ОБСТОЯТЕЛЬНЫЙ ОБЗОРЧИК ПРО ИНДИЮ,
а точнее, про Гималаи и немножко про Дели. Ни то, ни другое "настоящей Индией" не считается: бывалые путешественники говорят, что "настоящая Индия" — это Варанаси, или Вриндаван, или Джайпур, или Калькутта — очень много на сей счёт разных мнений. Я с ними со всеми согласен и спорить ни с кем не буду. Я просто расскажу про свои индийские дела и впечатления: где я бывал, что видел, что слышал, что ел, что пил, что курил, на чём ездил, с кем общался и какие выводы сделал. Обо всём по порядку, начиная с АВТОБУСОВ и заканчивая — пока что — ГИМАЛАЯМИ. До ЯЩЕРИЦ надеюсь добраться к концу будущей недели, если время позволит.
АВТОБУСЫ — не самое удобное транспортное средство, но бывалые люди говорят, что поезда бывают ещё хуже. В индийских поездах я не бывал, а автобусами наездился до полного изнеможения. Быстрее сорока километров в час они не ездят, каждые три часа делают длинный перерыв, каждые пять часов (а то и чаще) ломаются и ремонтируются, поэтому расстояние в три-четыре сотни километров — это путешествие на целый день, а то и на сутки. Автобусы бывают навороченные (см. ДЕЛЮКС БАС) или простые (см. ЛОКАЛ БАС); но разница в цене не гарантирует ни скорости, ни комфорта. Всё зависит от водителя и кондуктора. Если они нормальные люди, то они рассадят пассажиров строго по билетам, дополнительных клиентов будут брать только на свободные сидячие места, на обед остановятся у приличной чистенькой ДХАБЫ и, возможно, довезут вас до места всего лишь на час позже, чем вы рассчитывали (мы так ехали из ХАРИДВАРА в ДЕЛИ). А если они жадины и моральные уроды, то билет у вас отберут прямо на входе, место вам придётся добывать в борьбе, каждые пять минут автобус будет тормозить и подбирать всякую сволочь с дороги, которая заполнит весь проход и будет валиться вам на колени; а обедать они будут там, где дешевле, и вам придётся либо голодать, либо жрать эту антисанитарную дрянь вместе с ними. И к месту назначения вы прибудете с опозданием в два-три часа, как я в Харидвар.
АДВАЙТА (advaita, "недвойственность") — форма религиозности, характерная для многих образованных ИНДУСОВ. Они любят говорить о том, что Шива, Вишну, Кришна, Дурга и прочие индусские БОГИ (а также и все остальные культовые фигуры всех мировых религий) — не настоящие боги, но лишь формы единого Брахмана — всемогущего, вселенского и не имеющего никакого облика. А Брахман, в свою очередь, тождественен Атману; а Атман — это истинное "я", присутствующее в каждой человеческой личности. Таким образом, кому бы ты ни поклонялся, ты поклоняешься Брахману; а ежели тебе удастся прочувствовать Брахмана в себе, то ты вобще освободишься от всей херни и во всё правильно врубишься. От адвайты в Индии большая практическая польза: во-первых, она помогает индусам не ссориться из-за разницы в богах, а молиться каждому по-своему, но всем вместе. Во-вторых, она позволяет грамотным современным людям сохранять традиции своих предков, не чувствуя себя язычниками и идолопоклонниками. А в-третьих, благодаря адвайтистским телегам, любой англоязычный БАБА или ЙОГ легко находит подход к сердцам богатых западных иноверцев.
АЛКОГОЛЬ в Индии дорогой, невкусный и выглядит неаппетитно. За всё время я попробовал только один крепкий напиток — ром "Old Monk", сорокадвухградусную жидкость с какими-то синтетическими увкуснителями, ценой в сто десять РУПИЙ триста тридцать грамм, еле выпил за два дня. ПИВО тоже считается алкогольным напитком. В некоторых местах (например, в РИШИКЕШЕ) алкоголь (включая пиво) не продаётся вообще. МУСУЛЬМАНЕ, СИКХИ и джайны считают употребление алкогольных напитков недопустимым — и, как правило, в своей среде его не допускают. Большинство ИНДУСОВ придерживается того же мнения, но как-то не слишком твёрдо. В ХИМАЧАЛЕ, например, крестьяне гонят самогон и пьют его по праздникам; в ДЕЛИ по улицам часто бродят очень крепко подпитые граждане; и даже в ТИБЕТСКОЙ КОЛОНИИ, где за соблюдением "сухого закона" следит полиция, алкоголь можно купить из-под прилавка.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК в Индии знать необходимо, но не достаточно. Теоретически, английским должен владеть любой ИНДИЕЦ с оконченным школьным образованием — этот язык у них второй государственный и единственный общегосударственный: его осваивают даже те, кто не может или брезгует говорить на ХИНДИ. На практике, во-первых, школу там оканчивают далеко не все, а, во-вторых, "индийский английский" настолько своеобразен, что с первого раза не всегда и поймёшь, что это за слова и что за язык. Я, например, очень долго глазами хлопал, пока понял, что "фаст" — это не "fast", а "first". А ещё есть у индийцев такой популярный трюк: при всяких требованиях, претензиях или неприятных вопросах внезапно переставать понимать даже самые простые английские слова. То есть, для полноценного общения с индийцами английского явно не хватает — но без него никакое общение с ними вообще невозможно. Имейте это в виду, если вдруг к ним соберётесь.
АЧЧА (accha) — английское "о'кей", произносимое на индийский лад; давно уже вошло в официальный словарь языка ХИНДИ, но используется и в индийском АНГЛИЙСКОМ. Заканчивать каждую фразу словом "ачча?" — общеиндийский прикол, который очень легко перенимают иностранцы. В этом контексте оно обозначает что-то типа "понятно?", "верно?" или "ага?".
АЮРВЕДИЧЕСКИЙ (ayurvedic) ПРЕПАРАТ — традиционное индийское лекарство, изготовленное без синтетических компонентов, сугубо из растительного сырья. Таких зелий в Индии кругом полно, продаются они не только в аптеках, но и в обычных ларьках, вперемежку с конфетами и прочей снедью. Состав у них обычно очень непростой, названия непонятные, а перечень компонентов тоже ничего не объясняет. Лечиться ими — ну, я не знаю. Приходилось слышать, что некоторые аюрведические препараты некоторым людям от чего-то помогали.
БАБА (baba, по-русски также "бабан" или "бабай") — лохматый бородатый дядька, небрежно завёрнутый в тряпки (чаще всего оранжевые). Кроме тряпок, в бабайский комплект обычно входит большой челум (такая труба для курения психотропов и наркотиков), ЧАРАС, чётки, посох и бидончик; последние три вещи не обязательны, но челум и чарас у каждого бабая непременно найдётся. Они обычно кучкуются возле храмов, где для них сделаны специальные навесы или даже домики — там они заседают, жгут костёр, курят челум и жуют, что им БОГИ послали. При всех нормальных храмах бабаям дают бесплатную еду и специальные бабайские удостоверения. Некоторые бабаи профессионально медитируют, серьёзно поклоняются богам и занимаются йогой; другие просто так тусуются, накуривают туристов, подбивают клинья к туристкам и охотно общаются со всеми, кто проявит к ним хоть какой-нибудь интерес. Попрошайничают они очень ненавязчиво, не воруют и чарасом не барыжат — или делают это так осторожно, что никто из туристов об этом не знает. В общем, милые высокодуховные люди — но плотное общение с ними чревато жёстким ФЛИПОМ. Во-первых, невозможно курить столько, сколько они курят; во-вторых, ихнее курево часто содержит не только гашиш, но и существенные примеси чего-нибудь более серьёзного — например, опиума или дурмана. Ну и, в-третьих, всегда есть риск попасть на реально продвинутого бабая, который не просто бродячий планокур, а ещё и адепт какой-нибудь тантрической секты. Такие кексы срывают крышу вообще без специальных средств, одним своим присутствием — и не потому что они что-то там делают или шепчут, а просто как бы дует сквозь них такой мощный астральный ветер, что не всякая крыша его выдержит.
БИРЬЯНИ (biryani) — туристическая ЕДА из коричневого риса вперемежку с чем-нибудь тушёным (овощами, кусочками курицы и т.д.). В хороших ресторанах обычно подаётся в форме пудинга с плошкой соуса, в плохих вываливается на тарелку как плов, а соус приносят только по требованию. В ДХАБАХ бирьяни не готовят.
БОГИ в Индии настолько повсюду, что иногда их даже и не замечаешь, так хорошо они вписаны в пейзаж и массовое сознание. Вот, допустим, едешь по любой дороге — а там через каждые два километра то храмик, то раскрашенная статуя, то ЛИНГА, то маленький домик вроде сортира, внутри которого либо МУРТИ, либо ЛИНГА. А навстречу едут ТАТЫ, и у каждой над лобовым стеклом или Шива, или Дурга, или священный слог "ОМ", или какой-нибудь СИКХский гуру. Заходишь в любую харчевню — а там обязательно хоть одно мурти имеется, чаще всего в формате настенного календаря. И он там не просто так висит: под ним что-нибудь курится и какие-нибудь мелочи разложены, типа приношения такие. Или, допустим, поселяешься в гостиницу; там никакие мурти не висят, но зато администратора зовут Рама — в точности как главного бога долины Куллу. Или, допустим, прислушиваешься к индийской попсе, которая звучит в кафе — а это и не попса вовсе, а какая-нибудь мантра (обычно "Гаятри" или "Ом намах Шивайя"). А ещё богов там возят и носят в гости друг к другу, или к людям на свадьбу, или ещё в другие места, и всегда это делается большой толпой, с трубами и барабанами — не реже чем раз в неделю такое случается. А ещё раз в году, примерно в октябре, все ХИМАЧАЛьские боги, кроме вашиштского и МАЛАНского, съезжаются в КУЛЛУ поклониться тамошнему Раме-Рангунатху; а финансирует этот съезд индийское Министерство Туризма, потому что он помогает продлить туристический сезон в Химачале минимум на месяц. Так вот вся страна играет в куклы, с нешуточным азартом и большой выгодой для себя. И никто из-за этих кукол не ссорится, потому что идеи АДВАЙТЫ давно уже пошли в массы.
БХАНГ — конопляные шишки и околоцветковые листья, высушенные с привяливанием и скатыванием (как чайный лист), а затем истолчённые в мелкий порошок. В ХИМАЧАЛЕ эту прелесть достать невозможно, но я слыхал, что в Раджастхане из неё вполне легально готовят и продают АЮРВЕДИЧЕСКИЕ конфеты "Мунакка". По отзывам Мишгана из группы Cheese People, одной мунакки вполне хватает, чтобы полдня ни о чём не беспокоиться.
ВЕДЖЬ (veg) — "овощной" либо "вегетарианский". Например, в ресторанном меню "veg biryani" или "veg curry" означает овощное БИРЬЯНИ или КАРРИ; а надпись Pure Veg на вывеске ресторана предупреждает о том, что здесь не подают ни мяса, ни яиц.
ГАНГА. Все реки, которые я видел в Индии, имеют цвет кофе с молоком, и Ганга не исключение. В РИШИКЕШЕ это бурный и каменистый поток шириной примерно метров триста. Вода очень холодная, без неприятного ЗАПАХА, но оставляет пятна на ткани. Тем не менее, с утра пораньше к Ганге устремляются толпы местных жителей — чтобы совершить ритуальное омовение, помыться, постирать бельё, покормить рыб (они тоже священные, корм для них продаётся возле моста), помыть КОРОВ или другую скотину, кремировать покойника (и высыпать пепел в реку) и т.д. Единственное, чего они не делают с Гангой — они по ней не плавают. Рафтинг или байдарочный сплав по Ганге в районе Ришикеша — аттракцион для смелых людей с хорошей реакцией и большим количеством лишних денег (один такой рейс стоит подороже, чем целая тола ЧАРАСА). Ясен пень, что этим занимаются только белые туристы — или ИНДИЙЦЫ, занятые в этом бизнесе. Нормальный средний индиец плавать не умеет, глубины боится и даже рыбу не ловит и не ест, поскольку она там вся считается нечистой — кстати, не безосновательно.
ГАШИШ мне предлагали только один раз, и то я не уверен, что мне это не почудилось. Большинство индийских барыг не знает этого слова: гашиш у них называется "ЧАРАС", "крим" или "чоклэйт" ("chocolate").
ГИМАЛАИ — высокие горы на севере страны, общеиндийское место отдыха от ЖАРЫ и дурного ЗАПАХА. Они туда ездят в отпуск наслаждаться прохладой и чистым воздухом — примерно как мы ездим в Крым погреться на солнышке. Кроме того, в Гималаях обитает множество БОГОВ, что позволяет ИНДУСАМ проводить отпуск с пользой для души. А ещё в Гималаях очень много КОНОПЛИ. Она растёт просто так, вдоль улиц и дорог, на свалках, на горных лугах, вообще везде. В долине КУЛЛУ из неё делают лучший в мире ГАШИШ (или, вернее, ЧАРАС, так он у них называется).
ДАЛ
ДЕВАНАГАРИ
ДЕЛИ
ДЕЛЮКС БАС
ДЖИ
ДОРОГИ…
ДОСА
ДХАБА
ЕДА
ЖАРА. Из ДЕЛИ я уезжал по плавящемуся асфальту, истекая потом; в ОЛД МАНАЛИ мёрз по ночам, несмотря на одеяло. Расстояние от жары до холода примерно как от Воронежа до Москвы; правда, там ещё есть разница в 2000 метров над уровнем моря. Говорят, что Индия жаркая страна — в принципе, так оно и есть. Весь здешний быт, от одежды до архитектуры, заточен именно под борьбу с жарой. К холоду индийцы абсолютно не приспособлены: уже при плюс десяти уличные жители начинают массово вымирать от переохлаждения. По своему опыту скажу, что жара свыше 30 градусов (впрочем, как и холод ниже десяти градусов) переносится очень тяжело, поскольку влажность там высокая почти везде. Однако главное достоинство Индии заключается в том, что в ней всегда можно найти место попрохладнее — и, наоборот, место потеплее. Очень многие обитатели Индии (БАБАи, владельцы небольших кафе, актёры, музыканты, попрошайки и т.д.) по весне бредут на север, а по осени перемещаются на юг, и так кочуют всю жизнь, как перелётные птицы.
ЗАПАХ. ИНДИЙЦЫ очень чистоплотны: даже бродячие БАБАи, подённые рабочие и явные бомжи каждое утро моются и чистят зубы у водопроводных колонок, в реках, озёрах, горячих источниках — короче говоря, в любом доступном водоёме. И одеваются они чистенько, и дома у них тоже чистота — но вот помои и прочее говно они выливают прямо на улицу или сливают в реки, не щадя даже свою священную ГАНГУ. Канализация течёт вдоль улиц по канавкам; а мусор, падаль и покойников в Индии принято жечь прямо под открытым небом. Поэтому в городах вонища неописуемая, и чем крупнее город, тем жёстче он воняет. Не выхлопными газами, не индустрией, а именно говнищем и тухлятиной. Свободны от миазмов только горные селения, где быстрые реки оперативно уносят всё говно вниз. Единственным источником сероводорода и мух там служат КОРОВЫ, это вполне терпимо. Впрочем, и к городской вони привыкаешь на третий день — а местные-то к ней с детства привычны, им вообще по фигу.
ЗВУК. ИНДИЙЦЫ очень любят шуметь. Ихние традиции им это не запрещают, а наоборот, вменяют в обязанность. Например, на жопе у каждой машины написано "Blow Horn!" ("Гуди!"), и они гудят почти непрерывно, а гуделки у них такие пронзительные, что аж уши рвёт. Или ещё такая деталь: в любом храме перед МУРТИ висит колокол, и каждый ИНДУС считает своим долгом в этот колокол звякнуть, чтобы БОГОВ порадовать. Звонят от всей души; а если богов много и звонарей много, то получается круглосуточный трезвон на весь город, неритмичный и нестройный, зато очень громкий. Или ещё такая тема, когда храмовый громкоговоритель с раннего утра как заорёт какую-нибудь мантру! и это уже тема на полдня, не меньше. А ещё кондукторы в АВТОБУСАХ ежеминутно свистят в свисток; а ещё торговцы зачитывают свою рекламу в ритме хип-хопа (часами могут долбить без остановки!); а ещё мотоциклы без глушителей, дети без тормозов, ИЗРАИЛЬТЯНЕ с гитарами… И даже цикады трещат как мини-трактора, иногда за ними и себя не слышно. ЗВУК и ЗАПАХ — два базовых индийских дискомфорта; если к ним привыкнуть, то Индия будет казаться идеальным местом для проживания, откуда некуда и незачем уезжать.
ИЗРАИЛЬТЯНЕ
ИНДИЙЦЫ
ИНДУСЫ
ЙОГИ
КАРРИ
КАСОЛЬ
КАСТЫ
КОНОПЛЯ
КОРОВЫ…
КОШКИ
КУЛЛУ
ЛИНГА
ЛОКАЛ БАС
МАЛАНА
МАНАЛИ, если верить ИНДУСАМ, древнейший город на земле. То есть, были города и подревнее, но их все уничтожил всемирный потоп, и всё древнее человечество утонуло. Выжило только семейство Сраддхадевы Ману, которому одна рыба сказала, что будет потоп, и он своевременно построил ковчег, и после долгого плавания пристал у склона ГИМАЛАЕВ как раз в том месте, где сейчас храм Ману. Он-то и основал посёлок на вертикальном косогоре — неудобно, конечно, но никакой другой суши тогда не было, кругом бушевал океан. Потом уже воды схлынули, и потомки Ману разбрелись из Манали по всему миру и построили все другие города, в том числе и Нью Манали, где теперь автостанция и рынок. Его одним из первых построили, и старый Манали на косогоре после этого стал называться Олд Манали. Вот, значит, там я и зависал больше месяца в общей сложности. Сказки рассказывал в кафе "ПИПЛ", тусовался с РУССКИМИ, курил ЧАРАС, варил из него молоко и даже как-то умудрился дописать сборник "Сказки народов мира".
МАРИХУАНА
МЕНТЫ
МЕТРО
МОМО
МУНСУН
МУРТИ
На севере Индии чаще всего можно увидеть такие мурти:
Круглолицый дядька с высокой причёской, обычно синекожий, иногда многорукий, с трезубцем и с коброй на шее
Многорукая женщина верхом на тигре или льве
Человек-слон
Человек-обезьян, с булавой или без
Светлокожий мужчина с высокойпричёской, луком и колчаном
Синекожий пупс на четвереньках
Девушка с ситаром
Чёрная четверорукая тётка с высунутым языком, танцующая на трупе
Иногда среди мурти можно увидеть изображения бородатых дядек в тюрбанах и с нимбами, издали похожих на православных святых. Это не мурти, а портреты уважаемых СИКХских гуру; молиться им не положено.
МУСУЛЬМАНЕ
НАМАСТЕ!
ОБЕЗЬЯНЫ
ПАНИР
ПАКОРА
ПАРАТХА
ПИВО
"ПИПЛ" — кочующий РУССКИЙ ресторанчик. Летом обретался в Олд МАНАЛИ, на зиму перебрался в Палолем (это в Гоа). Кухня интернациональная, без крена в русскую экзотику. На всех столах есть цветные карандаши и бумага для рисования, интерьер увешан рисунками посетителей. Хозяйка и официанты в курсе всех местных тем и движений — если их спросить, они по-русски всё объяснят. Когда "Пипл" жил в Манали, я там растаманские сказки рассказывал. Было весело.
РИШИКЕШ
РУПИИ
РОТИ
РУССКИЕ
САФРОН
СВЯЗЬ
СИКХИ
СЛИПЕР
СОБАКИ
ТАЛИ
ТАТА
ХИМАЧАЛ ПРАДЕШ
ХИНДИ
ЧАЙ
ЧАПАТИ
ЧАРАС
ФЛИП
ШАНТИ
ШИВА
ЯБЛОКИ
ЯЩЕРИЦЫ
Последние комментарии
59 минут 29 секунд назад
8 часов 22 минут назад
14 часов 7 минут назад
15 часов 14 минут назад
16 часов 11 минут назад
16 часов 26 минут назад