Ремонтируем наушники [Автор неизвестен] (fb2) читать онлайн

Ремонтируем

наушники

Перестало играть в одном ухе? Стало шуршать? Погоди выкидывать, отремонтируй!

Ниже приведены типичные неисправности наушников. В 99% случаев один из вариантов

— ваш.

Внутренний обрыв жил в шнуре

Проявления: звук начинает шуршать в одном из наушников (реже в обоих), со временем

пропадает совсем.

Диагностика: Обрыв происходит в месте сгиба шнура, т.е. или непосредственно у

разъема, или у ввода провода в сам наушник. Точно можно установить место, если

включить воспроизведение и повращать шнур. Треск или появление звука указывает на

точное место обрыва.

Ремонт: Обрезать шнур ниже места обрыва и заново его припаять.

Вариант с обрывом у разъема

Штекеры обычно бывают двух видов — цельнолитые из гибкого пластика, литая жесткая

сердцевина и мягкий резиновый колпачек. Необходимо снять резиновый колпачек, если

это невозможно — разрезать ножом.

Литье раскусить кусачками, и добраться до места пайки провода к металлическим

контактам разъема. Зачистить и подпаять провод, и собрать всё обратно.

Полости, из-за удаленных пластиковых деталей, заполнить эпоксидным клеем, лучше

быстрого отвердевания.

Разрезанную резинку можно укрепить бондажем из синтетических ниток. Термоусадочная

трубка тоже может дать неплохой результат.

Вариант с обрывом у наушника

Необходимо разобрать наушник. Крупные наушники имеют сборку на шурупах.

Наушники поменьше — на защелках. Наушники капельки, вкладыши — клеевое

соединение. Клеевое соединение разбирается или при помощи ножа, или путем

сдавливания наушников в тисах — из-за упругого изгиба трещина обычно идет по

склееному стыку.

Провод внутри наушника завязан узлом для предотвращения его вырывания. Провод

обрезать, зачистить, завязать узлом и подпаять как было. Наушник склеить обратно.

Засорение канала

Данная неисправность возможна только у наушников-затычек закрытого акустического

исполнения. Мембрана отделена от канала тонкой металлической сеткой. Ушная сера, по

мере использования наушника, покрывает данную сеточку и мешает прохождению

акустических волн.

Диагностика: отсутствие звука при том, что прозвонка показывает целостность обмоток

наушников.

Ремонт: наушник разобрать и промыть сеточку в спирте. Разборка предпочтительна, что

бы не испачкать мембрану затекшим спиртом с частичками грязи.

Повреждения мембраны

Проявления: треск, дребезжание в одном из наушников, разность по тембру

воспроизведения.

Диагностика: визуальный осмотр и вскрытие наушника.

Ремонт: после вскрытия выправить мембрану если смята. Эффект будет временным, наушники необходимо будет заменить. Если на мембране присутствуют инородные

частицы — удалить. Промыть сеточку, отделяющую мембрану от окружающего

пространства.

Почему это происходит?

Посмотрим на фото места обрыва жил:

При малом радиусе изгиба жилы накапливают большую усталостную нагрузку и

переламываются. Если взять канцелярскую скрепку, распрямить ее и перегибать ее

посередине то в одну сторону, то в другую, то через несколько таких перегибаний она

сломается. То же самое происходит и с жилами в проводе.

Борются с этим двумя способами. По первых это специальным проводом с особым

плетением жил. Центральный канал из синтетических нитей обеспечивает проводу

прочность на разрыв, а жилы, навитые по спирали при перегибе провода испытывают

больше нагрузку на кручение, чем на изгиб. При нагрузке на кручение жила более

устойчива. Второй способ заключается в увеличении радиуса изгиба. Для этого разъем

или наушник заканчиваются ажурной гибкой пластиковой конструкцией, которая

изгибаясь вместе с проводом увеличивает радиус изгиба. Но строго необходима

правильно подобранная жесткость пластика, при стишком жестком или слишком мягком

пластике толку от конструкции не будет.

ИНТСТРУМЕНТЫ и МАТЕРИАЛЫ

Паяльник.

Какой мощности нужен паяльник?

Мощность выбирается исходя из того, что паять. Маломощный паяльник не разогреет, слишком мощный перегреет. Чем массивнее деталь, тем бОльшая мощность нужна.

Для микро монтажа (маленькие микросхемки для поверхностного монтажа например) используют паяльники 4, 6, 12, 18 Вт.

Для печатного монтажа используют паяльники мощностью 25, 30, 35, 40, 50, 60 Вт.

Для объемного монтажа (пайка корпусов, шасси и т.п) используют паяльники мощностью

50, 60, 75, 90, 100,120 Вт.

Для обучения пайке оптимальным будет выбор паяльника 25–40 Вт. Приобретите именно

такой паяльник. (Цена обычно около 100 - 150 р. На 2008 г.) Сверху китайский паяльник CT-BRAND 30 Вт. Внизу паяльник производства г. Псков 25

Вт. У обоих паяльников жала не родные.

А паяльная станция это что такое? Чем она отличается от обычного паяльника?

В обычном паяльнике температура жала не задается, просто паяльник сконструирован так, что она находится где то в пределах 250 – 400 градусов Цельсия. В некоторых задачах

такой разброс температуры жала недопустим, поэтому у паяльников в паяльных станциях

около жала вмонтирован термодатчик. Паяльная станция отслеживает текущую

температуру жала и регулирует напряжение на паяльнике, что бы температура

соответствовала заданной.

Паяльную станцию стоит покупать тогда, когда станет понятно, что нужна именно она.

Для обучения пайке достаточно простого паяльника.

Также у паяльной станции паяльник питается низким напряжением (12, 24, 36 вольт) через трансформатор. Назначение этому двоякое.

1. При пайке в заземлённых браслетах безопасны только паяльники, питающиеся

низким напряжением.

2. Кроме того, паяльник гальванически развязывается от сети. Гальваническая

развязка не даёт проникнуть всяческим наводкам и импульсам из сети через

паяльник в паяемый узел. Особенно чувствительны к этому туннельные диоды.

На фото - паяльная станция:

У некоторых паяльников, обычно отечественных, жало медное – красноватого цвета.

А у китайских оно белое. Почему так?

Дело в том что на постсоветском пространстве среди любителей всё еще распространена

технология пайки медными жалами, в то время как за рубежом давно перешли на

необгораемые жала.

Покупать для начала желательно паяльник именно с медным жалом. (белые жала тоже

медные, только покрыты тонким слоем никеля). В радиотоварах обычно продаются

запасные медные жала, поэтому у паяльника можно извлечь белое жало, и вставить

медное.

Слева направо. 1. Медное облуженое жало. Чернота – образовавшаяся из-за нагрева окись

меди. 2. Новое медное незаточенное жало. 3.Необгораемое («вечное») жало на конус.

А зачем придумали необгораемые жала?

Дело в том, что флюс «кушает» не только окислы на паяемой поверхности, но еще и

материал жала. Также медь немного растворяется в припое, поэтому при длительной

работе на медном жале образуются каверны, ямки и т.д. в результате чего оно теряет свою

геометрическую форму. Из-за этого в процессе работы приходится регулярно затачивать

медное жало. При работе с канифолью затачивать жало приходится раз в неделю – месяц, в зависимости от интенсивности пайки. При работе с припоем Radiel – fondam с

бесканифольным флюсом пришлось затачивать жало чуть ли не каждый час.

Для борьбы с этим явлением придумали «необгораемое» жало, также иногда называемое

«вечным». Это медное жало покрытое тонким слоем никеля. Никель перекрывает собой

доступ к меди, защищая ее. Но за это приходится платить – необгораемое жало

практически не смачивается припоем, поэтому припой подается проволочкой

непосредственно в место пайки, а не таскается на жале.

Какие еще бывают паяльники?

Газовые паяльники – тепло получается при сгорании газа из встроенной емкости.

Используются для пайки в полевых условиях.

Паяльник типа «момент». На фото самодельный паяльник типа «момент»:

Нагревательным элементом служит медная проволока, которая является и жалом.

Температура регулируется длительностью нажатия на курок включения. Главное

достоинство такого паяльника, это то, что он нагревается до рабочей температуры за 1–2

с. Недостатков много – габариты, вес, малый срок службы жала (около 60 часов). Такой

паяльник используют в основном там, где нужно изредка что либо подпаять, при этом нет

желания тратить время на разогрев нормального паяльника.

Припой и флюс.

Что такое флюс? Зачем он нужен?

Флюс – вспомогательное вещество. Флюс удаляет окислы с паяемых поверхностей

(пленка окислов мешает смачиванию поверхности припоем), снижает поверхностное

натяжение припоя (припой лучше растекается, затекая во все промежутки). Флюс бывает

твердым, жидким, в виде геля или пасты.

Флюсы разделяются на группы:

1. Кислотные или активные

2. Антикоррозионные

3. Бескислотные

4. Активированные

Иногда делят всего на две группы – нейтральные и активные.

Нейтральные флюсы (канифоль например) «кушают» окислы слабее, чем активные, вроде

паяльной кислоты. Это палка о двух концах, так как при использовании активных флюсов

встает необходимость полностью их смыть с платы, иначе со временем они окислят

проводники. Так как полностью отмыть плату очень сложно, для электроники активные

флюсы (паяльная кислота) практически не используют. Нейтральные флюсы допускается

не отмывать.

Канифоль:

Стоимость канифоли – менее 10р. За баночку в 20 гр. Как на фото (2008 г.) На английском

языке канифоль называется «rosin».

В каком виде продается припой?

Припой может продаваться в виде отрезков проволоки разных диаметров, прутков, гранул. Наиболее удобным является форма проволоки.

На фото снизу – пруток припоя. Слева – проволока диаметром 3 мм с центральным

каналом из канифоли. Справа катушка импортного припоя “radiel–fondam” диаметром 0,8

мм с центральным каналом с безканифольным флюсом.

А что такое паяльная паста?

Паяльная паста – это смесь флюса и маленьких гранул припоя. Паяльная паста наносится

через маску на плату. Сверху устанавливаются компоненты, и плата отправляется в печь, где паяльная паста расплавляется и припой из ее состава припаивает компонент к

контактной площадке.

Вспомогательный инструмент.

В необходимый минимум входят – бокорезы, канцелярский нож, пинцет.

Цена китайских тисков – около 200р. (2008 г.) Существует приспособление «третья рука», которое позволяет освободить одну руку

(например в третью руку зажать провод, в то время как левой держать проволочку припоя, а в правой руке паяльник.)

Облуживание проводов. (вариант для медного жала) Тренировку лучше всего проводить на многожильных медных проводах в полимерной

оболочке. Канцелярским ножом аккуратно надрежем и снимем изоляцию. Надрезать

изоляцию, ставя нож перпендикулярно к проводу не рекомендуется – можно надрезать

сами жилы провода, что при изгибах вызовет поломку жилы. Изоляцию лучше надрезать

под углом к проводу – так же как затачивают карандаш. Можно использовать

специальные клещи для съемки изоляции. Самый лучший вариант – снятие изоляции

горячим предметом (не жалом! Оно покроется остатками сгоревшей изоляции и им будет

плохо паять), для чего есть специальные приспособления. Но нужно уметь снимать

изоляцию ножом.

После того как сняли изоляцию посмотреть на жилы провода. Если жилы тёмного цвета, не блестят – на них толстая пленка окислов (в основном бывает на очень старых проводах, хранившихся в неподобающих условиях) которую нужно снять механически, флюсу она

будет не по зубам. Если жилы блестят медным или серебристым блеском – скручиваем их.

Набираем на жало немного припоя и окунаем в канифоль. Канифоль при этом

расплавится. Быстро, пока не выгорела канифоль на жале, проводим жалом по проводу.

Если всё сделано правильно то припой растечется по скрученным жилам. Если припой не

смачивает жилы то нужно их зачистить и/или предварительно покрыть жидким флюсом, например ЛТИ-120.

Итак, фото:

На фото:

1.- с провода снята изоляция. Жилы блестят.

2.-с провода снята изоляция – жилы темного цвета без блеска – требуется механически их

зачистить от окислов.

3.- Жилы скручены, готовы к облуживанию.

4.- Хорошо облуженный провод. Припой затек во все пространство между жилами.

5.- Хорошая пайка. Провода соеденены внахлест. Поверхность соединения гладкая и

блестящая.

6.- Брак – нет смачивания припоем. Причины: недостаточное количество флюса, слишком

толстая пленка окислов на проводе.

7.- Плохая пайка – поверхность припоя матовая и в окислах. Причины: недостаток флюса, смещение деталей во время пайки.

Вот пример отказ оборудования из-за плохой пайки: это фото - разъем китайского зарядника «евросеть». На заводе провода шнура неаккуратно

припаяли, использовав мало флюса. Контакт был, поэтому зарядник работал. Но со

временем под действием механических нагрузок резистор отвалился от ламели, потеряв

контакт.

Облуживание проводов. (вариант для необгораемого жала) Зачищаем провод также как и в варианте для медного жала.

Так как к необгораемому жалу припой не пристает то его необходимо подавать в момент

пайки виде проволочки. Держа паяльник в правой руке, проводим жалом вдоль провода

(тепло должно передаваться жилам, иначе припой их не смочит) одновременно подавая

левой рукой проволочку припоя. Если необходимо – можно предварительно покрыть

жилы жидким флюсом.

Представляю Вам новую систему Заработка в

Интернете!!!

Если Вы хотите заработать 70$, Вам необходимо зарегистрироваться по этой ссылке!

http://idmoney.ru/?ref=D1aaxDW180

После того Как Вы зарегистрировались по моей ссылке Вам будет начислено 20$ на

основной баланс. (За каждого привлеченного Вами реферала Вы получите 1$ и 30% от его

заработка).

P.S. для вывода нужно минимум 70$.

Система начинает работать

Каждый день Вам необходимо зайти на наш сайт, войти в личный кабинет и запустить

процесс авторизации у брокера Forex. Наши трейдеры непрерывно покупают и продают

валюту одинаково для себя и всех участников нашего сервиса, тем самым зарабатывая для

Вас деньги!

Document Outline

�� 5>=B8@C5

��

��=CB@5==89

��0@80=B

��0@80=B

��0A>@5=85

��>2@5645=8O

��>G5C

��"!" #"+

��0O;L=8:

��@8?>9

��A?>>30B5;L=K9

��1;C6820=85

��1;C6820=85