу выращивают рассадой. Почву нужно хорошо подготовить, осенью внести перегной (8 кг на м2) или навоз, весной - минеральные удобрения (по 30 г суперфосфата и хлористого калия на 1 м2). Корневища сорняков необходимо удалить полностью. Семена замачивают в воде (+25 °С) на 3-5 суток, ежедневно меняя ее. Сеют весной с расстоянием между рядами 20-25 см, в ряду прореживают до 10-15 см. Глубина заделки семян 2 см.

Уход за рассадой состоит в прополках, поливах, рыхлениях междурядий, подкормках навозной жижей 1:6 или аммиачной селитрой 10 г на м2. К осени первого года растения имеют хорошо развитую корневую систему и два-три стебля. Перед заморозками ее прикрывают слоем перегноя или торфа (5 см). Весной следующего года, до того как рассада тронулась в рост, ее высаживают на постоянное место, при этом слабые растения выбраковывают. Перед посадкой вдоль шнура нарезают борозды с междурядьями 1,2 м, глубиной 35 см. На дно борозды укладывают слой навоза (15-20 см), а сверху перегной (10-15 см).

Растения в ряду высаживают на расстоянии 35-50 см, засыпая перегноем верхушечную почку на 5-6 см. Осенью толщину слоя увеличивают на 10 см. Последующие два года поддерживают почву в рыхлом, чистом от сорняков состоянии, весной проводят подкормки азотными удобрениями (25 г на 1 м2) или навозной жижей, разведенной 1:5. По мере роста побегов слой перегноя увеличивают, так как именно в нем образуются нежные сочные побеги. Рано весной третьего года проводят высокое окучивание спаржи и затем ежедневно следят за состоянием поверхности почвы. Трещины на ней - это знак появления побегов. Теперь растения осторожно разокучивают и срезают побеги, стараясь не повредить корневища и почки. После этого растения сразу же закрывают почвой и окучивают. Следующие сборы проводят через 1-2 дня. При прорастании на поверхность побеги зеленеют.

При сборе зеленой спаржи растения не окучивают. В первый год сбора (т.е. на третий год после высадки рассады) сбор продолжается в течение 20 дней, в последующие годы 30-40 дней. В первый год с растения убирают четыре-пять побегов, а в дальнейшем до 15 побегов по 50-60 г каждый. Зеленую спаржу срезают, когда побеги достигнут длины 15-18 см и имеют еще плотную головку. Через каждые 5-6 сборов проводят подкормку органическими и минеральными удобрениями. С конца июня сбор прекращают, растения разокучивают и дают им возможность развить стебли, чтобы накопить достаточное количество питательных веществ для зимовки.

Для получения более раннего урожая можно применять пленочные укрытия. Зимой спаржу выращивают в теплицах путем выгонки из корневищ, заготовленных осенью.

При поражении болезнями побеги срезают и сжигают. Оставшиеся после этого пеньки необходимо удалить как можно раньше весной, так как в них часто встречаются куколки спаржевой мухи.

Использование зеленных культур в кулинарии

Салат. Обычно салат употребляют в сыром виде в смеси с редисом, луком зеленым, укропом, заправляя сметаной, но, как уже отмечалось, салат не нужно резать, а лучше употреблять в целом виде, наслаивая листья с прослойками чеснока, масла растительного и уксуса. Листья можно также целиком подавать как дополнение к гарниру.

Кочанный салат отваривают в подсоленной воде и подают с маслом, сметаной или майонезом.

Кресс-салат добавляется в смешанные салаты в мелко нарезанном виде. Его можно добавлять к мясным блюдам и супам, посыпать различные бутерброды.

Шпинат. Салат из шпината: нарезанные листья залить майонезом или заправить простоквашей, добавить растительное масло, соль, сахар, посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки, укропа, лука.

Шпинат тушеный: листья потушить в небольшом количестве воды, добавить слегка обжаренный в масле репчатый лук. Подать со сливками или сливочным маслом.

Шпинат в тесте: листья промыть и обсушить. По 2-3 листочка обмакнуть в тесто (200 г муки, 2 яйца, стакан молока). Обжарить в масле до образования румяной корочки.

Суп из шпината. Листья порезать, отварить в бульоне, заправить сметаной; в тарелку положить половину сваренного вкрутую яйца. Можно варить суп не из одного шпината, а с добавлением щавеля, тогда он будет немного кисловатым.

Салатный цикорий. Салат с яблоками: разделить кочанчик на листочки, обмыть, нарезать долями по 2 см. Яблоко нарезать тонкими ломтиками, смешать с цикорием, посолить и заправить сметаной. На 100 г цикория VI яблока, 2 столовые ложки сметаны. Вместо яблока в салат можно добавить свежую тертую морковь (30-40 г), заправить сметаной или майонезом.

Кочанчики можно также отварить в подсоленной воде и подавать с маслом, сметаной или майонезом.

Тушеный салатный цикорий: промытые листья крупно нарезать (3-4 см), посолить, добавить сливочное масло и тушить на небольшом огне 25-30 мин, перед подачей на стол полить лимонным соком.

Огуречная трава. Листья добавляют в салаты, окрошку, холодный борщ; перед употреблением их растирают. Цветки можно засахарить: покрыть избитым белком, посыпать сахаром и сушить. Хранить в плотно закрытых банках.

Лебеда садовая. Листья используют как шпинат в вареном виде. Молодые листья годятся в салат.

Мангольд. Черешки нарезать кусочками, тушить в подсоленной воде, затем остудить, добавить ломтики томатов и огурцов и дольки сладкого перца, посыпать свежей зеленью петрушки и укропа (на 500 г черешков один помидор или огурец, стручок перца, столовая ложка майонеза).

Гарнир из мангольда: промыть черешки, разрезать вдоль и затем на кусочки 4-5 см, тушить в подсоленной воде до готовности. Полить растопленным сливочным маслом, посыпать зеленью петрушки и поджаренными тертыми сухарями.

Салат из листьев мангольда: листья промыть, мелко нарезать, добавить зеленый лук, мелко нарезанные вареные яйца, соль по вкусу, заправить сметаной или майонезом. Можно использовать растительную заправку: на 2 ст. л воды 1 ст. л. растительного масла, немного лимонной кислоты или столового уксуса, сахар и соль по вкусу.

Листья мангольда используют также для приготовления первых блюд, как из листьев столовой свеклы. В сыром виде листья мангольда очень хороши в смешанных салатах.

Щавель. Щи из щавеля - популярное блюдо. Листья перебрать, вымыть, нарезать, добавить мелкие ломтики лука, петрушки, 4-5 ложек бульона и тушить с жиром 5 мин. В кипящий бульон опустить ломтики картофеля, через 10 мин - щавель и коренья (можно такие же щи готовить на овощном бульоне). В тарелку положить половинку крутого яйца.

Очень популярна летом холодная окрошка на щавеле. Листья щавеля промыть, мелко порезать или порубить, опустить в кипяток и дать вскипеть (долго не варить). Охладить отвар и заправить его мелко нарезанным луком, растертым с солью и сметаной, мелко нарезанным яйцом. Можно положить редис. Очень хорошо подать к такой окрошке кусочек селедки или соленой рыбы.

Листья щавеля могут служить начинкой для пирожков. Мелко нарезать, добавить несколько листиков мелиссы, немного сахара или варенья, начинять пирожки. Пюре из щавеля: листья перебрать, нарезать и тушить с небольшим количеством воды. Приготовить заправку из муки и молока, добавить сливочное масло, соль, черный перец и кипятить еще 10 мин.

Ревень. Наиболее распространенное блюдо - компот. Черешки очистить от кожицы, разрезать на кусочки 2 см, положить в кипящий сироп. Кипятить не более 3 мин, не допуская разваривания долек. Для аромата можно добавить корицу, ванильный порошок или, лучше, мелиссу лимонную. На 300 г ревеня 125 г сахара, 1,5 стакана воды.

Ревень со щавелем или отдельно может служить начинкой для пирога. Можно заготовить ревень впрок, в вяленом виде. Для этого очищенный и нарезанный ревень пересыпать сахаром (2 стакана на 1 кг), поставить на сутки. Затем слить образовавшийся сок в чистую посуду, поставить его в холодильник. Этот сок может сохраняться несколько месяцев, его можно пить свежим, добавлять в компот или кисель. Оставшуюся массу опустить в сироп, сваренный из 300 г сахара и 1 л воды, нагреть до 85 °С в течение 5 минут и оставить остывать. Вынутый из сиропа ревень разложить на сетчатый противень и поставить в духовку при температуре 70 °С на 2 часа. Затем ревень вынуть из духовки, перемешать и снова вялить, пока он не будет достаточно сухим, но не жестким. Хранить вяленый ревень можно в бумажном пакете или матерчатом мешочке при комнатной температуре длительное время. Зимой для приготовления компота достаточно залить ревень кипятком (можно даже не кипятить, а только подержать под крышкой). Сироп, оставшийся после проваривания ревеня, можно использовать многократно, а затем сварить компот или кисель.

Из ревеня получается отличное варенье. Сварить сироп. Черешки очистить, нарезать, опустить в кипящий сироп и варить до готовности. Можно добавить лимонную или апельсиновую цедру. На 1 кг ревеня 1,3 кг сахара, У4 стакана воды, 20 г цедры.

Спаржа. В пищу используются побеги, отваренные в соленой воде и заправленные маслом. Соус к отваренным побегам: взбить 70 г сливочного масла, добавить 2 желтка, 1 столовую ложку муки, размешать и довести до кипения. Спаржу используют в виде салатов, гарниров, супов; для заготовки впрок ее замораживают или консервируют.

ЛУКОВЫЕ РАСТЕНИЯ

К луковым овощным растениям относятся многолетние луки, лук репчатый, лук порей и чеснок. Луки используются в пищу человеком свыше 4000 лет. Происхождение лука точно не установлено, по-видимому, его родина Закавказье или Средняя Азия. В России лук возделывают с XII века.

Все растения этой группы являются однодольными - у них при появлении всходов образуется один семядольный лист.

Луки содержат значительно больше сухого вещества, чем другие овощные культуры (например, чеснок до 35 %). Луковицы и листья богаты витаминами. Луки выделяют большое количество фитонцидов - летучих веществ, убивающих или подавляющих развитие болезнетворных грибков, микробов, вирусов, поэтому луковые культуры используются для лечения некоторых заболеваний или, например, для профилактики гриппа (всем известное использование чеснока). Медицинские препараты из лука применяются для подавления процессов гниения в кишечнике, при лечении гипертонической болезни и атеросклероза. Сок лука способствует быстрому заживлению ран.

Лук репчатый

Из всех видов лука наибольшее распространение имеет лук репчатый. В диком виде он и сейчас встречается в Афганистане, Иране, в горах Средней Азии. Лук является многолетним растением с двухлетним циклом развития. Семена лука - чернушка - мелкие, морщинистые, черного цвета, имеют плотную оболочку, содержат эфирные масла. Набухание и прорастание семян происходит медленно, сухие семена дают всходы на 15- 20 день. У основания семядоли закладывается почка, из которой вырастает первый настоящий лист, затем новая почка дает начало следующему листу, причем второй лист вырастает изнутри первого и т.д. В результате такого роста образуется утолщенный ложный стебель белого цвета ("ножка"), состоящий из сочных чешуй, в пазухах которых расположены вегетативные и генеративные почки. Из них на следующий год образуются новые луковицы и цветочные стрелки. Цветочная стрелка оканчивается шаровидным соцветием, которое затем дает семена.

В условиях Сибири репчатый лук выращивается по трехлетнему циклу - в первый год из чернушки вырастают маленькие луковички - севок, который осенью выкапывают и хранят при температуре около О °С. Весной севок высаживают в грунт, он дает зеленые листья; после появления 8-10 листьев начинается формирование луковицы, одной или нескольких. По способности одного растения образовывать то или иное количество луковиц различают мало-зачатковые (как правило, сладкие) сорта лука, средне - или много-зачатковые - острые сорта.

Репчатый лук - холодостойкая культура, но растения лучше растут при умеренной температуре, всходы повреждаются заморозками при -2 - -4 °С. Лук требователен к свету, требует очень плодородных почв, так как имеет маленькую корневую систему; нуждается в повышенной влажности в период нарастания листьев и формирования луковиц, однако для вызревания луковиц оптимальна сухая солнечная погода.

Почва для выращивания лука должна обязательно иметь нейтральную реакцию, так что в условиях окрестностей Новосибирска почву для лука необходимо известковать. Под лук вносят перегной нормой 30-50 кг на 10 м2, минеральные удобрения - частично осенью (часть суперфосфата), частично весной или в подкормках. Максимальная доза минеральных удобрений: фосфорных 300 г, калийных и азотных по 200 г на 10 м2.

Сорта репчатого лука. В Сибири наиболее распространен Бессоновский и Стригуновский - урожайные, скороспелые, хорошо хранятся. Выращивают также Даниловский лук (сладкий, фиолетовый), Однолетний Сибирский, Караталъский, Каба и др. Из сортов иностранной селекции хорошие результаты показали Штутгарт Ризен, Вольский, Мако.

Посев и уход. Чернушку перед посевом замачивают на сутки в воде, в которую можно добавить микроэлементы или гетероауксин (10 мг на 1 л); семена проращивают до наклевывания. Чернушку на севок сеют 5-10 мая на глубину 2 см, можно в виде лент с расстоянием между рядками 20, между лентами 50 см. Норма высева для получения севка не менее 50 г на 10 м. После посева желательно замульчировать почву перегноем или торфом. Землю следует поддерживать в рыхлом состоянии, свободной от сорняков. При появлении третьего настоящего листа производят первую подкормку (навозную жижу - разбавляют в 8 раз, или птичий помет - 1 часть на 15 частей воды). Подкормку вносят в середину междурядий в бороздки. Вторую подкормку, через 2 недели после первой, можно производить минеральными удобрениями или также органическими. Для минеральной подкормки берут по 50 г аммиачной селитры и 100 г суперфосфата на ведро, поливают 10 м2. В середине июня азотные подкормки следует прекратить, чтобы лук перешел к вызреванию. Если рост листьев продолжается слишком долго, его корни иногда подрезают лопатой. Рекомендуется также отгрести землю от луковиц, обнажив их наполовину.

Уборку севка производят 10-20 августа с дозреванием в поле 10-15 дней, затем досушивают в помещении. Листья обрезают. Крупную фракцию севка - больше 4 см - называют выборком. Хранят севок при температуре 0 - +2 °С, более крупный можно хранить при комнатной температуре, однако он при этом может высохнуть. Есть еще холодно-теплый способ хранения: осенью хранят при +18 - +20 °С, с наступлением холодов в помещении с температурой около 0 °С, а за 2-3 недели до высадки снова при +20 - +25 °С. Кроме того, для обеззараживания лука и предупреждения роста стрелок за 6-7 дней до высадки температуру следует повысить до + 28 - +32 °С и в течение 8 ч до +40 °С. Можно хранить севок в песке или в золе.

Для получения лука-репки севок высаживают во влажную, прогретую до +10 °С почву. В непрогретой почве лук может застрелковаться. Севок высаживают на глубину 2-3 см на расстоянии друг от друга 3-5 см, рядками или лентами. Севок выгоднее сеять мелкий, при диаметре луковиц 1-1,5 см расход посадочного материала составляет 350-500 г на 10 м2, а при размере до 3 см его же требуется 1,5 кг на 10 м2. Правда, мелкий севок труднее сохранить зимой.

Уход состоит в рыхлении, прополках, поливах до начала формирования луковицы. Убирают лук, когда значительная часть листьев полегла, по нашим условиям это 20-25 августа. После дозаривания в поле лук перед закладкой на хранение досушивают при температуре +25 - +35 °С.

Лук можно вырастить в однолетнем варианте из семян, но в этом случае необходимо начать с ранней рассады. Рассада к моменту высадки в грунт должна иметь возраст 50-60 дней и 3-4 листочка; оптимальный срок - середина мая, далее уход как обычно.

Размножение лука можно производить и вегетативным путем, высаживая луковицы среднего размера (3- 4 см), однако здесь очень важно, чтобы растения не перешли к фазе цветения. Для этого луковицы должны храниться зимой таким образом, чтобы исключить их яровизацию, т.е. при температуре от 0 до +2 °С. Посадку луковиц производят в первой декаде мая, расстояние в ряду 15-20 см. Чтобы облегчить прорастание, луковицу обрезают до плечиков. Норма посадки 3-6 кг на 10 м2.

Из лука-севка можно получать лук-перо, хотя для этой цели лучше подходят многолетние луки. Посадку репчатого лука на перо производят ранней весной, сажают луковицы тесно, 8-10 кг на 10 м, шейку при этом также срезают, что ускоряет отрастание листьев на 5-7 дней. После укоренениия луковицы подкармливают полным минеральным удобрением (аммиачная селитра 20 г, суперфосфат 30 г, хлористый калий 40 г на 10 м2). Через 30 дней лук отрастает на 30-40 см и готов к уборке.

Возможна посадка луковиц под зиму, в конце сентября, но в этом случае лук следует укрыть перегноем слоем 8-10 см. Рано весной последний сгребают, устанавливают пленочное укрытие. Этот лук появляется на 15- 20 дней раньше, чем при весенней посадке.

В домашних условиях часто получают лук-перо из луковиц, которые начинают прорастать при хранении. Такие луковицы дают перо не только при посадке в землю, но даже в банке с водой или при минимальном увлажнении луковицы. Зеленый лук в течение зимы - важное средство поддержания здоровья.

Лук шалот

Лук шалот - разновидность репчатого лука. Он образует в гнезде 10-12 и более луковиц общей массой до 0,5 кг. Этот лук еще называют сорокозубкой. Лук дает нежные тонкие листья и довольно мелкие луковицы, массой 20-40 г. Вкус острый и полу-острый, отличается хорошей лежкостью. По количеству Сахаров в листьях (4 %) шалот превосходит все другие луки. Луковицы шалота могут переносить промораживание до -20 °С. Основное отличие шалота от других сортов - он сильно ветвится, т.е. дает много луковиц и размножается преимущественно вегетативным способом, хотя может размножаться и семенами. Длительное вегетативное размножение приводит к измельчанию луковиц и время от времени должно сменяться семенным.

В Новосибирской области районированы сорта Сибирский Желтый и Спринт. Это скороспелые сорта (от посадки до полегания листьев 66-70 дней). Сибирский Желтый устойчив к стрелкованию. Число луковиц в гнезде 5-7 со средней массой луковицы до 25 г; лежкость высокая. Листья узкие, длинные, на одном растении 30-50. Вкус острый; урожай репки порядка 20 кг с 10 м2. Для выращивания репки берут луковицы из много-луковичных гнезд, массой 8-11 г, перед посадкой прогревают их при температуре +40 °С. Срок посадки 10-15 мая, норма 2 кг на 10 м2, глубина заделки луковиц 5-6 см.

Уход - рыхление, прополка, полив (обязательно до 15-20 июля). Уборка при начале полегания листьев с дозариванием в поле 5-10 дней. Возможен подзимний посев шалота, так как луковицы его холодостойкие, но есть опасность стрелкования, так как лук может пройти яровизацию, если находится при температуре 0 - -5 °С длительное время.

Лук порей

Овощная культура, известная еще древним грекам и римлянам. В настоящее время возделывается повсеместно, но у нас, по непонятным причинам, в ограниченных объемах. Растение двулетнее. Имеет широкие линейные листья, покрытые восковым налетом. В первый год образуется ложная луковица белого цвета высотой 10-12 см, переходящая в утолщенный ложный стебель светло-зеленой окраски и затем в листья. На второй год растение образует цветочную стрелку и дает семена. В пищу можно использовать молодые листья, но в основном этот лук выращивают ради отбеленного ложного стебля и ложной луковицы ("ножки"). Содержит белок, углеводы, минеральные соли. Интересно то, что при хранении количество витамина С в отбеленном стебле не уменьшается, а увеличивается почти вдвое.

Лук-порей - культура холодостойкая, отзывчивая на минеральные и органические удобрения, влаго-требовательная. Вкус нежный, слабо-острый; является диетическим продуктом - благотворно влияет на пищеварение, деятельность желчного пузыря и печени.

Отличительная особенность порея - отсутствие периода покоя: нарастание листьев происходит до глубокой осени; он легко переносит осенние заморозки до -7 °С. Уборку все-таки следует проводить до наступления холодов, особенно если лук предназначен для хранения. Порей может зимовать в почве, но сибирскую зиму переносит плохо. Семена, которые дает перезимовавший лук, у нас чаще всего не вызревают. Их все-таки можно получить, выщипнув в цветочной головке внутренние цветки, оставшиеся внешние успевают за короткое сибирское лето дать семена.

Из-за длинного вегетационного периода (150- 170 дней) пищевой порей у нас выращивается через рассаду. В грунт рассаду высаживают в середине мая в возрасте 50-60 дней, поэтому, учитывая к тому же, что семена долго прорастают, посев надо произвести в начале марта. Рассаду можно пикировать, но можно обойтись и без нее - в литературе на этот счет имеются различные рекомендации.

Сорта порея в нашей стране - Карантанский, Сизокрыл; болгарский сорт Варна. Среди семян из ФРГ известен сорт Элефант, дающий очень длинную ножку и огромную листовую массу.

В середине мая рассаду высаживают в подготовленную питательную почву, обязательно нейтральную, на расстоянии между растениями 10-15 см, между рядами 45- 60 см. Уход состоит в рыхлении, поливах, уничтожении сорняков. Порей хорошо отзывается на подкормки органическими удобрениями: коровяком 1:8 или птичьим пометом 1:20. За время вегетации для отбеливания стеблей проводят два-три высоких окучивания; если сорт дает очень длинную ножку, то ее оборачивают черной бумагой.

Убирают лук-порей, когда стебли достигнут толщины 1,5 см и более. Для получения ранней продукции практикуют летний посев, с тем чтобы растения зимовали и на следующий год дали урожай ранним летом. В отличие от других зеленых луков порей хорошо сохраняется зимой в песке в погребах или холодильниках при температуре 0 - -1°С.

Многолетние луки

Эти луки отличаются тем, что они практически не образуют луковицы, их продукцией является зелень, которую можно использовать в течение всего лета и осени. На любительских участках необходимо иметь небольшие площадки, где выращиваются многолетние луки, это избавит от необходимости выращивать лук репчатый или шалот на перо. Ведь общипывание зелени репчатого лука уменьшает приток питательных веществ к луковице, ограничивает ее рост и уменьшает урожай репки.

Многолетние луки разнообразны по вкусу, дают много зелени, содержащей ценные компоненты, и кроме того, они не требуют много внимания садовода весной, когда время особенно дорого.

Батун

Лук-батун - внешне мало отличается от репчатого, но имеет более мощные трубчатые листья. Вместо луковицы формирует утолщенный ложный стебель. Нарастание листьев идет в течение всего периода вегетации. Цветет батун на второй год. На одном месте может расти до пяти лет. Батун, как и другие многолетние луки, морозостоек, влаготребователен, почвы предпочитает нейтральные, плодородные.

Сортов лука-батуна мало, в основном используются местные сорта, а из селекционных - Салатный 35, Апрельский - раннеспелые, полу-острые, и Майский - поздний, острый.

Сеют батун семенами в грунт. Семена предварительно замачивают в течение суток, меняя воду 2-3 раза. Если батун предполагается выращивать на данном участке всего один год, то посев производят ранней весной, а в августе проводят уборку вместе с ложной луковицей. При двулетней культуре его оставляют на зиму и убирают на следующий год в июне или июле. При многолетнем выращивании батуна на одном месте посев производят в июле, так как в этом случае растения меньше стрелкуются по сравнению с ранне-весенними посевами. Лук батун можно размножать и вегетативно, делением дернинки; это лучше делать в августе. При одно - или двулетней культуре семена сеют лентами с расстоянием между строчками 25-30 см, растения не прореживают. В многолетней культуре расстояние между растениями должно быть 4- 6 см, прореживание проводят в фазе 3-4 настоящих листьев и в это же время дают подкормку и полив. Для подкормки на 10 м2 вносят 150 г азотных, 80 г калийных и 100 г фосфорных удобрений.

При размножении дернинками батун сажают рядами с расстоянием в ряду 20-30 см, между рядами 50-60 см. При многолетнем выращивании батун срезают за лето 3-5 раз (причем последний раз не позднее середины августа). После каждой срезки растения поливают и подкармливают минеральными удобрениями, в основном азотными, необходимыми для выращивания зеленой массы. Рано весной почву на участке многолетних луков необходимо очистить от прошлогодних остатков, подрыхлить, внести полное минеральное удобрение. В дальнейшем почву надо содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

В Японии и Китае, чтобы получить отбеленные стебли, батун окучивают. Если плантацию собираются убрать, то это целесообразно делать осенью, выкапывая стебли вместе с ложной луковицей. Слишком долго выращивать на одном месте многолетние луки нецелесообразно, так как листья у них при этом мельчают и урожайность падает. Обычно плантацию используют 4-5 лет, затем выкапывают и закладывают на новом месте. Рано весной (в начале апреля) можно прикрыть участок батуна пленкой, в этом случае первый урожай зелени будет очень рано. Батун выращивают также в теплицах, используя для выгонки заранее выкопанные растения.

Лук-слизун


В нашей стране выращивается в небольших объемах, главным образом в районах северного овощеводства. В Сибири встречается в диком виде, откуда селекционеры переносят его в культуру. Районированных сортов нет. Этот многолетний лук имеет плоские линейные листья, широкие, сочные, длиной до 40 см, шириной 3-4 см, вкус листьев слабо-острый, с чесночным запахом. Период покоя отсутствует, листья нарастают в течение всего периода вегетации, причем не грубеют, их можно употреблять в пищу до поздней осени. Цветет растение на второй год жизни. На одном месте слизун рекомендуют выращивать до 5 лет.

В листьях слизуна содержится много слизи, отсюда его название. Этот лук обладает высокой фитонцидной активностью, содержит аскорбиновую кислоту, сахар, железо, особенно полезен при малокровии. Лук-слизун морозоустойчив, его выращивают для получения зелени в открытом и защищенном грунте. Размножается он семенами и делением куста. Почву требует плодородную, не кислую, с достаточным увлажнением. Посев семян производится весной, норма высева 18 г на 10 м2, по ленточной схеме, расстояние между растениями 20 см. Лук слизун активно ветвится уже с первого года, к пятому году количество луковиц достигает 40 шт., далее сила роста снижается. За сезон проводят 3-4 срезки на уровне 5-7 см от земли. Урожай за вегетацию около 20 кг с 10 м2. Более ранний урожай получают под пленочным укрытием. Слизун можно выращивать даже на балконах, снимая листья все лето по мере надобности.

Шнитт-лук


Известен также под названием скорода, резанец, резун, лучок, травяной лук. Это многолетнее, сильно ветвящееся растение. Широко распространен в Европе, Азии и Северной Америке. У нас выращивается в небольших объемах. Встречается в диком виде в горах Алтая и на Байкале. Листья шнитт-лука цилиндрические, тонкие, луковицы мелкие, плотно прилегают друг к другу и образуют дернинку. Характерно сильное ветвление. Растение цветет со второго года жизни.

Лук морозо- и зимостоек, на одном месте можно выращивать до пяти лет, декоративен, рекомендуется в озеленении на газонах. Хорошо отрастает после срезки и формирует листья с ранней весны, сразу после таяния снег* и до глубокой осени. В листьях содержатся до 150 мг на 100 г аскорбиновой кислоты, эфирные масла, незаменимые аминокислоты. По питательной и диетической ценности шнитт превосходит все другие виды лука. Вкус имеет слабоострый и относится к салатным лукам.

Районированных сортов шнитт-лука нет, известны две формы: европейская и сибирская. Растения сибирской формы более зимостойкие и крупные. Агротехника такая же, как у батуна. Размножается делением куста, рассадой и высевом семян; возделывается как многолетник; при посеве семенами лучше сеять по/ 3-4 семечка в лунку. Посев проводится под зиму или ранней весной. Норма посева 10 г на 10 м2. В ряду расстояние между гнездами 15-20 см, на таком же расстоянии рассаживают и луковицы при вегетативном размножении. В период вегетации проводят рыхления, перед началом отрастания листьев весной и после срезки подкармливают органическими и минеральными удобрениями - навозной жижей 1:4, аммиачной селитрой, фосфорными и калийными удобрениями по 100-150 г каждого на 10 м2. Очень хорошо действует подкормка лука золой.

Листья начинают срезать на второй год жизни. Шнитт-лук можно выращивать в защищенном грунте, а также дома в горшке. Дернинки трех-четырехлетних растений в июле высаживают в горшках, оставляя их рядом с грядками, поливают. Перед наступлением заморозков горшки вносят в комнату. Зеленые листья будут оставаться в течение всей зимы.

Многоярусный лук


Известен также под названием египетского лука, или рогатого. Это растение издавна известно в России. Его выращивают на Алтае, в Сибири, на Урале, в Амурской области, в европейской части страны. По внешнему виду и строению листьев многоярусный лук сходен с луком репчатым, но отличается от него строением цветочной стрелки: в соцветии вместо семян формируются "буль-бочки" - небольшие воздушные луковички диаметром до 3 см; из этого соцветия вырастает следующий ярус, меньшего размера, бывает даже третий и четвертый ярусы. Воздушные луковички не имеют периода покоя, их можно сразу же высаживать и они начнут расти. Многоярусный лук исключительно морозо- и зимостоек, под снегом выдерживает морозы до -45 °С. Зеленые листья этого лука содержат аскорбиновую кислоту (до 90 мг на 100 г), каротин, эфирные масла.

Районированные сорта: Одесский Зимний 12, Ликова, Грибовский 38. Многоярусный лук можно выращивать на одном месте 5-7 лет. Для него, как, впрочем, и для других многолетних луков, не годятся участки, засоренные корневищными сорняками. Почва требуется достаточно плодородная и не кислая. Размножается многоярусный лук путем посадки прикорневых и воздушных луковичек, причем сразу, как только они созреют. Признак созревания луковичек - появление корневых бугорков на донышке. Наилучший срок посадки - август, возможен и весь сентябрь. Расстояние между рядками 70 см, в ряду между растениями 10 см с последующим прореживанием до 20 см.

Уход состоит в прополке, рыхлении, подкормках и поливе. Подкармливают полным минеральным удобрением (100 г азотных, 200 г суперфосфата, 150 г калийной соли на 10 м2) в начале отрастания листьев и после каждой срезки. Вслед за первым весенним рыхлением междурядий полезно замульчировать почву перегноем.

Первый раз срезают листья в 25-дневном возрасте, затем через 25-30 дней. Если ставится цель получить воздушные луковички, то больше срезать не следует. Для получения воздушных луковичек целесообразно иметь маточную плантацию. Норма высадки воздушных луковичек 800 г на 10 м2, урожай 5 кг с 10 м2. Для получения зеленого лука воздушные луковички можно высаживать в защищенный грунт, а также дома для выгонки зимой. Хранятся воздушные луковички плохо, предпочитают при этом неотапливаемое помещение, при температуре -15 - -20 °С, а до наступления морозов надо следить, чтобы они не покрылись плесенью и не проросли. В период хранения опасны мыши, поедающие донце и почки луковиц. С учетом всех этих негативных факторов самое правильное решение - посадить эти луковички сразу в грунт. В пищу используются зелень многоярусного лука, а также подземные и воздушные луковички.


Лук душистый


Известен также под названием лук ветвистый, полевой чеснок. Растение многолетнее, листья линейные с восковым налетом. Хороший медонос. Очень перспективен как декоративная культура. Зимостоек и морозоустойчив. Листья нежные, сочные, со слабым вкусом чеснока. По сравнению с репчатым луком и батуном листья душистого лука в несколько раз богаче аскорбиновой кислотой. Применяется при лечении хронических гастритов и бронхитов.

Районированных сортов нет. В дикорастущем виде встречается в степных районах. На Дальнем Востоке и в Средней Азии возделывается в культуре лук китайский, произошедший от лука душистого, но имеющий более широкие плоские листья, сидящие почти на уровне земли.

Семена душистого лука высевают ранней весной на хорошо удобренном участке. В первый год образуются две луковицы (побеги), во второй три-четыре и т.д. Растение зацветает на второй год. Урожай листьев на четвертый год достигает 30 кг с 10 м2. Чтобы успели заложиться почки будущих побегов, листья лучше срезать во второй половине лета. В пищу идет вся надземная часть, включая соцветия. Особенно ценится вкус душистого лука именно во время цветения - в августе. В сушеном и измельченном виде применяется как острая приправа, а порошок из сушеных семян заменяет перец.


Лук алтайский


Известен также под названием каменный, дикий батун, согоно. Листья полые, дудчатые. Формирует хорошо развитую луковицу. Соцветие - шаровидный многоцветковый зонтик. Цветет на второй год жизни, зимо- и морозоустойчив, отличается ранним отрастанием и высоким содержанием аскорбиновой кислоты. Районированных сортов нет, лук встречается в горах Южной Сибири, откуда жители переносят его в культуру.

Листья отличаются острым вкусом. В открытом грунте лук алтайский выращивают как однолетнюю или многолетнюю культуру. Для получения семян следует иметь маточную плантацию. Семена высевают в грунт в августе. Всходы появляются в сентябре, успевают дать мелкие луковицы, которые весной продолжают развиваться. Зеленые листья можно срезать в течение всего лета. При многолетней культуре листья пригодны в пищу только до начала цветения, позже они грубеют. Возможна выгонка в горшках выкопанных осенью двух-трехлетних луковиц. В пищу используются листья и луковицы.

Лук победный


Известен как черемша, колба. Это многолетнее растение с прямым стеблем и двумя-тремя плоскими листьями эллиптической формы, при основании переходящими в длинный черешок. Луковица слабо выражена. Цветет только с пятого года жизни, дает желтовато-белое шаровидное соцветие. На одном месте можно выращивать до 10 лет. Вкус приятный, слабо-острый, с чесночным запахом. Основную ценность представляют черешки листьев, которые заготавливаются впрок в соленом и квашеном виде. Листья и стебли содержат аскорбиновой кислоты в 10-15 раз больше, чем плоды лимона. Десяток стебельков содержит суточную норму витамина С.

Черемшу размножают главным образом вегетативно, делением куста. Это лучше делать осенью, когда надземная часть растения отмирает. Схема посадки 70 х 20 см. В первые годы растения развиваются медленно. Первый урожай снимают на второй год, но при этом первый лист нужно оставить, чтобы луковица могла пройти весь свой цикл развития. Лучшее время для срезки листьев - май-июнь, после начала цветения они грубеют. Возможно размножение семенами, но они прорастают только на второй год после посева.




Лук победный употребляется в соленом и квашеном виде, используется при лечении цинги, атеросклерозе, заболеваниях щитовидной железы, применяется в тибетской медицине.

Лук косой


Горный чеснок, гигантский лук, уксун. Многолетнее растение со стеблем, достигающим 150 см. Листья плоские, широколинейные, до 40 см длиной. Соцветие - шаровидный многоцветковый зонтик. Имеет ложную луковицу в коричневой оболочке. Листья и луковица чесночного запаха и вкуса. Обладает сильной бактерицидной и фитонцидной активностью.

Районированных сортов нет. В Новосибирской области и на Алтае произрастают дикорастущие формы, которые могут быть введены в культуру. Лук косой размножается семенами и луковицами, рекомендуется осенний посев свежими семенами. В первый год растет медленно, продуктивность дает низкую. Цветет с третьего года. Дольше шести лет сохранять на одном месте нерационально. Листья отрастают в первой половине лета; вторичное отрастание отсутствует, поэтому при срезке часть листьев на растении следует сохранять.

Хорошо выращивается из луковиц, но их лучше выкапывать с четвертого года жизни. Листья и луковицы используются в свежем виде, а также для засолки и консервирования вместо чеснока. Луковицы заготавливают впрок в соленом виде.

Чеснок

Очень древнее растение, сведения о нем встречаются на пирамидах времен Хеопса. Первичный очаг происхождения чеснока - Юго-Западная Азия, откуда он пришел в Древнюю Грецию, Китай, Индию. В России первые сведения о чесноке относятся к XIII-XIV векам. По значению и распространению чеснок - вторая культура после лука репчатого. Он исключительно богат ценными органическими веществами, минеральными солями - например, железа в нем столько же, сколько в яблоках. Эфирные масла, определяющие вкус и запах чеснока, содержат фитонциды, подавляющие развитие болезнетворных микроорганизмов. Содержание аскорбиновой кислоты особенно велико в зеленых молодых листьях. Лечебные свойства чеснока известны давно; например, Авиценна советовал применять чеснок от всех болезней. Антибиотик аллицин, выделенный из чеснока, даже в ничтожных концентрациях способен подавлять болезнетворные бактерии. В народной медицине чеснок используют для улучшения пищеварения, для расширения сосудов, при мочекаменной болезни, ревматизме, подагре. Имеются полученные из чеснока фармакологические препараты аллипсад.

Чеснок относится к семейству луковых, но отличается от репчатого лука строением луковицы. Луковица чеснока состоит из отдельных почек - зубков, сидящих на общем укороченном стебле - донце, но вполне самостоятельных, имеющих все органы: зачатки корней, стебель-донце и растущую почку. Существуют сорта озимого и ярового чеснока, причем озимый чеснок бывает стрелкующий и нестрел кующий, а яровой - только нестрелкующий. Чеснок - холодостойкое растение. Корни начинают отрастать при + 2 - + 3 °С, листья при + 5 - + 7 °С, оптимальная температура для роста листьев +10- + 15°С, в период созревания луковиц + 20 - + 25 °С. Климатические условия в Западной Сибири в основном благоприятны для выращивания чеснока при посадке под зиму; трудными периодами, из-за недостаточного количества влаги, являются только май, июнь, опасны также морозы в ноябре в бесснежные зимы.

Сортов чеснока очень много, но в условиях Западной Сибири лучше всего себя проявили два новых сорта: Сибирский - стрелкующий, и Новосибирский - нестрелкующий, а также сорт СИР-10 - высоко-зимостойкий с крупными воздушными луковичками. Сорт Сибирский отличается повышенной зимостойкостью, урожайность его составляет 40-50 кг с сотки, хотя при госсортоиспытании было получено 122 кг с сотки. Луковица содержит 4-5 зубков, вкус острый и полу острый. Новосибирский дает луковицу из 13-15 зубков, средняя урожайность 57 кг с сотки, а при госсортоиспытаниях получено 104 кг с сотки. Оба сорта легко приспосабливаются к различным климатическим условиям и дают хорошие урожаи не только в Сибири. Чеснок размножается зубками или воздушными луковичками, которые при осенней посадке дают однозубковые луковицы на следующий год, а затем из них вырастают настоящие луковицы. Лучшие участки для размещения чеснока - ровные, предотвращающие накопление весенней влаги. Хорошие предшественники - бобовые, огурец, ранняя капуста, зеленые культуры. Не годятся в качестве предшественника лук и ранний картофель. Почва должна иметь нейтральную реакцию. Чеснок отзывчив на органические удобрения, в почву следует внести органику: примерно ведро перегноя на 1 м2, а также минеральные удобрения - (фосфорных 30 г, калийных 20 г, азотных 20 г на 1 м2), причем часть удобрений можно внести осенью под перекопку, а часть в бороздки при посадке и подкормках.

На приусадебных участках выращивают в основном озимый чеснок, который дает хороший урожай в любой год. Луковицы его крупные с небольшим числом зубков, но хранится он хуже ярового (который можно хранить до двух лет). Яровой чеснок очень требователен к условиям выращивания - малейшее отклонение от правильной агротехники снижает урожай или даже приводит к его гибели.

Выращивание чеснока


Схема посадки чеснока может быть разной, но в любом случае необходимо достаточное расстояние между растениями, чтобы во время вегетации удобно было проводить рыхление. В ряду расстояние между растениями должно быть не менее 4 см. Осенью крупные зубки и однозубку садят на глубину 8-10 см, весной на 6 см. Оптимальный срок посадки осенью - конец сентября - начало октября, в этом случае зубки укоренятся, но рост листьев не начнется. Весной нужно садить как можно раньше, в первых числах мая.

Перед посадкой луковицы озимого чеснока просушивают и разделяют на зубки. У нестрелкующего сорта для посадки берут более крупные внешние зубки. Посадочный материал следует протравить в 1%-м растворе медного купороса или марганцовки в течение 12 ч. Можно замочить в 0,1-0,5%-м растворе микроэлементов на сутки.

Сразу после схода снега озимый чеснок надо подкормить азотными удобрениями и проборонить. Рыхлить чеснок надо часто, но неглубоко, так как его корни расположены близко к поверхности. Если воздушные луковички не нужны, то после выхода стрелки ее прищипывают на расстоянии 5-10 см от соцветия. Удаление стрелок увеличивает урожай на 20-25 %. Часто поливать чеснок не следует, за вегетацию достаточны 2-3 хороших полива. За месяц до уборки поливы рекомендуется прекратить.

Начало осыпания воздушных луковичек - сигнал, что чеснок готов к уборке. Если все луковички удалены, то о готовности чеснока судят по массовому пожелтению листьев. Нельзя запаздывать с уборкой - луковица может рассыпаться на отдельные зубки. Выкопанные растения складывают под навес для проветривания и подсушивания. Листья сразу обрезать не следует: за счет оттока из них питательных веществ улучшается качество луковиц. После сушки листья и стрелки обрезают и складывают чеснок для хранения в ящики или связывают в косы. Перед закладкой на хранение луковицы полезно подержать на солнце для дезинфекции от грибков и бактерий, осторожно очистить от земли, не повреждая кроющих чешуй. Корешки обрезают коротко, а шейку оставляют подлиннее - 3-4 см, что предохраняет луковицу от проникновения инфекции. Затем еще раз досушивают чеснок в помещении. В хранилище не рекомендуется хранить чеснок вместе с картофелем, свеклой, капустой, так как эти овощи выделяют много влаги, нежелательной для луковиц чеснока. Все сорта чеснока хорошо хранятся при температуре около 0°С. Чеснок нужно перебрать не позднее ноября, удалить при этом больные, поврежденные или подмороженные плоды.

В последнее десятилетие пропагандируется посадка чеснока не зубками, а воздушными луковичками. Это касается стрелкующих сортов. Воздушные луковички образуются на цветочной стрелке у основания недоразвитых бутонов. Они могут рассматриваться как аналог семян и поэтому потомство, полученное от них, более жизнеспособно, чем при вегетативном размножении, и, конечно, такой способ гораздо экономнее. Возделывать чеснок из воздушных луковичек можно тремя способами. Первый - выращивание севка. Луковички сеют осенью или рано весной. К концу июля началу августа формируются однозубковые луковицы - севок. Его убирают, просушивают и осенью высаживают для получения товарных луковиц на следующий год. Садить севок чеснока (в отличие от лука) нужно осенью. Второй способ - беспересадочная культура: растения, полученные из воздушных луковичек, осенью не выкапывают, а оставляют на зиму. На следующий год в урожае будут и товарные многозубковые луковицы, и однозубки. Третий способ - выращивание озими, у которой к осени образуются хорошо развитая корневая система и толстый ложный стебель. В этом случае лучший срок посадки - начало июня. Обычно в это время проходят дожди, воздушные луковички быстро прорастают.

В посевах бывают полу вызревшие растения, полностью вызревшие и озимь, до осенних холодов остающаяся в вегетирующем состоянии. Эти растения проходят закалку и хорошо зимуют. Весной озимь отрастает очень рано. В ее урожае есть и товарные луковицы, и севок. От беспересадочной культуры этот способ отличается тем, что в зиму уходят вегетирующие растения; для этого необходимо, чтобы они не прекратили свой рост в августе, что выражается в пожелтении листьев и отмирании корней. При необходимости в августе нужно провести полив.

Хранить воздушные луковички следует сначала при комнатной температуре, а за два месяца до посева, т.ё. в начале марта, их следует поместить в холодильник при + 2 °С, причем лучше хранить в необмолоченном виде - это уменьшает высыхание. Полностью холодное хранение нежелательно. Это негативно сказывается на урожае.

Заготовки из чеснока и лука


Сушка. Сушить лучше острые сорта чеснока. Дольки толщиной 2-4 мм укладывают на сито или мелкую сетку из расчета 3-4 кг/м2 и сушат (в печах или в духовке) при температуре + 60 °С в течение 4-6 ч. Хранить сушеный чеснок следует в закрытой таре при + 2 - 4- 10 °С.




Чеснок маринованный. Очищенные и промытые зубки уложить в литровую банку, залить маринадом. Для приготовления маринада берут 3 стакана воды, 1 стакан столового уксуса, 1 столовую ложку соли, 1,5 столовые ложки сахара, зелень петрушки, укроп, корень хрена, лавровый лист, несколько горошин черного душистого перца, корицу и гвоздику; кипятят, заливают горячим в банку, плотно закрывают крышкой. Можно солить зеленые листья чеснока вместе с несформировавшимися луковицами, для чего чеснок моют, режут на кусочки 0,3-0,6 см, укладывают в кастрюлю и перемешивают с солью - 150-200 г на 1 кг зелени. После этого укладывают в пол-литровые банки, закрывают крышкой.

Чеснок в рассоле. Молодой чеснок нарезать кусочками длиной 2-3 см, вскипятить, вынуть шумовкой и охладить в холодной воде. Уложить в банки, залить холодным рассолом (равные части воды и столового уксуса, полстакана соли на 1 л воды), придавить грузом, плотно закрыть и поставить в холодное место. Через неделю чеснок готов к употреблению. Такой чеснок можно добавлять к различным овощам, он хорош для приготовления салатов, соусов и различных приправ.

Чесночная приправа к салатам из свеклы, картофеля, печеного перца. Зубки чеснока истолочь, растереть с солью, добавить уксуса и растительного масла. Полученной массой можно залить печеный перец, или вареную свеклу, или сваренный в мундире и очищенный картофель. Можно использовать эту заправку для салата из сырой моркови, отварной фасоли.

ПРЯНО-ВКУСОВЫЕ РАСТЕНИЯ

Укроп и фенхель


Это растения из семейства зонтичных, но если укроп является очень хорошо известной и широчайшим образом распространенной культурой, то о фенхеле знают немногие. По внешнему виду они схожи, только у фенхеля листья крупнее и светлее, чем у укропа. Запах же у них разный, у фенхеля он напоминает анис. Укроп - растение однолетнее, фенхель многолетнее, хотя в условиях Сибири он часто возделывается как однолетнее и едва успевает дать семена только на центральных зонтиках. Однако, если зима не была холодной и бесснежной, то самосев фенхеля даст новые растения. Листья этих растений содержат эфирные масла, придающие им характерный запах, витамины - аскорбиновую кислоту, рутин и другие, минеральные соли. Особенно много эфирных масел содержится в семенах. Кроме обычного листового, имеется разновидность - овощной фенхель, у которого основания черешков на стебле образуют утолщение - кочанчик, который используется в свежем или отваренном виде. Листья и семена укропа и фенхеля используются при консервировании, в салатах в свежем виде, как ароматические вещества, в кондитерской и парфюмерной промышленности. Эти растения применяются в народной медицине и фармакологии - делают укропную воду, используют как мочегонное средство, из семян фенхеля готовят настойку от кашля.

Сорта укропа в основном местные скороспелые. Из позднеспелых, долго сохраняющих зелень, известны Узбекский 243, Армянский 269. Грибовский - более ранний сорт.

Районированных сортов фенхеля нет. Из сортов овощного фенхеля используются зарубежные - Фл